Насос jiayin jypc 2 16w как прозвонить
Аппарат включается, нагревается, компрессор срабатывает, индикатры показывают все ОК. При нажатии кнопки подачи пара нет щелчка электромагнитного клапана и подачи пара. При этом тускнеет яркость индикатора питания. Вопросы:
3. В чем наиболее вероятна проблема — в клапане или в управлении?
Если кто может помочь — прошу откликнуться!
Re: Парогенератор Philips CG9045, не подается пар
3. В чем наиболее вероятна проблема — в клапане или в управлении?
2. Самому искать лень? тогда просить производителя.
3. Вероятность утешит или решит проблему?
Re: Парогенератор Philips CG9045, не подается пар
Вероятность, я надеялся, поможет направить поиск в нужное русло.
Кстати, сравнил с исправным. На исправном бойлер нагревается так, что мокрый палец шипит, а на этом горячий, но не настолько.
Re: Парогенератор Philips CG9045, не подается пар
Когда прибор включен и несколько раз понажимать кнопку подачи пара — из корпуса генератора снизу подтекает вода. То есть, каким то образом вода из бойлера вытекает наружу именно если нажимать подачу пара.
Re: Парогенератор Philips CG9045, не подается пар
. Форум ориентирован прежде всего на людей. которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой, чувствуют в себе силы произвести ремонт
Ведь пока не вскроем, пока прибором не произведём определённые замеры и сами не знаем, а лишь предполагаем. А тут за тыщи километров, с чужих слов ( кстати мы в детстве играли в игру Испорченный телефон. Вам знакома такая игра? Ну очень условия игры похожи, и результат тоже.. ) требуют чтоб прям в точку, прям тютечка в тютечку.
. -Правда есть проблемы как разобрать..И винты, и зажимы в разных комбинациях. Сделайте фото изделия с разных ракурсов ( Правило № 8. на форуме есть ограничения по размеру прикреплённых файлов. редактировать в соответствующих редакторах или выкладывать их на специальных ресурсах, например http://savepic.ru/ , http://narod.yandex.ru
Re: Парогенератор Philips CG9045, не подается пар
2. Внешне вроде все ОК, хотя на проце непонятно. или подплавлен, или просто неровность корпуса.
3. Катушка эл.маг.клапана — обрыв. Подскажете, где можно найти?
4. Однозначно недонагревает. Со слов хозяев (родня) все началось с выплескивания кипятка вместо пара, то пар — то кипяток. Хотя внешне термовыключатели в норме, я думаю нужно бы поменять. Тот же вопрос, где можно отыскать?
5. Если это все не поможет, думаю тогда с процем проблема.
Re: Парогенератор Philips CG9045, не подается пар
Re: Парогенератор Philips CG9045, не подается пар
Re: Парогенератор Philips CG9045, не подается пар
3. Катушка эл.маг.клапана — обрыв. Подскажете, где можно найти?
Re: Парогенератор Philips CG9045, не подается пар
А по поводу термовыключателей что посоветуете? Как я понимаю, они не регулируются. Или можно?
Re: Парогенератор Philips CG9045, не подается пар
Re: Парогенератор Philips CG9045, не подается пар
Re: Парогенератор Philips CG9045, не подается пар
Радиотехникой я занимался, но достаточно давно.
Так вот я пока не понимаю как увеличить (восстановить) температуру нагрева.
Читайте также: Насос джилекс джамбо гидроаккумуляторы
ТЭН отключается раньше, чем нужно. Температура нагрева ведь управляется термовыключателями? Или я что-то не понимаю?
Как я понимаю, они не регулируются. Или можно?
Что делать, если термовыключатель на 150° отключает нагрев и вода не кипит? Регулировать его или сразу менять его на 200-300°? И что это даст? Ничего.
Ответ: устранять причину — накипь.
Re: Парогенератор Philips CG9045, не подается пар
1. Я знаю, что хозяева пользовались дистилированной водой, по этому на накипь и не грешил.
2. Про термореле думал, что со временем от усталости металла может смещаться точка (t) срабатывания.
3. Не смейтесь, но подскажите как удалить накипь. Как я понимаю накипь на ТЭНе внутри бойлера, а по инструкции не рекомендуется применять никакие добавки к воде, в том числе и средства от накипи.
Re: Парогенератор Philips CG9045, не подается пар
Re: Парогенератор Philips CG9045, не подается пар
Re: Парогенератор Philips CG9045, не подается пар
Купил ODE Tip LBA 220V — не подошла. На оригинальной Jiayin jyz-4p диаметр посадочного отверстия оказался не 10, а около 11,5 мм.
Все-таки, может кто подскажет (поможет) где найти катушку Jiayin jyz-4p ?
В соответствующем разделе этого форума я написал объявление Куплю.
В сервисных центрах говорят: приносите — отремонтируем, а з/ч не продаем.
На Митинском радиорынке вообще сказали что для Philips фик чего найдешь.
А с китайскими интернет-магазинами никогда не работал.
Re: Парогенератор Philips CG9045, не подается пар
ТС решил свою проблему? В чем причина была?
У меня почти так же Аппарат включается, нагревается, компрессор срабатывает, индикаторы показывают все ОК. При нажатии кнопки подачи пара нет щелчка электромагнитного клапана и подачи пара. Но у меня есть щелчок если залить воду через клапан очистки в бойлер, то все работает пока вода в бойлере не закончится, следовательно причина в подаче воды в бойлер. Насос подачи JIAYIN JYPC-5 срабатывает (тарахтит и периодически включается), но я не пойму он под давлением должен подавать воду или нет? Я его проверил, подает он воду без давления, чисто капает как будто.
Менять помпу эту или еще что-то может быть (тот же клапан может давать такой эффект отсутствия воды в бойлере?)? Если помпу, то где подешевле заказть можно?
Источник статьи: http://img59.ru/2013/11/19/jypc-5-princip-raboty/
16 Вт 220-240 В JYPC-2 мини электромагнитный насос плунжерного типа соленоидный насос для паровой швабры/утюги/отпариватель одежды/лампана
Последнее обновление: 27.02.2020
#1 Подскажите для перекачки самогона подойдёт!?
#2 Насос работает ещё? Или бутафория)?
Отзывы покупателей
Страна: RU Доставка: AliExpress Standard Shipping 27.12.2020
Клемы погнуты. Проверю, дополню.
Страна: RU Доставка: AliExpress Standard Shipping 24.01.2021
Отправили быстро, пришло очень быстро, год назад заказывал у других, шло очень долго. рекомендую.
Страна: RU Доставка: AliExpress Standard Shipping 01.01.2021
1.Good packing 2.Good commodity 3.I recommend a commodity and salesman =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 1.Хорошая упаковка 2.Хороший товар 3.Рекомендую товар и продавца
Читайте также: Котел воздух в системе насос
Страна: UA Доставка: AliExpress Standard Shipping 09.10.2020
быстро доставили,все целое.Еще не устанавливал,как поставлю,дополню отзыв
Страна: RU Доставка: AliExpress Standard Shipping 08.01.2021
Всë супер работает. Спасибо нашим китайцам. отравили почти быстро. А наша почта как всегда затягивает.
Страна: RU Доставка: AliExpress Standard Shipping 24.10.2020
Насос покупал на парогенератор Филипс,родной перестал качать воду,заменил на этот и О чудо, парогенератор заработал,жена довольна,что не надо покупать новый,в сервисе просили 2500 рублей за ремонт, теперь пусть сосут. пока отработал неделю, дальше посмотрим, продавцу респект,насос один в один.
Страна: RU Доставка: AliExpress Standard Shipping 26.09.2020
Получил, проверил, работает отлично. Оказался мощнее, чем мне было нужно. Паровая швабра теперь работает как паровая пушка)
Страна: RU Доставка: AliExpress Standard Shipping 18.12.2020
Насос получил, большое спасибо.
Страна: RU Доставка: AliExpress Standard Shipping 18.12.2020
All ok.Thank you. Спасибо,в работе не проверял.
Страна: RU Доставка: AliExpress Standard Shipping 29.09.2020
Поставил на отпариватель KitFort KT-910, работает.
Страна: FR Доставка: AliExpress Standard Shipping 03.11.2020
Для ремонта черной паровой метлы и этажерки steammop. Безупречное прибытие очень быстро
Страна: RU Доставка: AliExpress Standard Shipping 25.01.2021
поставили в паровую станцию, работает!
Страна: RU Доставка: AliExpress Standard Shipping 16.11.2020
брал на китфорт, все работает, быстро доставили
Страна: RU Доставка: AliExpress Standard Shipping 01.12.2020
Страна: RU Доставка: AliExpress Standard Shipping 08.01.2021
Страна: RU Доставка: AliExpress Standard Shipping 19.09.2020
Страна: RU Доставка: AliExpress Standard Shipping 27.11.2020
Страна: US Доставка: AliExpress Standard Shipping 05.01.2021
Все очень хорошо! Спасибо. Я рекомендую этого продавца всем.
Страна: RU Доставка: AliExpress Standard Shipping 05.11.2020
Отлично! Удалось починить сломавшийся вертикальный отпариватель Kitfort.
Покупатель AliExpress
Страна: FR Доставка: AliExpress Standard Shipping 17.09.2020
Интересная цена, быстрая и Бесплатная доставка. Идеально. Заказал на 07/09/2020 и получил на 16/09/2020
Страна: AT Доставка: AliExpress Standard Shipping 26.11.2020
Philips Паровая гладильная MAA rail идет снова! Спасибо продавцу и AliExpress.
Страна: US Доставка: AliExpress Standard Shipping 03.12.2020
пришло быстро упаковано нормально не проверял ещё
Страна: HR Доставка: AliExpress Standard Shipping 28.09.2020
Выглядит хорошо. Еще не тестировали его.
Страна: BE Доставка: AliExpress Standard Shipping 13.11.2020
Отличный продукт! Продавец рекомендует!
Страна: SK Доставка: AliExpress Standard Shipping 16.12.2020
Страна: IT Доставка: AliExpress Standard Shipping 31.12.2020
Очень хорошо, быстрая доставка
Страна: FR Доставка: AliExpress Standard Shipping 27.10.2020
Соответствует моим ожиданиям ..
Страна: RU Доставка: AliExpress Standard Shipping 27.12.2020
не то что на фото: один «носик» шире, чем оригинал.не вошёл в трубочку отпариватель.
Страна: FI Доставка: AliExpress Standard Shipping 06.10.2020
Его хороший насос мой hazer uniqe 2 и его хорошо работает
Страна: BE Доставка: AliExpress Standard Shipping 10.12.2020
Страна: RU Доставка: AliExpress Standard Shipping 04.03.2021
спасибо, все соответствует описанию
Страна: SA Доставка: AliExpress Standard Shipping 25.11.2020
Страна: LT Доставка: AliExpress Standard Shipping 07.01.2021
Посылка была повреждена. Был сломан.
Читайте также: Дистанционное управление тепловым насосом
Страна: BG Доставка: AliExpress Standard Shipping 08.12.2020
Страна: RU Доставка: AliExpress Standard Shipping 19.01.2021
пришёл быстро в Ижевск ,сразу установил на kitfort kt-910. работает без проблем. спасибо продавцу. продавца рекомендую
Страна: RU Доставка: AliExpress Standard Shipping 02.02.2021
Заказ получил в течении двух недель. Поставил в отпариватель. Отпариватель заработал с прежней силой. Спасибо продавцу.
Страна: RU Доставка: AliExpress Standard Shipping 29.12.2020
Работает. Пришло быстро.Спасибо
Покупатель AliExpress
Страна: FR Доставка: AliExpress Standard Shipping 14.02.2021
Очень хороший насос для паровой швабры.
Страна: AL Доставка: AliExpress Standard Shipping 05.01.2021
Быстрая доставка, хорошая упаковка, но я не проверял, спасибо!
Страна: BR Доставка: AliExpress Standard Shipping 02.01.2021
Покупатель AliExpress
Страна: RU Доставка: AliExpress Standard Shipping 16.01.2021
Установил, а насос не работает.
Покупатель AliExpress
Страна: PL Доставка: AliExpress Standard Shipping 19.01.2021
Zamówiona część: pompka do mopa dotarła ekspresowo od producenta w Chinach. Jakość pompki i dostawy bez zarzutu. Polecam
Страна: RU Доставка: AliExpress Standard Shipping 03.01.2021
я оплатил доставку но продавец все равно оправил самой дешевой. в результате посылка была утеря в то же день когда он её сдал в своей почте. через 3 месяца я получил деньги назад. меня игнорировали, никто ничего не говорил. не советую продавца
Источник статьи: http://alichecker.info/product-33043567434.html
Zip-Portal
Запчасти для бытовой техники
Более 5000 наименований запчастей в наличие!
Доставка во все регионы России!
Добро пожаловать в интернет-магазин запчастей для бытовой техники «ZIP-PORTAL»!
У нас вы можете приобрести практически любую запчасть для бытовой техники с доставкой в любой регион России.
Постоянный складской резерв запасных частей насчитывает более 5000 наименований, наш ассортимент постоянно пополняется. И даже если вы чего-то не нашли в нашем электронном каталоге — звоните! И мы обязательно подберем то, что вы ищите!
Каталог запчастей для бытовой техники
Наши отличительные особенности
В отличие от обычных магазинов, продающих запчасти для бытовой техники, наша компания предлагает самый выгодный способ покупки и перечень дополнительных услуг. Семь корпоративных отличий, выделяющих интернет-магазин «ZIP-PORTAL» среди конкурентов:
Jypc 2 16w как проверить
Электромагнитный насос jypc-2 16 w для парогенератора
Оригинальный электромагнитный клапан jypc-2 подходит для парогенератора (пароутюга) Ariete, Delonghi, Braun, Mie Deluxe, Mie Creative, Mie Magic Style и к другим отпривателям с аналогичными характеристиками. Вибрационная помпа jypc-2a02, jypc-2a02 и другие мощностью 16 w. Код производителя: AT5171450060.
Доставка осуществляется по Беларуси и России.
jypc-2 16 w электромагнитный клапан.
Оригинальный электромагнитный клапан jypc-2 подходит для парогенератора (пароутюга) Ariete, Delonghi, Braun, Mie Deluxe, Mie Creative, Mie Magic Style и к другим отпривателям с аналогичными характеристиками. Вибрационная помпа jypc-2a02, jypc-2a02 и другие мощностью 16 w. Код производителя: AT5171450060.
Доставка осуществляется по Беларуси и России.
Как купить со скидкой -> смотрите тут.
Основные характеристики:
ГАРАНТИРУЕМ 100% совместимость! Не подойдёт — вернем деньги!
Насос п одходит к моделям отпаривателя Мие:
- Mie Deluxe
- Mie Creative
- Mie magic style
Магазин в Минске
О доставке по Минску, Беларуси, России
Заказать эектромагнитный насос можно на сайте через корзину или по телефонам:
+375 29 690-29-68 
+375 33 690-29-68
+375 25 690-29-68
Jypc 5 принцип работы
Аппарат включается, нагревается, компрессор срабатывает, индикатры показывают все ОК. При нажатии кнопки подачи пара нет щелчка электромагнитного клапана и подачи пара. При этом тускнеет яркость индикатора питания. Вопросы:
1. Как разобрать аппарат
2. Где можно найти схему
3. В чем наиболее вероятна проблема – в клапане или в управлении?
Если кто может помочь – прошу откликнуться!
Re: Парогенератор Philips CG9045, не подается пар
2. Где можно найти схему
3. В чем наиболее вероятна проблема – в клапане или в управлении?
2. Самому искать лень? тогда просить производителя.
3. Вероятность утешит или решит проблему?
Re: Парогенератор Philips CG9045, не подается пар
Вероятность, я надеялся, поможет направить поиск в нужное русло.
Кстати, сравнил с исправным. На исправном бойлер нагревается так, что мокрый палец шипит, а на этом горячий, но не настолько.
Re: Парогенератор Philips CG9045, не подается пар
Когда прибор включен и несколько раз понажимать кнопку подачи пара – из корпуса генератора снизу подтекает вода. То есть, каким то образом вода из бойлера вытекает наружу именно если нажимать подачу пара.
Re: Парогенератор Philips CG9045, не подается пар
. Форум ориентирован прежде всего на людей. которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой, чувствуют в себе силы произвести ремонт
Ведь пока не вскроем, пока прибором не произведём определённые замеры и сами не знаем, а лишь предполагаем. А тут за тыщи километров, с чужих слов ( кстати мы в детстве играли в игру Испорченный телефон. Вам знакома такая игра? Ну очень условия игры похожи, и результат тоже.. ) требуют чтоб прям в точку, прям тютечка в тютечку.
. -Правда есть проблемы как разобрать..И винты, и зажимы в разных комбинациях. Сделайте фото изделия с разных ракурсов ( Правило № 8. на форуме есть ограничения по размеру прикреплённых файлов. редактировать в соответствующих редакторах или выкладывать их на специальных ресурсах, например http://savepic.ru/ , http://narod.yandex.ru
Re: Парогенератор Philips CG9045, не подается пар
2. Внешне вроде все ОК, хотя на проце непонятно. или подплавлен, или просто неровность корпуса.
3. Катушка эл.маг.клапана – обрыв. Подскажете, где можно найти?
4. Однозначно недонагревает. Со слов хозяев (родня) все началось с выплескивания кипятка вместо пара, то пар – то кипяток. Хотя внешне термовыключатели в норме, я думаю нужно бы поменять. Тот же вопрос, где можно отыскать?
5. Если это все не поможет, думаю тогда с процем проблема.
Re: Парогенератор Philips CG9045, не подается пар
Re: Парогенератор Philips CG9045, не подается пар
Re: Парогенератор Philips CG9045, не подается пар
3. Катушка эл.маг.клапана – обрыв. Подскажете, где можно найти?
Re: Парогенератор Philips CG9045, не подается пар
А по поводу термовыключателей что посоветуете? Как я понимаю, они не регулируются. Или можно?
Re: Парогенератор Philips CG9045, не подается пар
Re: Парогенератор Philips CG9045, не подается пар
Re: Парогенератор Philips CG9045, не подается пар
Радиотехникой я занимался, но достаточно давно.
Так вот я пока не понимаю как увеличить (восстановить) температуру нагрева.
ТЭН отключается раньше, чем нужно. Температура нагрева ведь управляется термовыключателями? Или я что-то не понимаю?
Как я понимаю, они не регулируются. Или можно?
Что делать, если термовыключатель на 150° отключает нагрев и вода не кипит? Регулировать его или сразу менять его на 200-300°? И что это даст? Ничего.
Ответ: устранять причину – накипь.
Re: Парогенератор Philips CG9045, не подается пар
1. Я знаю, что хозяева пользовались дистилированной водой, по этому на накипь и не грешил.
2. Про термореле думал, что со временем от усталости металла может смещаться точка (t) срабатывания.
3. Не смейтесь, но подскажите как удалить накипь. Как я понимаю накипь на ТЭНе внутри бойлера, а по инструкции не рекомендуется применять никакие добавки к воде, в том числе и средства от накипи.
Re: Парогенератор Philips CG9045, не подается пар
Re: Парогенератор Philips CG9045, не подается пар
Re: Парогенератор Philips CG9045, не подается пар
Купил ODE Tip LBA 220V – не подошла. На оригинальной Jiayin jyz-4p диаметр посадочного отверстия оказался не 10, а около 11,5 мм.
Все-таки, может кто подскажет (поможет) где найти катушку Jiayin jyz-4p ?
В соответствующем разделе этого форума я написал объявление Куплю.
В сервисных центрах говорят: приносите – отремонтируем, а з/ч не продаем.
На Митинском радиорынке вообще сказали что для Philips фик чего найдешь.
А с китайскими интернет-магазинами никогда не работал.
Re: Парогенератор Philips CG9045, не подается пар
ТС решил свою проблему? В чем причина была?
У меня почти так же Аппарат включается, нагревается, компрессор срабатывает, индикаторы показывают все ОК. При нажатии кнопки подачи пара нет щелчка электромагнитного клапана и подачи пара. Но у меня есть щелчок если залить воду через клапан очистки в бойлер, то все работает пока вода в бойлере не закончится, следовательно причина в подаче воды в бойлер. Насос подачи JIAYIN JYPC-5 срабатывает (тарахтит и периодически включается), но я не пойму он под давлением должен подавать воду или нет? Я его проверил, подает он воду без давления, чисто капает как будто.
Менять помпу эту или еще что-то может быть (тот же клапан может давать такой эффект отсутствия воды в бойлере?)? Если помпу, то где подешевле заказть можно?
Ремонт контроллера люстры с пультом
В данной статье я подробно и всесторонне рассмотрю процесс ремонта контроллера светодиодной люстры. Приведу и подробно опишу работу схемы контроллера, рассмотрю всевозможные неисправности и способы их устранения. И напоследок – пример реального ремонта, сделанного моими руками.
Такой контроллер ещё называют в быту пультом дистанционного управления, блоком радиоуправления, либо дистанционным выключателем.
По-английски название звучит “Remote Control Switch”, дистанционно управляемый выключатель. Либо – “Digital Remote Switch”, что сути не меняет.
Где в основном применяется блок управления люстрой и как он работает, я очень подробно расписал в других моих статьях:
-
, . . Ремонт и схема светодиодного драйвера.
-
, , (сумеречного реле).
Всё, хватит вступления. Переходим непосредственно к теме статьи.
Как устроен контроллер с пультом для люстры
Коротко ещё раз, о чём речь.
Этот дистанционный выключатель, как система, физически состоит из двух устройств – из передатчика (Transmitter), то есть пульта управления, на котором пользователь нажимает кнопки), и приемника (Receiver), который входит в состав контроллера. Приемник в контроллере распознает сигналы с пульта, и дает сигналы на включение реле того или иного канала. И уже через контакты реле питание поступает на соответствующую группу освещения.
СамЭлектрик.ру в социальных сетях:
Подписывайтесь! Там тоже интересно!
Система дистанционного управления люстрой – пульт и контроллер
Куда подключаются провода контроллера, в этой статье рассматривать не будем. Этому уделено достаточно много внимания в других моих статьях, ссылки выше.
Инструкция по использованию и подключению блока управления дана на его корпусе:
Инструкция по управлению и подключению контроллера светодиодной люстры
Вскрываем корпус. Для этого надо открутить один шуруп, остальное – как обычно в таких устройствах, на защелках:
Вскрываем корпус дистанционного выключателя. Digital Remote Switch
На фото специально пульт и контроллер положил рядом, чтобы было видно название.
Схема контроллера светодиодной люстры
Напоминаю, что этот дистанционный радиоуправляемый выключатель (блок управления) можно применять не только в люстрах, но и в других электронных устройствах. Можно коммутировать любое напряжение (в разумных пределах, при небольшой доработке печатной платы), и любые токи (ток ограничен током реле, но можно поставить дополнительные контакторы).
Схема контроллера приведена ниже:
Схема контроллера для люстры с пультом управления Sneha B-827
Схема взята мной с сайта www.tokes.ru, спасибо!
Имея эту схему, можно смело браться за ремонт контроллера, и шансы на успех довольно высоки.
Для подробного рассмотрения схемы я её увеличил, и разбил на 6 условных частей:
Схема контроллера светодиодной люстры, разбитая на части для легкого понимания
Рассмотрим каждую часть по отдельности.
1. Силовое питания и коммутация
В эту часть схемы входят входные и выходные цепи, и контакты реле, через которые питается нагрузка.
Катушки реле входят в 3-ю часть схемы.
Ноль и фаза поступают дальше.
2. Схема питания 220 – 12 В
На эту часть приходит напряжение 220В, ноль и фаза. Ноль проходит на диодный мост через дроссель, который в некоторой степени устраняет высокочастотную помеху по питанию, которая может приводить к сбоям. Для этой же цели служит конденсатор С1.
Фаза на диодный мост приходит через гасящий конденсатор С2, который для безопасной работы зашунтирован резистором R1.
Каждый диод диодного моста также зашунтирован конденсатором, для минимизации высокочастотной составляющей питающего напряжения.
Выход диодного моста нагружен на конденсаторы фильтра С3 и С4, которые служат для фильтрации низкочастотной и высокочастотной составляющих выходного напряжения моста. Напряжение стабилизируется цепочкой из последовательно соединенных стабилитрона VD2 на 12В и ограничительного резистора R4.
В результате в точке А образуется напряжение постоянного тока 12,5-15В по отношению к нулевому проводу (минус диодного моста).
3. Ключевые транзисторы
Ключевые транзисторы – это по сути усилители дискретного сигнала, который поступает с декодера. Они включены по классической схеме.
4. Схема питания 12 – 5 В
Далее напряжение 12В поступает на схему стабилизации питания +5В. Напряжение на входе этого стабилизатора понижается и стабилизируется цепочкой из резистора R6 и стабилитрона VD4 на 12В и подается на интегральный стабилизатор 78L05. Далее, стабилизированное напряжение +5В дополнительно фильтруется конденсаторами С5 и С6, поскольку нужно особое качество постоянного напряжения.
5. Радиомодуль
Напряжение питания +5В поступает на питание радиомодуля. Назначение радиомодуля – принять из радиоэфира сигнал от пульта управления, и выдать его в таком виде, чтобы его мог раскодировать декодер.
6. Декодер радиосигнала
Декодер получает сигнал на частотах, каждая из которых соответствует заранее обозначенному сигналу. Что творится в декодере – секрет фирмы, даташит на микросхему HS153SP-J найти не удалось.
Если у кого-то есть – поделитесь, пожалуйста!
“Продукт жизнедеятельности” декодера радиосигнала – дискретные напряжения порядка +5В, которые открывают ключевые транзисторы.
Кому будут интересны аспекты работы схемы, о которых я не сказал, либо есть чем меня дополнить и попрекнуть – пишите в комментарии!
Контроллер, который мы ремонтируем
Теперь самое интересное – я опишу процесс ремонта контроллера Kedsum K-PC803, фото внешнего вида которого я уже приводил в начале статьи.
В процессе ремонта этого контроллера, как и любой бестрансформаторной электроники, нужно помнить о опасности – схема всегда находится под напряжением сети!
Схема этого контроллера почти полностью совпадает со схемой, приведенной выше. Разница лишь в том, что в этом контроллере не 2 канала, а 3. Но принцип абсолютно тот же. Уделим немного времени, чтобы познакомиться с некоторыми внутренностями и отличиями от приведенной схемы.
Вот как выглядит контроллер для управления люстрой на 3 канала изнутри:
Внешний вид схемы контроллера
Внешний вид схемы контроллера поближе
Три реле (черные, слева) соответствуют трем каналам управления.
Справа от верхнего реле видим ряд черных полукруглых деталек. Это три ключевых транзистора и стабилизатор на +5В. Вот как это выглядит в другого ракурса:
Детали на печатной плате контроллера
На этом фото можно различить транзисторы Q1, Q2, Q3 – ключевые для включения реле (тип – С9013), стабилизатор +5В для питания радиочастотной части – L78L05, и микросхему декодера радиосигнала HS153SP-J.
Обратная сторона схемы (сторона пайки). На фото подписал выводы, чтобы было легче провести рекогнисцировку:
Печатная плата контроллера. Вид со стороны пайки
Процесс ремонта блока управления люстрой
Проблема неисправного контроллера была в том, что не включалось более одного реле. Да и одно реле иногда могло не включиться. То есть, если ещё одно какое-то реле удается включить, то второе и тем более третье уже не включаются.
Для ремонта нужно прежде всего убедиться, что пульт работает (батарейки в норме, и при нажатии на любую кнопку на пульте загорается индикатор), и подать питание на контроллер:
Подключаем контроллер для проведения измерений и проверки в процессе ремонта
Я подключил питание через клеммы Ваго, это очень удобно. Оба провода N (черные) вставил в клеммник, хотя достаточно одного любого. Дело в том, что нагрузку я не подключаю, и провод N, если будет болтаться, может закоротить на выходные фазные провода. Наличие выходных напряжений проверяем можно проверять, подключив 3 нагрузочных лампочки. Но можно поступить проще – проверять наличие/отсутствие фазы на выходах указателем фазы.
Рекомендую для удобства, чтобы не втыкать в розетку, подключить наше устройство не через Ваго, а через двухполюсный автомат, так удобнее его включать/выключать. Номинал – чем меньше, тем лучше.
Ещё лучше, для безопасности, питать устройство через трансформатор 220/220 В, для гальванической развязки от сети. Тогда риск удара током значительно снизится.
Прежде всего, проверяем напряжение питания. Измеряем обычным мультиметром, включенным на режим постоянного напряжения, на электролитическом конденсаторе фильтра С3. По отношению к общему проводу (минус диодного моста и конденсаторов С3, С4, как удобнее).
Напряжение при отключенных реле (почти без нагрузки, вхолостую) на конденсаторе фильтра 11,2В, при включении любого из реле падает до 6В. При таком напряжении, даже если декодер выдаст сигнал на открытие транзистора, и он откроется, реле всё равно не включится.
Естественно, подозрение сразу пало на часть электросхемы, отвечающей за питание. А именно – на ограничительный конденсатор С2 перед диодным мостом.
На нем написано 155J. Это означает 15х10^5 пикоФарад. А так как в 1 микроФараде миллион пикоФарад, значит, емкость конденсатора 1,5 мкФ. С напряжением всё ясно, 250В.
Если у него упала емкость, то он сильно ограничивает ток диодного моста, и под нагрузкой напряжение на выходе моста (да и на входе, в первую очередь) сильно просаживается.
Кстати, заметьте, что в контроллере на 2 канала емкость этого конденсатора меньше – 1 мкФ. Ведь мощность источника питания требуется меньше, чем для трех реле.
Другой возможный виновник просадки – электролитический конденсатор на выходе диодного моста 470 мкФ 25В.
Меняем конденсатор 1,5 мкФ.
Цена такого в радиотоварах или на радиорынке – около 15 руб.
Теперь измеряем напряжение на выходе диодного моста в четырех рабочих режимах:
- в холостом ходу: 12,9В,
- включение одного реле: 12,2В,
- включение двух реле: 11,7В,
- включение трех реле: 10,5В.
Всё работает нормально!
Следует заметить, что низкое напряжение питания (12…15В) может быть не только из-за неисправности схемы питания, но и из-за аномально высокого потребления тока в нагрузке. В частности, это могут быть стабилитроны, стабилизатор +5В, или нагрузка на выходе стабилизатора +5В.
Другие неисправности контроллеров люстр – ниже:
Типичные неисправности блока управления (контроллера) люстры
Следует помнить, что чаще всего в любых электронных устройствах проблемы возникают с подключением или с питанием.
В схеме контроллера ремонт может идти по таким пунктам:
- Проверка наличия входного напряжения 220В.
- Проверка напряжения холостого хода 12…15В на выходе диодного моста. Если этого напряжения нет, проверить ограничительный конденсатор, диодный мост, конденсаторы фильтра, стабилитрон. Для исключения влияния последующих частей схемы отключить нагрузку схемы питания, перерезав дорожку на плате.
- Проверить напряжение на входе и выходе стабилизатора +5В.
- Проверить работу декодера. При наличии сигналов с пульта на выходах декодера и соответствующих базах транзисторов будет появляться напряжение.
- Проверить ключевые транзисторы. При их открытии должны включаться реле.
- При включении реле фаза должна появляться на соответствующих выходах контроллера.
Если не ремонтировать
Если ремонт зашёл в тупик, и продолжать его уже нет ресурсов (психологических, материальных и временных), то контроллер можно просто купить.
Я полагаю, что эти три контроллера имеют одинаковую начинку, за исключением количества реле с транзисторами, и мощностью внутренней схемы питания.
Всех тонкостей схемотехники и ремонта радиоуправляемых контроллеров люстр тут описать, конечно, не возможно, поэтому – задавайте вопросы в комментариях, будем разбираться вместе.
Вариант контроллера люстры:
Все контроллеры имеют примерно одинаковую схему, разные лишь бренды. Например. Фото блока управления люстрой, присланное читателем:
Контроллер люстры Wireless Switch Y-B2E на 2 выхода
Неисправный контроллер люстры CADJA B-2, нуждается в ремонте. Фото прислано читательницей
Обновление: Упрощенная схема контроллера люстры
Читатель Вадим прислал немного другую схему контроллера, см. комментарии от 24 декабря 2018 г. и позже.
Схема блока управления светодиодной люстры с управлением от радио пульта
На схеме – небольшая “неточность”. Вместо перемычки после L1 должен быть конденсатор фильтра!
Коротко рассмотрю работу и отличия этой схемы от опубликованной ранее.
До точки первого каскада схемы питания +14,3 В схема практически не отличается. В месте этой точки указаны 4 напряжения, которые соответствуют количеству включенных реле: 0/1/2/3. Вместо ключевых транзисторов используется микросхема ULN2001, которая выполняет ту же функцию ключевых каскадов.
Далее, напряжение подается на резистор 470 Ом, и при помощи стабилитрона VD7 преобразуется в напряжение около 5 В.
Далее всё, как и в первом варианте схемы, радиомодуль и декодер сигнала.
Чем закончился ремонт блока управления люстрой на этой схеме – читайте в комментариях после 24 декабря 2018 г.
UPD: Если купили новый контроллер, а пульт не подходит
Читатель подсказал: Можно привязать новый контроллер к старому пульту. Для этого надо разобрать оба и перепаять адресные перемычки так, как в работающем пульте.
Там три ряда контактов, их хорошо видно.
Прошу высказываться и задавать вопросы в комментариях! Буду рад также обмену опытом!
Как проверить конденсатор мультиметром
Одной из самых распространённых причин неисправности электронной техники, это выход из строя конденсатора. Любая электроника, бытовая техника и цифровые процессоры все имеют в своем оборудовании конденсаторы и достаточно одной незначительной неисправности конденсатора, что бы весь механизм прекратил выполнять свои функции.
Как проверить конденсатор мультиметром
Я рад снова видеть все вас на страницах сайта «Электрик в доме». Сегодня мы познакомимся и изучим одну из самых используемых деталей в электронике – конденсатор. История создания первого конденсатора относит нас назад в 1745 год («лейденская банка»).
В наше время, в век технологий нас со всех сторон окружает электротехнические машины и оборудование. Вы конечно хорошо знакомы с конденсатором и если не сталкивались технически, то слышали о нем однозначно.
Одной из самых распространённых причин неисправности электронной техники, это выход из строя конденсатора. Любая электроника, бытовая техника и цифровые процессоры все имеют в своем оборудовании конденсаторы и достаточно одной незначительной неисправности конденсатора, что бы весь механизм прекратил выполнять свои функции.
Вот почему, в случае неисправности оборудования, первым делом необходимо обратить ваше внимание на работоспособность в схеме конденсаторов. И сделать это можно только при помощи электронного прибора, так как визуально определить состояние невозможно, если нет внешних повреждений.
Для этих целей и предназначен недорогой прибор мультиметр, выполняющий многие функции. Об одной из них — проверки сопротивления, я уже знакомил вас в своей предыдущей статье. Этот же материал предназначен для изучения методики проверки конденсатора мультиметром.
С этой проблемой ко мне обратился один из моих подписчиков. Следуя уже своей традиции, я как всегда, буду излагать материал просто и доступно для легко понимания всем желающим.
Проверка конденсатора мультиметром
Для лучшего усвоения материала, начнем с небольшой теории:
- Устройство и принцип работы мультиметра;
- Виды и особенности конденсаторов.
Устройство (прибор) предназначенное для накопления электрического заряда – это основное определение конденсатора. Конструктивно он состоит из определенного корпуса, внутри которого расположены две параллельные металлические пластины. Между пластинами установлена прокладка (диэлектрик). Площадь пластин напрямую влияет на величину электрического заряда. Чем больше площадь пластин, тем больше величина накопленного заряда.
Конденсаторы могут быть двух видов: полярными и неполярными.
Конденсаторы полярные.
Определить какой вид конденсаторов достаточно не сложно, уже название вам дает подсказку, что «полярные» должны иметь полярность, то есть иметь (+ плюс) и (- минус). Их подключение в электросхему строго регламентировано в соответствие полярности. Плюс подключается к плюсу, минус к минусу. При нарушении этого правила — конденсатор не будет работать, а вместе с ним и вся схема.
Все полярные конденсаторы заполнены электролитом (твердым или жидким), поэтому их классифицируют как электролитические. Их физические параметры (емкость) находится в следующих параметрах 0.1 ÷ 100000 мкФ.
Конденсаторы неполярные
Неполярные конденсаторы, как вы уже поняли, не имеют полярности и не требуют строгого соблюдения условий подключений. У них нет ни плюса, ни минуса. Роль диэлектрика у них могут выполнять: бумага, стекло, керамика и слюда. Их физические параметры (емкость) незначительна и находится в следующем диапазоне (от нескольких микрофарад до нескольких пикофарад).
Забегая вперед, сразу хочу ответить на ваши вопросы, зачем нам с вами необходимо знать эти технические тонкости. Это очень важно, так как к каждому типу конденсаторов применима своя методика проверки мультиметром. И пред началом проверки, мы должны первым делом, установить тип конденсатора. Это очень важный момент. Прошу вас обратить на это внимание!
Как проверить конденсатор с помощью приборов
Любую проверку конденсаторов необходимо начинать с внешнего осмотра, на наличие внешних признаков повреждений корпуса (трещин, вздутия). Достаточно часто происходит повреждение электролита, что приводит к повышению давления на внутреннюю поверхность оболочки и последующее ее вздутие.
После того как визуальный осмотр окончен и мы не установили внешних повреждений конденсатора, необходимо продолжить проверку специальным прибором, в нашем случае мультиметром. Этот простейший прибор поможет нам установить емкость конденсатора и обрывы внутри.
Перед проверкой незабываем, установить тип конденсатора, более подробно об этом написано выше. Продолжаем процесс проверки с соблюдением полярности, для этого подключаем плюсовой щуп к плюсовому контакту конденсатора и соответственно минусовой щуп к контакту минус.
Проверяя неполярный конденсатор, подключение мультиметра проводим произвольно без соблюдения правила полярности. Единственное, что здесь необходимо выполнить, это выставить переключатель мультиметра на отметку 2 Мом. Это важно, так как при меньшем значении дисплей прибора отобразит — «1» (единицу), что укажет на неисправность конденсатора.
Проверяем конденсатор мультиметром в режиме омметра
Для примера мы свами выполним проверку четырех конденсаторов: два полярных (диэлектрических) и два неполярных (керамических).
Но перед проверкой мы должны обязательно разрядить конденсатор , при этом достаточно замкнуть его контакты при помощи любого металла.
Для того чтобы перейти в режим (омметра) сопротивления, мы перемещаем переключатель в группу измерения сопротивления, для того чтобы установить наличие обрыва или короткого замыкания.
Итак, первым делом проверим полярные кондиционеры (5.6 мкФ и 3.3 мкФ), установленных ранее у неработающих энергосберегающих лампочек
Разряжаем конденсаторы путем замыкания их контактов обычной отверткой. Вы можете использовать, удобный для вас, любой другой металлический предмет. Главное чтобы к нему плотно прилегали контакты. Это позволит нам получить точные показания прибора.
Следующим шагом выставляем переключатель на шкалу 2 МОм и соединяем контакты конденсатора и щупы прибора. Далее наблюдаем на дисплее быстро увиливающие параметры сопротивления.
Вы спросите меня, в чем дело и почему на дисплее мы наблюдаем «плавающие показатели» сопротивления? Это объяснить довольно просто, поскольку питание прибора (батарейка) имеет постоянное напряжение и за счет этого происходит зарядка конденсатора.
С течением времени конденсатор все больше и больше накапливает заряд (заряжается), тем самым увеличивая сопротивление. Емкость конденсатора влияет на скорость зарядки. Как только конденсатор получит полную зарядку, значение его сопротивления будет соответствовать значению бесконечности, а мультиметр на дисплее покажет «1». Это параметры рабочего конденсатора.
Нет возможности показать картинку на фотографии. Так для следующего экземпляра емкостью 5.6 мкФ, показатели сопротивления начинаются с 200 кОм и плавно возрастают до тех пор, пока не преодолеют показатель 2 МОм. Эта процедура не занимает более -10 сек.
Для следующего конденсатора емкостью 3.3 мкФ происходит все аналогично, но время процесса занимает менее — 5 сек.
Проверить следующую пару неполярных конденсаторов можно точно также по аналогии с предыдущими конденсаторами. Соединяем щупы прибора и контакты, следим за состоянием сопротивления на дисплее прибора.
Рассмотрим первый «150nК». Вначале его сопротивление несколько снизится примерно до 900 кОм, затем следует его плавное увеличение до определенной отметки. Время процесса занимает — 30 сек.
При этом на мультиметре модели МБГО переключатель устанавливаем на шкалу 20 МОм (сопротивление приличное, очень быстро идет зарядка)
Процедура классическая, снимаем заряд при помощи замыкания контактов отверткой:
Смотрим на дисплей, отслеживая показатели сопротивления:
Делаем вывод, что в результате проверки все представленные конденсаторы исправны.
Как проверить емкость конденсатора
Главный показатель, основная характеристика всех конденсаторов — это «емкость». Измеряя эту характеристику и сравнивая ее с указанными параметрами на корпусе, мы сможем выяснить, исправен кондиционер или нет. Есть приборы, которые легко позволят вам выполнить эту проверку.
Но можно ли проверить емкость конденсатора, как в нашем случае, мультиметром . Если вы будет проверять емкость при помощи щупов, вы не получите желаемого результата. Как же быть?
В этом нам помогут разъемы «гнезда» -CX+(«-» и «+» — это полярность подключения)
Для этого примера мы будем использовать кондер «150нФ». Маркировка 150nK:
Устанавливаем переключатель на отметку – ближайшее большее значение. В нашем случае это 200 нФ. Следующим шагом вставляем ножки конденсатора в разъемы -CX+. (не обращаем внимание на полярность, наш кондер неполярный). Дисплей показывает значение емкости– 160.3 нФ, что совпадает с номинальными показателями.
Продолжаем проверку конденсатора с емкостью 4700 пФ. Устанавливаем переключатель на шкале в положение 20 n.
Теперь вставляем ножки в разъёмы прибора и наблюдаем на дисплее параметры 4750 пФ. Вы это можете увидеть на фото. Параметры точно соответствуют параметрам заявленным производителем.
Запомните, если показатели сильно отличаются от номинальных параметров или вообще равны нулю, это говорит нам, что конденсатор не рабочий и его необходимо заменить.
Как проверить конденсатор при помощи прибора ESR-METR
Недавно я приобрел ESR-METR и я решил выполнить им ту же самую проверку.
Методика проверки очень проста. Прибор необходимо откалибровать, в моем случае в комплекте идет специальная перемычка, при помощи которой замыкается нужная группа контактов на колодке 1-4. Нажимаем кнопку и прибор автоматический калибруется, сообщив нам об этом на своем экране. После калибровки не забываем разрядить конденсатор и подключаем его к нужным нам разъемам. и производим измерение.
Каждый конденсатор обладает и паразитными свойствами, например сопротивлением. Из фото видно, что емкость конденсатора соответствует заявленным характеристикам, а также присутствует паразитное последовательное сопротивление номиналом 1.2 Ом, из за этого потери на данном конденсаторе составляют 0,5%.
В нашем случает этот показатель великоват, что говорит о высыхании конденсатора, устанавливать его в схему не рекомендуется.
На этом все. Если у Вас есть замечания или предложения по данной статье, прошу написать администратору сайта.
16 Вт 220 240 В JYPC 2 мини электромагнитный насос поршневого типа электромагнитный насос для паровой швабры/утюга/отпаривателя одежды/Lampblack
Выключатель питания, AVS, радиатор, обогреватель, распределительная коробка, распределительная коробка и так далее.
Мы являемся производителем и имеем десятилетний опыт работы в электротехническая промышленность.
A. Пунктуальные сроки доставки:
Мы выполняем ваш заказ в наш хорошо организованные производственное расписание, гарантируем пунктуальное время доставки.
Производственный отчет перед упаковкой вашего заказа.
Ордер на отгрузку и фото послан к вам как только ваш заказ будет доставлен.
B. Послепродажный сервис:
Мы уделяем большое внимание для того, чтобы получить ваши отзывы после получения товара.
Мы предоставляем гарантию на 12 месяцев после того, как товар будет доставлен.
Мы гарантируем, что все части имеют пожизненную гарантию.
Мы положительно вернуть ваши жалобы в течение 48 часов.
C. Профессиональные продажи:
Мы оцениваем каждый запрос, отправленный нам, гарантируем быстрое конкурентоспособное предложение.
Мы сотрудничаем с заказчиком предложить тендеры. Предоставьте все необходимые документы.
Мы являемся группой сбыта с AllTechnical со стороны команды инженера.
Светодиоды Epistar 2.16W 240LM 4500K . Ремонт прожектора, изменение КСС.
Всем привет. Казалось бы, чего проще отремонтировать светодиодный прожектор – купил такие же запчасти и заменил. А если изначально его проектировали маркетологи и он светит совсем не туда? Будем создавать прожектор под свои запросы. Кому интересно милости прошу под капот.
Сразу хочу сказать, я не проектировщик, и не конструктор светотехнической аппаратуры, а потому все нижесказанное является личными наблюдениями и познаниями, а также опытом эксплуатации и ремонта. Я всего лишь люблю хороший свет, и рациональное использование ресурсов.
Когда в году этак 2008, на предприятия закупили светодиодные прожекторы 10шт, затем еще 10, я думал что закрываю вопрос с освещением в локальном месте «до пенсии». Еще бы — 50 тыс. часов – это 15 лет работы. По конструкции все в порядке: нормально организованный теплоотвод диода, исключающий тепловую деградацию, драйвер импульсный, с сглаживающими конденсаторами, вынесен в отдельную коробку. Через два года принесли первый сгоревший прожектор, подумал мало ли, может брак. Однако в течении последующих 3-5 лет все прожекторы вышли из строя. Причины выхода разные, видно общая компонентная база слабая. Думал, ну наладят производство и качество улучшится, но со временем стало еще хуже. Сначала производитель начал экономить на металле.
«Эволюция» 30-ваттного прожектора 
А затем перешел на однокорпусную конструкцию, и линейный драйвер. Одновременно произошла подмена понятий, если раньше указывали мощность на диоде, то в линейных драйверах начали указывать потребляемую из сети. С учетом КПД 30-40%, иначе будут совсем дикие пульсации, мощность, которая идет на свет можно смело делить на 2. У них огромное количество недостатков и два сомнительных плюса: дешевизна и малые габариты. 
Иногда производитель и вовсе скатывается до банального обмана. 
Если кому не видно, выход U 28-39V * 0,6 A Что составляет от 16 до 23,4 Wt, в зависимости от количества светодиодов в матрице, что ни как не 50.
Сейчас в строительных магазинах продается сплошь мусор. Под заказ фирмы могут привезти и нормальные. В основном они линзованные, с не «юбилейной» мощностью. Но цена отличается на порядок. Если хотите долгоработающий прожектор, ищите магазин с хорошей возвратной политикой, сохраняйте чек и коробку, и просто меняйте по гарантии. Или сделайте его сами.
Почему надо непременно переделывать прожектор. Немного расчетов, без сложных формул на пальцах. Если кому не интересно – пропускаем.
В советские времена к каждому светильнику и прожектору прилагался паспорт, в котором была кривая силы света (КСС). Сейчас в продаже в основном подвальный китай и найти КСС на прожектор целая проблема. Спасибо компании iek, на сайте можно посмотреть для СМД прожекторов, для одночипового будет практически то же самое. 
Напомню, все расчеты примерные, с допущениями. Обычный прожектор имеет угол освещения 120гр. (и потому прожектором называться не может). Но основной свет 90гр. все что выше этого угла –незначительно, и в расчетах не будем учитывать. И еще, напомню, освещенность падает с увеличением расстояния в квадрате. 
.
В идеале «прожектор» с таким углом должен висеть сверху горизонтально, но обычно такой возможности нет, и вешается на вертикальную стенку. По КСС видно что интенсивность света с угла -45гр до 0 (оптическая ось светильника) нарастает, при этом она уменьшается от увеличения расстояния в квадрате. Это взаимно компенсируется, и получаем довольно равномерное освещение. После 0гр до +45гр. интенсивность снижается по КСС и еще больше уменьшается из-за увеличения расстояния. При этом свет ближе к углу + 45гр и больше, светит в вверх. Уменьшаем угол –светит на стенку и только вблизи. Увеличиваем – освещаем «небо». И чем шире угол, тем больше потери. Вот и получается самый эффективный угол таких прожекторов — 45гр. и зона освещения примерно равна высоте подвеса. Допустим можно подвесить светильник на высоте 3м, зона освещения будет 0-50гр. или 0—3,5 м.
Для освещения дальних растояний и придумали прожекторы — собрать широкий свет в узкий луч и направить в нужную зону освещения. 
.
Если взять линзы + — 15 гр. сместить оптическую ось до 60 гр на той же высоте уже получим зону 45 -75 гр. или 3 —11 м.
За угол принимают уменьшение интенсивности света на половину, но диоды разных производителей в одной и той же линзе, могут светить по разному. Линз лучше закупить разных, и экспериментировать, подбирая подходящие. Потому расчеты даны только для понимания сути процесса.
Для ремонта светильника убираем чип-светодиод, подбираем дайвер ( мой 0,3 а и 13-18 вт/светодиодов, ссылку давать не буду, не уверен в качестве), и по драйверу определяем количество светодиодов. Или наоборот, определяем желаемую мощность, количество светодиодов, подбираем драйвер. Если драйвер целый, можно собрать и на штатном, посчитать количество последовательно-параллельных цепей. По длине освещаемой зоны подбираем углы линз, (ТИР или собирательных).
Для простого улучшения КСС достаточно светодиоды наклеить на стенку прожектора.
У меня зона освещения имеет сложную форму, поэтому, диоды я буду ставить на пластины под углом, направляя в нужную сторону. Буду использовать ТИРки 5 и 30 гр. И собирательные линзы 15 и 60гр. 
Паяем диоды, на звезды, кто как умеет, паяльный фен, утюг, сковорода. Кто не умеет покупает готовые. Собираем в цепочки. Клеим на пластинки и на заднюю стенку светильника. Раньше пробовал клеить теплопроводящим клеем, но он высох, а так как клеить мне им не понравилось, приобрёл теплопроводящий силикон. Звезды брал таже на фастеч, но на Али можно найти и дешевле. На токах 0,3 А особо морочится не стоит, диоды с 20мм звездой, спокойно рассеивают 1 вт просто в воздухе. 
Собираем все в кучу, включаем и радуемся. 
