Цветопередача на высоте в общем купил то что хотел спасибо

Цветопередача на высоте в общем купил то что хотел спасибо

Цель данного FAQa: помочь желающим быстро войти в курс дела и выбрать для себя необходимый проектор и построить свой домашний кинотеатр (ДК) с максимально возможным качеством.
Сегодня, грамотно подобрать проектор и обустроить кинотеатр можно, практически, на любой кошелек. На самом деле пользователь не так требователен, как может показаться по форуму, но опыта набраться может. Так, что давайте всем помогать советами, а не пугать ценами. Пользователь все равно примет свое решение. Пользуйтесь рекомендациями для достижения наибольшего результата. И помните, покупка любого проектора, даже самого дешевого кинотеатрального (универсального) произведет на вас сильный эмоциональный эффект. Это новый уровень восприятия кино в домашних условиях.

1. ВЫБОР И ПОКУПКА ПРОЕКТОРА, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ЭКРАНА:

Прежде чем задавать вопросы, уточните условия просмотра:
— размеры помещения, расстояние от стены до стены, где предположительно будет экран
— с какого расстояния будет просмотр
— желаемый размер экрана
— условия затемнения
— бюджет

Основные технологии, их преимущества и недостатки:
DLP — технология основанная на матрице, состоящей из микро зеркал и работающей на отражение. DLP (точнее DMD) матрицы изготавливает TI.
Преимущества — высокий ANSI контраст, не боится пыли.
Недостатки — эффект радуги.
LCD технология основанная на жидкокристаллической матрице работающей на просвет, по принципу пленки. Но у этой технологии три матрицы. Специальная система разделяет свет лампы на три составляющие: красный, зеленый, синий. И каждый луч проходит через свою матрицу. Затем специальная система собирает три монохромных изображения в одну картинку. Матрицы для этой технологии изготавливает EPSON.
Преимущества — высокий ON/OFF контраст, точная цветопередача, очень гибкая инсталляция (обладают приятным качеством, таким как ЛИНЗШИФТ — сдвиг изображения по вертикали до 3х размеров изображения и по горизонтали до 2х) .
Недостатки — боязнь пыли.
LCoS новая технология, основанная на двух вышеупомянутых, Применены три жидкокристаллическая матрица, работающая на отражение. Два производителя изготавливают подобные матрицы. Для JVC это D-ILA технология и для SONY это SXRD технология.
Преимущества — нет эффект радуги, слабо выраженная пиксельная решетка, глубокий черный, высокий ON/OFF контраст.
Недостатки — невысокая яркость у режимов повышенной яркости, высокая цена.
Существует еще одна трехматричная система DLP. Естественно, лишена недостатка эффекта радуги. Но проекторы на основе такой технологии имеют очень высокую цену.
Все недостатки сильно преувеличены в угоду маркетингу. К примеру, радугу и пиксельную решетку далеко не все видят. Кроме того отмечено, что даже если вы их и обнаружили, то после непродолжительного периода зрение адаптируется и вы просто перестаете их замечать. А если ваши знакомые не знают о недостатках, то скорее всего их даже и не обнаружат. Кроме того, как правило, недостатки можно с успехом скрыть или существенно уменьшить.

В последнее время активизировалось использование новых источников света, поэтому здесь тоже можно сделать классификацию.
Классификация по применению источник света:
Лампа высокого давления — классический вариант. Главные недостатки: низкая надежность и непродолжительный срок службы.
LED (Светодиоды) — использование мощных светодиодов, довольно перспективное направление для домашних кинотеатралов. Кроме высокой надежности и большого срока службы, эта технология сулит и другие преимущества, например, избавление от радуги. Главный недостаток — слабый световой поток, но уже вполне достаточный, что бы применяться для кинотеатралов высокого уровня.
Лазер — вроде как все готово для применения этой технологии, но пока мало информации. Возможно связано с безопасностью.
Гибрид Лазер/LED — совершенно новый и неожиданный вариант совместного использования, в качестве лампы, Лазера и Светодиодов. Предложен и используется фирмой Casio в своих проекторах. Заявлен высокий срок службы источника света, к тому же при высоком световом потоке. Casio пока выпустила проекторы в классе Презентационников и с разрешением до 1280:800. Что приятно — невысокая цена.

Есть относительно четкая классификация проекторов по сфере применения:
Кинотеатральные — обладают рядом технологических и программных усовершенствований, направленных именно для улучшения кино: специальные кинотеатральные режимы яркости (многие обладают Динамической Диафрагмой) и калибровочные режимы предустановок, внутренний чип качественной обработки изображения (апскейлинг, деинтерлейз. ). Кинотеатральные проекторы, как правило, имеют, формат изображения 16:9 (1280:720, 1920:1080).
Презентационные (офисные) — без таких функций. Обладают высокой яркостью и как правило компактностью. Обычно имеют формат изображения 4:3 и 16:10.
Для домашнего использования — новая категория. Бюджетники для кино и для развлечений. Наряду с высокой яркость, обладают некоторыми свойствами кинотеатралов. Как правило, имеют формат изображения 16:10 (1280:800). К счастью, отсутствие технологических и программных признаков, присущих кинотеатралам, в большей степени, можно компенсировать, при этом, не теряя родные преимущества, такие как компактность и повышенная яркость.
На самом деле, кино смотреть можно с помощью любого проектора, но не рекомендуется использовать офисные проекторы в составе ДК, особенно проекторы на DLP технологии. Гораздо лучше использовать кинотеатральные проекторы.

Предварительный выбор размера экрана:
При выборе проектора, целесообразно предварительно определиться со своими желаниями предполагаемого размера экрана. Считается, исходя из особенностей углового обзора человеческого зрения, что оптимальным расстоянием до экрана от зрителей будет 1,5 ширины самого экрана. Т.е. для 4,5 метров от зрителей оптимальная ширина экрана 3 метра. Многие предпочитают иметь экран больше рекомендованных размеров. При выборе проектора стоит учитывать его возможности по световому потоку в лучших калиброванных способах, иначе придется переключать на неэкономичные режимы повышенной яркости, жертвую ресурсом лампы, тишиной и качеством картинки. Считается минимально достаточный световой поток на 1 кв.м. в районе 120люмен. наиболее ходовые размеры экрана на сегодня 100″-120″. Практически любой современный проектор способен дать отличную картинку таких размерах при хорошо затемненном помещении. Но если Вы хотите обеспечить приемлемый просмотр при менее благоприятных условиях, то желательно более тщательно осведомится о возможностях проектора по световому потоку.
Исходя из выбранной модели и ориентируясь на проекционное расстояние от объектива до экрана считаем возможные размеры экрана по калькулятору http://www.projectorcentral.com/projection-calculator-pro.cfm Так же проекционные калькуляторы можно найти на сайтах производителей.
Штатовские и европейские модели могут иметь различные названия.
Учитываем, что проекционное расстояние зависит от габаритов комнаты минус габариты проектора, минус безопасное расстояние от стены до проектора (если позади проектора вентиляционная решетка), минус расстояние от экрана до стены.
Покупку самого экрана лучше произвести после покупки самого проектора и после окончательных уточнений и определения предпочтений.
При выборе экрана так же следует учесть следующие нюансы:
1. Форматы экрана:
— 4:3 (1.33:1) — устаревший киноформат кадра, поэтому в ДК применяется редко, но его применение иногда целесообразно, если, например выбран бюджетный презентационный проектор формата 4:3. В этом случае желательно изготовить кадрирующую рамку.
— 16:9 (1.78:1) — широкоэкранный. Наиболее применяемый формат в ДК.
— 21:9 (2.35:1) (иногда называемый PANAVISION или SCOPE) — формат суперширокоэкранных картин. Так, что не удивляйтесь, если увидите, к примеру, фильм с разрешением 1280х528 (формат 21:9) — этот фильм не обрезан, а так снят. Сам экран редко применяется в ДК. Чаще используется кадрирующая рамка.
— 16:10 — формат экрана, наиболее предпочтительный для совместного применения с универсальными проекторами, т.к. соответствует их истинному формату 16:10 (1280:800).
— Существуют экраны с изменяемой кадрирующей системой.
2. Тип поверхности экрана:
— Наиболее универсальные экраны со стандартной матовой белой поверхностью MW.
— Если есть желание увеличить глубину черного (при посторонней ЗАСВЕТКЕ), то применяют экран с высоко контрастной серой поверхностью HG. Но тут речь скорее идет о ювелирной балансировке — глубина черного/достаточная яркость
— Существуют и другие типы поверхностей экрана, но к выбору их необходимо подходить с осторожностью, т.к. угол обзора уменьшается и существует опасность получить горячее пятно в центре экрана.
3. Конструкция экрана:
— Экраны с рулонным механизмом. Легко сворачиваются с помощью пружинного механизма либо электропривода. Основной недостаток — образование волн, в более дорогих моделях используется натяжной механизм, предотвращающий их появление. Рулонные экраны, как правило вешаются на стену или на потолок. Имеются экраны с нижним расположением тубы, на полу. Такой экран вытягивается снизу вверх. Разновидность рулонных экранов — мобильный экран на треноге. Туба с экраном располагается снизу, а сам экран вытягивается вверх. Сама туба крепиться на стоечке, но, в принципе, можно закрепить и на стене. В домашних условиях можно найти интересные решения с таким вариантом экрана. А такой мобильный экран, как Classic Solution Libra может не только крепиться на стойке, но и на стене.
— Натяжные экраны. Полотно натягивается на рамку. Основное преимущество — отсутствие образования волн. Основной недостаток — предполагает наличие свободного места — свободной стены довольно большой площади. Но, т.к. экран не велик в глубину, при желании экран можно декорировать и сделать незаметным в интерьере.
Дорогие модели могут иметь изменяемую кадрирующую систему.
Наиболее популярные модели экранов у нас от фирм:
Projecta
http://www.projectascreens.com/pages/index.php?taalC…&__utmk=106382339
http://www.ixbt.com/dvd/projecta2-2008.shtml
Draper
http://www.draperinc.com/ProjectionScreens/ScreensMain.asp
http://www.ixbt.com/dvd/draper-tens-screen.shtml.
Производители элитных моделей экранов:
Stewart
http://www.stewartfilmscreen.com/
Carada
http://www.carada.com/
Менее известные, но достаточно популярные производители экранов:
Da-Lite
http://www.da-lite.com/
ScreenMedia
http://www.screenmedia.ru/
Classic Solution
http://www.classic-s.ru/
Sopar
http://bront.uaprom.net/product_list/group_103220
Dinon
http://www.dancom.su/dinon_screen.php

Это надо знать:
Эффект радуги и скорость цветного колеса у DLP проекторов http://www.scanone.ru/?cid=273&lib=610
Offset — расстояние от от нижнего края экрана до перпендикуляра к центру объектива. Естественно это расстояние растет с увеличением проекционного расстояния (от объектива до экрана), поэтому величина дана в процентном отношении, либо указана в табличной форме в сантиметрах в зависимости от проекционного расстояния. Может быть отрицательной величиной (нижний край экрана ниже перпендикуляра) и соответственно положительной величиной.
Lens Shift (Линзшифт) — возможность перемещения кадра не меня положения самого проектора. Традиционно LCD кинотеатралы имеют эту возможность. В последнее время некоторые DLP модели обзавелись такой функцией, хотя и не в таких широких пределах как LCD модели. Лучшие реализации позволяют изменять положение кадра по вертикали в три размера высоты кадра и по горизонтали в два размера ширины кадра. Есть взаимосвязь между вертикальным и горизонтальным линзшифтом, т.е., например, чем больше перемещение по вертикали, тем меньше перемещение по горизонтали. Влияние на качество картинки имеется, но в таких незначительных масштабах, что им можно пренебречь в угоду удобства. С расстояния просмотра потери в четкости, практически, незаметны, поскольку, осуществлена эта функция механически (оптически), не затрагивая электронную коррекцию за счет пиксельного разрешения.
Upskalierung (Апскейлинг) — масштабирование изображения. В идеале проектор должен принимать и проецировать изображение в родном разрешении. Если контент имеет другое разрешение, то его надо смаштабировать и подать на вход проектора, либо проектор сам сделает масштабирование. Использование Апскейлинга проектора или плеера зависит от того, где эта функция реализована лучше. От качества Апскейлинга зависит качество проецируемого изображения. DVD контент может приятно выглядеть с проектором формата HD или FullHD, если Апскейлинг качественный.
Режим 24р — полезная функция современных проекторов, позволяющая правильно показывать HD контент, записанный со скоростью 24 кадра в секунду, т.е. с той скоростью с которой фильм был записан на пленку. Для этого плеер должен иметь возможность подавать на вход проектора сигнал 24р. Проектор, принимая такой сигнал, показывает каждый кадр дважды, т.е. 48Гц. Такое преобразование называется 2-2. Лучшие современные проекторы позволяют показывать каждый кадр 3, 4 или даже 5 раз, т.е. соответственно 72Гц, 96Гц или 120Гц. Это существенно увеличивает плавность медленных и панорамных движений камеры в кино. При обычном просмотре контента 24р происходит преобразование 2-3, т.е. каждый второй кадр показывается трижды и в сумме получаем 60Гц. Такое несоответствие человечески глаз способен заметить и воспринимает как строб при медленных панорамных перемещениях. Поэтому лучше правильно настроить просмотр такого контента на режим 24р, если, конечно, проектор поддерживает его.
Коррекция трапеции — коррекция трапециидальных искажений при невозможности точной центровки проектора. Коррекция бывает вертикальной и в редких случая горизонтальной. Фактически выполняет те же функции, что и линзшифт, но изменение положения кадра осуществляется электронным способом, за счет разрешения и сознательного искажения для выправки пропорций экрана. Пользоваться рекомендуется в крайних случаях.
Нейтральные фильтр ND — фильтр, меняющий световой поток, не меняя сами цвета. Например, ND2 уменьшает световой поток в 2 раза, а ND4 уменьшает световой поток в 4 раза. Применение такого фильтра очень целесообразно для универсальных и офисных проекторов, что бы уменьшить яркость до реального необходимого значения и тем самым увеличить глубину черного. Проверенные, рекомендуемые фильтра фирм MARUMI и KENKO. Не рекомендуются фильтра HOYA.

Пробуем разобраться с контрастом:
Контраст кадра — отношение освещенностей самой светлой и самой тёмной частей кадра. Возьмем за основу это определение. Если в кадре присутствуют максимально темные участки и максимально светлые участки, то отношение между ними назовем Реальным контрастом кадра. Потребителя, в конечном итоге, интересует именно этот реальный контраст изображения. Киноряд состоит из последовательности кадров. Зритель, при оценке качества картинки проектора, интуитивно оценивает именно Реальный контраст кадра, субъективно ощущая яркость и глубину черного. Но дело в том, что Реальный контраст в кадре зависит от нескольких факторов и меняется от сцены к сцене, в зависимости от общей освещенности сцены и отобразить его значение в спецификации невозможно. Следовательно нужны какие то другие вычисления, способные передать, в какой то мере, реальное положение дел для конкретной модели проектора. Попробуем в этом разобраться. На какие цифры в спецификации, рекламных проспектах или замеров тестеров следует обратить внимание и есть ли в них смысл?
ANSI контраст — Отношение средней освещенности белых полей к средней освещенности черных полей в черно-белой шахматке из 16 полей (по 8 черных и белых прямоугольников). Освещенность полей измеряется в центре каждого поля. Казалось бы этого достаточно, что бы оценить весь реальный контраст в целом для проектора. Т.е. чем больше ANSI контраст, тем выше реальный контраст в любом кадре кинофильма. До недавнего времени, практически, так и было. Современные проекторы имеют ANSI контраст в районе 400-450:1 для LCD моделей и 600-700:1 для DLP моделей.
ON/OFF контраст — отношение освещенности, замеренных в центре, полностью белого к полностью черного экрана. Если замеры освещенности производились при одинаковой яркости лампы, то такой ON/OFF контраст называем Native contrast ON/OFF (Родной ON/OFF контраст). Так вот Реальный контраст в кадре темных сцен будет выше у того проектора у которого выше Родной ON/OFF контраст. До недавнего времени это не было так очевидно, поскольку Родной ON/OFF, относительно, не намного превосходил ANSI контраст, да и то, как правило, проектор с более высоким ANSI контрастом обладал и более высоким Родным ON/OFF контрастом. В последние годы производители проекторов добились больших успехов в отношении Native contrast ON/OFF, особенно впечатляют результаты 3х матричных LCD моделей, еще больше впечатляют результаты 3х матричных LCoS LCD моделей. Например, у EPSON TW5000 Родной ON/OFF достигает 9000:1, JVC HD950 обладает до 50000:1 Родным ON/OFF контрастом, в то время как у большинства проекторов классом ниже Родной ON/OFF контраст колеблется в районе 1500:1. При таких обстоятельствах становиться очевидным, что реальный контраст у современных проекторов очень сильно зависит от всевозможных засветок. Фактически Родной ON/OFF контраст это ни что иное как Идеальный контраст в кадре если бы не было зависимости глубины черного от количества белого в кадре. Но это практически невозможно. ANSI контраст нам как раз показывает степень этой зависимости или способность черных полей сопротивляться засветке от белых полей. Зависимость эта криволинейная и наглядно показана, например, в этой статье http://www.ixbt.com/dvd/sony-vpl-hw15.shtml. Мы не можем избавиться от этой зависимости, но зато можем свести к минимум эту зависимость, собственно рекомендации по улучшению ситуации даны в практической части этой статьи. Иными словами важно не только иметь большие цифры, важно их еще суметь сохранить и использовать в ДК, тогда реальный контраст в кадре при просмотре кинофильмов будет высоким. Многие могут возразить, что мол Native contrast ON/OFF не может являться контрастом в кадре, поскольку, замеры белого и черного полей производятся в двух разных кадрах. Но во первых, это не важно. Нам нужна крайняя точка в графике Реальных контрастов от освещенности сцены, характеризующем возможности проектора. И во вторых, как показывают измерения, в одном кадре может быть замерен этот Native contrast ON/OFF, пусть это даже будет небольшое белое поле на фоне черного поля, важен сам факт. Причем, парадокс заключается в том, что такие замеры показывают цифры даже больше чем Native contrast ON/OFF.
Есть еще факторы, которые влияют на Родной ON/OFF контраст, а следовательно на Реальный контраст в кадре. Лучше всего эти факторы рассмотреть на примере 3х матричного LCoS LCD проектора JVC DLA-HD950. Цифры взяты с тестов немецких специалистов http://www.cine4home.de/tests/projektoren/JVC_HD550_…50/HD550Test.htm..
Один из способов увеличить ON/OFF контраст это использовать диафрагму. У JVC она ручная, т.е. имеет фиксированные состояния:
Лампа в высоком способе/проектор калиброван D65/ зум Max /диафрагма -6/яркость 630
При этих значениях получен ON/OFF 30285:1
Лампа в высоком способе/проектор калиброван D65/ зум Max /диафрагма -15/яркость 416
При этих значениях получен ON/OFF 36671:1
Заметьте, что яркость лампы не менялась. Световой поток уменьшился только за счет уменьшения отверстия диафрагмы. При этом мы наблюдаем увеличение ON/OFF контраста, в данном случае на 21%. Следовательно, в данном случае получен более глубокий черный за счет уменьшения светового потока и плюс за счет уменьшения влияния рассеянного света.
Рассмотрим следующий пример:
Лампа в эко способе/проектор калиброван D65/ зум Max /диафрагма -6/яркость 437
При этих значениях получен ON/OFF 28367:1
В данном случае, световой поток уменьшили за счет уменьшения яркости лампы. Но при этом мы не наблюдаем увеличение ON/OFF контраста, эффект даже слегка противоположен. Т.е. глубина черного увеличилась, только за счет уменьшения светового потока, но при этом и влияние рассеянного света немного увеличилось, немного уменьшая ON/OFF контраст.
Рассмотрим третий пример:
Лампа в высоком способе/проектор калиброван D65/ зум Min /диафрагма -6/яркость 454
При этих значениях получен ON/OFF 40947:1
Здесь уже наблюдаем такой же эффект как и в первом случае и даже более прогрессивный. Более глубокий черный получен за счет уменьшения светового потока плюс за счет уменьшения влияния рассеянного света. ON/OFF контраст, при этом, увеличился на 35% и это при том, что световой поток уменьшился меньше чем в первом случае и даже чем во втором.
Эти примеры показывают нам эффективность использования диафрагмы для достижения более глубокого черного и повышения Реального контраста в кадре. К сожалению в моделях JVC диафрагма ручная и имеет только фиксированные положения, а не регулируется автоматически в процессе кинопросмотра. Другие производители LCD моделей пошли другим путем и используют Динамическую диафрагму (ДД), меняющую диаметр отверстия в зависимости от освещенности сцены. Диафрагма начинает работать только в темных сценах, в светлых она полностью открыта. Абсолютно полностью ДД не закрывается. Всегда есть минимальный световой поток, при котором ДД считается полностью закрытой и это происходит примерно при общей освещенности сцены 1%.
Второй вывод можно сделать на основе примеров: увеличение глубины черного не эффективно за счет автоматического регулирования яркости лампы. Такая система называется ImageAI.
И еще один вывод напрашивается: применение менее широкоугольной оптики благоприятно влияет на глубину черного и реальный контраст в кадре.
Общий вывод таков: для того чтобы увеличить реальный контраст в кадре необходимо использовать более мощную лампу совместно с ручной, а лучше Динамической Диафрагмой. При этом использование менее широкоугольной оптики существенно повысит эффективность результатов.
Итак разобрались, что такое Реальный контраст кадра, ANSI контраст, Native contrast ON/OFF (Родной ON/OFF контраст). Выяснили на счет Динамической диафрагмы (ДД), ImageAI и их различии. Также выяснили, что чем выше ON/OFF контраст, тем выше Реальный контраст в темных сценах, а чем выше ANSI контраст тем выше сопротивляемость засветке темных частей кадра и тем выше реальный контраст в светлых сценах фильма. Если один проектор имеет высокий ANSI при малом ON/OFF, а другой высокий ON/OFF при малом ANSI, то первый проектор будит иметь более высокий Реальный контраст в темных сценах, а второй в светлых сценах, в средних сценах контраст примерно на одном паритете, в зависимости от соотношения ON/OFF и ANSI контраста.
Для того, что бы полностью разобраться в терминологии контрастов, необходимо ввести следующие понятия:
Full ON/OFF контраст — отношение освещенности, замеренных в центре, полностью белого к полностью черного экрана, но с включенной Динамической диафрагмой или ImageAI. При этом освещенность белого поля будет измеряться при полностью открытой ДД или при полной яркости лампы, а освещенность черного поля будет измерятся при полностью закрытой ДД или при минимальной яркости лампы. Full ON/OFF контраст нельзя получить в одном кадре, даже теоретически, поскольку, замеры производятся при разной яркости лампы. Т.е. яркость лампы меняется динамически в зависимости от освещенности сцены, поэтому такой контраст еще называют Динамическим контрастом. Конечно в данном случае цифры будут большими и именно они указаны в спецификации и рекламных проспектах. Эти цифры не бесполезны, особенно при использовании ДД в помещении с плохим затемнением. Но нас они интересуют мало, если мы хотим добиться максимальных результатов. Нас больше интересуют цифры реального контраста в калиброванных режимах. При калибровке проектора подбирается оптимальная яркость, в зависимости от размера экрана. И эта яркость буде ниже яркости заявленной в проспектах. При этом реальные цифры Native contrast ON/OFF для этих режимов тоже будут ниже. Вот они нас и интересуют. Эти цифры можно найти на сайтах тестеров. Как показали примеры выше, регулировку яркости лучше всего произвести размещением проектора как можно дальше от экрана, если позволяет помещение. Второй, по эффективности, способ — отрегулировать ручную диафрагму. Если имеется ДД, то выбрать оптимальный режим ее агрессивности. Для ярких универсальных и офисных проекторов эффективно применение нейтральных фильтров ND.
Учтем, что для достижения максимальных результатов, необходимо что бы помещение было максимально подготовлено для ДК. Все рекомендации даны ниже. Засветки любой природы неизбежно ведут к ухудшению ситуации. Для более эффективной борьбы с засветками можно выбрать проектор с наиболее лучшими параметрами, такими как: яркость, ON/OFF контраст, ANSI контраст.
Многих интересует вопрос: какими же должны быть реальные цифры контраста, что бы была хорошая картинка и насколько она будет хороша? Скажу проще, что бы картинка была субъективно на уровне плазмы, необходимы примерные минимальные параметры контрастности: ANSI контраст 250-280:1, ON/OFF контраст 700-1000:1, при достаточной яркости для выбранного размера экрана. Но что бы это все сработало, помещение необходимо хорошо подготовить. Реально же это скорее для перфекционистов, многих устроит и меньший успех. Чем больше вложите в проектор, тем проще получить результат. Но не забываем, что кроме контраста есть и другие параметры качества.

Покупка проектора:
При покупке проектора следует проверить его, например, обычным мониторным тестом:
— битые пикселя (основное)
— равномерность черного и белого поля. Эти поля, в идеале, не должны быть с примесями посторонних цветов.
— конвергенцию (сведение пикселей) — 0,5пикселя можно считать хорошей, 0,3 — отличная, до 1 пикселя удовлетворительно, больше брак. Проверить можно если вывести белую решетку на черном поле.
С битыми пикселями согласиться никак нельзя. Считаем, что это брак. Последние два параметра в той или иной степени могут присутствовать, поэтому по возможности выбрать лучший экземпляр из нескольких. С расстояния просмотра не должно быть видно отклонений, но возможность выбора даст определить проектор с наибольшей четкостью картинки.
Проверить субъективные впечатления от просмотра лучше на видеофрагментах. Если уж белые или черные поля имеют сильную примесь другого цвета и это бросается в глаза с расстояния просмотра, то лучше все таки повременить с покупкой или попросить другой экземпляр для сравнения и проверки.

Еще несколько вещей необходимы для удачной покупки:
— если покупается DLP проектор, то стоит проверить ваше отношение к радуге и утомляемости. Лучше, если у товарища есть кинотеатральный проектор подобной технологии. Тогда испытать это следует на просмотре реального кинофильма. Считается, что радуга многих перестает беспокоить при скорости колеса 4х. Лучше всего выбирать проекторы со скоростью колеса 5х или даже 6х. Многие привыкают к этому эффекту и перестают его наблюдать.
— в меню проектора стоит посмотреть наработку лампы. В идеале должно быть 0. 1-2 часа можно списать на тесты, хотя некоторые счетчики начинают работать после нескольких часов (например 10 тестовых). К сожалению, счетчик легко сбросить и в этом случае, реальную наработку лампы и самого проектора поверить сложнее, но можно. Это делается через сервисное меню, туда добраться сложнее. К сожалению, и в сервисном меню иногда можно сбросить счетчик.
— если уж новизна проектора вызывает сомнения, то его эксплуатацию можно попытаться определить по пыли в труднодоступных местах. В новом проекторе из коробки, пыли вообще нигде не должно быть. Если проектор, все таки, вытаскивали на проверку, то количество пыли не должно быть большим. За несколько часов пыль не осядет в большом количестве.

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:

В простейшем варианте можно взять проектор и проецировать изображение на простыню, но если Вы хотите получить большее и выжать максимум из своей покупки то следует, как минимум приобрести (смастерить) экран, сделать затемнение окон. Итак, проектор куплен.
Существенно улучшат ситуацию:
— хорошее затемнение
— черная рамка точно по формату кадра
— пространство вокруг экрана в темных тонах, можно шторами занавешивать
— проектор лучше подвесить под потолок на подвес в перевернутом состоянии
— экран не задирайте высоко. 50-60см от пола в самый раз. Считается, что уровень глаз должен находиться на высоте 1/3 от нижнего края экрана.
— оптимальное расстояние до экрана считается должно быть равно 1,5 размера ширины экрана. Но многие предпочитают и больший экран.
— убираем все светлые предметы с обзора
— выключаем все мониторы
— если через решетку пробивается существенная засветка, то желательно на пути поставить черный щит
— для бюджетных универсальных проекторов существенную пользу принесет применение нейтрального фильтра ND2 или даже ND4. Который снизит световой поток этих проекторов до приемлемого уровня, необходимого для ДК и сделает черный более глубоким.
— правильное подключение плеера и более-менее тщательная калибровка
— правильная настройка софта
— качественный контент

Продлит срок эксплуатации вашего проектора:
— Источник Бесперебойного Питания (ИБП). Проекторы, при выключении питания, не сразу останавливают систему, а еще какое то время вентилируют ее с помощью вентиляторов, что бы постепенно охладить узлы боящиеся перегрева. Поэтому внезапное отключение питания не желательно и приводит к более быстрому изнашиванию таких узлов. Хотя современные проекторы, довольно надежно, защищены от таких случаев, все же рекомендуется использование ИБП. Желательно что бы ИБП был снабжен AVR — электронным стабилизатором.
— розетка электропитания, желательно, должна быть оборудована заземлением.
— все подключения и отключения шнуров делать при полностью выключенном проекторе и плеере.
— оставляйте достаточно безопасного промежутка вентиляционных отверстий от стены.
— противопоказано нахождение проектора в непосредственной близости от кондиционера.
— каждые 100 часов рекомендуется делать чистку фильтра. Но все зависит от чистоты помещения и не всегда стоит так усердствовать. Во всяком случае, обычно, проектор сам предупредит о большой загрязненности фильтра или о том, что пришло время почистить его.
При чистке соблюдать следующие правила, следуя логике граничащей с паранойей:
Вынимать фильтр естественно при полной остановке вентилятора и достаточно аккуратно, чтобы пыль не стряхнуть. Проектор лучше должен быть охлажденным, чтоб небыло тяги и это логично. Рядом сделать влажную протирку перед тем как вынуть фильтр (и вообще это полезно делать чаще вокруг проектора, вероятность попадания пыли сократиться в разы). Прикрыть вентиляционное отверстие на время уборки, скорее всего тоже слега влажной безворсовой савлфеткой. При чистке не напылите внутреннюю часть фильтра (следуя логике я бы ее прикрыл, дабы не всосать пыль). Не пылесосьте отверстие для фильтра (всосете с обратной стороны), аккуратная протирка влажной без сметания. Ну если уж всетаки пыль попала, то есть вероятность всетаки избавится от нее не вскрывая проектор и чем быстрее, тем больше вероятность.

Затемнение
В качестве затемнения можно использовать:
ТУППЛЮР Рулонная штора
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/40130679

Экран своими руками
Существенно сэкономить можно, если самостоятельно изготовить экран. Если имеется свободная стена, можно сделать натяжной экран. При этом качество не уступит промышленному, если речь идет о стандартном матовом белом экране MW. Экран можно либо собрать на раме, либо непосредственно на стене. Причем можно смастерить экран любого необходимого размера или формата с удобной кадрирующей системой и темной маскировкой. При творческих навыках, сам экран можно декорировать, сделав его присутствие незаметным, слив с интерьером. Лучший материал для такого экрана — баннерная ткань. Необходимо приобрести проверенную баннерную ткань, например фирмы StarFlex.
Баннер или Промышленный экран:
FAQ = мультимедийный проектор домашнего кинотеатра (часть 5), #4610
Примеры решений самодельных экранов можно посмотреть ниже в Каталоге интересных идей.

5. АКТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ:
Классификация основана на анализировании мнений пользователей, независимых впечатлений, сравнений, тестов. Напрямую сравнивать LCD и DLP модели не имеет особого смысла. Скорее речь о предпочтениях. Цены примерно растут, согласно повышению класса.
LCD модели:
1й класс (примерно от 60 т.р.):
Mitsubishi HC4900
SANYO Z700
http://www.ixbt.com/dvd/sanyo-plv-z700.shtml

2й класс (примерно от 80 т.р.), где черный перестает быть серым для большинства фанов:
Mitsubishi HC6800 — на мой взгляд наиболее сбалансированная модель цена/качество
EPSON TW3500 — сбалансирован по цена/качество/обслуживание
SXRD модели:
Sony VPL-HW10 (ближе к фаворитам)
http://www.ixbt.com/dvd/sony-vpl-hw10.shtml

3й класс (после 100 т.р.) фавориты, характерен высокий ON/OFF (глубокий черный) и ANSI контраст среди LCD. Также среди этих моделей характерно применение технология сглаживания движения и новые технологии повышения контурной четкости:
EPSON TW 5500 — модель с наибольшим ON/OFF контрастом среди трехматричных моделей, снабжена технологией уплавнения движения и повышения четкости
PANASONIC 4000 — хорошая модель, наиболее сбалансированная по ON/OFF контраст/ANSI контраст среди LCD моделей, так же снабжена снабжена технологией уплавнения движения и повышения четкости. Применена технология сглаживания пиксельной решетки. Считается самой бесшовной технологией.
Sony VPL-HW15 — отличная SXRD модель с довольно высоким ON/OFF контрастом и неплохим ANSI контрастом, пиксельная решетка малозаметна.
http://www.ixbt.com/dvd/sony-vpl-hw15.shtml

4й класс Очень дорогие фавориты:
Линейка JVC — отличные DILA модели с очень высоким ON/OFF контрастом, с практически бесшовной пиксельной решеткой.
http://www.ixbt.com/dvd/jvc-dla-hd350.shtml
http://www.ixbt.com/dvd/jvc-dla-hd750.shtml
SONY 85 — отличная SXRD модель тоже с довольно высоким ON/OFF контрастом, наряду, с высоким ANSI контрастом и безупречной работающей Динамической Диафрагмой. Пиксельная решетка так же малонезаметна.
http://www.ixbt.com/dvd/sony-vpl-vw85.shtml

DLP модели:
1й класс Эквивалентная скорость колеса 3х, что не позволяет мне поставить их в один ряд с проекторами классом выше:
BenQ W1000
Acer H7530D
http://www.ixbt.com/dvd/acer-h7530d.shtml
VIVITEK H1080FD

2й класс бюджетный класс со скоростью колеса 4х:
OPTOMA HD20
http://www.ixbt.com/dvd/optoma-hd20.shtml
Mitsubishi HC3800 — этот поспорит с проекторами классом выше, к сожалению, проблемы с самовыключением заставляют с опаской брать это проектор. До улаживания технологического брака, стоит воздержаться от покупки.

3й класс (фавориты):
BenQ W6000 — проектор с отличными параметрами, но скорость колеса 4х заставит многих задуматься о принятии решения
http://www.ixbt.com/dvd/benq-w6000.shtml
OPTOMA HD82 — отличный проектор со скоростью колеса 6х, с технологией уплавнения и неплохими инсталляцияонными возможностями
http://www.ixbt.com/dvd/optoma-hd82.shtml
Sharp XV-Z15000 — хорошо сбалансированная модель яркость/ANSI контраст, скорость колеса 5х

4й класс Очень дорогие фавориты:
InFocus IN83 — качественная модель по уровню картинки, но инсталляционные возможности ограничивают применения в наших условиях, к тому же скорость колеса 4х

Бонус. FAQ покупка с eBay через Shipito.
Выполнять лучше попунктно, а за дополнительной информацией идти по ссылкам. Важна аккуратность и тогда будет все просто. Идите попунктно и никуда не сворачивая, без надобности. Иначе с непривычки запутаетесь. Сделаете первую покупку, станет все абсолютно ясно.

Общие советы, на что обратить особое внимание:
— Первым делом надо выбрать правильную карточку VISA. Это довольно сложный шаг, в моральном плане (ведь хочется на всем сэкономит и взять выгодную карточку). Придется проштудировать ночь инфу и выбрать. Для ДВ региона может пригодиться информация: я использовал карточку VISA-Classic от Далькомбанка (конвертация получалась по продажному курсу ЦБ). Возможно, условия ВТБ24 лучше. Москвичам проще, там и выбор есть проверенный и оформление быстрее (я свою ждал 15дней (Хабаровск)).
Если у вас зарплатная карточка то стремиться переоформит и объединить ее с VISA не стоит. В этом случае лучше иметь одну зарплатную и одну VISA. Таким образом Вы обезопасите себя от сюрпризов. На карточку VISA ложить денюшку только в случае покупки и содержать на ней минимально достаточный остаток. Особенно это касается тех, кто не может защитить свой компьютер от хакерских атак.
— Продумайте свой адрес латиницей, что бы его везде прописать (но есть нюанс, это в основном пояснении).
— Откройте отдельную почту с .com (то же смотрим в основном пояснении). В целях безопасности, не входите на свои аккаунты по ссылкам с почты, какими бы правдоподобными они не были. Помните они могут быть поддельными с целью выявления ваших паролей и сами понимаете, чем это может вам грозить.
— Если карточки нет, то не теряем попусту время, зарегиться можно и без карточки. После получения карточки можно ее зарегистрировать, проверить и привязать где надо.
— Если в аккаунатах при регистрации, что то напутали не суетитесь и не волнуйтесь, перепроверьте и исправьте в случае необходимости. Важно, что бы с eBay отправили на свой виртуальный (Штатовский) адрес в Shipito, а с Shipito, уже, должны отправить на свой реальный домашний адрес.

Схема проста: Выбираем товар на eBay, оплачиваем через систему PayPal (палка). Отправляем товар на свой виртуальный адрес в Shipito, оплачиваем по системе PayPal расходы за пересылку, страховку, дополнительные услуги. И Shipito отправляет посылку вам.
Соответственно, нам надо зарегистрироваться на: eBay, PayPal, Shipito.

Итак выполняем последовательно (нет карточки, можно и без карточки везде зарегистрироваться, после впишите где надо, пока ждете карточку читаем FAQи и изучаем цены):
1. Выбираем правильную кредитную карточку (надо положить, хотя бы, рублей 500 на счет или в эквиваленте 20$). Для удобства слежения за счетами, лучше сразу подключить услугу интернетбанкинга. Заодно можно будет и различные оплаты счетов производить: телефон, квартплата.
2. Регистрируем отдельный почтовый ящик на gmail.com. Вписываем его при регистрации аккаунтов(eBay, PayPal, Shipito) и используем, только, для покупок.
3. Записываем адрес латиницей в формате:
Ivan Pupkin
ulica Zvezdnaya xx, kv. yy
Slavnogorsk, RU
xxyyzz — почтовый индекс
Russia или Russian Federation

Вписываем этот адрес при регистрации аккаунтов(eBay, PayPal, Shipito). Есть одно «но» для eBay. Об этом ниже.

4. Регистрируемся на PayPal (бесплатно, но 1.95$ снимут и вернут для верификации аккаунта):
http://www.vxzone.com/paypal-registration.htm
Выбираем вариант аккаунта — Личный (Personal).
Если заполнили все правильно, карточка была успешно авторизована и подтверждение e-mail адреса прошло успешно, можно пройти верификацию аккаунта:
http://www.vxzone.com/paypal-verification.htm
Если кредитной карточки пока нет, не беда. Зарегистрироваться и пройти подтверждение e-mail можно сразу, а реквизиты карточки и ее верификацию можно сделать позже.
Вообще все задачи, которые вам необходимо будет сделать для успешной работы системы Вы увидите в своем личном кабинете.
Лучше изменить центр конвертации (пусть это делает ваш банк):
http://www.vxzone.com/paypal-conversion.htm
У меня возникла проблема. В последнем пункте, рядом с карточкой не было «Варианты конвертирования». Пришлось связаться с поддержкой PayPal, описать ситуацию и выслать скрин. После этого они, что то там поправили и я смог изменять варианты конвертирования.

5. Регистрируемся в Shipito (8.5$ за Individual Packages):
http://shipito-gu.ru/shipito/registration/
Выбираем Individual Packages. Поменять всегда успеем.
При регистрации в Shipito укажите свой контактный телефон (я указывал сотовый). Российская доставка перед отправкой курьера позвонила и сообщила о предстоящей доставке на дом.
Не забудьте выбрать способ оплаты PayPal и пройти необходимую привязку.
В результате всех действий получим виртуальный адрес вида:
Ivan Pupkin
4310 W. 190th St.
Suite # yyyy (свой номер ящичка)
Torrance, CA 90504
USA

Лучше пройти верификацию учетной записи и повысить свой статус проверки (не обязательно, но я сделал это):
http://shipito-gu.ru/shipito/verification/
Например:
— Документ 1 — паспорт
— Документ 2 — водительские права (или загран паспорт)
— Счета за ком. услуги
— я пропустил
— Подписанная вами форма 1583 (там, просто, проставляем дату и ставим подпись в 16м окошке)
Все это можно отсканировать, в крайнем случае сфотографировать. Последние номера паспорта подтереть на всякий случай.

6. Регистрируемся на eBay (бесплатно):
http://www.vxzone.com/register.htm
Здесь есть два нюанса:
. К eBay лучше привязать PayPal. Будет проще оплачивать покупки.
. Надо прописать второй адрес, выданный Shipito. И сделать его основным, что бы при оплате адрес доставки был выставлен по умолчанию от Shipito.
Расшифрую форму:
— Country or Region: United States
— Contact Name: Ivan Pupkin
— Street Address: 4310 W. 190th St.
— Street Address 2: Suite # (свой номер)
— City: Torrance
— State: Сalifornia
— ZIP Code: 90504
— Telephone: намучился, вбивая свой телефон, в результате, вообще, не вводил. Да и смысла в этом особого не вижу, в отличии от Shipito.

Итого, у вас будет два адреса: контактный (реальный ваш) адрес и виртуальный американский адрес (адрес склада Sipito). В общем то доставлять можно и непосредственно на ваш реальный адрес, если договоритесь с продавцом и если устроит цена. Но как правило, через Shipito дешевле.

Когда все эти пункты будут аккуратно выполнены, покупки будет совершать просто:
Для начала можно просто побродить по eBay, прицениться (вбивайте в поиск нужную модель проектора и жмите Go):
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=m570&_nkw=epson+8700
Нюансы:
— Обращаем внимание на рейтинг, отзывы. свою интуицию.
— Там где Buy It Now, это означает, что покупку можно совершить сейчас по выставленной цене (аукционов пока не касаемся). Цены могут колебаться +/- каждый день (конкуренция заставляет их менять).
— Free shipping — это означает, что доставка по штатам бесплатна (в вашем случае до склада в Shipito).
Если не Free shipping, это не значит, что цена будет высокая. Просто надо сложить стоимость товара и стоимость доставки и сравнить с остальными ценами.
— Если продавец находится в Калифорнии, то берут дополнительно налог 9,75%.
— Можно предварительно рассчитать стоимость доставки от Shipito до вашего порога:
https://www.inccontact.com/client/shipito/shipping_c…or.php?id_lang=ru
Полная стоимость = Стоимость проектора+стоимость доставки до Shipito, если есть+8,5$+(стоимость доставки по калькулятору+страховка)*0,043+стоимость выбранных услуг. Сумма доставка, в первую очередь, зависит от веса посылки. Например, стоимость доставки EPSON 8350 обошлась 169,22$.
0,043 это 4,3% комиссионных от банка, не знаю какого .
Учтите, что не облагаемая пошлиной сумма = 1000 евро в месяц (для России) (это чистая стоимость товара по инвойсу, в него не входит доставка). Все, что выше облагается налогом в размере 30%. Т.е. если товар стоит 1500 евро, то на сумму 500 евро таможня вам накрутит 30%, если не рискнете занизить инвойс.

7. Процедура покупки проста, если настроено все верно:
— Выбрали понравившийся вариант.
— Жмем Buy It Now. Выскочит страничка и вот здесь будьте внимательны (я столкнулся с первым подвохом): если сделано все правильно, адрес доставки должен быть виртуальный от Shipito. Проверьте, в случае необходимости измените.
— Далее можно жать Continue with PayPal.
— Если было сделано все правильно, то выскочит форма оплаты, где будет проставлена сумма и потребуется ввести пароль PayPal. Естественно, вводим и далее подтверждаем.
— Далее выскочит форма оплаты от eBay, где еще раз убеждаемся в правильности адреса доставки и сумме оплаты и жмем подтверждение — Confirm payment.
Все, если сделано было все правильно, оплата пройдет успешно.
Ждем когда товар появится в Shipito. Товару присвоят треккер номер, по которому можно проследить его передвижение до Shipito.

8. После прибытия товара на склад Shipito, нужно будет заполнить таможенную декларацию, оформить необходимые просьбы и отправить товар, естественно по вашему личному адресу:
http://shophelp.ru/shipito/shipito_consolidation.html
— Небольшой нюанс. Можно начинать оформлять декларацию до поступления товара на склад Shipito. Я выставил, заранее, галочку делать 10 дополнительных фото товара. В этом случае, скидка и вместо 5$ оплата составит 2,5$ за 10 дополнительных фотографий. За 3 дополнительных — 1$. Учтите, что в 8,5$ уже входят 4 фотографии. Во всяком случае у меня оказалось всего 14 фотографий, но в общем то так много не надо. Можно было ограничиться и 7ю (3+4).
— В ином запросе я писал:
Please, check the item for any damage.
Please, add bubble film to the packing.
Please, protect lens.
Please use security tape.
Thank You!

Как только декларация правильно будет заполнена, будет выставлен счет. На счету у вас должно быть уже 8,5$. Пополняем, ровно на столько сколько нужно, т.е. Пополнение = Счет — 8,5. После этого проверить все и нажать на отправку. Пока отправка будет запланирована, ее еще можно будет отменить, если обнаружили ошибки. Главное отправьте туда куда надо.
Особо не суетитесь, пока все не будет заполнено правильно (по мнению Shipito), посылку отправить Вы не сможете. Но учтите, что в 8,5$ у вас входит бесплатное хранение 7 дней. Дальше будет взиматься плата за каждый день. Как только Вы все заполните и оплатите, в буквальном смысле загорится зеленый свет (Вы это заметите ) и можно будет нажать отправку. Перепроверьте адрес куда отправляете (естественно, на этот раз он должен быть вашим домашним) и жмите на отправку.
После отправки присвоят новый треккер номер и можно будет следить за передвижением посылки до вашего порога. Либо просто нажать кнопку, либо ввести в ручную:
http://trkcnfrm1.smi.usps.com/PTSInternetWeb/InterLa…o?strOrigTrackNum
Для Русской почты:
http://www.emspost.ru/tracking/
У нас проследить посылку можно по бесплатному телефону 8(800)200-50-55. Объяснят подробно.

9. Ждем посылку у себя.
Особо не беспокоимся. Главное: аккуратность в заполнении аккаунтов, оформлении адреса, интуиция в выборе продавца и спокойствие. Если сделали все правильно, то посылка обязательно придет (другое дело в каком виде). В случае утери всегда можно подать в розыск и, как правило, найдется такая большая посылка или деньги вернут, если безнадежно утеряна посылка. Но как понял до этого обычно дело не доходит, стараются держать марку и в случае жалоб посылка находится. Важно не паниковать и вести себя в подобном случае правильно, но это уже другая тема. На соответствующих форумах вам дадут квалифицированные пояснения. Помните, что в розыск надо подавать в течении 40 дней (символично ). Поэтому если после 30 дней на треккере нет никаких отметок, то уже стоит позаботиться заранее и немного поволноваться, спрашивая советы. Если товар придет бракованным, то придется: либо отправлять за свой счет, либо отдавать в сервис за свой счет, либо незначительные неисправности попытаться самому исправить. Гарантийные обязательства, за товар купленный там, у нас не действуют.
Естественно, существует риск потерять и деньги и посылку или получить ее в неисправном состоянии. Поэтому, каждый должен сам для себя решить и сознательно идти на некоторый риск или отказаться от покупки.

После доставки не забудьте оставить отзыв о продавце. Этим поможете другим покупателям. Я оставил подобного содержания:
Good price. Fast delivery. Full complete set. I recommend everyone.

Финский вариант покупки.
Те кто рядом с финской границей, могут сгонять туда и купить. Этот способ покупки хорош тем, что не рискуете с гарантией. Финская, но все же имеется.
Описание схемы покупки Мультимедийный проектор домашнего кинотеатра (часть 8), #2257

Цветопередача. Что такое гамма-кривая.

Цветопередача зависит от многих факторов, её нельзя описать одним параметром. Если вам говорят, что, например, у монитора отличная цветопередача – 16 миллионов цветов, это враньё. Количество цветов с цветопередачей связано очень слабо.

Цветопередача зависит в основном от:

1. вашей фотокамеры и её настроек (например, баланс белого, Picture Control на Никонах) , на котором вы смотрите фотографии
2. видеокарты вашего компьютера
3. окружающего освещения

Благо, в последнее время проблем с цветопередачей на современных камерах нет, уж точно их нет на Nikon и Canon. Самым слабым звеном обычно является монитор, поэтому, при покупке монитора стоит уделить время выяснению его параметров, отвечающих за цветопередачу.

Одним из таких параметров является цветовой охват, указывающий, насколько сочными и чистыми цветами сможет вас удивить монитор. Чем меньше цветовой охват, тем более бледными будут казаться цвета. Ошибочно полагают, что цветопередача зависит от типа матрицы монитора, это не так.

Цветопередача монитора зависит от подсветки матрицы и электроники дисплея, насколько корректно она преобразует входящий сигнал. За это отвечает параметр – гамма-кривая.

Гамма-кривая – это степенная функция, которая связывает входное значение сигнала с его яркостью на матрице (выходное значение):

γ – значение гамма, которое в стандарте sRGB приблизительно равно 2,2

На графике пунктир – это гамма 2,2, а красная линия – гамма-функция, предусмотренная стандартом sRGB. Как видно, разница невелика.

Зачем вообще нужна эта гамма-функция? Человеческое зрение устроено таким образом, что мы лучше различаем тёмные тона, чем светлые. Если закодировать цвета линейно, это будет не очень эффективно, и нам потребуется бОльшая разрядность, чтобы передать все детали фотографии. Хитрые математики придумали такой изящный способ, чтобы не раздувая количество информации, увеличить детализацию в тёмных тонах за счёт потери её в светлых, где она нам совершенно ни к чему:

На картинке верхние оттенки – это применение гамма-функции, а нижние – линейное отображение без всяких ухищрений. При одинаковом количестве информации (бит), чтобы описать детализацию, совершенно очевидно, что на верхней полоске более плавный переход в тёмной области, чем в нижней. При этом в светлой области разница едва заметна. Вот так хитро устроено наше зрение.

Существует заблуждение, что гамма-кривая – историческое наследие, доставшееся нам от ЭЛТ-мониторов, но это не так, и более того, всё совсем наоборот. Инженерам крупно повезло, что передаточная характеристика ЭЛТ-мониторов имеет степенную зависимость, то есть, как и наше зрение. Поэтому, правильная передача цвета на старых ЭЛТ-дисплеях достигалась малой ценой благодаря счастливой случайности, именно из-за этого так долго не удавалось вытеснить громоздкие мониторы из профессиональной сферы.

С ЖК-мониторами всё гораздо сложнее, потому что матрицы имеют S-образную зависимость и требуются значительные усилия, чтобы выходной сигнал превратился в правильную гамму-кривую. Для этого в электронике монитора есть целый вычислительный блок. Это создаёт проблемы при массовом производстве, потому что предварительная калибровка монитора будет слишком дорогой, если делать её индивидуально для каждого экземпляра, либо слишком неточной, если одни параметры применить сразу ко всей партии. Производители ищут компромисс и испытывают особенную гордость, когда им удаётся гарантировать правильную настройку монитора. В этом случае в коробке с экраном вы найдёте сертификат о калибровке с гамма-кривой, как в мониторах LG IPS235V.

Обычно производители не утруждают себя и замеряют гамма-кривую по градациям серого. Более правильно, но и более трудоёмко делать это по основным цветам. Для этого потребуется специальное устройство – колориметр. Вот пример неплохо настроенного экрана телефона Samsung Galaxy S2:

Учитывая некислый цветовой охват этого аппарата, ему вполне можно доверить просмотр фотографий, цветопередача будет не хуже хорошего настольного монитора.

Однако, не всё так радужно, иногда встречаются и такие экраны:

Отчётливо видно, что производитель забыл настроить экран и вместо гаммы-кривой все цвета имеют S-образную зависимость, характерную для ЖК-дисплеев. Конкретно в этом случае это означает, что, сравнивая картинку с правильно настроенным экраном, здесь будут бледные цвета, а светлые оттенки вы вообще перестанете различать, особенно синие и красные. Обычно это решается с помощью калибратора, все современные видеокарты поддерживают ICC-профили для мониторов. К сожалению, кнопками на мониторе такую ситуацию исправить нельзя, а в некоторых клинических случаях, даже калибратор не помогает.

На правильно настроенном мониторе на картинке ниже вы должны видеть однотонные квадраты, если расфокусировать зрение (постарайтесь сфокусироваться где-нибудь перед монитором):

Если вы видите вертикальные полосы по бокам квадратов, это первый признак того, что ваш экран нуждается в настройке. С другой стороны, если полос нет, то это ещё не является гарантией, что у вас всё хорошо с цветопередачей.

Вот почему важно, чтобы ваш монитор был правильно настроен, иначе вы будете видеть вовсе не то, что видят все остальные. Отчасти из-за этого появляются мифы про неправильную цветопередачу современных камер на форумах. В идеальном случае, у вас должен быть свой калибратор, если вы хотите гарантию правильной цветопередачи. Если у вас нет денег на калибратор, постарайтесь правильно выбрать монитор.

Лично я пользуюсь Spyder3Elite фирмы Datacolor для настройки моих экранов.

Цветопередача на фото у фотографов и клиентов

Ребята. привет! У меня давно назрел этот вопрос, но тут прямо обстоятельства так сложились что решила спросить. Отдала клиентке фотки с лав стори, пишет мне "все плохо фотки СИНЮШНЫЕ МЫ СЕДЫЕ ВСЕ УЖАСНО" Я еще раз глянула у себя на компе: все впорядке. Написала ей, что у меня хороший откалиброванный монитор, цвета я вижу как они есть, ни о какой синюшности не может быть и речи. Но эти аргументы на нее никак не действуют, и даже те, что на ноутах как правило очень плохая цветопередача и что я в этом не виновата. Она сбросила мне фотку с ноута и это жесть, она реально синюшная, но у меня она абсолютно не такая. и все цвета у меня в норме. Я в ответ ей сбросила свой вариант, но она почему-то его игнорирует и стоит на своем. Были у вас такие ситуации? И что делать? Первая фотка та. что она мне прислала, а вторая это та, что сбросила ей я, чтобы она увидела что все цвета в норме. Проблема еще в том, что через две недели мне снимать им свадьбу(((((( как достучаться??

Выбираем подходящий монитор для компьютера и глаз

Проще всего прийти в магазин электроники и попросить упаковать самый дорогой монитор, и скорее всего он будет хорош. Но цель данной статьи — показать на примере как выбрать хороший монитор для комфортной работы за компьютером дома или в офисе. И одно из требований – при длительной работе от него не должны болеть глаза.

Коротко и ясно о характеристиках мониторов

Не вдаваясь в технические заумности, рассмотрим какие характеристики мониторов указываются на сайтах интернет-магазинов на примере Яндекс Маркета. К слову, монитор покупают не только для компьютера. Довольно популярна практика, когда ноутбук используется как «системный блок», и к нему подключают внешний монитор, клавиатуру, принтер и другую периферию. Довольно удобно, особенно когда нужно выходить с компьютером из дома, при этом оставаться в том же рабочем окружении (программы, папки, документы, вкладки и т.д.).

Оптимальная диагональ и разрешение монитора

Мониторы продаются с диагональю от 18,5” до 40”. Диагональ измеряется в дюймах, один дюйм равен 2,54 см. Раньше продавали мониторы от 14”, а 19” казались огромными, сегодня это минималочка ��. Стандартом де-факто на сегодня стала диагональ 24” (23.5”), считается что меньше это уже «моветон». В принципе, с этим можно согласиться с несколькими оговорками.

Если вы сидели раньше за ноутбуком или монитором 15.6-17”, то 24” покажется огромным, большие расстояния между элементами, приходится вертеть головой, но потом привыкаешь. Другое дело, что не всем для работы нужно много рабочего пространства. Да, есть работы, когда удобно иметь перед глазами несколько окон программ одновременно, и даже не на одном, а на 2, 3 и даже 4-х мониторах. Например, трейдеры на биржах, дизайнеры и проектировщики прибегают к мульти-мониторам. Но когда открыта только одна, незагруженная информацией, программа, или вообще просто браузер, то половина места на экране оказывается пустым. Но зато удобно смотреть фильмы, видео и играть ��.

А вот 22” я не рекомендую выбирать, и пришло время рассказать о разрешении экрана. С эволюцией мониторов росло разрешение экрана, и для 24” сегодня стандарт 1920×1080 пикселей (FullHD). Есть такое понятие – плотность точек на дюйм (ppi). Для этого монитора ppi равен 92 и это нормально. Но 22” мониторы выпускают также с разрешением 1920×1080, и тогда плотность точек выходит 100. Это означает, что информации на экране поместится столько же, сколько на мониторе с диагональю 24”, а значит она будет более мелкая.

Раньше 22” мониторчики выпускали с разрешением 1600×900 и ppi был нормальный. Проще говоря, 22-дюймовый моник с FullHD не очень подходит для работы, т.к. шрифты будут мелковаты, придётся всматриваться, портить зрение. Но видео, игры и фотографии будут более чёткими, плотность пикселей всё-таки высокая.

Есть такое понятие как «родное разрешение матрицы», именно оно указывается в характеристиках монитора. Так вот, нельзя просто взять и поставить меньшее разрешение в параметрах экрана Windows, т.к. изображение станет несколько замыленным из-за невозможности совместить пиксель-в-пиксель.

Да, в Windows есть встроенное масштабирование, и можно просто поставить 120% и всё пропорционально увеличится в размерах. К тому же, в Windows 10 функция масштабирования была существенно улучшена и почти не осталось размытостей и нечётких границ. Но не везде, в некоторых приложениях остались размытые шрифты. Но как ни крути, а масштабирование делает шрифты тонкими! Да, буквы получаются большего размера, но линии шрифта остаются такими же, как и без масштабирования! Визуально шрифты становятся тонкими, и сразу непонятно в чём дело, просто как-будто что-то не так.

К сожалению, нельзя увеличить ширину линии шрифта на пол пикселя, поэтому эта проблема НИКАК не решается. Только подбор более-менее подходящего шрифта, величины масштабирования, чтобы не так «бросалось в глаза». Кардинальное решение только одно – монитор с двойным разрешением, т.е. 3840×2160 (4K). Тогда ставится масштабирование 240% и все счастливы ��.

В сухом остатке получаем:

• При ограниченном бюджете выбирайте монитор с диагональю 18,5-19” для простой работы с текстом и нечастого просмотра видео;
• Оптимальный вариант 24” FullHD или старый монитор 22” с разрешением 1600×900/1600×1050 ;
• Не берите 22” с FullHD для работы, но для видео и игр он более чёткий, чем 24” собрат.

Про изогнутые экраны – они актуальны при диагонали от 27” и более, и тогда действительно немного улучшают пользовательский опыт.

Два слова про соотношение сторон: вам нужен монитор с соотношением 16:9 или 16:10. Экран 16:10 выглядит более квадратно, потому что у него больше строк по вертикали. Фильмы будут смотреться с пустыми черными полосками сверху и снизу картинки. Но для работы они лучше, потому что много рабочего пространства не только по горизонтали, но и по вертикали. Мониторы 21:9 и 32:9 нужны сугубо для игр.

Тип матрицы

Матрицы бывают нескольких основных типов:

• TN(+film)
• VA (MVA, PVA)
• IPS (A-IPS, H-IPS)
• PLS

Приставка TFT ни о чём не говорит, это просто аббревиатура жидкокристаллического, т.е. любого, экрана.