Замена Нижних Сайлентблоков
Долго я готовился к этой процедуре, в основном морально. Замена напрашивалась уже давно, но было стремно. Курил форумы и мануалы, ничто не предвещало легкой прогулки в гараж.
Прокатился по сервисам, замена сайлентблоков (СБ) верхнего рычага от 1000 р, нижнего от 1500 р, причем никто не давал гарантию что они извлекут болт из оси рычага, рассказывали что были случаи что приходилось менять всю балку (13 000 р), соответственно накручивались бы работы по замене балки и т.д и т.п. И подвеска стала бы золотая… Нафик нафик подумал Я, и поехал в гараж… Стоп стоп стоп, не в гараж а в магазин)))
Итак что нам нужно купить…
Комплект СБ — 630 р,
Два болта — 250 р,
Две гайки на нижние болты,
четыре гайки для крепления верхних рычагов,
шайбы. последние пункты не дорогие цену не запомнил.
Как видим… основные элемнеты обходятся около 1 килорубля, весьма бюджетно должен я сказать…
Если обратиться в сервис работы по замене встанут… саааамое меньшее 5000 р ( это идеальный случай) до… затрудняюсь сказать сумму…
Ну и в Гараж… Гараж должен быть с ямой — 100%, без ямы никуда, и с музыкой. а как иначе? Вы там надолго)))
Что понадобилось лично мне для проведения экзекуции
1. Стяжки пружин — 2 шт
2. ВД40
3. Вороток 1/4 "
4. Вороток 1/2 "
5. Динометрический ключ (необязательно, но желательно)
6. Рожковые ключи 13, 17, 19, 22
7. Набор головок 13, 17, 19, 22, 24
8. Ооооофигительно крепкий вороток, и труба)))
9. Бутылочный дамкрат
10. Зубило
11. Молоток
12. Кувалда бы не помешала (у меня не было, а жаль)
13. Съемник СБ — очень помог
14. БОЛГАРКА! Если ее нет, 99% нифига не получиться
15. Горелка (может понадобиться может нет, хз) мне понадобилась…
Госопда…и ТИСКИ! Тиски наше все!
Вроде все…
Процесс снятия установки верхнего рычага описывать не буду, там все довольно просто (откручиваем две гаики (вроде ключ на 17 (торцовая головка с воротком и удлиннителем)), верхнюю шаровую (два ключа на 13), ну а дальше как с нижним почти))
Расскажу про нижний…
И так… поехали.
Перво наперво поддамкрачиваем автомобиль, что бы вывесилось переднее колесо.
И загоняем стяжки пружин между витками…
Видно что внутри пружины валяется отвалившийся отбойник, думал поменять весь узел в сборе но ценник в 3500 р заставил приварить это добро обратно, посмотрим на сколько хватит
Я образал одну из стяжек для удобства демонтажа — монтажа пружины.
Постепенно опуская машину домкратом, подтягиваем стяжки пружин, крутятся легко, местами от руки, ну и когда машина полностью на своем весу, поджимаем чуть чуть стяжки ключем ( на 17)
Далее что следует сделать, это отдать крепления поперечной тяги.
Ключ на 13, у меня сломались все болты на обеих сторонах (от старости), пришлось срезать заклепки и закрутить обычные болты м8 ( в монтаже гораздо легче, так как болты взял подлиннее, правда торчат дальше, но не критично)
Следующий шаг… вывешиваем колесо, снимаем его…
Откручивам нижний болт аммортизатора (ключи на 19 и 17), и сотавляем болтаться на верхнем креплении…
Далее откручиваем три болта шаровой опоры, проблем не возникло, однако я менял шаровые в прошлом году и изрядно помучался, высверливая те самые болты… не все конечно, но по одному в каждой из четырех …
Вообщем открутились болтики замечательно…(кстати шаровые "Трек" пробежали за год около 20000 км, состояние отличное)
Далее загоняем домкрат под чашку пружины и поддамкрачиваем, пока рычаг не поднимется до высоты что бы сдернуть шаровую опору в сторону
после чего отпускаем дамкрат, и достаем пружину
Далее необходимо открутить гайку на 24 с болта нижнего рычага, при хорошем плече приложения силы откручивается без проблем…
А вот дальше самое интересное и волнительное… проворачивается ли болт?
На одной стороне у меня ходил свободно, в этом случае нет…
Пытамся провернуть усиленным воротком с трубой, снова гремм, стучим, пробуем, греем, пляшем с бубном, материмся, греем, крутим…бубен… часа полтора гдето…главное не отчаиваться…и о чудо! он ПОШЕЛ! сначала по чуть чуть, потом лучше, лучше…и камень упал с души)))
(Обязательно обратите внимание на регулировочные шайбы, в моем слечае, именно они приросли к торцу втулки балки и к самому болту… походу на молекулярном уровне, сбить их даже с обрезанного болты вышло довольно затруднительно)
Это были самые мучительные полтора часа… причем этот рычаг я делал последним… как говориться под конец "повезло"…
дальше легче…
Я не выбивал болт целиком, срезаем болт у одного и второго СБ…
Не забываем прибрать регулировочные шайбы, которые потом надо поставить обратно
Далее необходимо вынуть старые СБ, я пользовался тисками и съемником, то один то второй метод приводил к удачному результату, парочку сначала пришлось выжечь горелкой…
выдавливаем в тисках через оправку от съемника 
Съемник — очень полезная вещь! (320 р) отработал себя на 100% 
Скажу сразу, снялись в гаражных условиях все СБ со всех 4х рычагов, запрессовались обратно то же все кроме последних двух, последний рычаг оказался самым стоиким… Пришлось собирать все это в пакетик и ехать в сервис на пресс, где за 2,5 минуты включая время доставания всего этого добра из пакета все было сделано… Кстати у нас в городе, ценник что бы запрессовать два СБ на снятом рычаге варировался от 1300 до 300 р… нефиговый такой разброс скажу я вам!
Рычаг с запрессованными СБ
На обеих чашках пружин обнаружились трещины, думал сначала заварить, но почитал форумы, везде пишут что это не надолго, да и цена в 700 р за штуку не очень пугала, купил две, поставил, красота…
На обех чашках трещины 
болты лучше пркупить новые, но обратите внимание на прочность стали из которой они сделаны, момент затяжки около 60 Н/м
Нуууу и собираем это добро в обратном порядке, проблемм не возникло…
На каждый рычаг времени уходило где то 4-6 часов, в зависимости от тяжести и количества свалившихся проблемм, делал 4 дня по одному рычагу в день…
Ну и в конце конечно сход развал (900 р)
Буду рад если кому то окажеться полезной данная инфа!
з.ы. Так как у меня были в наличии все неоюходимые причиндалы, я потратился только на "расходники" и развал около 2000 р… повезло))) что я такой запасливый)))
з.ы. машен 9 лет, прбег пости 140 000, верхние СБ в Гэ, нижние еще могли бы походить, посмотрим что будет с этими)))
Замена сайлентблоков
Когда встал вопрос о замене поездил по сервисам. В результате менял сам, т.к. мастера несли такую ахинею, что я понял живой-здоровой машинка из их рук не вывернется. Из избранного:
-Нива? Не, на Нивах сайленты не меняются (ага, типа кирдык сайлентам — покупай новую)
-Сейчас не можем газа нет. Греть надо. (на резонный вопрос что греть и не отожгут ли они рычаги. Ломастер заверещал «Я мастер, мне виднее». Был послан)
Итого: поменял самю
Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51708
Рег.: 21.02.2005
Тем / Сообщений: 12 / 806
Откуда: Kiev, Ukraine
Возраст: 23
Авто: ВАЗ-2121, 82 г.в.
Если сам менять будешь — позаботься что б под рукой был съемник, и кувалда. Ну и вэдэшка — само собой.
Верхние меняются легко и непринужденно — домкратишь и снимаешь колесо — под рычаг подставку, опускаешь машину, откручиваешь верхнюю шаровую, откручиваешь ось рычага от кузова и аккуратно что б не рассыпать шайбы — вынимаешь рычаг. Дальше начинается геморрой — выпресовываешь старые сайленты. Если не выпресовывается — выковыриваешь как можешь — у меня выдавилась резинка с внутренней втулкой, а внешнюю обойму я ножовкой срезал. Дальше замечание — на ось перед сайлентом надевается упорная шайба. Как правило при выпресоввке она ломается. Так что запасись этими шайбами заранее. Далее просто — освободив рычаг с помощью запресовывателя засаживаешь свежие сайленты на место. Все собираешь не зажимая ничего и ставишь на машину. Затягивать будешь после того как все станет на свои места и машину будет стоять на своих колесьях.
А вот с нижними у меня не вышло.
Что б не использовать стягиватель пружины я делал так — открутил стабилизатор от рычага, открутил амортизатор от рычага. Под рычаг сунут подставку и нагрузил рычаг так что б открутить нижнюю шаровую — там неудобно немного крутить, шрус мешает, но открутить можно. Потом отводим рычаг в сторону, и начинаем медленно поднимать машину — рычаг потихоньку уходи вниз и пружина наконец вываливается. После этого можно откручивать рычаг. Судя по камасутре достаточно открутить две гайки — переднюю и заднюю и выбить ось. Вот это у меня и не получилось. Увы. И как быть — я пока не знаю. Кувалды и горелки под рукой нет, да и бить страшно — домкрат у меня был хиленький, а греть тоже не совсем хорошо — перегрею и балка тю-тю! Вот и все. Теперь у меня вторая серия — после всей это бодяги понял что одна шаровая рассыпалась в хлам. Вот теперь надо менять все шаровые, и что-то придумать с нижними сайлентблоками.
Верхний рычаг передней подвески, сайлентблоки — замена
Сняв сайлент-блок с оси, устанавливаем ее в проушины рычага и съемником выпрессовываем второй сайлент-блок.
При отсутствии съемника,…
Для установки новых сайлент-блоков…
Перед запрессовкой второго сайлент-блока зажимаем рычаг в тиски, вставляем ось с упорными шайбами в проушины рычага и навинчиваем на ось гайку со стороны запрессованного сайлент-блока. Вставляем в отверстие проушины второй сайлент-блок.
Замена сайлентблоков на Ниве своими руками
Основное назначение сайлентблоков (резинометаллический крепеж) ‒ соединять детали подвески и гасить все колебания машины. Главным элементом является резиновая основа внутри. Данная деталь очень важна, несмотря на свою простую конструкцию, которая включает в себя сдвоенное металлическое устройство с полиуретаном внутри.
Именно эта маленькая конструкция гасит все сотрясения во время движения. Она соединяет рычаг на передней подвесочной части и поперечную систему стабилизаторной устойчивости. Точно также соединяются конструкции в заднем отсеке, внутри коробки передач и на самом двигателе.
Когда требуется замена сайлентблоков
Шарниры, спустя долгий период использования, могут выйти из строя, в следствии чего понадобится замена. На машинах, которые эксплуатируют на качественных и ровных дорогах, сайлентблоки могут служить до 100 000 километров. Для внедорожников, за такой период придется несколько раз сменить детали.
Перед тем, как заменять деталь, нужно разобраться есть ли в ней неисправность. Определить износ сайлентблоков можно не только по пробегу, но и по нескольким признакам:
- Заметное ухудшение управления машиной;
- В процессе поворота руля, есть ощутимая заторможенность колес, которая мешает передвижению;
- На неровных дорогах стучит автомобиль спереди.
Выявить то, что шарниры износились можно самостоятельно. Нужно аккуратно извлечь их и разобраться в состоянии на ощупь. Можно визуально проанализировать состояние в смотровой яме. Если шарниры нуждаются в замене, ее не сложно осуществить самостоятельно.
Как заменить шарниры на переднем рычаге
Для начала нужно убедиться, что рядом есть гайковерт, с помощью которого необходимо открутить каждую гайку и шайбу. Ключ потребуется на 22. Также необходим съемник, который поможет извлечь и смонтировать новую шарнирную систему и обычный набор автомобильных инструментов. Ну и главная деталь для ремонта ‒ это новый сайлентблок на каждый передний рычаг машины.
Заменять верхние конструкции следует с обоих сторон (не исключение, если шарниры неисправны только на одной). Необходимо выполнить полный демонтаж старых деталей, затем произвести установку новых.
Итак, вся замена включает в себя следующие этапы:
- Для удобства машину нужно поставить на яму.
- Нужно включить ручной тормоз и упереть каждое заднее колесо.
- После установки, нужно извлечь переднее колесо, отвинтить гайки на шаровой системе и извлечь.
- Далее извлечь верхний рычаг и вывинтить осевые гайки специальным ключом (на 22).
- Когда гайки откручены ‒ нужно снять каждую шайбу.
- Дальше понадобится стандартный съемник, который сможет снять устаревшую деталь.
- После полноценного извлечения старых деталей, следует приступить к установке новых.
- Перед установкой купленные конструкции нужно обработать мыльной пеной, чтобы они лучше запрессовались.
- Запрессовать модели можно с помощью того же съемника.
Как только установка закончена ‒ нужно повторить все шаги с другой стороны автомобиля.
Собрать передний рычаг можно по обратному принципу снятия. После последнего этапа (установка колес) нужно обратится с СТО, чтобы проверить и отрегулировать развал-схождение колес.
После проверки в СТО замену можно считать полностью законченной. Если правильно следовать каждому шагу ‒ никаких проблем не возникнет. Процедура может занять до нескольких часов, но потраченное время сделает автомобиль буквально новым.
Для чего нужны сайлентблоки: технические характеристики
Все, у кого есть автомобиль знают о существовании в нем сайлентблоков, но не до конца понимают зачем они нужны. Сайлентблоки являются виброизолирующими запчастями, которые присутствуют на всех автомобилях, включая Ниву (в узлах подвески). В виброизоляторе есть 2 основных пластины и резиновый эластомер.
Вулканизированная обработка позволяет достигать полной виброизоляции. Приобрести можно детали, в которых трение эластомера об металл снижается до минимальных показателей. Такое строение может гасить практически любые вибрации, которые происходят во время передвижения.
Преимущество сайлентблоков заключается том, что они полностью гасят торсионное и осевое колебание, которое имеет большое значение для джипа Нива. Благодаря виброизолятору продлевается срок использования автомобиля. Для сохранения всей внутренней системы рекомендуется постоянно следить за состоянием этих элементов и заменять их сразу после износа. Если не делать замену вовремя ‒ придется покупать новые дорогие рычаги или несколько деталей сразу, которые смогут установить только в автосалоне.
Как заменить сайлентблоки на Ниве самостоятельно
Для замены может понадобится болгарка. В случае правильного выполнения всех этапов, не трудно сделать все своими руками. Как и упоминалось ранее, для выпрессовки и запрессовки потребуется съемник, т.к. он не только упрощает работу и сокращает потраченное на нее время.
Съемники недорогие, поэтому чтобы не заменять втулку прессом, кувалдой или трубой ‒ лучше приобрести инструмент в автомагазине. Для замены также понадобится домкрат (в идеале их должно быть 2) и две стяжки.
Пошаговая инструкция на примере верхнего рычага
Итак, после проверки всего арсенала для замены, можно начинать работу:
- Автомобиль нужно установить на яму, чтобы подвеска была в полном распоряжении владельца. Важно включить переднюю передачу и закрепить колеса.
- С крепления колеса нужно сорвать гайки и взвесить передок на домкрате, после чего аккуратно снять колесо.
- Под нижний рычаг требуется поставить домкрат и приподнять его на максимальную высоту, для более сильного сжатия пружины. Домкрат здесь выполняет функцию рычага.
- Теперь нужно поставить на пружину две стяжки противоположно по диаметру. Затем проверить крепеж зацепов и пождать пружину еще до 15 мм, с использованием стяжек.
- Дополнительный домкрат следует опустить, чтобы понизить нижний рычаг.
- На креплении хомута нужно раскрутить гайки и освободить от него рычаг.
- Далее, нужно приступить к откручиванию болта, который служит амортизаторным скреплением и вынуть его из проушины (самостоятельно, либо с помощью болгарки).
- Теперь следует открутить три элемента гаек на шаровой опоре и снять саму шаровую.
- Дополнительный домкрат можно убрать и вынуть пружину.
- Гайка нижней оси изымается, после чего проставкой выбивается ось. Сколько и где было шайб следует запомнить и снять рычаг.
- Далее работать со старыми сайлентблокоми. Они должны быть извлечены из системы рычага (если не получается съемником, можно применить простой газовый болон). Если деталь не берет простой инструмент ‒ его выжигают. Это быстро и довольно просто.
- После выжигания следует отчистить посадочные области рычага и запрессовать новые купленные детали. Перед их установкой нужно пройтись графитовой смазкой по рычагу и по самой детали (подходит Мовиль или Литол).
- Последний этап ‒ это установить нижний рычаг на обратную последовательность, с учетом пакета с шайбами регулировки.
Как снять верхний рычаг
Снять данный рычаг очень просто. По сути, все что нужно сделать – это открутить два болта осевого крепления и три болта рычажного крепления (шаровая опора).
Важно учитывать подвязку передней ступицы к кузовному суппорту в случае, если нижний рычаг не был собран предварительно. Так можно избежать повреждения шланга.
Запрессовать верхние детали можно точно также как нижние. Обязательно понадобится съемник, чтобы не повредить сайлентблоки и место, на которое они закрепляются.
Как заменить сайлент-блоки на нижнем рычаге Нивы
Понять, что сайлентблоки на нижнем рычаге несправны можно по характерным щелчкам, которые возникают в начале движения автомобиля. Если проводить детальный осмотр таких деталей на рычагах ‒ можно обнаружить поломки с правой или с левой стороны. Внутренний наполнитель может отслаиваться или вылетать, из-за чего рычаг двигается вперед-назад и отдает щелчки.
Для замены понадобится небольшой набор вспомогательных материалов:
- Яма для осмотра и удобной работы.
- Ключи на 14, 19 и 13.
- Домкрат (2).
- Молоток.
- Качественный запрессовщик.
- Деревянная чурка.
- Пара перчаток.
- Зубило.
- Несколько осей в сборе (1-2).
- Купленные сайлент-блоки.
- WD-40
После проверки арсенала можно начинать работу. Сначала необходимо сорвать гайки колеса, настроить домкрат и открутить соответствующее колесо. Рычаг нужно настроить с помощью домкрата, открутить амортизатор, а также нижнюю шаровую часть и крепление поперечного рычага.
После подкрутки можно постепенно спускать рычаг при этом изымая пружину. После этого нужно открутить ось рычага, выбить ее, запомнив при этом, где и сколько шайб стояло (именно от них зависит развал при сборке). После того как шайбы поставлены на место, можно снять рычаг.
Далее старые сайлент-блоки выбиваются и на их место запрессовываются новые. Забивать детали можно простым молотком через проставку подшипника. Есть также специальные запрессовщики, однако ими работать дольше и труднее.
Прикрутить все элементы нужно в обратной последовательности (сайлент-детали, амортизатор, крепления устойчивости). Затянуть все следует, когда машина уже поставлена назад на колеса. На полную замену может уйти до 4-х часов.
Как диагностировать изношенность сайлентблоков
Диагностировать изношенность сайлентблоков можно с помощью регулярного проведения проверок на состояние деталей подвески. Можно вовремя поймать момент, в который нужно будет произвести замену.
Если нет возможности регулярно проводить проверки, рекомендуется отслеживать состояние машины во время поездок. Так, неисправность можно определить по следующим показателям:
- Нива плохо поддается управлению.
- Машину часто уводит в сторону, даже когда не задействован руль (часто возникает при высокой скорости).
- Внизу автомобиля часто слышен глухой стук.
Новые или старые сайлентблоки для Нивы
Каждая Нива 2008 года сильно отличается по конструкции от новых моделей, так же, как и резинометаллическое шарнирное устройство. Со временем конструкция и габариты поменялись исключительно на нижних передних втулках.
Сейчас, верхние втулки можно легко менять на нижние, от классических автомобилей ВАЗ. Устройства со старой конструкции могут прослужить от до трех лет включительно. Все зависит от количества нагрузки на машину и интенсивности ее использования в разных природных условиях.
Сайлент-блоки, которые выпускаются после 2008 год
После 2008 года начали выпускаться нижние сайлент-блоки, у которых совсем другая конструкция. Она значительно увеличила ресурс использования всех моделей практически в 2 раза. Единственный минус таких деталей заключается в том, что проблемы с качеством производители совсем не убрали.
На новых моделях внутренний диаметр втулки стал больше на 2 миллиметра, а внешний диаметр на 7 миллиметров. Это сильно сказалось на ресурсе эксплуатации. Балаковский завод «Тадем» производил хорошие старые втулки, которые не вызывали претензий у владельцев автомобилей. Они были упакованы в отличительные фирменные упаковки. Сейчас же качество сайлент-блоков у других производителей либо среднее, либо плохое.
Сейчас хорошее решение для машины можно найти на заводе «Анвис Групп», которой поставляет новые втулки на конвейер. Там есть как верхние (взаимозаменяемые), так и нижние усиленные.
Стоит ли выбирать сайлентблоки из полиуретана?
Несколько лет назад среди владельцев Нивы и других автомобилей стали очень популярны втулки из этого материала. Из полиуретана также производятся демпферы, которые могут заменить многие «современные» модели. У материала есть много плюсов и небольшое количество минусов, которое все же влияет на качество поездок.
Материал может отлично отрабатывать свой ресурс на сжатие (так же, как и демпферный). Например, амортизаторная втулка, сделанная из полиуретана будет долговечной и износостойкой. Но деталь работает на скручивание, в то время как артикуляция подвески для внедорожника не обходится без больших углов поворота рычага. С такими функциями могут хорошо справится резиновые сайлент-блоки, если машина едет по бездорожью ‒ их работа будет мягкой и очень долгой.
Полиуретан в качестве материала плохо выдерживает слишком высокие и слишком низкие температуры, а также их перепады. Учитывая то, что детали расположены на верхних рычагах ‒ перепады температур обеспечены.
Из-за температуры модели из полиуретана могут стать непригодными для использования уже через 1000 километров. Для городских дорог и в принципе для асфальта полиуретановые изделия подойдут и прослужат на ровных покрытиях столько, сколько гарантирует производитель.
Если Нива используется преимущественно для бездорожья, пересеченной местности то можно смело выбирать резиновые детали, которые можно купить от старых производителей. Резина как материал более устойчива к температурам и может выдерживать долгую эксплуатацию.