Как снять впускной коллектор приора 16 клапанов

Опрессовка, снятие впускного коллектора Лада Приора

Клиент обратился с жалобой на то что автомобиль плохо разгоняется, при трогании и переключении передач может заглохнуть.
Подозрение падало на слабое давление топлива в системе, но при его замере там все было ОК.
Выкрутил свечи зажигания, на свече 1-го и 2-го цилиндра был белый налет, что свидетельствует о бедной смеси, остальные свечи в норме.
Получается проблема либо с форсунками, либо где-то подсос воздуха
Подключил дымогенератор к патрубку дроссельной заслонки,

подал давление и все стало понятно

дым повалил из под прокладки впускного коллектора

Будем снимать коллектор
Процесс снятия впускного коллектора: (все что нужно снять, отметил стрелками)

1. Снимаем клемму акб
2. Снимаем катушки зажигания о отводим косу с проводами в сторону (ниже еще одна коса, ее тоже необходимо убрать в сторону разъединив разъемы)
3. Снимаем трос газа и тоже отводим в сторону
4. Снимаем сзади ресивера толстый шланг идущий на вакуумник и правее тонкий, спереди ресивера еще один толстый шланг вентиляции картерных газов, его тоже снимаем
5. Откручиваем один болт крепящий направляющую масляного щупа и вынимаем их
6. Снимаем дроссель открутив две гайки на 13мм (полностью его можно не снимать, только открутить от ресивера)
6. Далее откручиваем ресивер, две гайки сверху ресивера

внизу со стороны щупа два болта по краям и три гайки в середине (чтобы открутить болт с левой стороны, придется помучиться, я использовал удлинитель и карданчик

отодвигаем ресивер вперед (в направление движения автомобиля) чтобы вывести его со шпилек и поднимаем вверх, готово!

Всему виной были задубевшие уплотнительные кольца, меняем их на новые

Сборку проводим в обратном порядке, коллектор затягиваем равномерно чтобы не было перекоса!

Подписывайтесь на мою страницу, посмотрите другие интересные записи!
Связаться со мной можно по телефону 8 985 200-98-14 или
WhatsApp
Инстаграм
Drive2

Как снять впускной коллектор Приора 16 клапанов: пошаговая инструкция

Впускной коллектор является одной из важных деталей двигателя автомобиля. Он отвечает за подачу воздуха-топливной смеси в цилиндры двигателя. Со временем может возникнуть необходимость в его снятии и обслуживании. В данной статье я расскажу вам о процессе снятия впускного коллектора на автомобиле Приора с 16 клапанами.

Подготовка к снятию впускного коллектора

1. Перед началом работ необходимо убедиться, что двигатель охлажден, чтобы избежать возможных ожогов.
2. Снимите аккумулятор и отсоедините провода от зажигания. Это приемлемая мера предосторожности для безопасного проведения работ.
3. Снимите воздушный фильтр и систему вентиляции картера для обеспечения доступа к впускному коллектору.

Снятие впускного коллектора

Для снятия впускного коллектора на Приоре 16 клапанов вам потребуются следующие инструменты:

• Разъемы для отсоединения проводов и трубок;
• Ключи для откручивания крепежных болтов;
• Отвертки разных размеров.

Процесс снятия впускного коллектора состоит из следующих шагов:

1. Отсоедините провода и трубки, подключенные к впускному коллектору.
2. Открутите крепежные болты на впускном коллекторе с помощью ключа.
3. Аккуратно снимите впускной коллектор с двигателя, убедитесь, что все подключения отсоединены.

Заключение

Снятие впускного коллектора на Приоре 16 клапанов процесс трудоемкий, но выполнимый самостоятельно при наличии необходимого инструмента и определенных навыков автомеханика. Важно помнить об осторожности и соблюдать все указанные инструкции. Если вам необходимо выполнить сложные работы по обслуживанию двигателя, рекомендуется обратиться к квалифицированным специалистам.

Снять впускной коллектор приора 16 клапанов

Принудительный впрыск топлива, ставший уже классикой в автомобилестроении, использован на автомобилях Лада Приора. Состав топливной системы:

• бензобак; • насос и фильтр, расположенные в баке; • топливопровод; • регулятор давления; • топливная рампа; • четыре форсунки; • дроссельная заслонка; • впускной коллектор; • электронная система управления двигателем.

Работа основывается на том, что при включении зажигания начинает работать топливный электронасос, который нагнетает давление в рампе. Далее, при прокручивании двигателя стартером, электронный блок управления открывает и закрывает форсунки, топливовоздушная смесь поступает в камеры сгорания, согласно схеме работы.

После попадания топлива в камеру сгорания между электродами свечей зажигания образуется искра. Происходит воспламенение топлива и двигатель заводится. Форсунки представляют собой электромагнитные клапаны, за их работу отвечает блок управления. Он же отвечает и за качество смеси, соотношение воздуха и бензина. Иногда возникают проблемы и приходится разбирать топливную систему для проведения ремонта.

Снятие впускного коллектора

Снимают его либо для замены, либо при проведении ремонта рампы и форсунок. Не лишним окажется и полировка впускного коллектора, за счет этого топливу легче будет попадать в камеры сгорания. Следовательно, увеличится мощность. Начать проведение работ необходимо с понижения давления в топливной системе. Сделать это можно, если извлечь предохранитель на топливный насос и завести двигатель.

Дождитесь, покуда двигатель сам заглохнет. Это будет говорить о том, что в системе не осталось бензина и давление упало. Теперь отключайте аккумулятор и приступайте к демонтажу элементов системы. Сначала нужно снять декоративный кожух, который расположен на верхней части двигателя. Он крепится в трех точках. После приступайте к демонтажу воздушного фильтра. Снимите патрубки, которые подходят к нему.

Освободив место, можно приступать к снятию дроссельного узла. Проблем с его демонтажем не возникнет, главное – не выворачивайте винты крепления заслонки. В противном случае, если вы его плохо закрутите и зафиксируете, он может выпасть и уйти в двигатель. Тогда придется проводить масштабный ремонт, сравнить который можно с капитальным. Удалив дроссельный узел, можно приступать к снятию впускного коллектора. Установка производится в обратной последовательности.

Как снять впускной коллектор на Лада Приора

Содержание статьи

• Как снять впускной коллектор на Лада Приора
• Как заменить свечи на Lada Priora
• Как заменить сцепление на «Приоре»

Очень популярным автомобилем на сегодняшний день является Лада Приора. Неплохое соотношение цены и качества, привлекательный внешний вид и высокие характеристики. Плюс ко всему на рынке присутствуют автомобили с различной комплектацией. Не только колеса с двигателем вы покупаете, но и усилитель руля, кондиционер, полный электропакет, неплохую музыку. А цена, если сравнивать с импортными автомобилями такого же класса, намного ниже. По обслуживанию Приора намного дешевле своих импортных аналогов.

Топливная система Приоры

Принудительный впрыск топлива, ставший уже классикой в автомобилестроении, использован на автомобилях Лада Приора. Состав топливной системы:

• бензобак; • насос и фильтр, расположенные в баке; • топливопровод; • регулятор давления; • топливная рампа; • четыре форсунки; • дроссельная заслонка; • впускной коллектор; • электронная система управления двигателем.

Работа основывается на том, что при включении зажигания начинает работать топливный электронасос, который нагнетает давление в рампе. Далее, при прокручивании двигателя стартером, электронный блок управления открывает и закрывает форсунки, топливовоздушная смесь поступает в камеры сгорания, согласно схеме работы.

После попадания топлива в камеру сгорания между электродами свечей зажигания образуется искра. Происходит воспламенение топлива и двигатель заводится. Форсунки представляют собой электромагнитные клапаны, за их работу отвечает блок управления. Он же отвечает и за качество смеси, соотношение воздуха и бензина. Иногда возникают проблемы и приходится разбирать топливную систему для проведения ремонта.

Снятие впускного коллектора

Снимают его либо для замены, либо при проведении ремонта рампы и форсунок. Не лишним окажется и полировка впускного коллектора, за счет этого топливу легче будет попадать в камеры сгорания. Следовательно, увеличится мощность. Начать проведение работ необходимо с понижения давления в топливной системе. Сделать это можно, если извлечь предохранитель на топливный насос и завести двигатель.

Дождитесь, покуда двигатель сам заглохнет. Это будет говорить о том, что в системе не осталось бензина и давление упало. Теперь отключайте аккумулятор и приступайте к демонтажу элементов системы. Сначала нужно снять декоративный кожух, который расположен на верхней части двигателя. Он крепится в трех точках. После приступайте к демонтажу воздушного фильтра. Снимите патрубки, которые подходят к нему.

Освободив место, можно приступать к снятию дроссельного узла. Проблем с его демонтажем не возникнет, главное – не выворачивайте винты крепления заслонки. В противном случае, если вы его плохо закрутите и зафиксируете, он может выпасть и уйти в двигатель. Тогда придется проводить масштабный ремонт, сравнить который можно с капитальным. Удалив дроссельный узел, можно приступать к снятию впускного коллектора. Установка производится в обратной последовательности.

Снятие впускного трубопровода

Впускной трубопровод снимаем для замены уплотнительных прокладок. в соединении трубопровода и головки блока цилиндров, для снятия топливной рампы, а также при ремонте головки блока цилиндров. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Снимаем пластмассовую крышку двигателя. Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга вентиляции картерa…

…и снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.

Крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления направляющей трубки указателя уровня масла к впускному трубопроводу…

…и вынимаем вверх трубку с указателем уровня масла.

Пассатижами ослабляем затяжку ленточного хомута крепления шланга вакуумного усилителя тормозов… …и снимаем шланг с патрубка впускного трубопровода. Отсоединяем наконечник троса привода дроссельной заслонки от сектора привода (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки»). Отвернув гайки крепления дроссельного узла и не отсоединяя от него шланги охлаждающей жидкости, отводим дроссельный узел от впускного трубопровода (см. «Снятие дроссельного узла»). Отсоединяем колодки проводов от катушек зажигания 1-го, 2-го и 3-го цилиндров (см. «Проверка состояния и замена свечей зажигания»)…

…и отводим жгут проводов в сторону.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки верхнего крепления впускного трубопровода к крышке головки блока цилиндров. Головкой «на 13» отворачиваем два болта и три гайки нижнего крепления впускного трубопровода.

Места крепления впускного трубопровода к головке блока цилиндров

(для наглядности впускной трубопровод и топливная рампа с форсунками сняты): 1 — шпильки; 2 — отверстия под болты

Расстегиваем или разрезаем два хомута крепления жгута проводов системы управления двигателем к верхней крышке ремня привода ГРМ. Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика фаз (см. «Снятие датчика фаз»). Снимаем катушки зажигания первого, второго и третьего цилиндров (см. «Проверка состояния и замена свечей зажигания»). Закрываем отверстия под катушки зажигания в крышке головки блока цилиндров ветошью.

Сдвигаем вперед (по ходу автомобиля) впускной трубопровод и приподнимаем вверх, выводя его из-под жгута проводов системы управления двигателем.

В пазах фланца впускного трубопровода установлены уплотнительные резиновые прокладки Если после снятия впускного трубопровода требуется проведение дополнительных работ, необходимо закрыть отверстия в головке блока цилиндров ветошью, чтобы исключить возможность попадания в двигатель предметов. Перед установкой впускного трубопровода проверяем состояние его уплотнительных прокладок. Если прокладка потеряла эластичность или имеет повреждения, ее необходимо заменить новой. Устанавливаем впускной трубопровод в обратной последовательности. Болты и гайки крепления впускного трубопровода к головке блока цилиндров затягиваем предписанным моментом (см. «Приложения»).

Приора Снятие Впускного Коллектора

СУПЕР ПОДРОБНО И ДЕТАЛЬНО СНИМАЕМ ФОРСУНКИ И РЕСИВЕР ПРИОРА ЛЮКС

ХОЧЕШЬ СКАНЕР ДИАГНОСТИКИ АВТОМОБИЛЯ С АЛИЭКСПРЕСС У НАДЕЖНОГО ПРОДАВЦА? ПЕРЕХОДИ ПО ССЫЛКЕ И ПОКУПАЙ.

Приора se снятие ресивера и форсунок с топливной рампой 16 v

Комплектация с кондиционером.

снятие пластикового ресивера ВАЗ 2110 ПРИОРА без кондиционера

Данная видео-инструкция поможет Вам выполнить необходимые действия по замене или просто снятию впускного.

Лада Калина, Приора. Как снять впускной коллектор без снятия двигателя на 126 моторе (16 клапанов)

Столкнулись с трудностью при снятии коллектора-ресивера на 126 приора-моторе, нашли способ сделать это, не.

Троит двигатель на Приоре. Ремонт. Снятие и установка ресивера NFR Style на Ваз-21723 Приора

Как всё начиналось. Фильм о замене штатного ресивера на спорт ресивер NFR-Style на автомобиле Ваз-21723 Приора.

снятие рампы ваз 16 клапанов не снимая коллектора

Канал Авто_Ремонт поможет вам устранить неисправности автомобиля своими руками.

Снятие впускного коллектора на 127 двс на приоры 2

Не судите за русский язык.

Приора троит мотор дергает,замена свечей не помагла

замена свечей не помогло,все дело было в подсосе воздуха в впускном ресивере ,прокладки стоимостью 90 рубле.

Ошибка при снятие ресивера форсунок и топливной рампы приора

Снятие форсунок на приоре без снятия впускного коллектора.

В этом видео хочу показать как снять форсунки не снимая впускной коллектор, генератор и кондиционер.

Причины замены ресивера Лада Приора

Существует немалое количество разновидностей впускных коллекторов, например изготавливаемых из различных видов металлов или композитных материалов. Однако ресивер приора изготавливается целиком из пластика. Такой материал препятствует чрезмерному нагреванию коллектора за счет раскаленного двигателя автомобиля.

Тем самым, улучшаются характеристики воздушного потока, что положительно влияет на пропорции и качество воздушно-топливной смеси. Однако у пластика есть и главная, негативная сторона — хрупкость. В результате, происходят многочисленные поломки как по вине автовладельца, так и из-за низких температур при которых у пластика теряется коэффициент прочности.

Самые распространенные повреждения могут быть вызваны: — дорожно-транспортными происшествиями (даже незначительными); — случайными воздействиями при проведении каких-либо ремонтных работ в подкапотном пространстве; — иными причинами;

Если ресивер на вашем авто имеет сквозные пробоины, любые другие нарушения герметичности, то он подлежит ремонту (при возможности) или замене. При неисправной детали, будут происходить потери воздуха, в результате ненадлежащая работа двигателя.

Как снять ресивер на Приоре

Инструменты, которые могут пригодиться: — головка на 10; — ключ на 13; — отвертка.

Для снятия впускного коллектора потребуется:

1. В связи с тем, что в следующих шагах инструкции будут происходить манипуляции с электропроводкой, необходимо снять минусовую клемму аккумуляторной батареи.
2. Следующим шагом будет снятие пластикового экрана (крышки) с корпуса двигателя. Это делается для того, чтобы он не мешал вам при проведении работ.
3. После чего, необходимо снять питание с четырех катушек зажигания и демонтировать их. Для этого выдернете контактные фишки. Возьмите головку на 10 (либо ключ того же размера) и открутите по одному крепящему болту на каждой катушке. Просто вытягивайте катушки по направлению вверх, прилагая необходимые усилия. Теперь их можно извлечь. Сами свечи зажигания вынимать не требуется, они снятию не помешают. С другой стороны, целесообразно воспользоваться ситуацией и проверить их состояние (зазор и качество искры).

Как заменить впускной коллектор на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Снятие: 1) Он крепиться всего лишь на одних болтах и гайках, но вот подобраться к нему мешают некоторые детали, вот поэтому его не так долго снимать как детали все убрать препятствующие его снятию, для начала обесточьте бортовую сеть автомобиля так как вам придётся работать с электроникой, для этого возьмите гаечный ключ и с его помощью скиньте клемму минус с АКБ, после этого бортовая сеть будет обесточена (Более подробно о том как это сделать если вы ещё не поняли, читайте в статье: «Замена аккумуляторной батареи», а именно первый пункт в ней прочтите), как только ток перестанет подаваться на всё электрооборудование снимите четыре модуля зажигания с двигателя автомобиля (Для наглядности все модули указаны на фото ниже стрелками, если вы ещё их не умеете снимать то в таком случае ознакомьтесь со статьёй: «Замена свечей зажигания на ВАЗ», второй пункт в этой статье и примечание к этому пункту обязательно прочтите).

2) Идём дальше, теперь же дроссельный узел (Его ещё называют в народе дроссельной заслонкой, но это неправильное его название) снимите с автомобиля и между этим узлом кстати будет та самая прокладка которую рекомендуется при любой разборке менять на новую, но вы пока особого внимания на эту прокладку не обращайте и читайте статью далее, почти в самом конце мы подробно объясним как снимаются все эти уплотнительные прокладки и при каких случаях их нужно менять на новые, а более подробно о том как снять дроссельный узел читайте в статье: «Замена дроссельного узла на автомобиле».

Установка ресивера на Приору

Как обычно, установка осуществляется зеркально снятию, однако при ее производстве необходимо быть крайне внимательным и не повредить корпус ресивера. Крайне важно завести устанавливаемую деталь отверстиями в соединительные шпильки блока цилиндров, после чего коллектор направляется и в места крепления на двигателе.

Небольшие, но важные моменты для установки:

• всегда очищайте или смазываете уплотнительные резинки, установленные на местах соприкосновения ресивера и блока цилиндров;
• должным образом затягивайте гайки в местах соединений элементов.

Другие работы по замене деталей на Приоре

Чтобы между фланцами головки блочных цилиндров и дроссельного узла у коллектора была хорошая герметизация, там устанавливаются уплотнительные кольца.

Но прежде чем поставить на место коллектор, следует заткнуть отверстия каналов впуска заглушкой. Во избежание попадания лишнего мусора при зачистке мест посадки новых колец, необходимо аккуратно выровнять уплотнительные кольца, чтобы они плотно легли на место.

Выполнять замену колец можно самостоятельно, главное – делать все по инструкции и поставить на место детали в обратном снятию порядке.

Какой ресивер на Приору лучше

На этот вопрос нет однозначного ответа. Каждая ситуация индивидуальна. Однако можно провести некоторое сравнение между ресиверами, изготавливаемыми из пластика и алюминия.

Преимущества алюминиевых изделий:

• более высокая прочность и износостойкость;
• повышенная мощность работы двигателя за счет конструктивных особенностей, большего объема подаваемого воздуха;
• некоторые модели более просты в установке и соответственно в снятии.

Кроме того, важную роль для обеспечения повышенной мощности играет и форма самого коллектора, которая не должна содержать резких углов и переходов. Самое главное различие между пластиком и металлом это прочность и долговечность последнего. Поэтому можно рекомендовать установку именно металлических разновидностей впускных коллекторов для автомобилей Лада Приора.

Как снять впускной коллектор на приоре 16 клапанов с кондиционером

Сразу же возникает вопрос: какой ремонт реально провести самостоятельно, а где необходимо ехать в автосервис? Благодаря просторам Интернета всю необходимую информацию даже с видеоинструкцией можно найти быстро.

Главной функцией коллектора является распределение воздуха по цилиндрам двигателя, а также там смешивается топливно-воздушная смесь. И если своевременно не проводить диагностику работы воздушной системы, и не обращать внимания на симптоматику, это может привести к более серьезным поломкам двигателя.

Определяем, подсасывает ли двигатель воздух

Самым распространенным методом поиска подсоса воздуха является опрыскивание шлангов обычной водой, если на одном из них присутствует отверстие, то обороты двигателя при попадании воды снизятся.

Подробная инструкция снятия впускного коллектора на Приоре нового образца

Снимать детали обязательно нужно с остывшего двигателя. По времени займет где-то час, при условии, что вы хоть немного разбираетесь в системе впрыска. Обязательно следует соблюдать последовательность действий:

• в первую очередь нужно демонтировать дроссель. Нет, необходимости полностью его снимать, просто отведите узел, соединяющий его с коллектором, вбок. Также надо снять заслонку дросселя, чтобы все тщательно почистить;
• отключите приводной дроссельный тросик от коллектора;
• отсоедините разъемы друг от друга, чтобы убрать провода с катушек зажигания;
• на распределительном вале разъедините датчиковые провода;
• отключите все провода адсорбера;
• отключите вакуумный шланг тормозного усилителя, идущий к коллектору;
• после отвинтите хомут и уберите вентиляционный патрубок;
• открутите саморез направляющей трубки указателя уровня масла;
• выньте щуп с направляющей трубкой;
• используя головки и ключ на десять, открутите гайки и болты крепления модуля выпуска и катушек с 1-2-3 цилиндров;
• демонтируйте катушки;
• потом нужно отвинтить коллекторные крепления;
• сдвиньте его вперед и снимайте коллектор.

Другие работы по замене деталей на Приоре

Но прежде чем поставить на место коллектор, следует заткнуть отверстия каналов впуска заглушкой. Во избежание попадания лишнего мусора при зачистке мест посадки новых колец, необходимо аккуратно выровнять уплотнительные кольца, чтобы они плотно легли на место.

Выполнять замену колец можно самостоятельно, главное – делать все по инструкции и поставить на место детали в обратном снятию порядке.

Давно хотел этим заняться. Повод был почти как для всех переднеприводных ВАЗоводов с 16кл двигателями с пластиковым впускным коллектором (ресивером), — дикое троение при зимних утренних холодных пусках.

Хорошо помню, что первые 2-3 зимы после покупки новой машины она без проблем заводилась и продолжала работать в те максимальные Питерские морозы, которые были в эти зимы. Потом троение с фиксацией пропусков было уже с -20С, потом с -15С… И вот в минувшую зиму, которую и зимой-то назвать нельзя, дикий расколбас с пропусками воспламенения был уже в -10С (было одно такое «морозное» утро). Были случаи, когда и в -5…-7С было троение. В этом году пропуски фиксировались, в основном, только во 2-ом цилиндре. На ИКЗ (Индивидуальные Катушки Зажигания) и свечи особо не грешил, т.к. ИКЗ ещё с 2013-го года установлены оригинальные BOSCH, а свечи использую иридиевые от NGK.

Во время утреннего расколбаса ошибки можно было тут же стирать БК ШТАТ «Приора» Матрикс и работа двигателя восстанавливалась. Но иногда этого не хватало и приходилось ждать, когда двигатель прогреется хотя бы до +20…+30С, тогда троение проходило само. Тут вариантов причины уже не оставалось — просевшие (задубевшие) уплотнительные кольца ресивера или уплотнительные кольца форсунок.

Снять ресивер сдерживал тот факт, что занятие это довольно геморройное на машине с кондиционером. Кто этим занимался, тот меня поймёт. При этом снимать ресивер планировалось только сверху, т.к. занимать эстакаду (100 руб./час) на весь объём работ (снятие-постановка защиты картера ШЕРИФ и неторопливая работа) было бы затратно.

С начала года начал готовиться и закупать всё необходимое.

Уплотнительные кольца форсунок BOSCH 1 280 210 796. Они продаются по 5 штук в комплекте. Т.е. нужно покупать два комплекта (два кольца останутся в запасе). У меня оказались форсунки SIEMENS DEKA VAZ 20735 с соответствующей рампой и для них верхнее и нижнее кольцо одинаковое. Если бы были форсунки BOSCH 0 280 158 022, то для них нижнее кольцо (в ГБЦ) — 6 002 er1 003 (коричневые).

Купил новый уплотнитель трубки масляного щупа — 2112-1009078Р.

А так же два баллона очистителя карбюратора. Первый был давно проверенный от ABRO (увеличенного объёма).

А второй решил взять от HI-GEAR после этого видео.

HI-GEAR планировал использовать для чистки форсунок, а ABRO для остального.

Сразу скажу, что для полной очистки всей той грязи, которая образовалась за 9 лет, двух баллонов хватило только-только. Был бы третий баллон — очистил бы всё намного лучше.

Ну и новое уплотнительное колечко топливной рампы 21120-1104252.

Купил две опоры ресивера 2112-1008104Р, но не поменял их в дальнейшем — просто забыл, а родные были не сломанные. Но если будете снимать ресивер, рекомендую купить в запас, т.к. эти опоры часто ломаются на две половинки.

Для чистки форсунок была изготовлена приспособа из длинных проводов, «крокодилов» на акк, кнопки и разъёма форсунки (он же разъём Датчика Детонации).

Работу начал в 11.30. До такого состояния разобралось достаточно быстро.

Потом снял ИКЗ и откинул жгуты проводки вправо. Далее началось самое интересное — откручивание болтов и гаек ресивера… Кто там писал, что болт у генератора самый проблемный? Он один из самых простых! Как и болт со стороны термостата! Нужно снять натяжной ролик ремня доп.агрегатов, полностью удалить верхний болт генератора и ослабить нижний болт генератора. После этого генератор откидывается к радиатору и к болту можно без проблем подлезть головкой на 13 с карданом. При этом инструмент может быть как на 1/2′, так и на 1/4′.

А вот с тремя средними гайками ресивера пришлось попотеть. Среднюю гайку ещё видно через то место, где стояла трубка щупа, а две боковые от неё практически не видны — все работы только на ощупь. Все болты и гайки ресивера у меня были затянуты очень сильно. Трещёткой на 1/4′ я не смог их стронуть. Пришлось срывать их инструментом на 1/2′, подбирая длину удлинителя для трещётки. Шайбу с крайней левой шпильки (которая ближе к генератору) я смог снять (и потом поставить) только с помощью магнита на телескопическом держателе (очень полезная штука в инструменте!). После часа мучений и изломанных рук, ресивер был снят…

Вот так выглядели впускные каналы сразу после снятия.

Красным обвёл место предполагаемого подсоса во втором цилиндре.

А вот сам ресивер. Красным обвёл проблемные места. Как это ни странно покажется, но прокладки были вообще НЕ задубевшие, очень эластичные и упругие. Они просто ужались со временем и были заломлены ещё во время установки на заводе. На фото видно, что ранеры 3-го и 4-го цилиндра сильно замаслены — это причина многолетнего подтекания масла из ГБЦ.

Пошёл вытаскивать рампу… В ГБЦ она закисла конкретно. Помогла только большая мощная отвёртка в качестве рычага. Давил очень аккуратно, покачивая рампу. Наконец она вылезла…

Так выглядели форсунки. Коричневый налёт вблизи распылителя — ферроцентная присадка из бензина.

Нижние кольца (к ГБЦ) были довольно задубевшие, но не прослаблены.

Начал готовится к чистке… Очень долго всё предварительно отмывал от грязи с маслом, что бы не занести её в рампу. Потом приступил к чистке…

Тут в миске виден переходник на форсунку.

Промывал в два этапа. Сперва пролил входные отверстия форсунок, что бы выдуть оттуда всю возможную грязь. Потом подсоединял по очереди форсунки к стенду и пропшикивал их раз 20…30. Использовал очиститель HI-GEAR. Форсунки вставлял в бутылку ПЭТ на 0.5л (видна на фото). И хорошо, что собирал таким образом «отработанный» очиститель — он мне потом пригодился для отмывки каналов ГБЦ и ресивера. После последнего заполнения форсунки очистителем, я не нажимал на кнопку, а снимал трубку с баллона. При этом очиститель оставался в форсунке и продолжал растворять возможные отложения. Форсунку откладывал «на отстой» и брал следующую. Так каждая форсунка была прочищена дважды.

Ни одна форсунка во время прочистки не показала признаков засора и подтекания при закрытом клапане! Распыл у всех был равномерный и чёткий.

Промытые форсунки готовые к установке в рампу.

Рампа сбрана. Новые колечки обмазал снаружи моторным маслом (как рекомендуется) и форсунки замечательно вошли в рампу.

Между этапами чистки форсунок занимался чисткой ГБЦ и ресивера. Ушла куча ветоши и почти 1л уайт-спирита. Ну и без очистителя карба (ABRO) не обошлось. Очень много стекловидных чёрных отложений.

До такого состояния удалось отмыть ГБЦ.

Установил нижние колечки на форсунки, смазал их моторным маслом и рампа без проблем влезла в ГБЦ.

Далее установил новые кольца в ресивер. Непосредственно перед установкой ресивера, сбрызнул кольца силиконовой смазкой из баллона. По моему мнению, так новые кольца лучше обожмутся при притягивании ресивера к ГБЦ.

Далее установка ресивера обратно… Ох… Сперва чуть зафиксировал его на двух верхних креплениях (опоры на крышке ГБЦ). Потом установил два боковых болта. Естественно ничего пока не затягивается. Две шайбы удалось нацепить на шпильки пальцами (средняя и ближе к термостату). На шпильку около генератора шайбу надел магнитом не телескопе (писал выше), по другому — ну никак! Гайки наживлял короткой головкой на 13 (1/4′) с подбором удлинителя. В головку был вставлен кусочек резины толщиной 5мм, что бы гайка не проваливалась в головку и ей можно было давить на гайку для зацепа с резьбой. Ресивер равномерно протягиваем от центра к краям!

Самый дубовым оказался уплотнитель трубки щупа. При снятии ломался как пластик.

Для сравнения нижнее (в ГБЦ) заводское кольцо форсунки SIEMENS DEKA VAZ 20735 (слева) и новое кольцо BOSCH 1 280 210 796 (справа).

Итого работал с 11.30 до 18.30. После первого включения зажигания выждал около 1 мин. для адаптпции дросселя (заканчивает пищать и затихает). Потом ещё раз включил зажигание без запуска, что бы рампа наполнилась бензином (тут же проверил с фонарём и тактильно отсутствие подтекания топлива в соединении рампы и топливопровода — всё сухо /новое колечко там установлено/). Двигатель запустился сразу. Первые 30 секунд его потряхивало, что немного напрягло, потом начал работать ровно. С помощью БК сбросил адаптацию ЭБУ.

Потом не удержался и решил прокатиться по КАД. Получилось около 25км. Если честно, особых изменений не увидел. Единственное, что подметил, на прогретом двигателе мгновенный расход стал 0.7 — 0.8 л/ч, иногда даже стабильно 0.7. Ранее было 0.8 — 1.0 л/ч. 0.8 очень редко, в основном 0.9.

Короче — посмотрим как оно будет с приходом холодов.

Запчасти

Лада Приора Хэтчбек 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 92

а на 127 ресивере другие кольца прокладки или такие же?

Там другие кольца.

а на 127 ресивере другие кольца прокладки или такие же?

Для 127-го такие.

И, как я понял, сейчас пТп64 их унифицировали для применения как для 127-го, так и 126 двигателя.

Ещё и проблема в том, что этот движок в девятке, это двойной гемор(((

А ты зиму так и отъездил с троением? Ато вот у меня тоже самое началось дикое троение, и бортовые пишет, пропуски зажигания, «диагност» сказал типа свечи, на подсос не думал, потому, что где-то год назад примерно менял эти колечки, поменял свечи, не ушла проблема, сделал сам дымогенератор, и заметил как фигачит дым в районе этих злосчастных колечек, мне ещё в тот раз не понравились колечки которые ставил но других не было, сейчас буду искать конкретно эти птп

А так всё нормально. Если у тебя дым.ген. сифонит из-под коллектора, то тут однозначно замена колец.

Вопрос ты говорил зимой заметил а менял по фоткам по теплу, зиму так гонял? Мне просто в 9ке в двойное геморнее на таком движке менять(((

Если кратко — то вторую зиму (нынешняя) без проблем.

Здравствуйте, и как себя эти синие прокладки показали себя? А то черных резиновых хватает на 4 месяца

Привет. На данный момент проблем не обнаружено.

Доброе.
Как поживают колечки?

Привет. С кольцами всё нормально. В Питере эта неделя очень холодная, утренние запуски без проблем. Кольцам уже 1.5 года.

Спасибо. Попробую определить какие форсунки установлены у меня сперва…

Привет. С кольцами всё нормально. В Питере эта неделя очень холодная, утренние запуски без проблем. Кольцам уже 1.5 года.

Собственно у меня рампа Bosch, форсунки визуально тоже Bosch, не увидел бирюзового кольца…
В целом все понятно, только теперь новый вопрос… Колечки вы пишите там идут разные, на низ коричневые. Но очень много пишут, что эти коричневые болтаются и кто-то ставит одинаковые на верх и низ…

Хороший вопрос. Были времена, когда на сайте БОШ была в свободном доступе таблица всех их форсунок для бензиновых двигателей и соответствие применяемых к ним уплотнительных колец. И было там разделение на «верхнее кольцо» и «нижнее кольцо». Так вот к форсункам БОШ (которые 022-ые), которые для двигателя 21126, были указаны колечки, как у меня в начале записи. Т.е. нижнее кольцо должно быть «коричневое» (6002ER1003). Потом эту таблицу с сайта убрали. Написал в Российское представительство БОШ по этому вопросу и мне ещё раз подтвердили данные с той таблицы (где-то даже переписка сохранилась). Действительно, кольцо 6002ER1003 больше по обоим диаметрам и может болтаться. Более того, новые (!) форсунки 022 идут в сборе с обоими кольцами и нижнее кольцо — коричневое (в и-нете можно найти фото). Могу предположить только одно объяснение: у 022-ых форсунок БОШ посадочное место под нижнее кольцо отличается (!) по диаметру от верхнего. Ещё один момент. Если судить по цвету, то кольца 6002ER1003 сделаны из фтор-каучука, который более термостабилен, чем чёрные кольца, что, собственно, и нужно для нижних колец в ГБЦ. Я тогда на замену взял все кольца, но из-за такого объёма работ и физической усталости, просто не захотел тратить время (а может просто забыл) на примерку коричневых колец к форсункам СИМЕНС. Но, с большой долей вероятности, могу предположить, что эти кольца бы заметно болтались и были бы определённые сложности запихать все четыре форсунки в ГБЦ. +Вероятность «закусывания» колец в шахтах, несмотря на смазывание маслом. В общем, я не могу что-либо конкретно подсказать. Для БОШа, я бы, наверное, всё-таки взял кольца, предусмотренные производителем, т.е. нижнее — 6002ER1003, верхнее — 1280210796.

Примечание!
Чтобы произвести замену данной детали запастись нужно немалым набором инструментов, а именно понадобятся различного рода: Ключи начиная от гаечных и кончая удлинителями с карданными шарнирами (Просто выпускной коллектор не очень удобно установлен и чтобы его снять подойдут любые ключи которые должны быть у любого человека в арсенале), кроме этого понадобятся различные отвёртки, тряпка ещё пригодиться и всю работу лучше всего производить в перчатках, так как руки можно поранить!

Где находится выпускной коллектор?
Сзади двигателя он располагается и чтобы его увидеть и тем более чтобы его снять придётся ещё некоторые другие детали снимать с автомобиля, но если хорошенько заглянуть под заднюю часть двигатель автомобиля и ничего не снимая можно увидеть выпускной коллектор, на фото ниже как вы можете видеть он указан красной стрелкой но самый верхний датчик если вы обратили внимание с него уже снят, на вашем же автомобиле данный датчик будет и для наглядности на фото ещё правая чашка (Если по ходу движения автомобиля смотреть) указана синей стрелкой, поэтому вы уже точно не запутаетесь куда смотреть и где искать коллектор.

Когда нужно менять выпускной коллектор?
По симптомам можно определить, если тот самый катализатор который установлен внутри коллектора придёт в негодность (Засориться), то во-первых машина хуже ехать станет (Это потому что отработанные газы выходить наружу не успевают из-за загрязнённого катализатора и тем самым обратно в двигатель летят, но суть в том что толку то от них 0 и они только мощность забирают) и расход увеличиться (Потому что на педаль газа жать больше придётся).

Как заменить выпускной коллектор на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Примечание!
Перед тем как приступать к работе в автомагазине докупите ещё уплотнительную прокладку, если она у вас в комплекте при покупке коллектора не шла, данную прокладку обязательно нужно менять после разборки выпускной системы а именно после отсоединения соединений выпускного коллектора и приёмной трубы (Приёмная труба она к коллектору гайками крепиться и между ними эта уплотнительная прокладка и стоит), кроме того если вы хотите чтобы система выпуска была более герметична, рекомендуем ко всему этому специальный герметик для систем выпуска докупить который выдерживает высокие температуры (Приблизительно до 300-350 градусов выпускная система нагревается, когда двигатель прогрет до рабочей температуры) или графитную смазку, герметиком или графитной смазкой вы эту уплотнительную прокладку должны будете смазать (Более подробно про то как смазать прокладку вы узнаете по мере прочтения статьи)!

5) Затем электроникой займитесь, а именно разъедините между собой колодку и разъём проводов самого верхнего датчика кислорода и таким же образом разъедините разъём и колодку самого нижнего датчика кислорода так называемого диагностического датчика (см. фото 1), после чего у этих проводов которые идут от обоих кислородных датчиков вам нужно будет вынуть держатели которые их крепят к теплоизоляционному щитку чтобы они не болтались (см. фото 2, фиксаторы которыми провода крепятся на защёлках, поэтому для их отсоединения с обратной стороны щитка сожмите усики этих фиксаторов и только после чего выньте их), данный щиток закрывает рулевую рейки поэтому с его поисками проблем возникнуть у вас не должно и когда вы его ещё найдёте, снимите его с автомобиля чтобы он не мешал снятию коллектора, для этого отверните три болта которые его крепят (см. фото 3) и снимите после этого данный металлический щиток с автомобиля.

6) И в завершение снятия коллектора, отверните сперва две гайки которые крепят небольшой кронштейн подводящей трубы водяного насоса (см. фото 1) и снимите после чего кронштейн со шпилек, далее выверните по бокам две гайки которые коллектор крепят (см. фото 2) и восемь гаек которые его же крепят но уже в верхней части (см. фото 3), после того как гайки все будут вывернуты и удалены снимите коллектор и ко всему этому находящуюся за ним прокладку (см. фото 4) которую вам тоже придётся заменить на новую.

Установка:
Все ранее снятые детали соберите и установите в обратном порядке их снятию, кроме этого как мы уже сказали замените все прокладки испорченные и после снятия коллектора зачистите чем ни будь аккуратно фланец коллектора и головки блока (Фланец это то место которое у коллектора к головке прилегает) от грязи и нагара, ещё при покупки нового коллектора стоя в магазине не поленитесь проверить его на ровность данного фланца, вить если он будет перекошен то и система выпуска у вас окажется не герметична (От негерметичности лишний шум будет), для проверки возьмите металлическую линейку и приложите её ребром к фланцу коллектора на всю его ширину как показано на втором фото, после прикладывания щупом проверьте какой зазор будет между линейкой и фланцем коллектора и если он превысит 0.1 мм то коллектор не берите, если уже взяли то мелкозернистой шкуркой обработайте этот переход чтобы всё было ровно и кроме этого со старого коллектора переставьте оба кислородных датчика на новый, для этого гаечным ключом выверните их и закрутите в новый (см. фото 1).

Примечание!
Обе прокладки со обоих сторон графитной смазкой смажьте чтобы у них герметичность лучше была, ко всему этому на шпильки на которые гайки наворачиваются крепления коллектора смажьте этой же смазкой и если вы когда либо ещё соберётесь снимать коллектор, то отвернуть гайки будет уже немного по проще!

Дополнительный видео-ролик:
Чуть ниже мы закрепили интересный ролик, просмотрите его полностью и он вам скорее всего понравиться, в нём объясняется что даёт замена стандартного коллектора на коллектор паук 4-1, да и тем более единицы будут менять коллектор на родной приоровский, потому что он идёт внутри с катализатором, а катализатор состоит из дорогих металлов и поэтому цена на родной коллектор будет не очень то и малой, в районе 6000-8000 тыс. он вам встанет, когда новый паук 4-1 можно и за 1000-3000 тыс. купить.

Примечание!
В ролике выше показан автомобиль ВАЗ 2110 с 16 клапанным двигателем, похожий двигатель ставиться и на приору но только шатунно поршневая группа, прокладка блока цилиндров и ещё кой какие детали у них между собой различаются, но сами двигатели всё же немного похожи поэтому данное видео выше подойдёт и для вашего автомобиля, то есть для приоры!

Где находится впускной коллектор?
Во всех шестнадцати клапанных двигателях хоть это даже шестнадцати клапанный двигатель который ставился на автомобили десятого семейства (Просто между собой 16 клапанный двигатель автомобиля ВАЗ 2110 от приоровского немножко отличается), впускной коллектор находиться в одном и том же месте и имеют они абсолютно идентичную форму и выполнены из пластмассы, поэтому для наглядности коллектор на фото указан стрелкой но автомобиль как вы видите ВАЗ 2110, но и на приорах визуально будет всё так же.

Когда нужно менять впускной коллектор?
Так как коллектор на приорах выполнен из пластмассы то и погнуть его не так то сложно или проткнуть чем ни будь, уроня к примеру на острый камень с высоты, кроме этого коллектор заменять больше ни в каких случаях и не нужно (За исключением замены его на какой ни будь спортивный), но коллектор так же нужно снимать в следующих случаях, во-первых при проведение каких либо работ из-за которых коллектор мешает и во-вторых у коллектора есть свои прокладки (У впускного их всего пять, одна из них располагается между дроссельной заслонкой и коллектором, а остальные четыре на конце патрубок установлены как их заменить по ходу прочтения статьи узнаете) при износе которых воздух начинает выходить наружу, а если воздух попросту стравливается (То есть выходит наружу) то автомобиль будет ехать хуже и расход у него увеличиться, так как сильнее придётся жать ногой на педаль газа.

Как заменить впускной коллектор на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

3) Затем подводящий шланг вентиляции картеров отсоедините от патрубка который вылит на крышки головки блока, для этого возьмите в руки отвёртку и с её помощью немного ослабьте стяжной хомут крепления шланга (см. фото 1) и после чего отсоедините шланг, следом направляющую с щупом которым уровень масла вы проверяете нужно будет снять, сама направляющая крепиться на одном лишь винту отвернув который (см. фото 2) вы и её и сам щуп сможете снять полностью с автомобиля (см. фото 3), ну и после чего гаечными ключами выверните две боковых гайки которые крепят впускной коллектор к головки блока цилиндров (см. фото 4).

4) После выворачивания боковых гаек, при помощи гаечного ключа или воротка с накидной головкой (В зависимости от того что у вас есть) отверните три центральных гайки и две крайне боковых (см. фото 1) и сразу же после этого снимите коллектор с двигателя автомобиля.

Установка:
Новый коллектор системы впуска на автомобиль устанавливается в обратном порядке его снятию, но только вы должны знать некоторые моменты его установки, во-первых не исключено что вы его снимали не для замены а для того чтобы подобраться к другим деталям например, поэтому на снятом коллекторе есть уплотнительные прокладки об них мы ещё упоминали чуть ранее, снимаются они довольно таки легко но если у вас нет новых то и тревожить старые не рекомендуем а то вдруг вы их порвёте, данные прокладки рекомендуется всегда заменять на новые но если нет возможности то не вынимая их просто визуально осмотрите, если на них будут обнаружены трещины или же следы дефектов то произведите замену этих прокладок на новые (Где находятся все пять прокладок и как их снять смотрите на фото 1, 2 и 3), кроме этого при установки коллектора обратно, возьмите много газет и скомкайте их и засуньте во все четыре отверстия которые указаны стрелками на фото 4 (Но только смотрите чтобы они во внутрь у вас не провалились), после чего берите щётку которая не поцарапает слишком металл и ей кромки посадочных мест тех самых уплотнительных прокладок зачистите, просто со временем кусочки прокладок этим кромкам прилипают что является недопустимым и поэтому кромки должны быть чистые и без шероховатостей которые может нанести щётка с металлической частью, поэтому щетки с металлической ветошью не берите.

Примечание!
Кстати при деформации этих прокладок соединение системы впуска нарушается и автомобиль в прямом смысле этого слова начнёт у вас троить и плохо ехать (Это всё из-за небольших уплотнительных прокладок, поэтому то мы и советуем их заменять сразу же на новые), вы будете скорее всего долго искать проблему но она окажется очень проста, не поменяны вовремя прокладки впускного коллектора, поэтому учтите это!

Дополнительный видео-ролик:
Чуть ниже как вы видите размещено два видео-ролика, о том как заменять коллектор на автомобили в них особо не показано, но они интересны тем что человек объясняет и показывает на практики какой впускной коллектор прибавляет больше всего мощности 16 клапанному автомобиля, посмотрите их внимательно и возможно вы вместо родного коллектора поставите на свой автомобиль спортивный и особо минусов от них нет и тем более ресурс как утверждают некоторые от них не уменьшается.

Примечание!
Так к слову добавим (Насчёт ресурса), очень большое количество людей в последние время ставят на свои автомобили фильтры нулевого сопротивления мол автомобиль на них едет лучше, вот если вы думаете насчёт этого фильтра то мы вас сразу отзываем, потому что вся пыль которая находиться в воздухе этим фильтром толком не очищается и тем самым летит в двигатель автомобиля (Для зеркальной части цилиндров пыль как наждачная бумага, она царапает зеркальную часть и в скорем времени на ней появятся царапины, которые немного увеличат коэффициент трения поршней в цилиндрах и тем самым мощность у автомобиля убавиться и ресурс соответственно тоже упадёт, так как зеркальная часть цилиндров от этого страдать будет), а коллектор только лишь имеет разные формы и при правильно подобранных этих формах, автомобиль может поехать ощутимо лучше, поэтому подумайте насчёт установки его на свой автомобиль и то самое видео (Это продолжение первого кстати) смотрите ниже:

Лада Приора (2013+). Снятие впускного трубопровода двигателя ВАЗ-21126, -21127

Впускной трубопровод снимаем для замены уплотнительных прокладок в соединении трубопровода и головки блока цилиндров, для демонтажа топливной рампы, а также при ремонте головки блока цилиндров. Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Снятие впускного трубопровода на двигателе 21126

Пассатижами ослабляем затяжку ленточного хомута крепления шланга вакуумного усилителя тормозов.

Бокорезами перекусываем два хомута крепления жгута проводов системы управления двигателем к задней крышке привода ГРМ.

Расположение болтов 1 и гаек 2 крепления трубопровода к головке блока цилиндров (для наглядности показано на демонтированном двигателе).