Как понизить напряжение блока питания

Как понизить напряжение блока питания

Это скорей всего транзисторы или стабилизаторы. А диоды они с цилиндрические с двумя выводами..На них может быть поска маркировочная быть разных цветов.

Попробуй посмотри здеся

У меня есть выпаяный трансформатор. Желтый. С помощю него получится понизить? на нем написано следуще:

Первая строка: 11E250028-ON
Вторая строка: CWT 0133 HI-POT

_________________
абажаю мой KIA CEED
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] , vlasovzloy, Килиманджаро и гости: 41

Как понизить напряжение на выходе блока питания? + Вопрос по диоду.

Например резистор. И если да, то какого сопротивления?

ЗЫ. Да, забыл сказать..
Не не делайте так, как предложил Dachnik_Miha.
Та схема — это стабилизатор тока, а не напряжения.
Со всеми вытекающими последствиями повышения напряжения на конечной нагрузке, как и в случае с просто резистором.

Марку подскажите пжлста!

Вопрос по току потребителя меня всегда напрягает, т.к. вольты изменять легко (контакты кинул на выводы и фсё), то ток, надо замерять разорвав сеть (последовательно), а это надо что-то городить.

И наверно проще сказать что за потребитель.
Это электродвигатель.
Самый простой.
В сети он, выключатель, две батарейки.

И причём — движок совсем дубовый и батареи (аккумуляторы) сжирает за 15-20 минут. Очевидно, что это не самый экономичный потребитель.
А мне кажется, что такой режим для аккумов — не самый простой.
Вот я и хочу сделать его на сетевом питании.

Ток потребления я замерю и сообщу.

В Питере много магазинов с электроникой и электрикой.
Наверняка, если будет названо два-три типа диодов (если остановились на этом варианте) то в одном из питерских магазинов я смогу найти нужный тип.

Но сначала я определю ток.

Сообщу, и тогда может будет проще и точнее подобрать нужное.

Postoronnim V:
1. Ну так в самом простом тестере есть режим измерения тока.

2. Включите тестер в таком режиме последовательно с двигателем и узнаете реальный ток потребления.

3. Только при этом двигатель должен быть нагружен, т.к. в холостом режиме ток завсегда ниже, чем под рабочей нагрузкой на двигатель.

4. Если в распоряжении только один вольтметр, то включите последовательно с двигателем резистор сопротивлением 1 ом и напряжение на этом резисторе будет примерно численно равно току потребления .
Вместо резистора можно взять отрезок тонкой проволоки сопротивлением 1 ом. правда для этого понадобится ещё и омметр.

5. К стати, на зарядниках для мобильника обычно пишут допустимый ток нагрузки. Обычно это 0,5-1 А.

2. Именно так и планирую сделать. Просто для этого надо сделать «врезку».

3. Фактически движок не силовой, а крутит крыльчатку. Так что там нет особой разницы.

4. В распоряжении мультитестер.

А вставка в сеть резистора 1 Мом — дало такое падение напруги, что движок не тянул.
Сначала показало — 2 В, потом вообще 1 В.
Не тянет.

5. На зарядке написано — 4.9 В и 450 мА.

Originally posted by PILOT_SVM:

Нужно от него запитать приборчик, который работает от двух батареек АА.

Originally posted by PILOT_SVM:

И причём — движок совсем дубовый и батареи (аккумуляторы) сжирает за 15-20 минут. Очевидно, что это не самый экономичный потребитель.

Допустим акккумулятор емкости 1000 мА Ч (или 1 А Ч)
15 минут это 1/4 часа.
Итого потребление примерно 4 ампера максимальное.
При 3 вольтах, это моторчик где-то ватт на 12.
Если ничего не путаю.

p.s. иными словами, линие

8 ватт тепла надо на диодах рассеять.

AZProtect:
Допустим акккумулятор емкости 1000 мАЧ (или 1 АЧ)
15 минут это 1/4 часа.
Итого потребление примерно 4 ампера максимальное.
При 3 вольтах, это моторчик где-то ватт на 12.
Если ничего не путаю.

p.s. иными словами, линие

8 ватт тепла надо на диодах рассеять.

В этих расчётах я не силён.
Аккумы на 2700 мА.

Но в процессе работы явно — минут 15 мотор гудит сильно, а потом заметно проседает.

А насколько я помню — для никель-металлгидритных аккумов быстрый разряд нежелателен.

Originally posted by PILOT_SVM:

А вставка в сеть резистора 1 Мом — дало такое падение напруги, что движок не тянул.
Сначала показало — 2 В, потом вообще 1 В.
Не тянет.

5. На зарядке написано — 4.9 В и 450 мА.

Если на заряднике написано 450 мА, то и диоды нужно искать на ток не выше. От силы с запасом 20% .
Потому, что при превышении тока сгорит уже зарядник, а не диоды.

С другой стороны, если мотор работает приводом вентилятора, то его ток потребления можно считать постоянным и хватит простого резистора.
Но что бы рассчитать сопротивление и рассеиваемую мощность этого резистора всё равно нужно ток потребления двигателя узнать.

Originally posted by PILOT_SVM:

В этих расчётах я не силён.
Аккумы на 2700 мА.

Но в процессе работы явно — минут 15 мотор гудит сильно, а потом заметно проседает.

А насколько я помню — для никель-металлгидритных аккумов быстрый разряд нежелателен.

На моторчике — нет никаких маркировок, кроме «-» и «+» и стрелочки (если принимать, что это направление вращения при именно таком подключении плюса и минуса.
Причём — я глянул на направление движения — почему-то контакты перепутаны.
Что бы это значило — я в непонятках.

При замере напруги и силы тока — тестер не показывал, а при замере сопротивления — показал слабую батарею.
Куплю батарейку — повторю замеры сопротивления.

А что значит «быстро убивает»?

На зарядке написано:
для аккумов АА:
Если на зарядке 4 штуки, то при напряжении 2,8 В даётся по 525 мА.
Если на зарядке 2 штуки, то при 2,8 В, — по 1050 мА.

Неправильные мА?
Надо больше? Надо меньше?

Нужен переменный режим зарядки?

Предыдущий комплект аккумов (2500 мА)проработал 4 года.
Мало?

Ваши аккумы служат 10 лет?

Кстати о марках — очень надеялся на аккумы ВАРТА,
но они прослужили никак не больше GP.

Кстати — Вы говорили, что надо блок питания и провода 0,75 мм2.
А по факту там проводки примерно как нитка ?20.

Но в общем про аккумы всё понятно.
Они у меня работают и с этим всё нормально.

Мне бы разобраться с питанием моторчика.
И тут, заявленные вами параметры, мне кажутся чрезмерными.

Стоит только один диод, а трёх просто нет.
Причём диод стоит не после трансформатора, а сразу за контактом на 220 В.
Диод размером — длина 6-7 мм, диам -2-2,5 мм.

Неужели на 220 В стоят такие лилипутские детали?

Есть у меня диоды рассчитанные на 220 — они очень большие и контакты там под гайки.

В настоящий момент — мне 6 чего попроще, типа «нажми на кнопку, получи результат».
Вроде прозвучавшего ранее совета — поставить диод.

Далее ищем диоды рассчитанные на работу при таком токе.
Этот параметр диода называется I пр. макс. ( Есть ещё и I пр. макс. импульсный — но в данном случае на него ориентироваться не нужно).
Вот выбираете диоды с I пр. макс. не ниже полутора I потр. макс.
Далее смотрим такой параметр диода, как прямое напряжение на открытом диоде — U пр.
У разных типов диодов этот параметр разный. От малых долей вольта (диоды Шоттки, германиевые диоды) до нескольких вольт (тиристоры, светодиоды, стабисторы).
В данном случае достаточно самых заурядных кремниевых выпрямительных диодов.
Для обычных кремниевых выпрямительных диодов U пр. в районе 0,5-1,0 вольта. (причём разброс в 0,1-0,3 вольта может быть даже на однотипных диодах .. и на разных прямых токах).
Вот ориентируйтесь на паспортное U пр.. закупайте диодов на 2-3 штуки больше, соединяйте их последовательно, подключайте нагрузку, контролируйте напряжение вольтметром. если оно чуть меньше требуемого — исключите (перемкните) один диод. Напряжение на нагрузке повысится на величину падения U пр. на конкретно отключенном диоде.
Будет мало — исключите следующий диод.
И т.д. до достижения нужного результата.

ЗЫ. Из важнейших параметров диода есть ещё и максимально допустимое обратное напряжение, но в данном случае его можно не учитывать, т.к. 5-10 вольт обратного выдержит практически любой выпрямительный диод, а тут ихние обратно-допустимые ещё и сложатся.

Как изменить напряжение на выходе импульсного блока питания?

На этапе развития мобильной техники и портативной электроники отсутствовала стандартизация источников питания. В те времена достаточно просто было встретить питающие блоки на непривычные нам номинальные напряжения — 3,7В, 7,6В или 9,5 вольта.

Большинство выпускаемого сейчас оборудования стандартизировано по напряжению. Обычно это 5, 9 или 12 вольт. Для таких устройств вы легко найдете нужный блок питания. Если же нужно подключить нестандартный потребитель, то что делать? Как изменить питание?

Эксперт — Сергей Пустовой

Технический консультант, специалист по электромонтажным, ремонтным и наладочным работам, кандидат наук

Время чтения: 6 минут

Введение

Давно прошли те времена, когда большинство блоков питания (БП) состояло из минимального числа элементов: трансформатора, диодного моста и выходного фильтра.

Упрощенная схема линейного ИП

Также важна безопасность устройства и его компактность. Все это привело к выходу на передний план импульсных БП.

Как изменить напряжение?

Промышленность выпускает два вида БП: регулируемые и не регулируемые. У первых — уже встроен регулирующий или подстроечный резистор. Используя их пользователь может самостоятельно изменить или скорректировать выходные параметры.

Блоки с ANXIN, 24В, 2А, 50Вт подстроечным сопротивлением (слева), Hangjiasheng HJS-480-0-36 (36В, 15А) с регулирующим потенциометром (справа).

Нерегулируемые БП выдают только стабилизированный потенциал.

Можно ли сделать из них регулируемый блок или хотя бы изменить выходное напряжение? Ответ прост. Конечно — да.

Для реализации этого есть несколько методов. Первый метод — установить внешний dc — dc преобразователь. Второй — внести изменения в схему.

Установка конвертера

Это наиболее простое и, можно сказать, элегантное решение. К преимуществам применения DC-DC конвертеров относятся:

• простота решения;
• сохранность гарантии на БП ;
• возможность регулировки в широком диапазоне;
• создание нескольких уровней потенциала.

Блок-схема включения одного AC/DC конвертера и нескольких DC/DC преобразователей

На рынке представлено множество DC-DC преобразователей. Они отличаются:

• пропускной мощностью;
• входным и выходным напряжением;
• назначением: повышающие, понижающие, повышающе-понижающие;
• наличием регулировки: регулируемые и нерегулируемые.

Подробнее о выборе конвертеров описано в нашей статье «Как выбрать DC-DC преобразователь».

Внесение изменений в конструкцию

Выбор такого решения требует наличия: базовых знаний в принципах работы импульсных БП, паяльного инструмента и нескольких электронных компонентов.

Что же необходимо изменить в схемотехнике импульсного блока питания, чтобы повысить или понизить напряжение на выходе? Давайте в этом разбираться.

Устройство

В качестве примера рассмотрим один из импульсных источников питания (ИИП), представленных в нашем каталоге — бескорпусный блок питания на 12 вольт.

Внешний вид рассматриваемого устройства

Если грубо разделить наш БП, то он состоит из трех основных частей:

• высоковольтной;
• низковольтной;
• цепей обратной связи (ОС).

Это хорошо видно на схеме блока питания.

Электросхема

В высоковольтной части схемы поступающее напряжение стабилизируется и преобразуется в высокочастотные импульсы, поступающие на трансформатор TV1. За формирование импульсов и их характеристики отвечает ШИМ-контроллер. В данной схеме это CR6842S.

Схема электрическая принципиальная ИИП

В низковольтной части осуществляется фильтрация выходного сигнала. С выходных цепей трансформатора осуществляется отбор питающего напряжения для PWM-контроллера, а также сигнал для обратной связи.

Как раз величина сигнала ОС, поступающего на ШИМ, определяет какой потенциал будет на выходе. Управляет сигналом микросхема TL431 — регулируемый стабилизатор.

В нем и кроется возможность того, как понизить вольтаж блока питания.

Корректировка обратной связи

Для начала обращаемся к даташиту (datasheet) на интегральную микросхему. Находим используемую схему включения. Как мы видим, используется шунтирующая схема. Здесь же указано каким образом выполняется регулировка — подбором соотношения сопротивлений резисторов R1 и R2.

Электросхема включения регулируемого стабилизатора TL431

Производитель рекомендует использовать резистор R1 в качестве постоянного, с сопротивлением не менее 10 кОм, а R2 в качестве подстроечного. В нашем случае — это сопротивления R14 (20 кОм) и R15 (5,1 кОм). Для регулировки нужно заменить резистор R15 другим, соответствующего номинала.

Уменьшаем потенциал

Из указанной в даташите формулы видим, что это возможно сделать, уменьшая дробь R1/R2. Определим, каково должно быть сопротивление R15. Для начала определим опорное напряжение Vrev. Путем несложных манипуляций получаем формулу и решение.

Расчет опорного напряжения

Теперь можем рассчитать R15 для напряжения, например, в 9В.

Расчет шунтирующего резистора

В расчетах у нас вышло 7,43 кОм, соответственно, принимаем ближайшее из стандартного ряда — 7,5 кОм

Увеличиваем потенциал

Последовательность действий здесь аналогична. Необходимо рассчитать шунт на такой номинал, который позволит поднять напряжение до необходимого.

Однако следует учитывать, что бесконечно поднимать выходной потенциал невозможно. Предел регулировки ограничен возможностями компонентов:

• стабилизатор TL431 — до 36 В;
• ШИМ контроллер CR6842S — до 25,5В;
• конденсаторы выходного фильтра до 20В;

Также подъем напряжения сказывается на трансформаторе.

При необходимости существенного увеличения выходного потенциала придётся заменить часть элементов выходной схемы, что сопоставимо со стоимостью DC-DC конвертера.

Заключение

Как мы видим, для корректировки напряжения не требуется сложных инструментов и великих знаний.

Большинство БП имеют схожую, рассмотренной нами, схему контроля напряжения. Отличия могут заключаться в марке используемых компонентов, а также их номинале. Достаточно разобраться в схеме, а также иметь минимальный набор инструментов, и вы сможете изменить свой источник питания.

Как просто повысить или понизить напряжение импульсного блока питания

Иногда требуется от импульсного блока питания, который есть в наличии, получить другое напряжение. В видео показано и рассказано на примерах, как это регулировать.

27 ответов к «Как просто повысить или понизить напряжение импульсного блока питания»

7:47 Что это за VT1, с висящей в воздухе базой, в схеме? Они с HL1 образуют оптопару чтоли? Но ведь непонятен новичкам будет этот момент. В видео сказано что оптопара. Тогда я спокоен.

Конечно оптопара. Первая попавшая схема взята из инета. Сейчас никто уже не придерживается ГОСТов, а жаль.

@Сделай всё сам По-моему оптопару принято помечать в схемах прямоугольником со скруглёнными краями, когда её половинки расположены близко, и делить этот прямогольник если они в разных частях схемы. Но тут укразано как светодиод и транзистор. Человек может не понять что это одна деталь в корпусе с четырьми выводами.

Я только что пересмотрел аналогичные ролики. Так против их пояснений, неудачное обозначение в схеме кажется мелочью. :))

Переделывал как-то зарядник нокии на 12 вольт стабилитрон воткнул, а транзистор стал сильно греться. Ниче не получилось

Чего то не учёл значит. Нужно разбираться. В заданных пределах с TL341 всегда нормально менялось и не грелось.

@Сделай всё сам зарядник на 13001 от нокии кнопочной. Там всего 10 деталей

Может сильно хотели повысить напругу ? Мне удалось переделать блок 9В 2А на 15Вольт, выдавал со сломанным tl431 (smd) —18Вольт, это я доигрался с резисторами. Пересадил рабочий tl с древней видеокарты.

@VoVaN 85 Обратная связь через оптопару была?

Хорошо всё разжевал.. Я тоже так делаю, но не знал как рассчитать.. Ставил сначала подстроечный резистор, выводил на нужное напряжение, потом ставил с таким номиналом постоянный резистор. Можете скинуть ссылку на магазин, где берёте эти блоки? Нужны 12 вольтовые на 1 и 2 ампера.