Как выбрать б/у двигатель: на что обратить внимание при покупке?
Часто при поломке двигателя самым выгодным решением является покупка бывшего в эксплуатации (б/у) силового агрегата. Как правило, б/у мотор с установкой обойдется на порядок дешевле капитального ремонта неисправного двигателя. Да и успех «капиталки» сильно зависит от квалификации мастера-моториста, который ремонтирует двигатель.
Что такое контрактный мотор?
Понятие «контрактный двигатель» сохранилось с тех давних времен, когда было запрещено просто так менять моторы на автомобилях. Дело в том, что когда-то серийный номер силового агрегата должен был четко соответствовать VIN автомобиля. А замена неисправного мотора на б/у производилась по специальной процедуре с поставкой подходящего двигателя на условиях договора – контракта. Но уже давно никакой закон не «привязывает» серийный номер двигателя к кузову автомобиля. Менять и устанавливать другие моторы на автомобиль можно совершенно свободно. Следовательно, понятие «контрактного двигателя» устарело. Под этим термином сегодня понимают любой мотор с пробегом. Разумеется, крупные и серьезные поставщики б/у силовых агрегатов скрепляют сделку по продаже мотора договором и гарантией, которые тоже можно считать «контрактом».
В любом случае, б/у совершенно легально снимают с машины-донора и выставляют на продажу. Компании предлагают как и моторы полностью в сборе со всем навесным оборудованием (блоком управления, турбиной, коллекторами, стартером, генератором, ТНВД и другими насосами и т.д), так и «голые столбики», то есть непосредственно двигатель с поддоном, блоком, головкой блока и внутренними деталями.
Откуда берутся б/у двигатели?
Машины, с которых снимают силовые агрегаты, попадают на зарубежные разборки по различным причинам. Обычно такими причинами являются ДТП или угон, в результате которого машину просто списали по страховке, утилизация автомобиля (сегодня в Европе под категорию не экологичных попадает огромное количество машин, владельцы избавляются от них за бонусы на покупку новой машины). Важно понимать, что в большинстве случаев на разборки приезжают машины, которые нормально и бережно эксплуатировались и своевременно обслуживались. Да, встречаются на разборках и автомобили, которые пришли в негодность из-за технических проблем по части двигателя или АКПП. Но тут в большинстве случаев состояние двигателя прозрачно: такие машины не заводятся, либо мотор работает с явными перебоями, дымит, не развивает обороты. В любом случае, в компании «АвтоСтронг-М» мастера, разбирающие автомобили, делают не только фото машины, но и снимают видео работы ее двигателя, которое прикрепляется в каталог вместе с объявлением о продаже силового агрегата. Также стоит отметить, что серьезные импортеры б/у запчастей не будут выставлять на продажу двигатель с неисправностями или серьезным износом. В компании «АвтоСтронг-М» тройной контроль качества силовых агрегатов: сначала на этапе разборки автомобиля на зарубежной площадке, затем по прибытии на склад на этапе подачи объявления о продаже в каталог и при выдаче клиенту. На каждый проданный и переданный клиенту двигатель действует гарантия сроком 30 дней.
Как выбрать б/у мотор?
Существует несколько правил и советов по поводу покупки б/у двигателя. Сразу отметим, что на дворе уже давно 21-й век и современные информационные технологии позволяют собрать и получить гораздо больше информации, чем лет 5-10 назад.
Первым критерием, по которому можно судить о состоянии двигателя, назовем открытость информации о нем. Как уже упоминали выше, большие импортеры с полным циклом разборки и доставки запчастей, снимают видео работы двигателя, где видна и приборная панель с пробегом, горящими на ней ошибками, и «прогазовка» и работа мотора со стороны, включая состояние маслозаливной горловины и ее пробки, проверку уровня масла штатным щупом. Уже по этим данным можно составить мнение о выставленном на продажу двигателе. На нашем техническом канале вы можете увидеть первоначальную проверку двигателей на автомобилях, прибывающих на разборку компании «Автостронг-М».
При осмотре двигателя на складе перед покупкой следует обратить внимание на следующие моменты. В первую очередь смотрим, мыт ли двигатель. Мытый двигатель – не самый хороший признак, так как стирает некоторые нюансы эксплуатации мотора. Возможно, по его прокладкам и сальникам текло масло. А, значит, оно продолжит сочиться и после установки и запуска двигателя в эксплуатацию. И, в лучшем случае, это будет единственная проблема этого мотора. Обычно мойка не смывает всю грязь, поэтому следует осмотреть некоторые укромные уголки: поверхности под шкивами, узкие стыки на ребрах блока и т.п. Если блок чистый, а там видна грязь, то мотор явно мыли.
А вот ржавчина и окислы на поверхности блока, болтов, коллекторе не является признаком проблем с мотором. Напротив, эти явления скорее являются признаком того как и сколько времени мотор хранился на складе. А также очень приблизительно могут указывать на реальный пробег силового агрегата.
Затем, обращаем внимание на состояние пробки маслозаливной горловины. Она не должна быть чистой: блестеть металлом и не иметь на своей поверхности следов масла. Наоборот, масляная пленка должно присутствовать на поверхности пробки, на резьбе. Но нагара, посторонних фракций, пены, эмульсии быть не должно. Это все признаки скрытых проблем с мотором. Тут же отметим, что если мотор хранится некоторое время, то в маслозаливной горловине останутся лишь следы масла, да нагара, если он образовывался при работе двигателя. Все остальное опадет и осядет.
Необходимо посмотреть и на масляный фильтр. Масло в нем, естественно, будет отработанное, черное, но оно не должно иметь примесей и должно выглядеть именно как масло, а не как густая темная субстанция. После замены двигателя масло стоит обязательно заменить, кроме этого нужно заменить все необходимые технические жидкости.
Далее осматриваем уплотнения на соединениях клапанной крышки и ГБЦ, поддона (масляного картера) и блока, крышки ГРМ и блока, каких-то навесных деталей (насосов, помп и т.д.). В соединениях должны присутствовать штатные уплотнительные средства: либо штатный герметик, либо резиновая прокладка. Не должно быть «нефирменного» герметика, который можно узнать по нехарактерному цвету или неаккуратному нанесению с торчащими наружу излишками. Вообще зазводской герметик наносится тончайшим слоем и не выступает за края уплотняемых деталей. Но тут сделаем оговорку: встречаются моторы, где с завода уплотнения, обычно это резиновые прокладки, дают течь и вообще долго не ходят. Нередко для таких моторов применяется более действенная «посадка на герметик». В принципе, это допустимо. Однако как правило к таким нестандартным решениям не прибегают на хороших зарубежных СТО.
Затем осматриваем всевозможные соединения двигателя: болты, хомуты и прочее. Болтами, находящимися на наружных поверхностях двигателя, крепятся поддоны, крышки, шкивы, навесное оборудование. На «шляпках» болтов не должно быть следов откручивания, которые свидетельствуют о том, что мотор вскрывали и разбирали.
Хомуты, которые крепят и герметизируют на двигателях патрубки, шланги и прочее, сегодня обычно устанавливаются специальным инструментом (т.е. не отверткой) для быстрого снятия и установки. После снятия хомута и его последующей аккуратной установки обычно остается след на мягкой поверхности шланга или патрубка: своеобразное кольцевое замятие. Таких следов быть не должно либо они как минимум должны насторожить покупателя: зачем хомут снимали и почему не установили новый патрубок или шланг, который он герметизирует.
После этого можно осмотреть дроссельную заслонку на бензиновом моторе и заслонку, расположенную рядом с клапаном системы рециркуляции выхлопных газов. Заслонка не должна быть закисшей. Во впускном канале за ней (т.е. в направлении двигателя) не должно быть густого слоя кокса, нагара, влаги. Хотя для дизельного мотора заметное количество сухого комковатого масляного налета во впуске – практически норма. Он собирается и формируется из большого количества рециркулирующих выхлопных газов и масляного тумана, который неизбежно просачивается во впуск из картриджа турбины. А вот грязный и замасленный впускной коллектор на бензиновом моторе – плохой признак.
При возможности следует снять один из патрубков системы вентиляции картерных газов. Внутри должно быть относительно чисто, без обилия кокса и сгустков старого масла. А вот присутствие масляного запотевания внутри – нормальный признак.
На бензиновом моторе при возможности следует выкрутить свечи зажигания. Нормальное состояние свечей следующее: ровный черный сухой нагар (как будто сильная копоть) на электроде, электрод без повреждений, сухая резьба, без следов пробоев на изоляторе свечи (керамический изолятор над резьбовым поясом должен быть светлым, без характерной «подкопченности», свидетельсвующей о пробоях).
Хорошим показателем здоровья двигателя является состояние его турбины, если она не демонтирована. Турбина должна быть сухой – без присутствия жирных масляных следов на обеих ее крыльчатках. Также должен отсутствовать люфт ее вала. Для проверки нужно просто прикоснуться к валу и пошевелить его. Допускается лишь минимальный поперечный люфт вала. Если турбина выглядит печально, а вал ее люфтит, то наверняка в моторе есть проблемы посерьезнее.
Есть один очень полезный прием проверки приобретаемого БУ мотора – проверка компрессии. Конечно, самые точные данные можно получить при помощи компрессометра. Но если его нет, кое-какие сведения все же можно получить. Достаточно взять ключ и попробовать провернуть двигатель по часовой стрелке, «зацепившись» за шкив коленвала. Важно помнить, что крутить нужно по часовой стрелк. Исключение – моторы Honda, которые традиционно вращаются против часовой стрелки.
Если компрессия в норме, то сначала ключ будет идти очень тяжело и немного пружинить назад, а в момент открытия клапанов легко прокручиваться дальше. Так надо проверить каждый из цилиндров. Конечно вы не получите точные результаты по компрессии двигателя, но уж о его работоспособности узнаете точно. Кроме того, можно обратить внимание на плавность вращения коленвала и равномерность хода поршней.
Важная особенность установки и запуска БУ двигателя.
Установка мотора должна производиться квалифицированными мастерами, которые не только правильно его установят, заменят все технические жидкости и расходники, включая комплект ремня ГРМ, но также правильно подготовят мотор к запуску. Также важно избавиться от последствий гибели предыдущего мотора. Например, совсем не лишним будет мойка впускного коллектора, особенно если он заимствован со старого развалившегося мотора.
Запуск нового установленного двигателя необходимо производить с отключенной подачей топлива (обычно для этого вынимают предохранитель топливного насоса), чтобы дать возможность масляному насосу прокачать масло по системе смазки, без нагрузки на пары трения двигателя.
Связаться с менеджерами «АвтоСтронг-М» можно по телефонам +7 (499) 288 03 25 (Россия) и +375 (29; 33; 25) 623 93 93 (Беларусь).
Как выбрать б/у двигатель и на что стоит обратить внимание при покупке?
Пожалуй, самая актуальная тема, требующая комплексного анализа — как выбрать двигатель и какие вопросы нужно учитывать в процессе покупки. В статье мы расскажем, что необходимо знать каждому покупателю перед тем, как он соберется приобрести двигатель на б/у рынке.
Важное замечание
Покупка б/у двигателя — серьёзное мероприятие. Чтобы минимизировать все риски, нужно обращаться только к крупным компаниям. Только они предоставляют полную и достоверную информацию о том, с какого автомобиля снят двигатель, какой у него был пробег, какие имеются ошибки в работе. В некоторых случаях покупатель даже может получить подробное видео с работающим двигателем до момента снятия его с автомобиля. Все проверенные продавцы собраны только на портале CARRO.by — здесь вы найдёте не только качественные товары, но и список авторазборок Беларуси. Как только определились с продавцом — переходим к осмотру.
Внешний вид
Сразу проверьте, вымыт ли двигатель. Если да — то это может быть сигналом к тому, что продавец скрывает различного рода подтёки масла из-под сальников, прокладок и уплотнителей. Сам факт обнаруженной протечки не является чем-то критичным: нужно лишь проверить, нет ли утечек из-под головки блока цилиндров (ГБЦ). Остальные же «слабые места» легко ремонтируются уже в процессе установки двигателя на автомобиль.
Совет. Если двигатель вымыт, то оценить его состояние становится сложней. Покупатель рискует при первом запуске обнаружить подтекание сразу в нескольких местах, что обернется дополнительными тратами на ремонт. Если продавец говорит, что двигатель не мылся, а находится в «ухоженном состоянии», то обратите внимание на изгибы, например, лобной крышки. В местах примыкания изгибов зачастую скапливается мусор, который нерадивый продавец просто не в состоянии отмыть — на подержанных двигателях такой налет будет виден сразу. Это будет свидетельствовать об одном: продавец хочет скрыть истинное состояние б/у двигателя.
Особое внимание уделяем всем болтам на двигателе. По их состоянию сразу можно определить, был ли мотор в состоянии капитального ремонта или весь срок эксплуатации он простоял в автомобиле без демонтажа. Когда болт раскручивается, то на гранях его головки остаются следы (засечки) от ключей.
Однако не стоит отказываться от покупки, если Вы всё-таки обнаружили, что с болтами двигателя проводились какие-либо манипуляции — например, снятие клапанной крышки ГБЦ может свидетельствовать о проводившемся обслуживании, переуплотнении прокладок или сальников.
Осматриваем болты клапанной крышки ГБЦ. Затем уделяем внимание крепежам лобной крышки, а после — оцениваем состояние болтов поддона. Хорошим знаком будет наличие на них заводского герметика.
Совет. Нужно смотреть на всю ситуацию в целом. Если следы от ключей обнаружены на большинстве болтов — то это означает, что двигатель подвергался капитальному ремонту. От такой покупки лучше отказаться.
Состояние масла в двигателе
Откручиваем крышку маслозаливной горловины и внимательно ее осматриваем. На внутренней стороне не должно быть нагара, сгустков масла или темного металлического налета. Кроме этого, необходимо заглянуть в саму горловину, чтобы по возможности проверить отсутствие такого же нагара на внутренних частях двигателя. Блеск и чистота внутренностей — хороший знак для покупателя: это означает, что владелец эксплуатировал мотор только с хорошим моторным маслом.
Кстати, масло — один из главных индикаторов состояния двигателя. О том, как оно влияет, например, на работу АКПП — читайте в нашей статье «Как выбрать б/у АКПП, на что обратить внимание».
Осматриваем шкивы и шестерни
Перед покупкой б/у двигателя покупатель, разумеется, получает информацию об общем пробеге автомобиля. Проверить эту информацию позволяет внимательный анализ шкивов (если двигатель оборудован ремнем ГРМ) или шестеренок (если оборудован цепным приводом).
Как правило, и цепь, и ремень — это детали долговременной эксплуатации. Средние значение пробега — около 100 тыс. км для ремня ГРМ и больше 250 тыс. км для цепи. Это и позволяет оценить износ сопутствующих деталей в процессе осмотра б/у двигателя.
Серьёзный пробег неизбежно приведёт к формированию на всех шкивах т.н. «ступеньки» — явления, при котором ремень «протирает» металл в процессе эксплуатации по центру шкива, оставляя по краям отчетливый след, напоминающий ступеньку.
Если сам ремень выглядит хорошо, а шкивы показывают долгий срок эксплуатации, стоит уточнить у продавца, почему менялся ремень и что к этому привело. О том, какие вопросы нужно задавать продавцу, читайте в нашей статье: «Шесть вопросов продавцу автозапчастей».
Цепной привод — вещь практически «вечная», если мы говорим о правильной эксплуатации двигателя. Как правило, привод ГРМ такого типа служит хорошему хозяину практически весь срок жизни автомобиля.
Однако, отметим, что даже надёжность такой детали может быть поставлена под вопрос, если двигатель все время эксплуатировался на повышенных оборотах. При осмотре стоит обратить внимание на состояние шестеренок — на их зубцах не должно быть сколов или потертостей, а сама цепь не должна «провисать» между шестеренками.
Проверяем свечи
Информация в этом абзаце будет полезна только при покупке бензинового двигателя, т.к. на двигателях, использующих дизельное топливо, диагностика нагревательных свечей сводится лишь к визуальному осмотру на наличие нагара.
Проверка свечей — важный этап всего осмотра двигателя. Выкручивание производится с помощью специального «свечного ключа» после отсоединения от контактной головки электрических кабелей. Выкрутив свечу, осмотрите её изолятор. Наличие желто-коричневого налёта может указывать на некачественное топливо, на котором эксплуатировался двигатель.
Совет. О некачественном топливе говорит лишь налет коричневого цвета. Жёлтый же «нагар» зачастую просто связан с длительным сроком эксплуатации свечи и потемнением в результате постоянного воздействия химически активных веществ. В любом случае, налет на свече — указание на необходимости ее замены.
Допускается небольшой нагар на боковом электроде и резьбе свечи — это будет свидетельствовать лишь о необходимости замены свечей после установки двигателя в автомобиль. А вот сильный нагар должен насторожить покупателя — это может указать на неправильную работу всей системы впрыска. Кроме этого, свечи может просто «заливать» топливом, в результате чего об идеальной компрессии говорить в дальнейшем не придется.
Осматриваем выпускной тракт
Если двигатель оборудован выпускным коллектором, то лучше попросить продавца демонтировать эту деталь, чтобы убедиться в чистоте выпускных окон двигателя. Разумеется, они должны быть сухими. Кроме этого, наличие пятен масла в окнах будет свидетельствовать о повышенном расходе масла самим двигателем. Допускается наличие легкой сухой сажи.
Совет. Если продавец отказывается снимать выпускной коллектор, а также запрещает вам сделать это самостоятельно при осмотре двигателя, то велика вероятность, что он таким образом пытается скрыть какие-то недостатки. Список неисправностей, с которыми может столкнуться владелец, очень широк — от обычного перерасхода масла до отказа в работе одного или нескольких клапанов. От такой покупки лучше отказаться.
Уделяем внимание коленчатому валу
В «полевых» условиях проверка коленвала подразумевает прокручивание его несколько раз с помощью воротка или специального ключа Г-образной формы. В исправном двигателе коленчатый валпрокручивается легко, однако чувствуется отдача от поршней (которую зачастую называют «ручной компрессией»). Нужно прокрутить два-три полных оборота.
Если вал крутится легко, а вы чувствуете своеобразные «скачки» поршней, то с самой деталью всё в порядке.
Используем эндоскоп
Чтобы полностью убедиться в исправности двигателя, рекомендуем использовать эндоскоп. Этот прибор представляет собой гибкий щуп с камерой и фонариком на конце. Использовать его очень просто — нужно выкрутить свечи (или форсунки, если речь идёт о дизельном двигателе), а затем ввести конец эндоскопа в образовавшееся отверстие. С помощью камеры можно будет увидеть наличие или отсутствие «задиров» в цилиндрах, а также посмотреть на их общее состояние. К слову, внутри не должно быть ни каких-либо следов движения поршня, ни масляного налета.
Если вы находитесь в сервис-центре…
Процедура проверки б/у двигателя существенно упрощается, если покупатель может проверить двигатель на СТО перед покупкой. Как правило, в условиях автомастерской проводятся еще две процедуры — проверяется утечка воздуха в цилиндрах и измеряется компрессия.
Проверка утечек в цилиндрах
Для проведения этой процедуры необходимо полностью выкрутить свечи из ГБЦ, а затем воспользоваться тестером герметичности утечек в цилиндре (тестером). Выглядит это устройство как два спаренных манометра, которые присоединяются к компрессору промышленного типа. Сопло тестера присоединяется к резиновой трубке с наконечником, который вкручивается на место свечи (начиная с первого цилиндра). В это же время с помощью прокручивания коленчатого вала поршень проверяемого цилиндра устанавливается в верхнюю мертвую точку (ВМТ).
Для справки. Верхней мертвой точкой (ВМТ) называется такое положение поршня в цилиндре, при котором днище поршня находится на максимальном удалении от коленчатого вала.
Далее компрессор начинает закачивать воздух в цилиндр, как правило, до достижения давления в 0,6 МПа (6,1 ат), что контролируется на первом манометре. Второй же манометр оборудован процентной шкалой, которая и показывает потери давления. На новых или относительно новых двигателях потери не должны превышать 5% на каждом цилиндре. На подержанных двигателях значение потерь может варьироваться в пределах 10%.
Проверка компрессии
Сам термин «компрессия» по отношению к двигателю означает максимальное удерживаемое давление, которое создается поршнем в цилиндре. Эта процедура не является обязательной при проверке б/у двигателя, однако ее проведение и фиксирование результатов в дальнейшем окажут помощь в диагностике двигателя при эксплуатации.
Чтобы измерить компрессию, понадобится манометр, присоединяемый к патрубку с наконечником, вкручиваемым вместо свечи (начиная с первого цилиндра). Далее с помощью пневматической или электрической дрели раскручивается коленчатый вал, чтобы движение поршня в цилиндре создало атмосферное давление, которое и будет измерено манометром. Как правило, достаточно трёх-четырёх полных оборотов коленчатого вала, чтобы необходимое давление создалось в цилиндре. Значения компрессии для каждого двигателя индивидуальны, поэтому перед покупкой и проведением тестов б/у двигателя необходимо ознакомиться с технической документацией, которую предоставляет завод-изготовитель.
Важно, чтобы значения компрессии на каждом из цилиндров совпадали друг с другом (или находились в пределах статистической погрешности). Это будет означать, что с цилиндро-поршневой группой двигателя всё в порядке.
Совет. Обе проверки, описанные выше, подразумевают, что в двигателе не должно быть мест, через которые будет всасываться воздух (кроме штатных средств воздухозабора). Поэтому перед проведением описанных процедур нужно убедиться, чтобы, например, крышка маслозаливной горловины была закрыта, чтобы дроссель (если он имеется) находился в прикрытом положении и т.д.
Видео о том, как проверить б/у двигатель перед покупкой
Совместно с компанией «Ф-Авто» мы сняли видео о том, как правильно выбрать б/у двигатель на авторазборке
Советы, как выбрать б/у двигатель
Стоимость капремонта – в разы больше, чем стоимость контрактного двигателя. А новый мотор и вовсе обойдется в значительную сумму.
Почему б/у двигатели называют «контрактными»?
Ранее, когда серийный номер силового агрегата должен был соответствовать VIN авто, менять двигатели на автомобилях “просто так” было запрещено: для этой специальной процедуры требовался контракт. Но так как теперь эти требования сняты, проводить замену двигателя можно без ограничений. Но название «контрактный» все-таки плотно закрепилось.
Но «контрактный» двигатель – не значит нелегальный. Это исправный силовой агрегат, который может продаваться со всем навесным оборудованием, или как «голые столбики» – то есть моторы с поддоном, блоком и его головкой, а также внутренними деталями.
Контрактные двигатели поставляются из разборок, которые расположены в Европе. Туда попадают автомобили после ДТП, или утилизированные (например, из-за несоответствия экологическим нормам). Все автомобили, попадающие на авторазборки, бережно эксплуатировались, и даже в тех, которые попали в аварию, большинство систем исправны и работают.
Но «АвтоСтронг» на собственных разборках все равно проверяет состояние всех запчастей – от фар до двигателей, чтобы удостовериться в их исправной работе. Поэтому мы предоставляем гарантию на двигатели – 30 дней.
Советы, как правильно выбрать контрактный двигатель
Покупаете б/у двигатель? Обратите внимание на количество информации о нем: выбирайте компанию, которая известная, снимает видео о работе силовых агрегатов, предоставляет фотографии моторов. На YouTube-канале «АвтоСтронг» вы можете посмотреть разборки различных двигателей – как бензиновых, так и дизельных.
Далее при покупке б/у двигателя нужно обращать внимание на то, мыт ли двигатель. Если двигатель не мыт, то можно узнать различные нюансы работы силового агрегата: например, если по его прокладкам и сальникам текло масло, это продолжится и после установки б/у мотора.
Даже мойка не может смыть всю грязь, поэтому обращайте внимание на поверхность под шкивами и узкими стыками на ребрах блока: если грязь присутствует, а в блоке ее нет, значит, двигатель мыли.
Если на блоке и болтах видна ржавчина, то отказываться от покупки двигателя не стоит: скорее всего, это признак того, что двигатель долго ждал своего покупателя на складе.
Если на соединениях «неоригинальный» герметик, который можно распознать по неаккуратному нанесению или нехарактерному цвету, это сигнализирует о том, что с мотором были проблемы. Заводской герметик нанесен тонко и аккуратно. Но есть и исключение: например, на некоторых ДВС заводские уплотнения долго не используются, их приходится менять. Но чаще всего в двигателях, которые используются в Европе, так не делают.
Проверьте, в каком состоянии пробка маслозаливной горловины: если она чистая, возможно, ее мыли. Нормальным считается наличие масляной пленки, но не должна быть пена, эмульсии, фракции, нагар. Это сигнализирует, что двигатель не полностью исправен. Слабый нагар и немного масла на горловине появляются из-за длительного хранения мотора на складе.
Также проверьте состояние масляного фильтра: масло, конечно же, будет черное, но в нем должны отсутствовать примеси, масло не должно быть густым. Масло, как и другие технические жидкости, нужно заменить, чтобы контрактный двигатель работал исправно.
Следующий шаг – проверка уплотнений на:
· крышке ГРМ и блока;
· соединениях клапанной крышки и ГБЦ;
· поддоне и блоке.
Не забудьте проверить состояние болтов и хомутов: если на них видны следы откручивания, то двигатель точно разбирали. Если были сняты хомуты, то на поверхности шланга или патрубка останется небольшое кольцевое замятие из-за специального инструмента, использующегося для снятия. При наличии таких замятий нужно задуматься, зачем снимали хомут, заменяли ли патрубки или шланги.
В каком состоянии должна быть дроссельная заслонка на бензиновых силовых агрегатах?
Проверяйте состояние: она не должна быть закисшей. Также во впускном канале за ней должны отсутствовать:
Но для дизельных моторов небольшое количество налета масла не считается проблемным, так как образуется от большого объема выхлопных газов и масляного тумана.
Как проверить свечи на бензиновом ДВС?
Свечи должны быть с ровным черным нагаром. Электрод в устройстве должен не иметь повреждений, должны отсутствовать следы пробоев на изоляторе свечи.
Признаки надежного мотора
Если в ДВС турбина – в хорошем состоянии и сухая, то двигатель эксплуатировался правильно и исправен. Большим минусом являются жирные масляные следы на крыльчатках турбины и люфт вала. Проверить люфт можно, попробовав пошевелить вал пальцами: нормой считается только малый поперечный люфт. В случае, если турбина в плохом состоянии, с ДВС будут проблемы.
Также узнать состояние ДВС можно, проверив компрессию. Для этого понадобится компрессометр: с его помощью данные будут более точные. Если его нет, можно получить данные другим способом: возьмите ключ, зацепитесь за шкив коленвала и попробуйте провернуть мотор по часовой стрелке (и только по часовой, исключение составляют моторы Honda).
Если ключ сначала идет тяжело, пружинит, а после открытия клапанов при прокручивании проблем не возникает – то с компрессией все в порядке. Таким образом нужно проверить все цилиндры.
Что нужно знать об установке и запуске мотора?
Устанавливать силовой агрегат должны квалифицированные специалисты. которые проведут комплекс работ:
· подготовка мотора к запуску.
Перед запуском двигателя необходимо устранить все последствия поломки предыдущего ДВС.
Запускать контрактный мотор нужно без топлива, чтобы масляной насос прокачал масло по всей системе смазки, не оказывая нагрузку на пары трения мотора.
Нужен б/у мотор? Заказывайте его в каталоге «АвтоСтронг»: доставим в любой регион России, гарантия на контрактный мотор — 30 дней.
Как покупать б/у двигатели и коробки передач
Капитальный ремонт элементарного двигателя старой Лады Калины стоит около 40 тысяч, а в немецком V8 можно оставить несколько сотен тысяч рублей.
Иногда ремонт невозможен — если нет запчастей — или экономически нецелесообразен. С коробками передач все гораздо хуже: очень много моделей, которые нельзя отремонтировать.
Можно купить новый двигатель или коробку передач в сборе, но цена может быть сравнима с ценой более нового подержанного автомобиля. Купить б/у очень сложно: без специальных знаний и опыта есть риск ошибиться и получить 100 кг металла. В этой статье расскажу, как обезопасить себя от потери денег и выбрать хороший двигатель или коробку передач.
Какие бывают подержанные агрегаты
Контрактные. Это б/у мотор или коробка передач без пробега по России: их привозят из Японии, Англии, Польши и других стран.
Агрегат поставляют отдельно от автомобиля и проверить его работу сложно. Мотор может быть укомплектован всем навесным оборудованием — это генератор, стартер, компрессор кондиционера — и даже блоком управления. Иногда всего этого может не быть: с двигателя снимают даже коллекторы, но такой вариант дешевле.
Двигатель оформляют на границе, таможня выдает государственную таможенную декларацию — ГТД. Она понадобится, когда будете оформлять замену двигателя в ГИБДД. Также потребуется договор купли-продажи, в котором должен быть указан номер двигателя. На коробках передач нет VIN и каких-то других важных номеров, поэтому в ГИБДД документы на них не пригодятся.