Какими болтами прикручивать материнскую плату
Материнская плата служит основным связующим звеном остальных комплектующих компьютера. Она располагает множеством портов для подключения периферийных устройств, видеокарт, процессоров, систем охлаждения и прочих элементов.
В этой статье мы рассмотрим какими болтами прикручивать материнскую плату. Для ее фиксации и защиты от повреждений и пыли созданы компьютерные корпусы.
Какими болтами прикручивать материнскую плату
В зависимости от форм-фактора, платы устанавливаются на различное число посадочных мест:
- Mini-ITX – 4 посадочных места;
- Micro-ATX, ATX – 7-8 посадочных мест
- XL-ATX – 5-9 посадочных мест.
Количество посадочных мест варьируется и в зависимости от комплектующих платы, расположения радиаторов, транзисторов и прочих элементов. На посадочных местах платы закрепляются винтами.
Стандартными винтами для фиксации материнской платы считаются М3. Их размеры: 5 мм (L) x 3 мм (диаметр), с диаметром головки 7 мм. Головка имеет крестообразную резьбу для отверток и расширенную шапочку для улучшения фиксирующих свойств. Винт такого формата выглядит следующим образом:
В отличие от современных черных пластиковых винтов, классические изготавливаются из стали и имеют повышенную прочность. Их легче заметить при потере, из-за характерного блеска при попадании источника света на шапочку.
Емкостью для установки винтов служат шестигранные винт-стойки PCHSN-6. Размеры резьбы: M3 папа-мама 6-7 мм. Общий размер из-за производственных отклонений считается в приближенных к эталонным значениях: 11×5 мм/0,4 дюйма x 0,2 дюйма (длина*максимальная длина). Стойки изготавливаются из латуни, что обуславливает желтый цвет материала. Все современные корпусы поставляются с этими элементами, докупать отдельно их не нужно.
Выводы
Таким образом, в статье рассмотрены универсальные винты и стойки для крепления материнских плат к корпусам компьютеров и теперь вы знаете какими болтами прикручивать материнскую плату к корпусу. Не рекомендуется вкручивать в винт-стойки те винты, которые имеют малейшее отклонение от типоразмера посадочного места. В противном случае, высока вероятность повреждения текстолита платы и отрыв винт-стойки от корпуса.
Бойцы невидимого фронта
Рано или поздно мы осознаем, что являемся частью чего-то. Чего-то очень важного и непостижимого. Чего-то, что заставляет нас двигаться вперед и никогда не останавливаться. Мы стремимся познать весь мир, сделать его лучше, иногда задумываясь над тем, что же нас ждет в будущем.
Но в глобальных масштабах вселенского механизма наше движение ничтожно по времени, все наши возвышенные разговоры вряд ли кто услышит и мы можем смело уделить внимание более земным вещам, без которых не обходится ни один компьютер. Нет это не материнские платы, отвечающие за связь между различными компонентами, и не центральные процессоры, являющиеся определяющим фактором производительности ПК. И даже не видеокарты, не память и не накопители. И тем более не блоки питания, без которых вообще невозможно какого-либо функционирования всех вышеперечисленных элементов. Мы поговорим о маленьких помощниках, которые являются неотъемлемой частью собранной системы, а именно болтиках. Итак, начнем!
Первая категория
В первую категорию попали болтики с крупной резьбой. Как правило, они служат для крепления блока питания, жестких дисков, иногда материнских плат и карт расширения.
Болт №1
Дежурные болтики для крепления блоков питания. Насечка под головкой позволяет снять краску при закручивании и вдавиться прямо в метал для лучшего контакта, плюс не позволит самораскрутиться болтику. При тестировании железа лучше избегать — портят внешний вид. Шестигранная головка, видимо, позволяет использовать ключ, если крестообразной отвертки не оказалось под рукой. Никогда к такому не прибегал.
Болт №2
Вариант первых болтиков, но без насечки. Крепить можно ко всему, что имеет крупную резьбу и не переживать за последствия.
Болт №3
Мои любимые, ибо получаешь от них полное эстетическое удовольствие при сборке системы, когда стойки под материнскую плату выполнены с крупной внутренней резьбой.
Болт №4
Еще один вариант первых болтиков, но покороче. Обычно идут в ход, когда длинные уже закончились.
Болт №5
А эти болтики с выпуклой головкой и без шестигранника подходят для крепления материнских плат и жестких дисков. Дополнительная юбка у головки по типу шайбы к увеличению площади контакта не приводит.
Болт №6
Честно говоря, эти коротыши мне особо не нравятся. Вызывающая головка, небольшая длина, но для винчестеров они подходят как нельзя кстати, если других болтиков в наличии нет.
Болт №7
Эти товарищи когда-то поставлялись в комплекте в жесткими дисками Samsung. Приятный был бонус — купил винчестер и сразу его установил, тем самым избавив себя от поиска подходящего крепежа. Плюс в них еще то, что шлиц дополнительно позволяет использовать плоскую отвертку, т.е. это одни из самых функциональных болтиков в нашем обзоре. Впрочем, как и шестигранные.
Вторая категория
Вторая категория у нас представлена болтиками с мелкой резьбой. Они предназначены, в первую очередь, для крепления приводов, «флопиков», различных устройств во внешних отсеках корпуса, материнских плат и карт расширения.
Болт №8
Никогда не задумывался, для чего нужны такие болтики. Длинные, с мелкой резьбой и шестигранной шляпкой — пока что-то закрутишь устанет рука.
Болт №9
Еще одни такие, но с обычной головкой.
Болт №10
Вот эти скорее идут для крепления приводов, но память меня что-то подводит. Еще их можно применить для монтажа «материнок» и плат расшерения.
Болт №11
Эти точно можно использовать для крепления всего, что с мелкой резьбой.
Болт №12
Аналог крупных с насечкой. Лучше использовать в ответственных местах, где важен контакт и надежный крепеж. Способны поцарапать метал и снять краску. Для плат противопоказано.
Болт №13
Самые популярные, скажем так, дежурные болтики для материнских плат, карт расширения и приводов.
Бонус
В качестве бонуса в нашем тестировании будут винты с накатанной головкой.
Итак, слева на право. Первый очень интересный по форме, головка выполнена из твердого пластика, при необходимости позволяет использовать шестигранный ключ. Но в работе не очень удобен. Второй является полным аналогом обычных винтов с накатанной головкой, есть даже крестообразный шлиц, с той лишь разницей, что имеет пластиковую обойму. Остальные три ничего особенного собой не представляют, лишь разнятся по высоте. В принципе, первый из них удобнее использовать.
Характеристики болтов с крупной резьбой
| Длина, мм | Длина резьбовой части, мм | Диаметр шляпки, мм | Шлиц шляпки | |
| Болт №1 | 9 | 5,6 | 8 | Крестообразный + внешний шестигранник |
| Болт №2 | 9 | 5,9 | 8 | Крестообразный + внешний шестигранник |
| Болт №3 | 7,8 | 5,8 | 7 | Крестообразный |
| Болт №4 | 7,5 | 4,9 | 8 | Крестообразный + внешний шестигранник |
| Болт №5 | 7 | 5,4 | 8 | Крестообразный |
| Болт №6 | 6 | 3,9 | 7,6 | Крестообразный |
| Болт №7 | 5,6 | 3,5 | 6,5 | Крестообразный + плоский |
Характеристики болтов с мелкой резьбой
| Длина, мм | Длина резьбовой части, мм | Диаметр шляпки, мм | Шлиц шляпки | |
| Болт №8 | 12,2 | 9,7 | 7 | Крестообразный + внешний шестигранник |
| Болт №9 | 11,2 | 9 | 7 | Крестообразный |
| Болт №10 | 8 | 6,8 | 5,3 | Крестообразный |
| Болт №11 | 7,5 | 5,8 | 6,5 | Крестообразный |
| Болт №12 | 7 | 4,7 | 6,8 | Крестообразный + внешний шестигранник |
| Болт №13 | 6,6 | 4,8 | 7 | Крестообразный |
Тестовая конфигурация
- материнская плата;
- процессор;
- кулер;
- память;
- винчестер;
- твердотельный накопитель;
- DVD-привод;
- блок питания;
- корпус.
Результаты тестирования
К сожалению, после первых же результатов тестирование пришлось свернуть, так как особой разницы в приложениях при использовании тех или иных болтиков не оказалось. Жаль, конечно, лично я ставил на №3.
Выводы
Вот и подошел к концу наш грандиозный обзор. Конечно, мы не смогли собрать все виды болтиков, но даже с тем количеством, что у нас было, можно сделать верные выводы. Мы смогли понять для чего нужен каждый вид болтика, куда его устанавливать и что им крепить. Как ни крути, но без них собрать систему в корпусе просто невозможно. И можно с уверенностью сказать, что это один из важнейших компонентов современного ПК. Ведь без них не будет той стабильности, которую ждет каждый из нас. Но самое приятное, что без болтиков и винтиков невозможно представить себе современное общество, такое многогранное и в чем-то особенное.
Что касается протестированных экземпляров, то каждый из них подходит для определенной задачи и выбрать среди них достойного очень тяжело. Для ответственных деталей подходит №1, для материнских плат с крупной резьбой мне симпатизирует №3, а вот для жестких дисков подойдут №5. Из мелкой резьбы присмотритесь к №13 — это самый универсальный, позволяет крепить как приводы, так и карты расширения и материнские платы.
Разбираемся в типах и размерах болтов для крепления материнской платы: гайд для начинающих
Болты для крепления материнской платы — это маленькие, но критически важные детали, используемые для закрепления материнской платы внутри компьютерного корпуса. В этой статье мы рассмотрим различные типы и размеры болтов, которые доступны для такого крепления. Если вы являетесь начинающим пользователем или собираете компьютер впервые, этот гайд поможет вам разобраться в этой теме.
Типы болтов для крепления материнской платы
Существует несколько типов болтов, используемых для крепления материнской платы. Рассмотрим каждый из них:
Стандартные болты (стандартные крепежные винты) — это наиболее распространенный тип болтов для крепления материнских плат. Они обычно имеют резьбу размером M3 и длину около 5-10 мм. Часто они поставляются вместе с корпусом компьютера или комплектом для сборки.
Болты с грузоподъемностью (сядут глубже) — это особые болты, которые обеспечивают прочное и устойчивое крепление материнской платы. Они имеют длину около 10-15 мм и обладают высокой грузоподъёмностью. Этот тип болтов рекомендуется использовать в случае, когда материнская плата имеет больший вес иливозможно установка дополнительных устройств, таких как видеокарты или системы охлаждения.
Размеры болтов для крепления материнской платы
Размер болта для крепления материнской платы определяется его диаметром (M-размером) и длиной. Вот некоторые распространенные размеры:
- M3 болты: диаметр 3 мм.
- M4 болты: диаметр 4 мм.
- M5 болты: диаметр 5 мм.
Подбор правильного размера болта основан на требованиях самой материнской платы и отверстиях для крепления в корпусе компьютера. В большинстве случаев, в комплекте с материнской платой или корпусом должны поставляться соответствующие болты.
Как правильно выбрать болты для крепления материнской платы
При выборе болтов для крепления материнской платы следует учитывать несколько факторов:
Тип корпуса — обратите внимание на требования к крепежным элементам, указанным в руководстве по монтажу компьютерного корпуса.
Требования к материнской плате — изучите руководство по установке материнской платы, чтобы узнать, какой тип и размер болтов рекомендуется использовать.
Вес и размер материнской платы — материнские платы с большими размерами или дополнительными устройствами (например, видеокарты или системы охлаждения) могут требовать специальных болтов с более крупными размерами или усиленной грузоподъемностью.
Количество болтов — нужно учитывать количество отверстий для крепления на материнской плате и количество соответствующих отверстий в корпусе. Обычно требуется 6-10 болтов для надежной фиксации материнской платы.
Заключение
Выбор правильных болтов для крепления материнской платы является важным шагом при сборке компьютера. Тщательно изучите требования к корпусу и материнской плате, чтобы выбрать подходящие размеры и типы болтов. Необходимое количество болтов может варьироваться в зависимости от размера и конфигурации материнской платы, поэтому рекомендуется следовать руководству к комплектующим или консультироваться с профессионалами в случае сомнений.
Как установить материнскую плату
Материнская плата — платформа, которая собирает и связывает все комплектующие в компьютере. Если без дискретной видеокарты жизнь сборки продолжается, то без материнской платы остальные компоненты системы просто останутся лежать на полочке. Чтобы быстро разобраться с особенностями установки МП в корпус, разберем практический пример: вместе установим плату и покажем нюансы на фото.
Сборка компьютера начинается не с кофе, а с установки материнской платы. Конечно, комплектующие последних поколений становятся дружелюбнее и исключают много «древних» проблем. И все же без опыта в этом деле никуда: достаточно одного неверного движения, чтобы компьютер вышел из строя при первом включении. И таких «мелочей» в процессе установки может быть сколько угодно — все зависит от уровня «творчества» неопытного сборщика. Если же подойти к этому вопросу с расстановкой, то железо запустится без происшествий и свистопляски.
Форм-фактор
Материнские платы производятся не только в разных конфигурациях, но и в разных типоразмерах. Это общепризнанные стандарты типа ATX, micro-ATX, mini-ITX, которые указывают на габариты устройства и на способ крепления платы в корпусе. Поэтому перед сборкой необходимо убедиться, что МП и корпус совместимы.
Перед покупкой платы необходимо ознакомиться с техническими характеристиками корпуса. Для этого можно поискать бумажную инструкцию или обратиться к официальному сайту. Например, корпус Thermaltake J21 TG типа Mid-Tower поддерживает три стандарта:
Аналогичную информацию можно найти на сайте магазина:
Чтобы избежать проблем с взаимопониманием корпуса и платы, необходимо выбирать форм-фактор из поддерживаемого списка. Как правило, распространенные платформы для обычных настольных систем выполняются в трех размерах. Остальные типоразмеры можно найти у МП серверного уровня с двумя процессорными сокетами и восемью DIMM под модули оперативной памяти.
Плата и крепеж
Материнская плата поставляется в комплекте с различными аксессуарами: наклейки, стикеры, диски, инструкции, SLI-мосты. Для установки платы в корпус понадобится сама плата, а также заглушка для задней панели разъемов.
Все остальное, что понадобится для установки, идет в комплекте с корпусом. Это шестигранные стойки и винты, с помощью которых крепится МП.
На задней части материнской платы находятся контакты, контактные площадки, микроскопические компоненты и дорожки, которые могут коротить при соприкосновении с массой. Поэтому для установки используются металлические стойки, которые приподнимают текстолит над корпусом. Если таковые утеряны, можно приобрести новый комплект универсальных креплений.
Этому стоит уделить внимание — даже одна стойка играет роль в креплении платы. Если забыть про эти элементы, материнская плата потеряет упор и начнет прогибаться под действием силы тяжести кулера или при попытке установить модули оперативной памяти, подключить разъем питания или вставить видеокарту. В результате МП примет форму полумесяца или другой замысловатой геометрической фигуры. Например, велика вероятность обломить край текстолита в районе разъема ATX, если под ним окажется пустота.
Подготовка
Перед установкой платы в корпус необходимо провести подготовку: освободить место в корпусе, вкрутить стойки в соответствии с отверстиями на плате, а также установить заглушку для задней панели.
В новых корпусах некоторые подсказки красуются прямо на шасси. Например, указатели, которые помогают понять, какое посадочное отверстие подходит к МП нужного стандарта.
В нашем случае, «A» обозначает «ATX», «MA» — «Micro ATX», а «I» — «ITX», соответственно. Эти обозначения дублируются возле каждой «резьбы» под стойку:
Для установки материнской платы формата ATX подходят только те отверстия, возле которых пропечатана буква A. В том же порядке это работает и с остальными типоразмерами. Впрочем, без примерки платы к корпусу все равно не обойтись. Производители модифицируют их до неузнаваемости, поэтому некоторые отверстия в текстолите могут просто отсутствовать. Естественно, стойка здесь тоже будет лишней.
Размечаем отверстия и вкручиваем шестигранные бочонки с помощью пальцев, пассатижей или специальной насадки на отвертку.
После этого не забываем про заглушку для панели разъемов. Зачастую пользователи вспоминают об этом моменте уже после сборки всей системы. Будет обидно, если придется все разбирать заново.
Панель крепится на защелках. Просто вдавливаем ее изнутри корпуса до щелчка по всему периметру. При правильной установке завальцованные края панели будут немного выпирать. Теперь можно приступать к установке материнской платы.
Установка
Необходимо убедиться, что размещению платы в корпусе ничего не мешает. Это могут быть провода, заглушки, заводские стикеры и другие помехи, которые позже будет сложнее вынуть из-под прикрученной МП.
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ: Бытует мнение, что установку процессора, модулей оперативной памяти и системы охлаждения необходимо проводить, когда материнская плата находится вне корпуса. Нельзя сказать, что это заблуждение или, наоборот, лайфхак. Способ установки и сборки зависит от характеристик корпуса, размеров и типоразмеров системы охлаждения. В некоторых условиях такое можно провернуть, в других — нет, например, если радиатор процессора перекрывает доступ к подключению питания. Этот метод также не подойдет, если в качестве охлаждения CPU используется система жидкостного охлаждения. Зато компактные кулеры с заводским креплением типа «защелка» проблем не доставляют. Можно устанавливать процессор и кулер еще до того, как материнская плата отправится в корпус.
ВАЖНО! Необходимо заранее разобраться с установкой бэкплейта. Некоторые корпуса имеют специальный вырез, который позволяет устанавливать и менять крепление системы охлаждения в любое время. Если же с конструкцией корпуса не повезло и вместо выреза там сплошная панель, то установка задней упорной планки кулера должна производиться до того, как материнскую плату поставят в корпус.
Теперь можно вживлять материнскую плату в шасси корпуса. Для этого необходимо опустить ее на заранее вкрученные стойки с небольшим смещением вправо. Это важно, так как разъемы на задней части платы выступают за пределы текстолита и должны «въехать» в пазы заглушки, которые также выступают в роли фиксаторов.
Из-за таких «усов» приходится устанавливать плату с «подворотом»: сначала правее, затем левее и до упора, пока отверстия под крепежные винты не совпадут со стойками.
Раз-два и в дамки!
ВНИМАНИЕ! После установки платы в пазы проверяем, чтобы металлические отводы заглушки не попали в разъемы. Обычно от этого страдают разъемы LAN и USB.
Как только разъемы совпали с заглушкой, а посадочные отверстия материнской платы — со стойками корпуса, платформу можно притягивать винтами из комплекта.
Питание
Перед установкой остальных комплектующих необходимо подвести провода питания. Первым делом займемся питанием процессора. Производители проектируют БП в соответствии со стандартами, поэтому большинство «игровых» корпусов и блоков питания будут совместимы в плане кабель-менеджмента.
Это развязывает руки дотошным сборщикам, которые экономят каждый квадратный сантиметр свободного места в системнике и следят за провисающими проводами. Перфекционисты говорят, что кабель питания CPU можно проложить между задней стенкой и шасси материнской платы. Собственно, это и есть «родное» место для такого кабеля.
Теперь поворачиваем «избушку» к себе передом, и разъем будет доступен прямо возле колодки питания процессора.
В таком виде кабель не болтается в корпусе, он незаметен, поскольку пребывает в месте, задуманном производителем. Если вспомнить о нем в конце сборки, это будет чревато провалом:
После установки системы охлаждения и без того неудобное подключение станет настоящим испытанием для пальцев сборщика: царапины и повреждения гарантированы. Еще вероятнее частичная разборка.
То же самое касается укладки и подключения разъема питания материнской платы. Это широкая ATX-колодка, которая почти во всех компьютерах вставляется с усилием.
Совет. При подключении разъемов проявляем максимальную осторожность. Некоторые клеммы очень плотно вставляются в колодки материнской платы, поэтому существует вероятность, что пользователь переборщит с силой нажатия и нарушит целостность многослойного текстолита. Не стоит давить на разъем с силой, даже если провод заходит только наполовину. Как выход, можно подставить пальцы под материнскую плату в том месте, где находится разъем, и только тогда надавить на клемму сильнее. Второй способ — при плотном соединении может помочь покачивание провода в разъеме. Можно попытаться защелкнуть колодку с углов.
Отключение проблемных разъемов необходимо проводить с той же аккуратностью и по той же схеме — плавно, от одного угла к другому.
Периферия
Завершающим этапом установки материнской платы можно считать подключение периферийных разъемов передней панели. Это USB-порты, аудиовыход, вход для микрофона, а также диодная иллюминация, кнопки включения и перезагрузки. Для этого используются штырьковые контакты на плате. У разных моделей расположение контактов может варьироваться относительно друг друга. Поэтому для опознания нужной пары штырьков придется обращаться к документации МП или руководствоваться подсказками на текстолите платы.
В продвинутых МП можно найти переходник, который позволяет собрать пучок тонких проводов с панели на весу и одним махом подключить их к материнской плате.
Так гораздо удобнее и быстрее. Не забываем про остальные клеммы. Аудио:
Под каждый разъем на материнской плате предусмотрены уникальные колодки с защитой от неправильного подключения. В разъеме звукового провода пропущен контакт посередине, а для USB-портов — с краю.
Готово?
Установка материнской платы — это дело техники. Но при этом пользователь должен быть предельно внимательным к мелочам, которые откроются ему только после пары-тройки сборок. Или после прочтения этого материала. Тем более, для новичка гораздо сложнее окажется выбор материнской платы и остальных компонентов.
Если же юзер преодолеет эти препятствия, то сборка комплектующих в корпус ему не покажется проблемой. На самом деле, установка платы заканчивается еще на этапе «аккуратно прикрутили винты». Но после этого перед сборщиком остается множество нерешенных задач, которые все же относятся к жизни материнской платы в корпусе. Сюда можно отнести подключение и настройку вентиляторов, установку видеокарты, процессора и подключение подсветки. Но это уже совсем другие истории.