Что произойдет при замыкании черного и желтого проводов блока питания

Опасности электрического контакта: Что случится при соединении черного и желтого проводов?

Электричество является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни и необходимым для работы множества устройств и систем. Однако неправильное обращение с электрическими проводами может привести к возникновению опасных ситуаций. В этой статье мы обсудим, что может произойти при случайном соединении черного и желтого проводов.

Различие между черным и желтым проводами

Перед тем, как рассмотреть возможные последствия соединения черного и желтого проводов, давайте разберемся, что представляют собой эти провода.

Черный провод обычно является фазным проводом, который несет электрическое напряжение, поступающее от источника питания к электрической нагрузке. Черный провод обычно подключен к контакту, который имеет напряжение 110 или 220 вольт в зависимости от района и типа сети электропитания.

Желтый провод, с другой стороны, является проводом заземления или защиты от замыкания. Он используется для предотвращения возникновения опасной ситуации при случайном контакте с электрическим током. Провод заземления обычно соединен со заземляющими проушинами или заземляющими стержнями, чтобы обеспечить безопасный путь для утечки электричества.

Последствия при соединении черного и желтого проводов

Соединение черного и желтого проводов может привести к серьезным последствиям в зависимости от ситуации.

Короткое замыкание: Если черный провод (фазный) будет случайно соединен с желтым проводом (заземляющий), это приведет к короткому замыканию. В результате возникнет непредусмотренный электрический контур, который может вызвать перегрузку системы и повреждение подключенного оборудования или нагрузки. Кроме того, короткое замыкание может вызвать возгорание или даже пожар.

Повреждение устройств и систем: Поскольку черный провод несет напряжение, он может повредить подключенные устройства и системы при неправильном соединении с желтым проводом. Компьютеры, бытовые приборы, электроника и другое оборудование, которые не предназначены для работы с напряжением, могут полностью выйти из строя или повреждены.

Человеческий фактор: Неправильное обращение с электрическими проводами может привести к удару электрическим током человека, соединившего черный и желтый провода. Это может стать серьезной угрозой для жизни и здоровья, особенно при высоком напряжении.

Как избежать опасности при работе с электрическими проводами

Чтобы избежать опасных ситуаций при работе с электрическими проводами, рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности:

Отключите источник питания: Перед началом работы с электрическими проводами всегда убедитесь, что источник питания отключен. Это позволит предотвратить возможность получения удара током.

Правильная идентификация проводов: Важно уметь правильно идентифицировать провода перед их соединением. В данном случае, черный провод должен быть всегда соединен с фазным контактом, а желтый провод — с заземляющим.

Обращайтесь к специалистам: Если вы не уверены в правильности подключения проводов или вам необходимо выполнить сложные работы с электрическими системами, рекомендуется обращаться к профессионалам, чтобы избежать возможных опасностей.

Заключение

Неправильное соединение черного и желтого проводов может привести к серьезным опасностям, включая короткое замыкание, повреждение оборудования и риск для жизни человека. Поэтому чрезвычайно важно быть осторожным и правильно обращаться с электрическими проводами. При сомнениях вам рекомендуется обратиться к специалистам, чтобы избежать возможных последствий.

Как запустить блок питания без материнской платы

Если перестал запускаться компьютер, то первой очевидной причиной может стать поломка блока питания или материнской платы. Как проверить блок без подключения к системнику, рассмотрим в этом материале.

Для того чтобы запустить блок питания, берем разъем, который подключается к материнской плате и находим зеленый провод и соседний чёрный. Эти провода нужно замкнуть при помощи перемычки.

Делать ее будем из кусочка провода. Отрезаем нужную длину кусачками.

Зачищаем края и сгибаем в виде подковы.

Вставляем перемычку в гнезда зеленого и соседнего черного проводов.

Запускаем блок. Вращение вентилятора может говорить об исправности блока (но не для всех моделей актуально, к сожалению).

Так же блок можно использовать, как альтернативный источник питания. Желтый провод +12В, красный +5В, черные – земля.

Как включить блок питания без компьютера?

Зачем это нужно? Чтобы элементарно проверить работоспособность блока питания. Рассказываем, как лучше это сделать.

Компьютер не включается — это очень распространенная проблема, которая может быть вызвана чем угодно. В такой ситуации чаще всего виновником «торжества» выступает какая-либо комплектующая. Чаще всего это блок питания или процессор. Проверить ЦПУ в домашних условиях на работоспособность довольно трудно. Для этого потребуется найти аналог, который подойдет в сокет материнской платы. И тогда методом исключения можно прийти к выводу, что процессор не работает. Но у кого из вас дома валяется несколько камней, подходящих в один сокет? То-то же.

А вот проверить БП на домашнем операционном столе вполне реально. Для этого существует несколько способов. И при этом не потребуется сам ПК. То есть, если у вас имеется не подключенный блок, то его не обязательно вставлять в корпус и соединять с остальными комплектующими. Сегодня мы расскажем, как проверить блок питания без компьютера.

Как завести блок питания без компьютера: принципы работы компьютера

Перед любой диагностикой полезно знать, как вообще устроен компьютер. Блок питания — это комплектующая, которая отвечает за снабжение остальных элементов компьютера электроэнергией. Все компоненты компьютера имеют множество параметров, которые являются стандартизированными. Поэтому на любом блоке питания вы найдете коннекторы определенных типов. Например, для подключения материнской платы, жестких дисков, видеокарты и так далее.

В первую очередь необходимо проверять работоспособность БП, ведь бесполезно диагностировать остальные комплектующие без питания. И только после этого следует переходить к проверке проводов, которые идут от корпуса к материнской плате и отвечают за старт компьютера. А затем можно уже тестировать и остальные комплектующие.

Как стартануть блок питания без компьютера: подготовка к «операции»

Как мы уже говорили, проверить блок питания можно несколькими способами. В зависимости от конкретно вашей ситуации, вы можете подобрать метод, который будет удобен и доступен именно вам. Но независимо от выбранного способа, вы должны перед началом диагностики выполнить следующие действия:

1. Выключите компьютер. Отключите блок питания от всех комплектующих. Сам блок можно не вынимать из корпуса и провести диагностику прям внутри «тушки». В дальнейшем нам понадобятся некоторые коннекторы. Так что если кабели внутри корпуса протянуты очень туго, освободите их для дальнейших манипуляций чтобы вам было удобно.

2. Подключите к блоку питания любой рабочий жесткий диск. Но соединять его с материнской платой не нужно. Если этого не сделать, то после проделанной процедуры в работе БП могут возникнуть неисправности. Если жесткий диск вышел из строя, то на его роль может подойти проигрыватель CD/DVD дисков.

Как включить блок питания без компьютера: перемычка

Суть способа заключается в том чтобы заставить блок питания завестись без подключения к материнской плате. По идее сколько второстепенных устройств не подключай к БП — он не стартанет. Обязательно потребуется подсоединенный основной 20 или 24-pin кабель. Но можно обойти это правило. Для этого нам потребуется сделать специальную перемычку из любого материала, который проводит электричество. Лучше всего на эту роль подойдет скрепка, медная проволока. Но можно использовать то, что найдется под рукой.

Далее нужно взять 20 или 24-pin коннектор и вставить в него перемычку следующим образом: один конец вставьте в четвертый контакт (к нему подключен зеленый проводок от блока питания), а другой конец вставьте в пятый контакт (к нему подключен черный провод от блока питания). Зелёный контакт в схеме обычно изображается как «PS-ON» («Power Supply ON» — включение БП), а чёрный как «COM» («Common» — общий) или GND («Ground» — заземление).

Не забудьте подключить второстепенное устройство, на роль которого сгодится жесткий диск и твердотельный накопитель. После этого можно запускать блок питания. Кулер на БП должен начать крутиться, а жесткий диск будет нагреваться и слегка гудеть. Но это при условии, что вы правильно подключили перемычку. Если вы уверены, что все сделано правильно, а блок питания не запускается, то можно говорить о том, что комплектующая неисправна. Если он начал работать, то это не означает, что все в порядке. Если у вас дома есть вольтметр, то рекомендуется воспользоваться им для дальнейшей диагностики чтобы можно было с уверенностью сказать, что БП функционирует правильно.

Как запустить компьютерный блок питания без компьютера: вольтметр

Для того чтобы поставить точный диагноз, нужно воспользоваться вольтметром, который показывает выходное напряжение на коннекторах. У каждого типа должно быть определенное значение. Если это значение не сильно отклоняется от нормы, то с БП все в порядке. Если отклонения больше, чем на 5% от рекомендуемых цифр, это значит, что есть неполадки в работе блока питания. И такую комплектующую лучше либо заменить, либо отнести в сервисный центр. Но, как показывает практика, намного проще и быстрее купить новый БП и не ждать пока старый отремонтируют, ведь компьютер многим из нас нужен каждый день.

Напоминаем, что блок питания — это компонент, который снабжает электроэнергией остальные комплектующие. В случае его неполадки, он может с легкостью забрать с собой «на тот свет», например, видеокарту или материнскую плату. Поэтому не стоит пренебрегать такой простой диагностикой. Она может сэкономить ваши деньги и время, если вовремя выявить неисправность. Мы понимаем, что вольтметр есть дома не у каждого. Но рекомендуем его все же приобрести. С его помощью можно диагностировать не только блок питания, но и другие комплектующие. Тем более, что по цене он доступен абсолютно каждому. Вот неплохой вариант:

Итак, включите блок питания описанным выше способом. С помощью прибора замерьте показатели ряда черного и розового проводков. Рекомендуемое значение должно колебаться около 3,3 вольта. Тоже самое сделайте для черного и желтого провода. Здесь уже цифры должны находиться около 12 вольт. А для черного и красного — 5 вольт. Если все в пределах нормы, то диагностику можно завершить. После этого можно с уверенностью сказать, что с вашим блоком все в порядке.

Если же вольтметра у вас нет, то вы всегда можете провести визуальный осмотр. Для этого снимите крышку с блока питания и в первую очередь проверьте состояние конденсаторов. Если они вздутые или треснутые — все плохо. Блок нужно менять. Разумеется, осуществлять такую процедуру нужно при выключенном питании. Также заодно прочистите БП внутри. Пыль может стать причиной короткого замыкания и других малоприятных инцидентов.

Заключение

Диагностика блока питания в домашних условиях состоит из трех этапов.

• Запуск блока с помощью перемычки.
• Замер выходного напряжения с помощью вольтметра.
• Визуальный осмотр на предмет вздутых конденсаторов и скоплений пыли.

Как видите, в этом нет ничего сложного и даже начинающий пользователь осилит такую простую процедуру. Помимо блока питания следите и за остальными комплектующими в вашем компьютере и регулярно проверяйте показания различных датчиков, если не хотите столкнуть с поломкой какого-либо компонента.

Что произойдет при замыкании черного и желтого проводов блока питания

Обычно блок питания имеет несколько различных выходов, для каждого из которых у него отдельный провод:

• четырех- или восьмипиновый выход для подачи тока на процессор;
• двадцати- или двадцатичетырехпиновый выход для питания материнской платы;
• Sata-выход;
• шести- или восьмипиновый выход для питания видеокарты;
• молексы для запитывания различных устройств, например, дополнительного кулера.

Вот так выглядят эти разъемы.

Различные разъемы выхода на блоке питания

Если блок питания неисправен, это можно узнать по следующим внешним признакам:

• ПК не включается;
• компьютер зависает или выключается;
• ПК самостоятельно перезагружается;
• блок питания сильно греется.

На заметку! Следует отметить, что такие признаки, как перегрев или самопроизвольное выключение не обязательно говорит о поломке. Иногда перегрев происходит, когда на относительно слабый блок подается высокая нагрузка. Например, если подключить к блоку мощностью 350 Вт. Комплектующие с высоким энергопотреблением, он не будет с ними справляться, что приведет к сильному перегреву, а потом к срабатыванию защиты и выключению.

Основные параметры БП

Блок питания ПК выдает несколько напряжений, необходимых для работы всех составляющих компьютера.

На рисунке показан самый большой 20-пиновый разъем, который подключается к материнской плате. Показания даны для каждого контакта.

Распиновка и цветовая схема 24-пинового коннектора и остальных разъемов БП.

Основные симптомы и неисправности

Неисправный БП, чаще всего просто не работает, совсем. Но иногда, пользователь сталкивается с проблемами, которые по всем признакам, являются проявлениями нарушений в оперативной памяти или материнской плате. На самом деле, на микросхемы приходит питание из БП, поэтому сбои в их работе могут говорить о его неисправности. Как проверить блок питания в таком случае, и есть ли смысл в его ремонте, может сказать только специалист. Далее, будут описаны проблемы, при которых причина может быть и БП.

• Зависания при включении ПК.
• Внезапная перезагрузка системы.
• Ошибки памяти.
• Остановка HDD.
• Остановка вентиляторов.

Блок питания вне корпуса компьютера Есть и характерные неисправности, о которых «говорит» сам ПК:

• Не работает ни одно устройство. Неисправность может быть как фатальной, требующей покупки нового устройства, так и простой, требующей замены предохранителя.
• Появился запах дыма. Перегорел трансформатор, дроссели, раздуло конденсаторы.
• Пищит блок питания компьютера. Может потребоваться чистка и смазка вентилятора. Писк при включении также дает трещина в сердечнике трансформатора, и раздувающиеся конденсаторы.

Во всех случаях лучше всего обратиться в сервисную компанию в вашем городе, там специалисты поставят более точный диагноз и скажут, есть ли смысл в дальнейшем ремонте устройства.

Проверка подручными средствами

Проверяем работоспособность блока питания с помощью подручных средств

Проверить, работает блок питания или нет, можно подручными средствами без какой-либо специальной техники. Посмотреть, нормальное ли напряжение на контактах устройства, не получится, проверка покажет только то, запускается блок питания или нет.

Сводится механизм проверки к следующем. Компьютер включается, когда пользователь нажимает кнопку на передней панели. Кнопка эта посылает электроимпульс на материнскую плату, а та, в свою очередь, замыкает два контакта на двадцатичетырех пиновом разъеме блока питания, после чего он запускается и вслед за ним стартует весь ПК. Таким образом, чтобы запустить блок, необходимо замкнуть эти контакты. Найти их очень просто: к одному из них подходит зеленый провод, а к другому черный.

Контакты, которые необходимо проверить имеют зеленый и черный провод

Для замыкания подойдет любой металлический предмет, который войдет в узкий паз штепселя. Чаще всего их замыкают простой канцелярской скрепкой.

Для проверки нужно:

• отключить питание компьютера;
• открыть крышку системного блока и извлечь блок питания из ПК. Для этого нужно отсоединить его коннекторы от комплектующих, открутить удерживающие его винты, а затем осторожно его извлечь;
  Отсоединяем коннекторы блока от комплектующих, откручиваем винты, удерживающие его
• замкнуть нужные контакты простой канцелярской скрепкой или другим подходящим металлическим предметом;
  Замыкаем нужные контакты с помощью скрепки или другого металлического
• включить блок в сеть с помощью провода, а также переключить тумблер питания.
  Включаем блок в сеть с помощью провода, а также переключаем тумблер питания

Блок должен включиться. Если этого не произошло, он неисправен.

Также можно разобрать блок и визуально его осмотреть. Обращать внимание следует прежде всего:

• на катушки из медной проволоки, перемычки. Они должны быть целыми;
• на конденсаторы. Они не должны быть вздувшимися.

Вот так устройство выглядит изнутри.

Разбираем блок и визуально его осматриваем

Вот так выглядят вздувшиеся конденсаторы, которые могут стать причиной неисправности.

Вздувшиеся конденсаторы в блоке

Важно, чтобы у включенного блока питания крутился кулер. Если этого не происходит может произойти перегрев элементов блока и их дальнейший выход из строя.

Визуальный осмотр блока питания, чистка

Чтобы вскрыть ваш блок питания ПК, нужна только крестовая отвертка. Питание, конечно же, необходимо предварительно отключить. Вы откручиваете 4 болта по концам на горизонтальной плоскости устройства и снимаете крышку. Под ней вас ожидает пыльная плата с кучей компонентов, микросхем, радиаторами охлаждения и жгут проводов, выходящий наружу.

Возьмите кисточку, уберите ею пыль и визуально осмотрите компоненты. Уделите особое внимание конденсаторам. Их верхние части должны быть ровными, если увидите вздутие – деталь под замену. Купить ее можно в ближайшем магазине радиодеталей, сказав продавцу номинал «кондера» (написан на нем сбоку). То же самое можно сказать о стеклянном предохранителе (если он есть). Проверьте, чтобы волосок в нем был цел, при необходимости – замените.

Заметьте, я не рекомендую вам разбирать БП, если вы не имеете опыта в ремонте электроники. Кроме того, в блоках питания стоят большие конденсаторы, которые могут взорваться. Кстати, если вы слышали хлопок, после которого компьютер выключился и больше не включается, можно даже не проверять нагрузку – лучше сразу приступить к выбору блока питания в ближайшем магазине, ведь, скорее всего, виноваты взорвавшиеся конденсаторы. Менять их рентабельно только на дорогих БП высокой мощности.

Если дело в кулере, чтобы заменить его вам понадобится снять плату, выпаять провода от старого вентилятора и припаять новый – подойдет любой кулер на 12 Вольт совместимого размера. Обычно используются кулера 80 или 120 мм. Также, в случае, когда вентилятор работает, но начал издавать неприятные звуки, его можно попробовать смазать, но значительно продлить срок эксплуатации детали все равно не выйдет. Тем более, вы уже разобрали блок. После обнаружения неисправности и ремонта, сборку проведите в обратной последовательности.

Простейший способ проверить работоспособность блока питания

Чтобы просто проверить, находится ли блок питания в теоретически рабочем состоянии, если сам ПК отказывается запускаться, нужно извлечь и включить блок питания. Для этого нам понадобится крестовая отвертка и прямые руки, чтобы вытащить БП из корпуса, а также простая канцелярская скрепка или кусочек проволоки со снятой изоляцией. Из него мы изготовим перемычку. Итак:

1. Откиньте боковую крышку (для корпусов стандарта ATX она крепится двумя винтами);
2. Аккуратно отсоедините контактные разъемы с материнской платы, ЦП, видеоадаптера, дисковода, жестких дисков;
3. Выкрутите 4 винта, которые держат БП в корпусе ПК, отсоедините блок и положите на стол, к розетке пока не подключайте;
4. Просто понюхайте блок – если запах горелой проводки выедает нос, исправность детали под большим вопросом – можете сразу заказывать новую, если же ничего такого нет, то продолжайте диагностику;
5. Сделайте из скрепки, провода без изоляции, проволочки V – образную перемычку;
6. С помощью этой перемычки нам нужно замкнуть зеленые и черный контакты на коннекторе 20 pin (разъем материнской платы), контакты находятся рядом, ошибиться сложно;
7. Когда установите перемычку, подключайте сетевой кабель и жмите на блоке кнопку ВКЛ (если она есть).

Далее возможно 3 варианта:

• Кулер в блоке начал вращаться без остановок – БП теоретически в рабочем состоянии;

• Вентилятор вращается, на фоне слышен писк, треск, шипение – налицо неисправность блока питания, скорее всего, пищат транзисторы, могли вздуться конденсаторы (или даже взорваться), не в порядке обмотка трансформатора. Такой блок лучше не использовать.
• Кулер стоит, никаких звуков нет – подключаем к разъему molex кулер или жесткий диск к sata. Если стороннее устройство работает (от винчестера ощущается вибрация по руке), то, вероятно, у вас просто сгорел вентилятор в БП, он не охлаждается и работает неправильно. Если внешний вентилятор или HDD «не заводится» — работу блока уже не проверишь, т.к. он «умер» (в лучшем случае сгорел предохранитель).

В зависимости от результата, можете или идти покупать новый компьютерный блок питания, или искать проблему в других составляющих персонального компьютера, или разобрать БП, чтобы проверить в порядке ли компоненты, убрать пыль, заменить вентилятор.

Проверка мультиметром

Проверяем работоспособность блока питания мультиметром

Если у вас дома есть мультиметр, можно проверить блок питания с его помощью. Дело в том, что каждый из контактов любого разъема исправного блока имеет свое напряжение. Вот схематическое изображение этих напряжений.

Схематическое изображение напряжения каждого контакта на блоке питания

Буквами «GND» на картинке обозначена «земля» (от английского «ground»).

Например, если мы разместим один контакт мультиметра на черном проводе («земля») двадцатичетырехпинового разъема, а другой на красном (+5 В), то показания прибора должны составить 5 В. Таким образом нужно «прощупать» каждый из проводов этого коннектора и сравнить показанный мультиметром результат с правильными цифрами на рисунке. Если все данные совпадают, значит, блок питания исправен. Если же нет, он нуждается в ремонте.

В случае, когда напряжение на контактах блока, нет ничего страшного для комплектующих. Они будут хуже работать, но из строя вряд ли выйдут. А вот если напряжение повышено, они могут сгореть, поэтому блок питания, имеющий такое напряжение нужно сразу удалить из ПК.

Кроме того, для проверки блоков питания существуют специальные устройства. Выглядят они вот так.

Специальное устройство для проверки блоков питания

По сути дела они представляют собой не что иное, как вольтметр, однако имеют стандартные контакты-щупы, а разъемы для подключения коннекторов питания. Когда они будут соединены с прибором, а блок питания включен, на экране появятся сведения о напряжении, которое выдает блок по каждой из линий.

Видео — Проверка работоспособности блока питания

Шаг 1. Проверка напряжения фиолетового провода (дежурки)

Концом красного щупа на мультиметре прозваниваем PIN 9 (Фиолетовый, +5VSB) — должен иметь напряжение 5 вольт ± 5% в пределах нормы 4.75-5.25 Вольта.

Это резервный интерфейс питания и он работает всегда, когда блок питания подключен к сети. Если напряжения нет или он меньше/больше нормы, то это означает серьезные проблемы со схемой самого блока питания.

На моем блоке питания дежурка в норме = 5.1 вольта.

Замер дежурной +5V линии (фиолетовый провод) и любой черный

Шаг 2. Проверка напряжения зеленого провода

Далее звоним PIN 16 (Зеленый, PS_On). Он должен иметь напряжение в районе 3-5 вольт. Если напряжения нет, то отключите кнопку питания от материнской платы. Если напряжение поднимется, то виновата кнопка.

Компьютер выключен — напряжение на зеленом проводе 3.5 вольта

Все еще держим щупы на черном и зеленом проводе и включаем компьютер с кнопки. Напряжение на мультиметре должно упасть до 0.

Компьютер включен — напряжение на зеленом проводе упало до 0

Если изменений нет, то проблема в материнской плате, процессоре или кнопке включения на корпусе компьютера.

Чтобы проверить кнопку включения, отсоединяем ее коннектор из разъема на материнской плате и закорачиваем 2 штырька на материнке прикосновением отвертки.

Шаг 3. Проверка напряжения серого провода (Power_OK)

На включенном компьютере проверяем PIN 8 серый провод, он должен иметь напряжение 3-5 вольт. Это означает что выходы на линиях +12V +5V и +3.3V в пределах допустимого напряжение и держат его достаточное время, что дает процессору сигнал стартовать.

После вкл компьютера — напряжение на сером проводе 4.84 вольта

Шаг 4. Проверка напряжения на желтом проводе

1. Один щуп ставим на черный провод.
2. Второй щуп ставим на желтый провод.

У меня получилось 12,26 вольт, что входит в допустимое значение от 11.4 до 12.6 Вольта.

Замер +12V линии (желтый провод) на блоке питания компьютера

Шаг 5. Проверка напряжения на красном проводе

Точно также замеряем красный провод, должно быть в пределах 4.75-5.25 Вольта. Показывает в норме 5,06 V.

Замер +5V линии (красный провод) на блоке питания компьютера

Шаг 6. Проверка напряжения на оранжевом проводе

Замеряем оранжевый провод, он используется для подачи питания на платы расширения, также присутствует на коннекторе SATA для подключения жестких дисков. У меня показывает мультиметр 3.34В, что в пределах допустимого значения 3.14-3.47В.

Замер +3,3V линии (оранжевый провод) на блоке питания компьютера

Шаг 7. Тест блок питания на пробой

1. Отключаем компьютер.
2. Ждем 1 минуту, чтобы остаточный ток ушел.
3. Ставим мультиметр в режим измерения сопротивления Ω 200 или 2000 Ом .
4. Вынимаем большой коннектор из материнской платы.

Держим один щуп на металлической части корпуса, а вторым щупом прозваниваем любой черный провод в коннекторе. Сопротивление должно быть 0, учитывая погрешность мультиметра.

Замкните щупы мультиметра и посмотрите какую цифру он показывает, это и будет нулевое значение с погрешностью.

Замер сопротивления на пробой БП — нулевое сопротивление

Потом один щуп оставляем на корпусе, а вторым соединяемся со средним контактом на сетевой вилке, которой является заземлением.

Проверка заземления БП — нулевое сопротивление

В обоих случаях сопротивление должно быть нулевым, если это не так, то БП под замену.

Шаг 8. Проверка сопротивления в цепях питания

Ставим один щуп на корпусе или на среднем контакте вилки. Вторым щупом проверяем сопротивление на всех цветных проводах: красный, оранжевый, желтый.

Значения должны быть больше нуля. Если значение меньше 50 Ом — это означает проблему в цепях питания.

Проверка сопротивления в цепях питания — в норме больше 50 Ом

Метод «скрепки»

Среди пользователей существует простой метод, как проверить блок питания скрепкой. Наш ресурс не останется в стороне, и расскажет в чем этот метод заключается, тем более что практически то же самое было рассмотрено в разделе про использование мультиметра. Это самый простой, можно сказать, домашний метод, который не может показать качество работы источника напряжения, но достаточно достоверно даст понять, включается он или нет.

1. Отключите ПК от сети.
2. Вскройте корпус и отключите разъем от материнской платы.
3. Сделайте из канцелярской скрепки U образную перемычку, которой необходимо закоротить зеленый провод разъема и близлежащий черный.
4. Включите БП в сеть 220 В.

Если заработал вентилятор, то БП теоретически в рабочем состоянии, если нет – однозначно в ремонт.

Проверка с помощь специальных программ

Проверить блок питания можно и с помощью специальных тестовых программ. Одна из них – ОССТ Perestroika. Скачать ее можно бесплатно на официальном сайте разработчиков по адресу: http://www.occt.ru/download.

Для проверки понадобиться:

• запустить утилиту;
• нажать на изображение шестеренки;
  Нажимаем на изображение шестеренки
• выставить в открывшемся окне температуры, при которых тест будет остановлен;
  В открывшемся окне выставляем температуры, при которых тест будет остановлен
• перейти на вкладку «Энергопотребление» («Power supply»);
  Переходим на вкладку «Power supply», нажимаем кнопку «ON»
• запустить тест и посмотреть, какое напряжение выдает блок питания.
  Наблюдаем за процессом тестирования, изучаем данные

Важно! Помните, что проверят блок питания с помощью ОССТ Perestroika на неисправности лучше не стоит. Этот софт сильно нагружает компьютерное «железо», а оно, в свою очередь, сильно нагружает блок питания. Поэтому если вы полагаете, что блок на грани «смерти», лучше не подвергать его риску. Программа предназначена не для выявления поломок, а для теста производительности и стабильности работы системы.

Кроме того, можно протестировать блок питания и с помощью других программ, например, AIDA64. Эта программа тоже при тесте дает очень сильную нагрузку на все комплектующие компьютера, поэтому к тестированию надо подойти ответственно и проводить его с осторожностью.

Ремонт блока питания

Если вы хотя бы немного владеете пайкой, можно попробовать самостоятельно заменить вздувшиеся конденсаторы на его плате. Также можно попробовать самому заменить неработающий вентилятор.

Ремонт блока питания в домашних условиях можно выполнить самостоятельно, если уметь хоть немного паять

Для замены конденсаторов нужно:

1. Отсоединить блок питания от корпуса компьютера. Для этого нужно открутить винты в задней части корпуса, отсоединить коннекторы от комплектующих и аккуратно извлечь блок.
   Отсоединяем коннекторы блока от комплектующих, откручиваем винты, удерживающие его
2. Открутить винты, удерживающие крышку, и снять ее.
   Откручиваем винты, удерживающие крышку, и снимаем ее
3. Отсоединить плату от корпуса блока питания, открутив удерживающие ее шурупы. Учтите, что на разных моделях блоков их местоположение может отличаться.
   Отсоединяем плату от корпуса блока питания, открутив удерживающие ее шурупы
4. Аккуратно отпаять вздувшийся конденсатор с ее обратной стороны. Для этого нужно перевернуть плату обратной стороной, нанести на оловянные шарики флюс и нагреть их паяльником. Если у вас нет флюса, можно обойтись и без него. Когда олово расплавится, аккуратно извлеките вышедший из строя компонент.
   Аккуратно отпаиваем вздувшийся конденсатор, нанеся на оловянные шарики флюс и нагревая их паяльником
5. Впаять на его место новый. Для этого в отверстия, оставшиеся от старой запчасти, вставьте ножки нового конденсатора и закрепите его с помощью паяльника и припоя.
   Впаиваем новый конденсатор
6. Собрать устройство в обратной последовательности.
   Собираем устройство в обратной последовательности

Для замены вентилятора понадобиться:

1. Отсоединить блок питания от корпуса компьютера, как было описано в предыдущей инструкции.
   Отсоединяем коннекторы блока от комплектующих, откручиваем винты, удерживающие его
2. Открутить винты, удерживающие крышку, и снять ее.
   Откручиваем винты, удерживающие крышку, и снимаем ее
3. Открутить от крышки вентилятор.
   Откручиваем от крышки вентилятор
4. Отсоединить его коннектор от платы.
   Отсоединяем коннектор вентилятора от платы
5. Заменить его на новый.
   Подключаем новый вентилятор к блоку
6. Собрать прибор в обратной последовательности.
   Собираем устройство в обратной последовательности

Если вы не очень хорошо разбираетесь в электронике, лучше не пытаться отремонтировать блок самостоятельно, а отдать его в сервисный центр.

Что необходимо для проверки блока питания

Будем рассматривать две ситуации. В первом случае у нас имеется только сам блок питания, во втором имеется возможность установить его в тестовую систему — готовый компьютер. Для измерения напряжений нам нужен мультиметр. Можно взять недорогой вариант, но лучше все же потратиться, так как измерения будут точнее. Софтовые измерения напряжений в большинстве случаев очень неточны и программами типа HWMonitor или AIDA64 делать замеры — совершенно бесполезное занятие.

Показания мультиметра RGK DM40: 12В — 12,43 В; 5 В — 5,108 В; 3,3 В — 3,305 В.

Даже у самой простой модели мультиметра при измерении постоянного напряжения отклонения от реальных значений будут невелики, и в отличие от софтовых показаний дадут почти реальную картину характера стабилизации напряжений в БП.

Проверяем БП без подключения к компьютеру

Прежде всего нужно провести внешний осмотр на предмет повреждений как самого корпуса БП, так и кабелей. При включенном в сеть БП и правильном положении выключателя на задней панели блока (вкл.), у нас на 24-контактом разъеме должно появиться дежурное напряжение 5 В. Допустимое отклонение от номинального значения ± 5 %, то есть от 4,75 В до 5,25 В.

Дежурное напряжение подается на материнскую плату и позволяет ее логике давать сигнал к включению блока питания. То есть, когда мы нажимаем кнопку на системном блоке, то подаем сигнал материнской плате, а уже она сигнализирует БП, что неплохо бы запуститься. Измерить его можно тут:

Если его нет, проверьте исправность кабеля питания, наличие напряжения в сети и положение выключателя на задней панели блока. Все правильно, а напряжения нет? Еще раз проверьте, на нужном ли контакте вы проводите измерения, и если все сделано верно, а напряжения нет, скорее всего БП неисправен. Выход из строя дежурного источника питания не такая редкая причина поломки.

Если дежурное напряжение есть, как на картинке выше, то запустить блок питания можно, замкнув два контакта на колодке 24-контактного разъема. В данном случае нам нужен PS_ON и любой земляной контакт. Удобно это делать обычной канцелярской скрепкой, если согнуть ее нужным образом, но подойдет и любой кусок проволоки.

Операцию эту надо делать аккуратно. Хотя при незапущенном, но включенном блоке напряжение у нас есть только на паре контактов — дежурный источник напряжения и PS_ON, и если вы их куда-нибудь не туда замкнете, ничего страшного не произойдет. У современных БП защита от кроткого замыкания на дежурном источнике питания, как правило, имеется.

БП должен запуститься, а вентилятор завертеться, если он вообще работает на низких нагрузках, то есть БП у вас не с полупассивным охлаждением. Теперь можно замерить основные напряжения. Их три: 3,3 В; 5 В и 12 В. Есть еще напряжение -12 В, но его можно не учитывать. В современных системах оно не нужно. Прежде всего — где измерять. Самые доступные разъемы в данном случае — это четырехконтактные Molex.

Раньше во всех БП АТХ провода были определенного цвета для каждого напряжения, и об этом на пару страниц были разъясниения в Power Supply Design Guide, но в последнее время модным стали черные провода. Да, выглядят они определенно эстетичнее, но ориентироваться, где какое напряжение на разъеме стало труднее. Поэтому для вас сделал пару картинок с распиновкой. Ориентироваться где какая сторона у разъема удобно по защелке.

Разъем для дополнительного питания видеокарт.

Разъем для питания процессора.

Напряжение 3,3 В есть только на 24-контактном разъеме.

Допуски основных напряжений ± 5 % от номинала.

Замеряем все напряжения, и если они в допустимых пределах, блок питания можно считать условно исправным. Почему условно? Полную информацию о его состоянии можно получить только тестированием под нагрузкой.

Проверка БП в составе системного блока

Если вы купили б/у блок, то лучше его сначала проверить вышеописанным методом, а потом устанавливать в компьютер. Далее просто запускаем бенчмарки, нагружающие одновременно основные потребители, видеокарту, процессор и повторяем измерения.

Измерять при нагрузке лучше всего именно на самом нагружаемом разъеме. То есть, 12 В на разъеме для питания процессора и видеокарты. Для остальных напряжений это не так важно, ибо токи там небольшие. Потому что по проводам, идущим к этим разъемам, протекает ток, и чем он больше, тем больше падение напряжения на проводах.

Замеренное на неподключенном ни к чему разъеме напряжение будет отличаться от напряжения на разъеме видеокарты, например. А нас интересует, сколько именно приходит к потребителю, а не сколько на выходе внутри самого блока питания.

Как измерить напряжение на разъеме, подключенном к материнской плате или видиокарте? Можно использовать такой метод: в нужный контакт разъема со стороны проводов аккуратно (!) втыкаем тонкую иглу, и уже к ней подключаемся щупом мультиметра.

В данном случае на фото вместо иглы использован вывод резистора МЛТ.

Естественно, нагрузить на максимум БП с помощью компьютера, скорее всего, не удастся. Если вы не ставите 300 Вт блок на систему с GeForce RTX 3080. Чтобы нагрузить блок питания на максимум, потребуется специальное оборудование. Существуют специальные нагрузки для проверки компьютерных блоков питания, а есть универсальные электронные нагрузки.

Впрочем, все это достаточно дорого. Специализированный стенд стоит как неплохая б/у иномарка. Если вы не хотите заниматься тестированием блоков, то тратить такие деньги бессмысленно.

Проверка на короткое замыкание

Согласно Power Supply Design Guide, короткое замыкание на выходе определяется как любое выходное сопротивление менее 0,1 Ом. Источник питания должен выдерживать длительное короткое замыкание на выходе без повреждения компонентов, дорожек на печатной плате и разъемов. Когда короткое замыкание устранено, питание должно восстановиться автоматически или повторным замыканием PS_ON на землю.

Большого смысла проверять наличие и работу системы защиты от короткого замыкания нет. Сегодня она имеется во всех современных блоках питания. Единственное исключение — самые бюджетные БП. В них могут сэкономить на защите низковольтных линий. Для 3,3 В это не так страшно. У нас нет доступных разъемов с таким напряжением, оно присутствует только на 24-контактном разъеме, и проблемы могут быть только при повреждении изоляции проводов 3,3 В, что бывает крайне редко.

А вот 5 В линия есть и на разъемах Molex, и SATA. Проверить работу защиты от КЗ можно тонкой проволочкой. Тонкой, потому что если защиты нет, или время ее срабатывания велико, пусть сгорит лучше эта проволочка, нежели провода БП или что-нибудь на плате. При этом ее желательно держать не пальцами. Плавящийся металл это не самое приятное, что можно пощупать

И напоследок несколько ответов на простые вопросы:

1. При подключении кабеля питания к БП происходит щелчок, похожий на искрение. Это нормально, идет зарядка конденсаторов.
2. При включении БП (и отключении) происходит щелчок внутри БП. Это нормально, срабатывает реле, коммутирующее термистор, защищающий от бросков тока. Есть не во всех БП.
3. Почему вы говорите не использовать для проверки софт? У меня мультиметр показывает примерно такие же значения, как и программа. Потому как программа может некоторое время показывать вполне вменяемые значения, а потом вдруг выдать нечно совершенно неприемлимое и к реальности не имеющее никакого отношения.

Таким нехитрым способом можно проверить исправность компьютерного БП и обезопасить свои комплектующие от некачественного питания.

Как включить блок питания без материнской платы

Как включить блок питания без материнской платы -Проверка БП

Советы по выбору блока питания

Чтобы пользователь не столкнулся с такими проблемами, как поломка или некорректная работ компьютерного блока питания, нужно соблюдать несколько простых правил при покупке этого устройства:

всегда приобретайте блок питания с некоторым запасом мощности. Самый оптимальный вариант – 100-150 Вт в запасе. Например, если в общей сложности ваша система потребляет 300 Вт, не следует покупать блок питания мощностью менее 400 Вт;
Рекомендуем приобретать блок питания на 100-150 Вт больше, чем он необходим

не покупайте дешевые блоки от неизвестных китайских производителей. Блоки питания именитых фирм имеют серьезный контроль качества, а также проходят специальную сертификацию. Они зарекомендовали себя с положительной стороны. О безымянных устройствах этого сказать нельзя. Покупая их, вы покупаете кота в мешке. Они могут нестабильно работать, их заявленная мощность может быть ниже фактической. Сгорев, такой блок питания может унести вслед за собой материнскую плату, видеокарту и процессор, ведь скупой платит дважды. Поэтому экономить на блоке не стоит;
Рекомендуем приобретать блоки питания от проверенных производителей и по средней цене

никогда не покупайте слишком дешевые блоки питания именитых брендов. Даже если устройство от известного производителя, недорогая модель, как правило, собрана из более дешевых комплектующих. Например, там, где в дорогих блоках питания стоят резисторы, в дешевых – обычные перемычки из проволоки. Это может привести к перегреву, нестабильности работы. Оптимальный нижний порог цены на компьютерный блок питания – 3 500 рублей. Рассматривать вариант покупки более дешевого устройства не стоит.

Эти советы помогут избежать выхода из строя блока питания. Если им следовать при выборе этого устройства, оно прослужит долго и будет радовать пользователя стабильной работой.

Как найти короткое замыкание в блоке питания

В этой статье, я немного расскажу об основах ремонта компьютерных, импульсных блоков питания стандарта ATX. Это одна из первых моих статей, я написал её примерно 5 лет назад, по этому прошу строго не судить.

Меры предосторожности.
Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.

Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.

Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.

Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.

Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
Отсос для припоя и (или) оплетка. Служат для удаления припоя.
Отвертка
Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.
Мультиметр
Пинцет
Лампочка на 100Вт
Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.
Устройство БП.

Немного о том, что мы увидим, вскрыв блок питания.

Внутреннее изображение блока питания системы ATX

A – диодный мост, служит для преобразования переменного тока в постоянный

B – силовые конденсаторы, служат для сглаживания входного напряжения

Между B и C – радиатор, на котором расположены силовые ключи

C – импульсный трансформатор, служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки

между C и D – радиатор, на котором размещены выпрямительные диоды выходных напряжений

D – дроссель групповой стабилизации (ДГС), служит для сглаживания помех на выходе

E – выходные, фильтрующие, конденсаторы, служат для сглаживания помех на выходе

Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.

Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.

Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.

Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.

Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.

Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.

Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.

БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания
БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG.
БП уходит в защиту,
БП работает, но воняет.
Завышены или занижены выходные напряжения
Предохранитель.

Неисправный блок питания при ремонте компьютера зачастую просто заменяют новым. Это быстрое решение проблемы, но цена такого ремонта высока, да и хорошо заработать мастеру при этом не получится – просто замена блока больших денег не стоит. В любом сервисном центре, как правило, гора неисправных блоков питания, которые могут быть отремонтированы или послужить «неиссякаемым» источником запасных элементов. Сам ремонт блока задача, вполне решаемая и по плечу даже среднему ремонтнику.

Основные узлы блока питания

Состоит блок питания компьютера из двух основных половин. Первая часть гальванически связана с питающей сетью и содержит фильтр, выпрямитель, схему источника питания дежурного режима, транзисторные ключи преобразователя. При ремонте этой половины нужно соблюдать необходимые меры безопасности!

Также, здесь подключается схема коррекции фактора мощности (PFC), если предусмотрено ее использование.

Вторая часть включает в себя выпрямители и фильтры выходных напряжений, схему управления и стабилизации на микросхеме ШИМ-контроллера, выпрямитель и стабилизатор напряжения дежурного режима. Эта часть схемы развязана от питающей сети, поэтому работа с ее элементами безопасна.

Отделяют части три импульсных трансформатора. Силовые элементы схемы размещены на двух радиаторах охлаждения.

Общее представление о компьютерном блоке питания получили, переходим к практике.

Поиск неисправности в блоке питания компьютера лучше производить в определенном порядке. Поэтому разделим действия на шаги, которые в результате приведут к определению и устранению поломки. Даже если на одном из этапов будет найдена неисправная деталь, нужно пройти все шаги до последнего, на котором и включим блок для проверки.

Разберите блок, снимите плату и разрядите конденсаторы сетевого выпрямителя лампой накаливания.

Начинаем с внешнего осмотра. На этом этапе выявляются вздутые конденсаторы, сгоревшие элементы схемы – варисторы, резисторы. Также нужно внимательно осмотреть плату с обратной стороны для выявления плохой пайки или подгоревших участков. Обнаруженные детали заменяются, плата очищается и пропаивается. Соблюдайте полярность при установке элементов.

Проверьте, насколько легко вращается вентилятор охлаждения, зачастую именно он является причиной перегрева блока.

Проверяем сетевой предохранитель, диоды моста выпрямителя. Если предохранитель сгоревший, в цепи есть короткое замыкание, которое нужно найти и устранить. Для этого проверяем отдельно каждый диод моста выпрямителя. Помните, диод может быть не только пробит, но и иметь незначительную утечку в обратном направлении – при проверке отпаивайте один контакт элемта.

Исправный мост должен иметь бесконечное сопротивление на входе. На выходе моста, при подключении тестера, сопротивление должно измениться от низкого до высокого. Это происходит из-за заряда подключенных параллельно конденсаторов.

Шаг 3, если есть схема активного PFC

Транзисторы ключей схемы PFC (см. схему в первой части) подключены через дроссель параллельно выпрямителю напряжения сети. При пробое транзисторов вход оказывается закороченным и сгорает предохранитель. Как правило, вместе с ключами выходят из строя резисторы, подключенные к затворам и микросхема PWM-контроллера. Как проверить работу схемы PFC, рассмотрим ниже.

Проверяем транзисторы ключей преобразователя. Транзисторы подключены таким образом, что пробой одного из них может не вызвать замыкания питания и сгорания предохранителя, при этом блок питания просто не запускается.

Причиной неисправности в этом узле часто служат электролитические конденсаторы, подключенные к базе. При их утечке или потере емкости, транзистор переходит из ключевого режима работы в усилительный, что вызывает перегрев элемента.

Эти элементы и конденсатор, обозначенный синим кругом на схеме выше, также являются причиной потери выходной мощности блока питания компьютера. При этом подключенный к системной плате блок не запускается, а без нагрузки работает. Из-за неисправности этих конденсаторов повышаются пульсации на выходе блока питания, что приводит к перезагрузкам и сбоям в работе системы. Эти элементы нужно обязательно выпаивать и проверять.

Если пробиваются транзисторы ключей, резисторы и диоды, подключенные к базе, часто также сгорают.

Неисправность, рассмотренная в предыдущем шаге, зачастую вызвана завышенным напряжением питающей сети. Источник питания +5в дежурного режима работает постоянно и из-за скачков напряжения страдает первым. Наступила очередь его проверки.

При пробое силового транзистора нужно проверить, а лучше вообще заменить на заведомо исправные все полупроводниковые элементы схемы – транзисторы, диоды, оптопару. Затем проверяем все резисторы и конденсаторы, выпаивая их по очереди. Почему все?

Это очень капризная и важная часть блока питания, от нее запитана микросхема ШИМ-контроллера и схема включения материнской платы. При выходе источника из режима стабилизации, на эти узлы подается завышенное напряжение, что в лучшем случае приводит к сгоранию ШИМ-контроллера блока, а в худшем – потере материнской платы.

Второй случай, когда источник не запускается, +5 дежурного на выходе просто нет. Начальное напряжение для запуска схема получает через резисторы, подключенные к +310в. Зачастую они подгорают, изменяя значение своего сопротивления на гораздо большее, хотя внешне выглядят исправными. Учитывая высокие значения сопротивления резисторов при проверке детали нужно обязательно выпаивать.

Схема также может не запускаться из-за замыкания или перегрузки выходных цепей. Виновником этого может быть пробитый диод выпрямителя, сгоревший ШИМ-контроллер или устанавливаемый в качественных блоках питания защитный стабилитрон.

Всегда проверяйте конденсатор, обозначенный на схеме выше восклицательными знаками. От его исправности зависит значение выходного напряжения блока питания, а расположен он в зоне с повышенной рабочей температурой. Если в схеме блока не установлен защитный стабилитрон, именно из-за этого конденсатора выходит из строя материнская плата.

Переходим к выпрямителям выходных напряжений. Выпрямители собраны на спаренных диодах, проверяем от центрального вывода оба крайних на наличие пробоя. Нужно обязательно проверить все элементы схемы стабилизатора 3.3в, потому что блоки с микросхемой ШИМ-контроллера TL494 не имеют обратной связи для контроля этого выхода. Блок питания будет запускаться вхолостую, но не работать под нагрузкой.

Также проверьте диоды выпрямителей для напряжений -5в, -12в. Учитывайте, что каждый выход блока нагружен низкоомным резистором, если появились сомнения в исправности одного из диодов, элемент лучше выпаять.

Добрались до микросхемы ШИМ-контроллера. Возможности проверки исправности микросхемы без включения блока питания ограничены. Но, если в шаге 5, были обнаружены какие либо неисправности, а тем более, если при внешнем осмотре найден сгоревший резистор в цепи питания ШИМ-контроллера, микросхему нужно заменить заведомо исправной.

Выходы микросхемы подключены к двум транзисторам (C945 или 2N2222), если меняете микросхему, проверьте их также.

После устранения всех неисправностей обнаруженных в предыдущих шагах, блок можно подключить к питающей сети, конечно при соблюдении всех мер предосторожности.

Если при подключении сгорел сетевой предохранитель – возвращаемся к шагу 1 и следующим, чтобы найти пропущенную неисправность.

Измеряем значение напряжения дежурного режима +5в на 9 (фиолетовый) контакте разъема. Подключаем нагрузку, подойдет резистор сопротивлением 3-4Ом мощностью около 7Ватт. Снова измеряем напряжение.

Если блок питания выдает заниженное значение (4.3в — 4.8в) нужно заменить оптопару, TL431 и электролитические конденсаторы схемы стабилизатора. Напряжения нет вообще, повторяем шаг 5.

При нормальной работе источника дежурного питания, напряжение на входе PS ON (14,зеленый) в пределах 2.3-5в, на остальных– 0в. Замыкаем 14 и 15 контакты перемычкой, блок должен запуститься.

Если старта не произошло, возвращаемся к шагу 4. Возможна ситуация, когда блок питания запустился на короткий промежуток времени, при этом дернулся вентилятор. Это происходит при неисправности выходных выпрямителей или микросхемы ШИМ-контроллера, снова проходим шаги 6 и 7.

Для блоков с системой активной PFC на этом этапе нужно проверить работоспособность схемы. Измеряем напряжение на конденсаторе сетевого выпрямителя, схема PFC поддерживает его значение в пределах 380-400в, если прибор показывает 310в – схема не работает и нужно повторить шаг 3.

У запущенного блока измеряем напряжение на выходе PG (8, серый), правильное значение +5в. Затем проверяем все выходные напряжения — +12в, -12в, +5в, -5в, +3.3в. Нагружать при тестировании все выходы блока было бы правильно, но часто проблематично. Поэтому можно ограничиться нагрузкой каждого выхода по-отдельности. Для нагрузки можно использовать автомобильные лампы накаливания подходящей мощности.

Компьютер после ремонта блока питания обязательно нужно тестировать в течение 3-6 часов.

В заключение дадю несколько советов по доработке БП, что позволит сделать его работу более стабильной:

во многих недорогих блоках производители устанавливают выпрямительные диоды на два ампера, их следует заменить более мощными (4-8 ампер);

диоды шоттки на каналах +5 и +3,3 вольт также можно поставить помощнее, но при этом у них должно быть допустимое напряжение, такое же или большее;

выходные электролитические конденсаторы желательно поменять на новые с емкостью 2200-3300 мкФ и номинальным напряжением не менее 25 вольт;

бывает, что на канал +12 вольт вместо диодной сборки устанавливаются спаянные между собой диоды, их желательно заменить на диод шоттки MBR20100 или аналогичный;

если в обвязке ключевых транзисторов установлены емкости 1 мкФ, замените их на 4,7-10 мкФ, рассчитанные под напряжение 50 вольт.

Такая незначительная доработка позволит существенно продлить срок службы компьютерного блока питания.

ЗАПОМНИТЕ. Измерять непосредственно на контактах БП с нагрузкой и не доверять программам мониторинга! (у прибора должны быть надлежащего качества и напряжения элементы питания (не аккумы!))

ЗЫ: Взял где взял, обобщил и добавил немного.

ЗЫ2: Кому не нужно — проходим мимо.

ЗЫ3: LF! ,kzl rjgbgfcnf!

Простите за качество некоторых картинок (чем богаты).

В этой статье, я немного расскажу об основах ремонта компьютерных, импульсных блоков питания стандарта ATX. Это одна из первых моих статей, я написал её примерно 5 лет назад, по этому прошу строго не судить.

Меры предосторожности.
Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.

Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.

Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.

Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.

Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
Отсос для припоя и (или) оплетка. Служат для удаления припоя.
Отвертка
Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.
Мультиметр
Пинцет
Лампочка на 100Вт
Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.
Устройство БП.

Немного о том, что мы увидим, вскрыв блок питания.

Внутреннее изображение блока питания системы ATX

A – диодный мост, служит для преобразования переменного тока в постоянный

B – силовые конденсаторы, служат для сглаживания входного напряжения

Между B и C – радиатор, на котором расположены силовые ключи

C – импульсный трансформатор, служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки

между C и D – радиатор, на котором размещены выпрямительные диоды выходных напряжений

D – дроссель групповой стабилизации (ДГС), служит для сглаживания помех на выходе

E – выходные, фильтрующие, конденсаторы, служат для сглаживания помех на выходе

Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.

Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.

Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.

Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.

Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.

Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.

Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.

БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания
БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG.
БП уходит в защиту,
БП работает, но воняет.
Завышены или занижены выходные напряжения
Предохранитель.

Как включить блок питания без компьютера?

Зачем это нужно? Чтобы элементарно проверить работоспособность блока питания. Рассказываем, как лучше это сделать.

Компьютер не включается — это очень распространенная проблема, которая может быть вызвана чем угодно. В такой ситуации чаще всего виновником «торжества» выступает какая-либо комплектующая. Чаще всего это блок питания или процессор. Проверить ЦПУ в домашних условиях на работоспособность довольно трудно. Для этого потребуется найти аналог, который подойдет в сокет материнской платы. И тогда методом исключения можно прийти к выводу, что процессор не работает. Но у кого из вас дома валяется несколько камней, подходящих в один сокет? То-то же.

А вот проверить БП на домашнем операционном столе вполне реально. Для этого существует несколько способов. И при этом не потребуется сам ПК. То есть, если у вас имеется не подключенный блок, то его не обязательно вставлять в корпус и соединять с остальными комплектующими. Сегодня мы расскажем, как проверить блок питания без компьютера.

Как завести блок питания без компьютера: принципы работы компьютера

Перед любой диагностикой полезно знать, как вообще устроен компьютер. Блок питания — это комплектующая, которая отвечает за снабжение остальных элементов компьютера электроэнергией. Все компоненты компьютера имеют множество параметров, которые являются стандартизированными. Поэтому на любом блоке питания вы найдете коннекторы определенных типов. Например, для подключения материнской платы, жестких дисков, видеокарты и так далее.