Как проверить автомобильный генератор своими руками
Генератор играет в автомобиле очень важную роль, для двигателя он — вроде мини электростанции, которая снабжает всю бортовую сеть автомобиля, включая аккумулятор (АКБ). Неисправность генератора приведет к неминуемой полной разрядке АКБ, после чего двигатель вашего автомобиле просто перестанет работать, равно как и вся бортовая сеть. В итоге вам придется "прикуривать" свой автомобиль или искать новый источник энергии. Очень важно вовремя обнаружить неисправность генератора, для того чтобы не допустить вышеописанного сценария. Для того чтобы произвести диагностику генератора нужно обладать определенными навыками и инструментом. В этой статье я расскажу вас о том, как проверить генератор в домашних условиях при помощи мультиметра.
Для начала о мерах предосторожности и правилах безопасности во время проверки
Нужно быть предельно осторожным и понимать то, что делаешь, для того чтобы нечаянно не повредить генератор или его детали (реле регулятор, диоды выпрямительного моста).
Проверять работоспособность генератора путем проверки его «на искру», то есть методом короткого замыкания.
Соединять клемму «30» (иногда обозначаться как «В+») с клеммой 67 («D+») или «массой».
Допускать работу генератора при выключенных потребителях, например при отключении его от аккумуляторной батареи.
Проверять вентили генератора напряжением выше 12 В.
Можно и нужно:
Проверять исправность генератора при помощи вольтметра или амперметра.
Во время сварочных работ на кузове автомобиля необходимо отключать провода от генератора и АКБ.
Во время замены проводки в системе генератора провода должны иметь такое же сечение и длину как и «родные» провода.
Перед тем как проверить генератор убедитесь в правильном натяжении ремня генератора, а также исправности всех соединений и клемм. Нормальной считается натяжка ремня, при которой нажимая большим пальцем на середину ремня, он прогнется не больше чем на 10-15 мм.
Проверка генератора автомобиля своими руками
Чтобы проверить регулятор напряжения вам потребуется вольтметр со шкалой от 0 до 15 В. Прежде чем приступать к проверке дайте мотору поработать на средних оборотах при включенных фарах примерно 15 минут. Проверьте напряжение между «массой» генератора и выводами «30» («В+»), на вольтметре у вас должно быть нормальное для вашего автомобиля напряжение (для владельцев «девятки» например, нормальным считается напряжение — 13,5 – 14,6 В). Если напряжение выше или ниже установленного производителем — скорее всего придется заменить регулятор. Не лишним будет также проверить регулируемое напряжение, для этого подключите вольтметр непосредственно к клеммам АКБ. Правда, результаты такой проверки нельзя считать на 100% правильными, потому что есть вероятность проблем с проводкой. Если вы уверены в исправности проводки, тогда результатам можно доверять. Мотор должен работать на высоких оборотах, которые приближены к максимальным, фары и другие потребители электроэнергии автомобиля должны быть включенными. Размер напряжения должен совпадать с параметрами вашего автомобиля.
Диодный мост
Проверка диодного моста относится к комплексу проверок генератора. Для того чтобы проверить диодный мост подключите вольтметр или мультиметр к зажиму «30» («В+») генератора, а также к «массе», и включите прибор в режим измерения переменного тока. Переменный ток на диодном мосту не должен превышать 0,5 В, если у вас вышло больше — скорее всего диоды неисправны.
Проверка пробивания на «массу» не будет лишней в случае если "гена компостирует мозги". Для этого необходимо отключить аккумуляторную батарею и провод генератора, который идет к клемме «30» («В+»). После этого подключите прибор между клеммой «30» («В+») и отключенным проводом генератора. Смотрим на показания — если на приборе ток разряда превышает 0,5 мА, скорее всего есть пробой диодов или изоляции обмоток генератора.
Сила тока отдачи
Сила тока отдачи генератора проверяется при помощи специального зонда ("примочка" дополнение к мультиметру в виде зажима или клещей), которым провод охватывают, измеряя тем самым силу тока, идущего по проводу.
Для проверки тока отдачи нужно зондом обхватить провод, который идет к зажиму «30» («В+»).
Заведите двигатель – во время проведения измерения он должен работать на высоких оборотах.
Включайте по очереди электропотребители и считывайте показания прибора отдельно для каждого потребителя.
В конце измерений вам необходимо подсчитать сумму показаний. Далее, включите все потребители (которые вы включали поочередно) одновременно и произведите замер показаний мультиметра. Величина не должна быть меньше суммы показаний отдельно измеренных показателей, допустимое расхождение — 5 А.
Проверка тока возбуждения генератора выполняется посредством запуска двигателя и последующей его работы на высоких оборотах. После чего измерительный зонд помещается вокруг провода, ведущего к клемме 67 («D+»). Исправный генератор должен показать величину тока возбуждения — равную 3-7 А.
Проверка обмотки
Чтобы проверить обмотки возбуждения потребуется снятие регулятора напряжения, а также щеткодержателя. Если будет необходимость произведите зачистку контактных колец и проверьте обмотку на предмет отсутствия обрывов и замыканий на «массу». Проверять необходимо омметром, его щупы прикладываются к контактным кольцам, после чего снимаются показания. Сопротивление должно быть в пределах от 5 до 10 Ом. После подключите один электрод прибора к любому из контактных колец, а другой к статору генератора. На дисплее должна показываться бесконечно высокое сопротивление, в противном случае — обмотка возбуждения где-то замыкает на «массу».
Как проверить генератор на машине (без машины) мультиметром
Двигатель не запускается, при движении из-под капота доносятся гул, вой или на приборной доске загорелся значок. Симптомы показывают на проблему в машине. Явно сигнализируют, что сломался генератор. Зная, где находится устройство, для чего нужно, легко проверить его на работоспособность.
Для чего нужен генератор
Бесперебойная работа большинства деталей авто происходит благодаря специальному устройству. Двигатель запускается, коленвал начинает вращаться, образуя механическую энергию. Исправно работающий генератор преобразует ее в электрическую.
Питание поступает к внутренним системам:
- диагностике;
- аккумулятору;
- зажиганию;
- бортовому компьютеру;
- светотехнике.
Если главный источник энергии вышел из строя, питания от аккумулятора надолго не хватит. Сегодня в автомобили встраивают синхронные генераторы переменного тока. Средняя мощность около 1 кВт. Чтобы на выходе мощность была стабильна, устанавливается стабилизатор напряжения.
Совет! Для первичной диагностики автовладельцу необязательно знать, из чего состоит генератор. Важно понимать, где расположено устройство и какие детали сначала необходимо проверить, чтобы определить работоспособность.
После запуска двигателя генератор является основным источником электроснабжения. Механизм находится под капотом машины. Состояние приводного ремня и подшипников проверяют в первую очередь. Посторонние звуки, сильный жар во время работы сигнализируют о проблеме.
Важно! Постоянный ток должен держаться в рамках показателей 13,5-14,5 В. Меньшая сила не сможет зарядить аккумулятор. Большая величина сможет разрушить электроприборы.
Причины неисправности генератора
Понять, что преобразующее энергию устройство сломалось, можно по некоторым признакам. О возможных проблемах с генератором рассказывает автомеханик Василий Смирняев:
Что будет происходить при неполадках во время движения:
- приводной ремень начнет свистеть;
- из-под капота станут доноситься воющие, жужжащие звуки от электрики;
- приборная панель замерцает;
- свет от фар станет тусклым.
При запуске двигатель будет плохо работать. На приборной панели появится значок «Перезарядка». В этом случае мотор будет работать, пока аккумулятор не разрядится до 8 В.
Если на капоте возникнут признаки ржавчины, значит электролит из аккумулятора начал вытекать. Горелый запах в салоне станет дополнительным свидетельством о проблемах с генератором.
Причинами проблем с преобразующим устройством становятся:
- разрушение приводного ремня от перегрева;
- стирание подшипников;
- неполадки со стабилизатором напряжения;
- износ щеток;
- короткое замыкание обмотки ротора;
- перезагрузка аккумулятора.
Каждый воздействующий фактор изучают сначала визуально, затем в разборе, с помощью мультиметра». Прибором проще исследовать агрегат, если его снять с автомобиля. Регулировки напряжения от 0 до 16 В будет достаточно для определения проблемы.
Диагностика генератора
Чтобы определить электрическую неисправность в автомобиле, требуется визуальный осмотр. Для начала проверяют состояние всех кабелей, проводов, идущих от генератора к аккумулятору. Не должно быть незащищенных участков, мест с окислением, оборванных частей. Проверке подлежат клеммы на трех основных агрегатах – генераторе, стартере, аккумуляторе.
Совет! Восстановить утраченный контакт поможет очищение от грязи, удаление ржавчины, следов окисления.
Если автомобиль не начал работать как положено, проводится дальнейший детальный осмотр.
Проверка обмотки
Соединительные провода отключают от клемм. Мультиметр переключают в режим «Измерение сопротивления». Прибор подсоединяют к токосъемным кольцам. Величина показателя должна быть 10 Ом.
Места для измерений:
- общая точка;
- свободные концы обмотки;
- между концом и точкой.
Изучают сопротивление обмотки. Определяют значение по таблице:
Показания | Параметр |
Сопротивление отдельно взятой обмотки | 5-15 Ом |
Сопротивление каждой свободной обмотки | Данные равны между собой |
Сопротивление между свободными концами | 10-30 Ом |
Разница между концами должна вдвое превышать показатель сопротивления каждой обмотки. При этих данный статор считается исправным.
Износ подшипников
В устройстве генератора имеется два подшипника. Один вмонтирован в центральную крышку, другой в вал ротора. Состояние подшипников изучается при снятом ремне.
Детали нуждаются в замене, если:
- Корпус генератора излишне нагревается.
- Работу двигателя сопровождают свист, жужжание.
- Ротор плохо вращается. Его переворачивание требует усилий.
Если обнаруживается люфт, подшипники необходимо заменить.
Щетки
Исправные щетки не имеют сколов. Кольца также без почернений и окислений. Детали свободно перемещаются по направляющим. Не допустима большая степень износа. Как и у протектора на шинах, у них разработана допустимая степень. Высота щеток минимум – 4,5 мм. С кольцами минимум составляет 12,8 мм в диаметре.
Важно! Щетки осматривают при снятом регуляторе напряжения. Небольшой износ, изменение цвета зачищают наждачкой.
Стабилизатор напряжения
Стабилизатор силы тока изготавливается отдельным узлом или встраивается в щеточный узел генератора. Проверка регулятора напряжения проводится мультиметром. Именно регулятор отвечает за равномерную подачу тока к бортовой сети, системам автомобиля.
Проверить исправность стабилизатора можно под капотом, не снимая генератор. Замерять напряжение необходимо при нагрузках, постепенно увеличивая обороты. В норме 14,6-15 В. Если проверить на сопротивление конденсатор, его показатель должен стремиться к бесконечности.
Устанавливаем проблему на автомобиле
Несколько способов помогут определить исправность генератора. Диагностика проводится на месте, без привлечения автомеханика, без демонтажа устройства.
Проверить работоспособность генератора на машине, без мультиметра можно на месте. Для этого не надо ничего отключать, снимать механизм.
Как действовать:
- Предварительно в аккумуляторе отключают минусовую клемму.
- Запускают двигатель.
- Включают фары ближнего света.
Вывод: генератор работает хорошо, если шум мотора не сбивается, свет от фар поступает ровный, стабильный.
Неисправность регулятора диагностируют мультиметром, измеряется подаваемое напряжение. Демонтаж главного узла не нужен. Так становится понятно о проблеме с генератором.
Последовательность действий:
- Реле переключателя устанавливают на значение постоянного тока.
- Режим измерения составляет от 0 до 20 В.
- Черный щуп подключают к минусовой клемме аккумулятора, красный к плюсовой.
- Включают двигатель.
- Изучают показатель прибора.
Вывод: напряжение на аккумулятор при холостом ходу поступает в диапазоне 12,5-12,8 В.
Второй этап проверки. Обороты двигателя увеличивают до 2000 в минуту. Последовательно мультиметр показывает значение в 13,5-14,5 В. Это свидетельствует о хорошей работе генератора. В противном случае предстоит детальное исследование устройства.
Автомобильную лампу подключают к клемме 30 на генераторе. Точкой контакта становится толстая проволока, присоединенная к плюсу на аккумуляторе или стартере. Так проверяют выходное напряжение на генераторе.
Определяем исправность регулятора лампочкой накаливания
Чтобы оценить работу стабилизатора в домашних условиях лампочкой, необходимо отделить его от генератора.
Что делают:
- С аккумулятора снимают минусовую клемму.
- Отсоединяют провода, ведущие от регулятора к генератору.
- Откручивают два болта, скрепляющие два механизма.
Действуют аккуратно, чтобы не повредить щетки. Затем анализируют исправность стабилизатора. Для этого собирают цепь или так называемый проверочный стенд.
Для диагностики без машины понадобятся:
- аккумулятор;
- лампа накаливания на 12 В;
- блок питания или зарядное устройство.
- мультиметр.
Задача: постепенно увеличивать и уменьшать напряжение в лампе от 10 до 16 В.
Порядок действий:
- Зарядное устройство подсоединяют к аккумулятору.
- К клеммам подключают два провода и мультиметр.
- Плюс – это штекер, минус – металлическая пластина под крепежом.
- Два провода соединяют с регулятором.
- К цепи прикрепляют лампочку.
- Зарядное устройство подключают к внешней электросети.
Проверочный стенд готов. Цепь с блоком питания собирается также, только без аккумулятора. Перед началом проверки ручка мультиметра стоит на минимуме.
Диагностика:
- Постепенно увеличивают напряжение.
- Лампочка сильнее нагревается, светит ярче.
- Показание регулятора в 12 В обеспечивает полный накал.
- Усиливают напряжение до 15 В.
- Лампочка гаснет.
- Снижают напряжение.
- Свет снова появляется.
Так проверяется исправная работа регулятора. Накал пропадает при достижении напряжения в 14,3-14,5 В, затем вновь появляется при уменьшении параметра.
Вывод: стабилизатор напряжения не исправен, если лампочка накаливания горит при показателе в 14,8 В или затухает до достижения 14 В.
К сведению! Лампочка накаливания подходит для диагностики работоспособности стабилизаторов типа Я112Б; 591.3702-01; К1216ЕН1.
Проблему с преобразующим устройством, если она есть, выявляют визуально, с помощью доступных средств. Демонтировать автомобильный генератор необходимо только в том случае, когда причина кроется именно в нем. До этого стоит попытаться проверить работоспособность устройства любыми доступными свойствами.
Первоначальный осмотр, показания мультиметра станут основой для дальнейших действий. Для ремонта понадобятся навыки. Если уверенности в собственных силах нет, обращаются к специалистам.
Как проверить генератор лампочкой и другими способами
Автомобильный генератор – один из важнейших узлов в машине. Он в ответе за поставку энергии, является запасным источником, берет на себя огромные нагрузки при неисправности сети, ведь на одной АКБ далеко не поедешь. Заботливый автомобилист обязан периодически проверять работу генератора, следить за его состоянием. Из статьи вы узнаете, как проверить генератор с помощью лампочки и другими способами.
Тест лампой
Проверка лампой – это тестирование генератора с помощью «противотуманки». Задача диагностики – определить, правильно ли вращается генератор при воздействии на него оборотов дрели. Лампочка в данном случае играет роль индикатора – если генератор будет вращаться нормально, то она (лампочка) должна загореться.
Важно знать, что исправный генератор должен выдавать напряжение в пределах 14.1-14.5 V. И при этом вольтаж не должен скакать, иметь перепады. Другими словами, напряжение должно быть стабильным.
Для осуществления этого вида тестирования автогенератор придется с машины демонтировать, и проделать следующие действия:
- зажать его в тисках так, чтобы было удобно работать;
- интегрировать с генератором батарейку.
Крайне рекомендуется при подключении батарейки к генератору быть внимательным и не перепутать контакты. Неправильное подключение приведет к замыканию, что запросто спалит динамо.
Также советуем перед диагностикой узнать тип генератора. Как известно, они бывают разными в плане подключения. Имеется ввиду, что у агрегатов может быть разное число контактов. Различают 2-контактные, 3-контактные или 4-контактные генераторы.
4-блоковые генераторы содержат вот такие контакты:
- плюс постоянного типа, отмечаемый латинской S;
- плюс, связанный с ЗЗ — IG;
- контакт для блока управления, отмеченный М;
- для контрольной лампы – L.
Продолжаем ряд действий:
- от аккумуляторной батареи к обоим «+» динамо проводится плюсовой кабель;
- лампа со значением 50 Вт интегрируется к нужному контакту;
- на лампу подается напряжение;
- генератор вращается с помощью дрели;
- тестируется свечение индикатора.
Итак, если лампочка ярко светится и напряжение на динамо в пределах нормы, то генератор целиком исправный. В любом случае, он способен подзаряжать АКБ.
Связь генератора с АКБ – важный тандем. Ни в коем случае нельзя отсоединять батарею на работающем автомоторе! Спросите, почему? Это нагружает излишне стабилизатор напряжения и генератор, что вызывает сбой в общей системе. Это даже видно по индикатору: если тестируемую лампу отсоединить от аккумулятора, то при исправном динамо она будет продолжать светиться, но стабильности напряжения более не будет.
Нельзя отсоединять аккумулятор также по причине банального замыкания. КЗ спалит не только сам агрегат, но и электронные блоки, установленные в авто.
Итак, правило не скидывать ни при каких условиях клеммы с АКБ, должно быть обязательно выбито в список основных канонов автомобилиста. Неправильно поступают любители «прикуривать» батарею, что часто происходит в зимнее время года. Держите в машине зарядник, и не испытывайте судьбу. Раз, другой повезет, а на третий можно спалить всю электросистему.
Проверка агрегата по частям
Генератор, по сути, проверяется законно по частям. Например, большинство специалистов сходятся во мнении, что тест лампочкой дает лишь 95-процентную точность диагноза. И действительно, это так.
Для того чтобы полноценно проверить генератор, необходимо осуществить диагностику агрегата по частям.
Статор
Вначале проверке подвергается статор. Он тестируется в отдельности, как только будет разобран генератор. Статор отделяется от всех «родных» резисторов и устройства полупроводников, чтобы его проверка дала точные результаты.
Диагностирование проводится следующим образом:
- Осматривается изоляция проводки обмотки, которая не должна иметь следов перегрева или оплавления (что в разы хуже, так как свидетельствует о КЗ). Если обнаруживаются на детали следы перегрева, то статор меняется на новый.
- Далее берется мультиметр, который ставится в режим омметрового измерения. Проверяется генератор на обрывы в обмотке или на замыкание.
- Тестируется сопротивление. Для этого нужно подключить щупы, придерживаясь схемы поочередного подключения к оконечностям. Импеданс между ними должен равняться двум-трем десятым Ом.
- Мультиметром тестируется то, не замыкает ли электрообмотка на корпус. Для этого один из щупов прибора подсоединяется к статорному корпусу, а другой – к каждому из выводов обмотки. Коротит в том случае, если мультиметр издает звук в режиме зуммера. Опять виной становится статор, который приходится менять.
Случается нередко, что причина замыкания в проводах обмотки. Какой-либо из проводов может быть незначительно оголен и касается этой частью корпуса. Проблема решается просто – эта часть провода отгибается и покрывается изоляционным лаком. Однако в большинстве случаях определить замыкание обмотки бывает сложнее, так как проблемное место визуально не просматривается.
Ротор
Следующая часть генератора, которая проверяется, это ротор. Тестируется его электрообмотка ПП. Она легко диагностируется даже при не снятом генераторе. Достаточно будет демонтировать лишь реле-регулятор с щеточным блоком, а затем подсоединить проверочный прибор к медным контактам. Однако большей частью ротор специалисты тестируют независимо от генератора.
Как и в случае со статором, щупы измерителя, выведенного в режим измерения Ома, подсоединяются к контактам ротора. Нормальное значение омметра должно быть в пределах 2.5-5 Ом, если модель генератора мощностью 500-1200 Вт.
При меньших или больших значениях ставится уже диагноз: либо межвитковое замыкание, либо плохое соединение обмоточных выводов с контактами.
Внимание. Если прибор вообще показывает нулевое сопротивление – однозначно обрыв в обмотке ротора.
Устройство полупроводниковых диодов (ВБ)
ВБ или диодный мост тоже проверяется в обязательном порядке. Годный диод, как известно, обязан пропускать напряжение ограничено, т.е, по одной линии. Что касается диода неисправного, то он никак на электронапряжение не реагирует или делает это по обеим линиям, что приводит к КЗ.
Весь диодный мост заменяется, как правило, если вышел из строя хотя бы один из диодов. Дело в том, что они (диоды) запрессованы бывают в пластину. Снимать и менять один из диодов бывает ой как сложно, поэтому приходится менять весь блок.
Важные рекомендации по тестированию диодного моста:
- наличие в диодном мосту КЗ можно определить, не снимая генератор с автомобиля;
- перед тем, как проводить проверку, рекомендуется отсоединять проводку генератора и скидывать клеммы АКБ;
- тестирование можно проводить не только с помощью омметра, но и контрольной лампой;
- три диода ВБ называются положительными, так как соединены с «+» выпрямленного напряжения, а другие 3 – отрицательные, так как имеют на корпусе «-» (обе 3-диодные группы запрессованы в отдельный трак из мягкого металла, интегрированный либо с массой, либо с 30-м токовыводом генератора).
Итак, проверка осуществляется следующим образом:
- Вначале тестируется наличие замыкания в положительной 3-диодной группе. Для осуществления такой операции от АКБ проводится плюсовое напряжение через лампочку к выводу генератора под номером 30. Минусовая клемма аккумулятора же соединяется с генераторным остовом. В такой схеме, если индикатор (лампочка) светится, значит, в группе имеется КЗ.
- О наличии КЗ в группе отрицательных диодов будет свидетельствовать тоже свечение лампочки. Однако схема подключения несколько отличается. От АКБ плюсовой кабель соединяется с одним из винтов-фиксаторов генератора. В провод врезается лампочка-индикатор. Минус от аккумулятора идет также – на корпус.
Свечение индикатора может свидетельствовать также о проблемах со статором, но чаще всего это указывает на КЗ диодов.
Пробивание в резисторах удастся выявить и с помощью измерительного прибора. Это должен быть осциллограф. Есть возможность также проверить наличие замыкания на стенде – о проблемах в данном случае будет свидетельствовать снижение величины отдаваемого напряжения на 20-30 процентов.
И, безусловно, тестировать пробой в диодном мосту можно через мультиметр, выставленный в режим омметра. Один из выводов прибора соединяется с плюсовой или отрицательной пластиной (положительной или отрицательной группы), другим же осуществляется поочередное касание выводов диодов. Затем щупы меняются местами.
О проблеме можно судить, если нет проводимости (другими словами, если мультиметр покажет сопротивление в обоих направлениях). Также о пробитости диодов говорит нулевое сопротивление мультиметра.
Внимание. Как правило, если один диод группы бывает пробит, АКБ постоянно показывает недозаряд.
Добавочные диоды
Проверка добавочных диодов – тоже важнейшая часть тестирования генератора по частям. Они (добавочные диоды) ставятся на все автомобили современного типа, включая и отечественные ВАЗ нового образца.
Для тестирования замыкания на добавочных диодах, совсем не обязательно демонтировать весь агрегат. Только важно не забыть, перед проверкой скинуть клеммы с АКБ и отключить проводку.
Итак, осуществляется подключение, как на схеме выше. Плюс от АКБ идет на 61 вывод генератора, а в середине врезается 1 или 3-ваттовая лампочка-индикатор (цифра 2 на схеме). Минусовой провод идет к одному из болтов-крепежей генератора.
О замыкании судится по свечению лампочки. Если она горит, то КЗ наблюдается в одном из добавочных диодов.
Тест удастся провести без снятия и разборки генератора, однако чтобы выявить, какой именно резистор вышел из строя, следует демонтировать выпрямитель и тестировать каждый из компонентов по отдельности, используя прибор-измеритель.
Добавочные резисторы удастся протестировать и с помощью различных измерителей. Например, это может быть вольтметр. Если на нем напряжение показывает меньше 14 V, это явный пробой.
Проверка генератора, в большинстве случаях, вызвана бывает загоранием Control Ind на приборной панели. Однако это вовсе не доказывает, что неисправен генератор. Сигнализация индикатора на «приборке» может свидетельствовать о неисправности АКБ.
Почему же аккумулятор теряет заряд? Разве это не следствие выхода генератора? Безусловно, нет. Такое может быть вызвано, к примеру, порчей регуляторного реле.
Мы узнали, что генератор удается грамотно тестировать не только с помощью лампочки, но и другими способами. Лучше всего проверять агрегат по отдельности, ведь именно такая диагностика дает полноценный результат.
Как проверить генератор на машине без снятия?
Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как проверить генератор на машине без снятия. Традиционно для нашего сайта статья содержит множество фото и видео материалов.
Как работает генератор и зачем он нужен?
В современных автомобилях множество потребителей электроэнергии — от автомагнитолы до обогрева заднего стекла. Для работы всех этих потребителей необходима электрическая энергия. Основным ее поставщиком является генератор. Когда он не может покрыть все потребности, например в пробке, расходуется энергия, запасенная в аккумуляторе. После того как появляются условия, генератор восполняет заряд аккумулятора.
При малейших неисправностях генератора, возможны проблемы с восполнением заряда аккумулятора и как следствие проблемы с запуском двигателя.
Наглядно принцип работы генератора можно посмотреть на этом видео:
Как проверить электрическую часть генератора?
Делается это специальным прибором — мультиметром. Продается он в любом строительном магазине и стоит рублей 500-700, а можно заказать его напрямую в Китае, и стоить он будет, без торговых наценок, 300-350 рублей .
Схема проверки следующая:
Включаем мультиметр в режим измерения напряжения до 20 вольт постоянного тока.
Закрепляем его щупы на колесах генератора, при полностью заряженной батарее прибор покажет 12.5-12.9 вольта.
Запускаем двигатель, и даём ему поработать на повышенных оборотах 4-5 минут.
Если генератор исправен, напряжение поднимется до 14.5-14,7 Вольт.
Постепенно включаем потребители (фары, салонный отопитель, обогрев стекла, музыку, подогрева сидений) и контролируем напряжение. Даже на холостом ходу оно не должно быть ниже 13.5 вольт.
Если все так — ваш генератор исправен.
Вот видео проверки генератора мультиметром:
Если у вас нет мультиметра то, генератор можно проверить и без него, но точность такой проверки не высока.
Делается это следующим образом:
- Ослабляем минусовую клемму на аккумуляторе.
- Запускаем двигатель, даём ему поработать, чтобы снизились обороты холостого хода.
- Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
Если двигатель не заглох, генератор можно считать исправным. «Газовать» при снятой клемме недопустимо!
Вот пример видео со снятием аккумулятора с автомобиля с работающим двигателем:
Важные примечания.
Многие автомобили оборудованы вольтметром, но его показаниям можно доверять очень условно, так как точность его показаний не велика и не редко отличается на 0.5-1 вольта в любую сторону.
Проверка генератора методом снятия клеммы не всегда приемлема — не везде к аккумулятору есть хороший доступ, а на сложных автомобилях, такая проверка чревата появлением ошибок и зажиганием контрольной лампы проверьте двигатель.
Договорились — безопаснее проверять электрическую часть генератора мультиметром, измеряя напряжение на аккумуляторе. В крайнем случае, допустимо проверить генератор скинув минусовую клемму.
Как проверить обгонную муфту не снимая ремня генератора?
Про назначение и проверку исправности обгонной муфты у нас на сайте есть отдельная статья, поэтому кратко.
При работе двигателя обгонная муфта не должна скрипеть и шуметь.
На заглушенном двигателе, при помощи тонкой отвёртки, проворачиваем якорь генератора.
В идеале, он должен прокручиваться в одну сторону и сторониться в другую. Вот вам наглядное видео:
Если обгонная муфта заклинит, ремень генератора, при крайнем износе, может просто соскочить.
Как проверить подшипники генератора?
По-хорошему, для проверки подшипников, необходимо снять ремень генератора. Только так можно полностью проверить люфты и шум подшипников.
Есть дедовский метод прослушивания подшипников.
Вам понадобится металлической пруток достаточной длинны.
На запущенном двигателе упираем пруток в генератор, а второй конец подносим к уху (ВНИМАНИЕ нельзя засовывать пруток в ухо, вы и так все отчетливо услышите).
Делается это вот так:
Заключение.
Я надеюсь, что прочитав эту статью, вы поняли, как проверить генератор на машине без снятия.
— запустили двигатель, скинули минусовую клемму, двигатель не заглох – ОК
— послушали что не шумят подшипники – ОК
— если генератор оборудован обгонной муфтой, проверили её – ОК
Если все эти пункты выполняются генератор можно считать исправным.
На этом у меня сегодня все. Если у вас остались вопросы или вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.