Как часто необходимо проверять на автомобиле стояночную тормозную систему

Проверка и устранение неполадок тормозной системы

Тормозной диск

Для проверки тормозной системы наступите на педаль и надавите на нее, обращая внимание на то, как чувствуется педаль под ногой и оцените ощущения. При проверке исправности тормозной системы следует придерживаться следующих моментов:
Заведите двигатель, но держите автомобиль для безопасности с включенным стояночным тормозом. Если у Вашего автомобиля не работает стояночный тормоз, то эту проверку желательно сделать при выключенном двигателе.

Когда транспортное средство находится в состоянии покоя применяют постоянное давление на педаль тормоза. Если при нажатии педаль мягко проваливается, то, вероятнее всего, это признак того, что в тормозной системе находится воздух. Исправить эту проблему не трудно, если Ваш автомобиль не имеет ABS или другие сложные системы тормозов. Эту работу можно сделать самостоятельно с помощью друга.

Если при нажатии педаль сохраняет твердость, но при продолжении оказывании давления она медленно опускается к полу — это указывает на неисправность тормозного цилиндра, что небезопасно и его необходимо заменить.

Отпустите стояночный тормоз и ездить вокруг квартала, останавливаясь время от времени.

Обратите внимание, сколько усилий требуется, чтобы привести автомобиль к полной остановки. При исправных тормозах педаль должна остановится на расстоянии минимум 5-6 см от пола. Если на машине отсутствует усилитель тормозов, педаль должна остановиться более 7-8 см от пола.

Если Ваш автомобиль имеет усилитель тормозов, а при остановке Вы применили чрезмерные усилия — придется заменить усилитель.

Если уровень тормозной жидкости в главном цилиндре низкая, купите соответствующую тормозную жидкость для Вашего автомобиля. Проверьте уровень жидкости в цилиндре снова через несколько дней.

Дисковые тормоза настраиваются самостоятельно и никогда не нуждаются в корректировке. Барабанные тормоза также имеют саморегулирующиеся устройства, которые должны держать барабанные тормоза должным образом откорректироваными. Барабанные тормоза не будут корректироваться по мере их износа, что приводит к низкой педали.

При повседневной езде или проверке состояния тормозной системы, задайте себе следующие вопросы:

Насколько далеко едит автомобиль при торможении, прежде чем прийти к полной остановке в условиях городского движения? Если если это расстояние велико — либо тормоза нуждаются в корректировке, либо нужно установить новые тормозные накладки.

Тянет ли автомобиль в сторону при торможении? На автомобилях с передними дисковыми тормозами застряли суппорта, а также утечка тормозной жидкости может вызвать такую проблему.

Педаль тормоза пульсирует вверх и вниз, когда Вы останавливаетесь в чрезвычайной ситуации? Пульсирование педали тормоза обычно вызывается чрезмерным боковым биением, которое может произойти от чрезмерного перегрева тормозов.

Трясется ли руль автомобиля, когда Вы тормозите? Если это происходит и у Вашего автомобиля есть дисковые тормоза, то передние тормозные диски должны быть обработаны или замените их при необходимости.

Есть ли визг тормозов, когда Вы останавливаете автомобиль довольно быстро? Визг может произойти, когда тормозные колодки изношены и нуждаются в замене, тормозные барабаны или диски должны быть обработаны, передние тормозные колодки дисковые ослаблены или отсутствуют.

Есть ли у тормозов скрежет? Если да, то немедленно остановитесь и отбуксируйте автомобиль в мастерскую для ремонта тормозов. Дальнейшее вождение может привести к повреждению тормозных дисков или барабанов. Скрежет тормозов вызван чрезмерно изношенными тормозными накладками, когда металлическая часть тормозных колодок контактирует с тормозным диском или барабаном и может быстро испортить самые дорогие механические части тормозной системы.

Подпрыгивает ли автомобиль вверх и вниз, когда Вы останавливаетесь быстро? Амортизаторы автомобиля, возможно, должны быть заменены.

Никогда не откладывайте проверку работы тормоза. Если проверка показывает, что у Вас есть проблемы, необходимо позаботиться о ситуации немедленно. Если тормоза выйдут из строя, у Вас и у других людей могут быть серьезные неприятности.

Учебный вопрос № 5 Порядок и периодичность технического обслуживания стояночной, запасной и вспомогательной тормозных систем

Проверить внешним осмотром и по показаниям штатных приборов автомобиля исправность тормозной системы.

При ТО-1 проверить: (СЛАЙДЫ № 42-43)

работоспособность пневмопривода манометрами по контрольным выводам;

шплинтовку пальцев штоков тормозных камер;

состояние тормозных барабанов, колодок, накладок, стяжных пружин и разжимных кулаков (при снятых барабанах).

тормозные камеры, кронштейны тормозных камер и суппорты;

кронштейны ресиверов к раме.

Отрегулировать ход штоков тормозных камер.

втулки валов разжимных кулаков;

регулировочные рычаги тормозных механизмов.

При ТО-2: (СЛАЙД № 44)

Отрегулировать ход штоков тормозных камер.

Технология выполнения работ по техническому обслуживанию тормозных систем.

Регулировка хода штоков тормозных камер. (СЛАЙД № 45)

Ход штоков тормозных камер следует регулировать при холодных тормозных барабанах и выключенной стояночной тормозной системе.

Необходимость регулировки определяется по достижению предельного хода штока тормозных камер. При его величине более 40 мм необходимо выполнить частичную регулировку тормозных механизмов (рис 17).

Измерять ход штоков нужно линейкой, установив ее параллельно штоку, с упором торцом в корпус тормозной камеры. Отметить место нахождения крайней точки штока на шкале линейки. Нажать на педаль рабочей тормозной системы до упора (при номинальном давлении воздуха в системе) и снова отметить положение этой же точки штока на шкале. Разность полученных результатов даст величину хода штока.

Отвернуть на 2-3 оборота фиксатор 4 на регулировочном рычаге тормозного механизма. Поворачивая ось червяка 1 регулировочного рычага, установить ход штока тормозной камеры 20 мм. Убедиться, что при включении и выключении подачи воздуха штоки тормозных камер перемещаются быстро, без заеданий.

Проверить вращение барабанов. Они должны вращаться свободно и равномерно, не касаясь накладок.

Зазор между колодками и барабаном проверять щупом через окна 2 в щитке. После регулировки хода штоков тормозных камер между тормозными барабанами и колодками зазор у разжимного кулака должен быть 0,4 мм, у осей колодок — 0,2 мм.

Для сохранения устойчивости автомобиля при торможении и одинаковой эффективности торможения правых и левых колес, необходимо добиться по возможности одинакового хода (разница не более 2-3 мм) штоков правых и левых камер на каждом мосту.

Рис. 17. Механизм регулировки зазоров между тормозными колодками и барабаном:

1 – ось червяка; 2 – окно для проверки зазора; 3 – масленка; 4 – фиксатор; 5 – заглушка

Регулировка положения педали рабочей тормозной системы. (СЛАЙД № 46)

Регулировкой установочного и регулировочного болтов (рис. 18) необходимо обеспечить положение площадки педали под углом 35±2° и свободный ход педали 10-15 мм. Установочный болт зафиксировать контргайкой, регулировочный болт перед регулировкой покрыть герметиком УГ7.

Рис. 18. Схема установки педали на тормозной кран

1 – установочный болт; 2 – регулировочный болт

При отсутствии свободного хода педали возможно неполное растормаживание тормозных механизмов, а неправильная регулировка исходного положения педали приводит к неэффективному торможению.

Проверка работоспособности пневматического привода тормозной системы.

Проверка заключается в определении выходных параметров давления воздуха по контурам с помощью контрольных манометров и штатных приборов в кабине водителя (двухстрелочный манометр и блок сигнализаторов тормозной системы). Проверять необходимо по клапанам контрольных выводов, установленных во всех контурах пневмопривода, и соединительным головкам. Перед проверкой следует устранить утечки сжатого воздуха из пневмосистемы. В качестве контрольных технологических манометров использовать манометры с пределом измерений 0-1000 кПа (0-10 кгс/см2) класса точности 1,5.

Для а/м УРАЛ: (СЛАЙД № 47)

проверить исправность блока сигнальных ламп;

проверить герметичность пневматической и гидравлической частей тормозного привода РТС;

проверить исправность СТС (фиксация собачки на 4…13 зубе сектора;

утечки не допускаются.

проверить (отрегулировать) зазор между колодками и барабаном ТМ РТС

нагрев не допускается

проверить работу включателей сигнализаторов неисправности РТС;

проверить свободный ход педали тормоза;

проверить давление на выходе из обеих секций тормозного крана, а также работу одинарного, тройного защитного клапана, давление на соединительных головках.

снять и разобрать пневматические усилители, промыть, продефектовать и собрать;

Форумы на www.gaz21.ru: ТО нормативы для ручного тормоза — Форумы на www.gaz21.ru

Всем привет! Вопрос. Существуют ли какие нормативы для ручного/стояночного тормоза для прохождения ТО?
Т.е. необходимы цифры (kN) при которых можно пройти ТО. Ведь если ручник держит но плохо, то ТО не пройти. Какой допустимый минимальный норматив для прохождения ТО?

Вся проблема в том, что стоит мост от 24ки и самодельный механизм ручника, который меня устраивает, но не устраивает работников ТО!!!
Задние колодки максимально подведены!

#2 DL24

Группа: Пользователи
Сообщений: 3 192
Регистрация: 09 Июль 06
Поблагодарили: 0
Пол: Мужчина
Город: Нижний Новгород
Настоящее имя: Станислав
Автомобиль: ГАЗ-21И 1961 г.в. и мн. др.
Отношение к аутентичности: Не выбрано

#3 Alex Koff

Группа: Пользователи
Сообщений: 604
Регистрация: 04 Октябрь 06
Поблагодарили: 0
Пол: Мужчина
Город: Хельсинки
Настоящее имя: Alex
Автомобиль: 21-р(ус)1964
Телефон: +358405451334
Возраст: 35
Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#4 DL24

Группа: Пользователи
Сообщений: 3 192
Регистрация: 09 Июль 06
Поблагодарили: 0
Пол: Мужчина
Город: Нижний Новгород
Настоящее имя: Станислав
Автомобиль: ГАЗ-21И 1961 г.в. и мн. др.
Отношение к аутентичности: Не выбрано

Там помоему уклон в углах был, а не килоньютоны. Вот

Сообщение отредактировал DL24: 01 Декабрь 2011 — 17:32

#5 Alex Koff

Группа: Пользователи
Сообщений: 604
Регистрация: 04 Октябрь 06
Поблагодарили: 0
Пол: Мужчина
Город: Хельсинки
Настоящее имя: Alex
Автомобиль: 21-р(ус)1964
Телефон: +358405451334
Возраст: 35
Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#6 DL24

Группа: Пользователи
Сообщений: 3 192
Регистрация: 09 Июль 06
Поблагодарили: 0
Пол: Мужчина
Город: Нижний Новгород
Настоящее имя: Станислав
Автомобиль: ГАЗ-21И 1961 г.в. и мн. др.
Отношение к аутентичности: Не выбрано

Ну наверное у тех кто это делает и надо узнавать в нормативе проценты уклона

норматив Удельная тормозная сила СТ>0.23

Сообщение отредактировал DL24: 01 Декабрь 2011 — 17:49

#7 Мрамор

Группа: Пользователи
Сообщений: 7 489
Регистрация: 05 Октябрь 05
Поблагодарили: 0
Пол: Мужчина
Город: Санкт-Петербург, Купчино
Настоящее имя: Артем
Автомобиль: ГАЗ-24-02 1989 года, итальянка
Возраст: 54
Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

Возможно лучше это спросить у финских товарищей, наверное, у них какие то свои нормы есть.
Так понимаю техосмотр в Финляндии проходишь?

В СССР машина загонялась на специально выверенный уклон (эстакаду), ставилась на ручник и катиться назад она не должна.
При современном обследовании все происходит на стенде, какие нормы там не знаю — так как техосмотр всегда прохожу так, что у меня ничего не проверяют.

И вообще, как уже правильно сказал DL24, в России переделки тормозной системы без согласования с заводом и НАМИ запрещены, поэтому если по все правилам проходить техосмотр — до измерения даже не дойдет.

Сообщение отредактировал Мрамор: 01 Декабрь 2011 — 18:01

#8 DL24

Группа: Пользователи
Сообщений: 3 192
Регистрация: 09 Июль 06
Поблагодарили: 0
Пол: Мужчина
Город: Нижний Новгород
Настоящее имя: Станислав
Автомобиль: ГАЗ-21И 1961 г.в. и мн. др.
Отношение к аутентичности: Не выбрано

Ах, так Финляндия.
Вот ещё по нашим правилам, вроде подробно

#9 Alex Koff

Группа: Пользователи
Сообщений: 604
Регистрация: 04 Октябрь 06
Поблагодарили: 0
Пол: Мужчина
Город: Хельсинки
Настоящее имя: Alex
Автомобиль: 21-р(ус)1964
Телефон: +358405451334
Возраст: 35
Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#10 MVK

Группа: Пользователи
Сообщений: 197
Регистрация: 22 Сентябрь 07
Поблагодарили: 0
Пол: Мужчина
Город: Санкт-Петербург
Настоящее имя: Михаил
Автомобиль: ГАЗ-21Р
Отношение к аутентичности: Не выбрано

#11 Dok

Группа: Пользователи
Сообщений: 223
Регистрация: 08 Сентябрь 07
Поблагодарили: 0
Пол: Мужчина
Город: Украина, г.Харьков
Настоящее имя: Александр Анатольевич
Автомобиль: ГАЗ-21И 1960 г.
Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#12 reacnhappy

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 08 Декабрь 11
Поблагодарили: 0
Отношение к аутентичности: А что это?

#13 Тихий_Дон

Группа: Временные модераторы
Сообщений: 879
Регистрация: 19 Апрель 09
Поблагодарили: 0
Пол: Мужчина
Город: Винница/Киев, но переехал в Ленинград
Настоящее имя: Андрей
Автомобиль: ГАЗ-21Л, октябрь 1962г., М-20 середина 1955г.
Телефон: +38O6743O1O15
Возраст: 45
Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

У меня родной ручник. Пока не отменили ТО у нас — я проходил честно на стенде. Да, я знаю, что их методика — неправильная, но спорить не стал.

Неправильная именно по вышеуказанной причине — потому что по методике СССР по ТУ 1987 года (и более ранние) нужно (как указал выше Мрамор) заехать на 16-градусную эстакаду с полной загрузкой автомобиля и затянуть ручник. Машина не должна катиться. Насколько я помню, при дедовской Волге в СССР именно так и делали, единственное, что упрощали — никто транспортиром не мерял угол наклона эстакады, так как техосмотр проходил прямо в гаражных кооперативах (если кто помнит). Да-да, на сторожке вешалось объявление, мол "6 мая сего года представитель ГАИ будет принимать у нас в кооперативе ТО" — или что-то такое. В назначенный день ставили прямо на улице деревянный стол, садился гаишник, клал пачку талонов ТО, бумагу, что-то писал, что-то смотрел. В основном смотрел светотехнику, режимы работы, для машин без прицепов — заезд на эстакаду, проверка ручника. Сам помню, как отец на Жигулях приехал с прицепом, и на предложение гаишника заехать на эстакаду для проверки ручника так и ответил — "Так я с прицепом". — "Ну ладно, не заезжай" — был ответ. И главное, что про взятки речь не шла.

Сейчас уже много лет эта методика проверки ручника не соблюдается в областных центрах по причине наличия барабанных стендов. Я проходил на М-21 ТО на таком стенде, благодаря трансмиссионному тормозу такую проверку пройти возможно, хотя повторю, это неправильно.
Трансмиссионный тормоз обеспечивает одинаковые усилия на колёсах за счёт своей конструкции, поэтому здесь у нас проблем нет. Благодаря передаточному числу 4,55 запаса по тормозному усилию тоже хватает, поэтому здесь проблем тоже нет.
Машина моя (за рулём которой находится мент МВС Украины) заезжает на барабаны, проверяются сначала передние колёса, потом задние и ручник. Методика ужасная, я бы сказал фашистская — барабаны крутят колёса с определённой скоростью, в этот момент мент вытягивает ручник, колёса блокируются ударно и из-за этого удара машина вылетает с барабанов!

Несмотря на то, что ручник у нас с запасом отвечает этим жёстким требованиям — я безмерно рад, что ТО у нас на Украине отменили. Такая проверка — это ж какие удары по крестовинам и по подушкам двигателя!

Почему я говорю "отвечает с запасом"? У меня друг работает в автосалоне и он узнавал, что менты сильно преувеличивают усилие на барабанах, специально, чтобы меньше машин прошло ТО. У них в автосалоне новые иномарки с завода не могут задними колёсами затормозить барабаны. Это видел лично я, при мне большая часть иномарок не прошла проверку задних тормозов и ручника — колёса продолжали крутиться.
На этом фоне ГАЗ-21 выглядела круто.

Alex Koff, предлагаю предоставить советскую методику из любой книги (450 кг груза и 16 градусов) и, зная массу автомобиля, рассчитать самому усилие. Этим и аргументировать. Конструкция не такая — а как они это узнали, если всё выведено на штатную ручку? У нас бы никто и не заглянул, лишь бы работало.

Техосмотр проверка стояночного тормоза

Одиннадцать пунктов, по которым проверяется тормозная система автомобиля при техосмотре

Прохождение технического осмотра автомобиля всегда актуальная тема. В восьмидесятые годы техосмотр действительно гарантировал исправность автомобиля, не то, что сейчас.

Техосмотр сегодня. Технический осмотр необходим на сегодняшний день для того, чтобы купить полис ОСАГО и убедиться в исправности своего автомобиля. Проверка производится на пунктах технического обслуживания, оснащенных всей необходимой диагностической аппаратурой. Но, всякий раз при техосмотре, проверка автомобиля занимает несколько минут и сводится к простейшим действиям:
-проверка сигнала;
-включение света и сигналов поворота;
-проверка аптечки и огнетушителя;
-визуальный осмотр лобового стекла.

То есть никому ничего не нужно. Просто заплати за техосмотр, получи диагностическую карту и спи спокойно. Получается, что контроль отсутствует и за своим автомобилем необходимо следить самому.

Обязательные проверки тормозной системы. В связи с этим существуют проверки, которые обязательно должны производиться при техническом осмотре автомобиля в отношении тормозной системы. Ведь исправная тормозная система — залог безопасности при движении на дорогах.

1. Транспортное средство (автомобиль) должно быть устойчивым, а его система торможения эффективна. Параметры устойчивости и эффективности указаны в положениях технического регламента для стран Таможенного союза.

2. При прохождении автомобилем проверки на стенде, допустимой разницей сил торможения у колес одной оси является:
-для тормозов дискового типа до 20 процентов;
-для тормозов барабанного типа до 25 процентов.

3. Если автомобиль является автопоездом, то обязательно проверяется исправность аварийной тормозной системы.
4. Контролируется герметичность пневматической системы. Из тормозных камер не должен уходить сжатый воздух.
5. Проверяется целостность гидравлической системы. Тормозные трубки, цилиндры и гидропривод должны быть герметичны, жидкость не должна течь, следы подтекания также не допустимы.

6. Не должно быть следов ржавчины (коррозии) на деталях тормозной системы. Определяется визуальным осмотром.
7. Не допускаются повреждения, а именно, замятия, потертости, разрывы тормозных трубок.
8. Технический осмотр нельзя пройти, если детали тормозной системы имеют видимые механические повреждения и трещины.

9. Все сигнализаторы тормозной системы, в том числе стояночного тормоза, должны быть исправны. Сигнализаторы расположены на панели приборов автомобиля.

10. Раздутие шлангов системы торможения, при включении тормозной системы, в том числе при нажатии на педаль, не допускаются. Определяется визуальным осмотром на эстакаде.

11. Если автомобиль является автопоездом, то длина тормозного трубопровода должна быть достаточной. Риск повреждения тормозных трубок и шлангов должен отсутствовать.

Итог. Список проверок в Законе указан достаточно большой. К сожалению, редко, при прохождении техосмотра, хоть что-то из этого перечня проверяется. Сталкивались ли Вы с проверкой тормозной системы на техосмотре?

Поехали проходить техосмотр — сломался электрический «ручник». Не надо было заезжать на тормозной стенд?

Современные автомобили все чаще оснащаются электрическим «ручником», точнее, электромеханическим стояночным тормозом. Нажал кнопку — электромотор затянул колодки, нажал с другой стороны или начал движение — машина снялась с тормозов. В обычной жизни все понятно. А как насчет специфических ситуаций? Например, можно ли загонять машину на тормозной стенд?

Поводом для материала послужил вопрос в редакцию. У читателя — американский Ford Fusion с электромеханическим стояночным тормозом. Время проходить техосмотр, но боязно: у знакомых на таком же автомобиле «ручник» сломался после посещения станции диагностики и замеров на тормозном стенде. Может быть, нельзя такую систему на барабанах мучить?

Жаль, неизвестны подробности: поломка произошла сразу после стенда или позже, что именно вышло из строя, что вообще показал стенд? С другой стороны, это не так уж важно: сама по себе проверка причиной поломки быть не может, так что речь идет о стечении обстоятельств. Как вариант — в кои-то веки стояночный тормоз был использован после длительного бездействия (многие водители на машинах с АКПП им просто не пользуются), вот неисправность и выявилась.

Мы пообщались с техническими специалистами, и ни один из них не припомнил случая, чтобы электромеханический «ручник» выходил из строя после проверки на тормозном стенде. Также нет запрета от автопроизводителей на данный вид диагностических работ или особых предписаний по методике их проведения для автомобилей с таким типом стояночного тормоза.

Да и сама по себе система независимо от конструктивных особенностей, а реализация воздействия на тормозные механизмы может быть разной, не чувствительна к подобным нагрузкам. Более того, «ручник» конструктивно рассчитан на то, чтобы применяться в качестве аварийного тормоза в момент движения автомобиля. В одних моделях нажатие на кнопку приводит к полноценному срабатыванию тормоза, вплоть до блокировки задних колес. В других же срабатывание происходит кратковременно: система чуть прихватывает тормоза и тут же их отпускает. Как правило, в этом случае для полноценного срабатывания системы необходимо также нажимать на педаль тормоза (тогда блок управления «распознает» именно аварийную ситуацию, а не случайное нажатие на кнопку). В любом случае при срабатывании в момент движения электромеханический стояночный тормоз испытывает как минимум такие же, а то и большие нагрузки, чем на стенде, — и ничего «не вылетает».

Ну а самое малое, что может сделать владелец автомобиля для продления работоспособности электромеханического стояночного тормоза, — это периодически им пользоваться, своевременно обслуживать тормозную систему, а при появлении первых признаков нарушения нормальной работы (посторонние звуки при постановке машины на «ручник» или снятии с него, разовые случаи несрабатывания) не затягивать с диагностикой и ремонтом.

Сам по себе электромеханический стояночный тормоз не требует периодического обслуживания, разумеется, за исключением работ с тормозными механизмами, типичных для любого автомобиля. Но для сохранения его работоспособности необходимо, чтобы содержимое блока привода и управления, электромотор и приводной механизм оставались в чистоте и сухости. В некоторых моделях, где блок вынесен наружу, это является проблемой, даже несмотря на герметичное исполнение корпуса.

Собственно говоря, все проблемы с данной системой можно разделить на механические (закисание тросов, выход из строя приводных механизмов, суппортов, износ и перекос колодок) и электронные (потеря контактов, выход из строя блока управления). Большинство вопросов связано как раз с воздействие агрессивной среды, некоторые — с длительным бездействием системы. Но повторимся: о повреждениях системы на тормозном стенде речи не идет.

Иван КРИШКЕВИЧ
Фото из открытых источников
Автобизнес

Проверим «ручничок».

Разве не случалось, что эти слова из уст инспектора ГАИ бросали вас в дрожь? И по вполне понятной причине: столь необходимый во многих случаях стояночный тормоз очень часто оказывается неработающим, а установить это инспектору ничего не стоит. Как вернуть «ручник» к жизни? Об этом ведет речь Валентин ГРИГОРЬЕВ.

Как-то один из читателей журнала предлагал подумать над устройством, фиксирующим в нажатом положении педаль рабочей тормозной системы (гидравлической), тогда привычный «ручник» не понадобится! В конце концов, разве нельзя использовать в этом качестве подходящую палку, упруго вставив ее враспор между педалью и сиденьем?

Оказывается, можно. если вы оставляете автомобиль ненадолго — на минуты, но никак не на часы! Дело в том, что при вполне нормальном состоянии деталей гидропривода тормозов (главного цилиндра и рабочих цилиндров, поршней, уплотнительных колец) обеспечить стопроцентную герметичность не удается — жидкость, пусть очень медленно, но просочится через уплотнение, и педаль, если ее оставить надолго нажатой, в конце концов упрется в пол. Вот почему рабочая тормозная система, действующая на принципах гидростатики, для применения в качестве стояночной не годится. Кстати, опытные автолюбители знают, что порой в неплохо, казалось бы, работающем гидроприводе тормозов утечка жидкости бывает вполне ощутимой: автомобиль нормально тормозит, педаль не «мягкая», воздуха в системе нет, но если нажать на педаль покрепче и держать минуту-другую, жидкость «уходит». Заглянув в бачок, вы в этом легко убеждаетесь: уровень ее понизился, пора добавить.

Стояночный привод тормоза — как правило, простейший, тросовый — действует обычно на задние колеса с барабанными тормозами. А если у автомобиля они дисковые, то механизм тормоза размещается в. ступице диска (этакие ма-аленькие колодочки). Таковы тормоза большинства «мерседесов». Кстати, на некоторых из них стояночный тормоз приводится в действие. ногой, а отключается рукой (подробнее см. ЗР, 1997, № 2).

«Болезни» «ручника» чисто механические: реже связанные с износом (вытяжка троса, обрыв проволочек, осадка оболочки, срыв резьбы на регулировочной тяге), а чаще — с коррозией. Особенно если машина используется на зимних, обработанных солью улицах и дорогах. Последнее важно запомнить тем, кто редко пользуется «ручником». Отмечалось и такое (в основном на «жигулях»): вечером вам пришлось преодолевать вброд глубокие лужи, а наутро ударил крепкий мороз. В этом случае «ручник» может застыть намертво (внутрь оболочки троса проникла вода) и. порой навсегда! Талая вода обладает повышенной коррозионной активностью. Последствия здесь те же, что и при коррозии большинства автомобильных узлов. Зазоры между тросом и оболочкой минимальные, и если затронута ее внутренняя сторона, то продуктам коррозии (достаточно большого объема) некуда деваться — они намертво защемляют трос, лишая его подвижности. Если вовремя не расшевелить трос и не подать смазку внутрь оболочки, то к весне вам, скорее всего, придется заменять привод новым. Но беда в том, что большинство водителей даже погожими летними днями не любят заглядывать под машину, а что уж тут говорить о зиме.

Иногда «закисают» гайки на регулировочной тяге: при попытке отвернуть их срезают сам резьбовой стержень. Правда, спасти этот узел несложно, если у вас под рукой паяльная лампа, горелка или промышленный фен. С их помощью можно сильно нагреть схваченные коррозией гайки, и металл, испытывающий большие напряжения от продуктов коррозии, несколько осаживается — после остывания гайки можно отвернуть. Но учтите, что для самого троса сильный нагрев недопустим.

Проверить работоспособность «ручника» более чем просто — при том или ином (оговоренном в инструкции) количестве щелчков храповика тормоз должен удерживать автомобиль на определенном уклоне (каком — об этом несколько ниже). Как правило, на новой машине это получается. А на неновой — не всегда. В чем причины?

Во-первых, в этом все-таки может быть виноват привод троса. Если последний в оболочке перемещается туго, вполне вероятно, что приложенное вами к рычагу усилие расходуется в основном на деформацию троса и оболочки и лишь некоторая его часть передается на колодки. Полностью заблокированный в оболочке трос, о чем шла речь выше, усилий на колодки вообще не передает. Итак, трос в оболочке должен перемещаться свободно. (Кстати, уплотнение троса на входе в оболочку у «жигулей» весьма примитивно — здесь впору объявить конкурс для «бывалых» на лучшее решение!)

Во-вторых, плохая работа стояночного тормоза — часто следствие банальных причин — износа тормозных колодок и барабанов, замасливания их (в том числе тормозной жидкостью, если рабочие цилиндры недостаточно герметичны). Плачевное состояние задних тормозов нередко остается вне поле зрения автовладельца; передние очень эффективны, а потому общее состояние тормозной системы кажется вполне благополучным. На самом же деле, если вы, заменив трос «ручника» и нормально его отрегулировав, не смогли добиться нужной эффективности торможения задних колес, будьте уверены: там что-то не в порядке.

Какова должна быть эффективность ручного тормоза? По ныне действующим в России нормам он обязан обеспечивать неподвижное состояние снаряженного легкового автомобиля на дороге с уклоном 23%, а грузовых автомобилей и автопоездов в снаряженном состоянии — на уклоне 31%.

На наиболее распространенных у нас автомобилях ВАЗ исправный «ручник» способен удерживать машину на уклоне 30% (или 16,7°) при четырех-пяти щелчках храповика. Для «Москвича-2141» — 25% при пяти-шести щелчках.

Где найти необходимый для проверки уклон? Проще всего — это подъем на эстакаду в любом гаражном кооперативе — здесь очень часто делают уклон пандуса в пределах 30%. Эстакады, встречающиеся возле крупных автомагистралей, обычно тоже имеют близкий к этому уклон въезда.

Здесь, кстати, не вредно помнить, что максимальный угол подъема, преодолеваемый легковым автомобилем с полной нагрузкой на первой передаче без разгона, обычно составляет 30–36% (16,7–19,8°). Найдя где-нибудь на горной тропе интересующий вас подъем, его можно оценить с помощью двигателя или. «ручника».

Иногда можно видеть, как работник ГАИ, не имея возможности проверить ручной тормоз автомобиля, как положено, на уклоне, делает это на горизонтальной площадке. При этом считается, что если машину нельзя сдвинуть вперед или назад, то все в порядке. Насколько это объективно, судите сами: при 23-процентном уклоне на автомобиль действует скатывающая сила, равная произведению веса автомобиля G на синус угла уклона, то есть G.0,224 (см. рис.). Иными словами, для автомобиля весом 1200 кгс эта сила достигает 269 кгс! Думаем, что и силу 100 кгс способен приложить не каждый инспектор ГАИ, а ведь соответствующий этому случаю «ручник» фактически уже неисправен! В этом легко убедиться, пытаясь с его помощью удержать этот автомобиль даже на небольшом уклоне — скатывающая сила 100 кгс достигается уже на уклоне около 8,4%, то есть при угле меньше 5°.

Кстати, на горизонтальной площадке «ручник» можно проверять с помощью двигателя: заднеприводной машине на I передаче он не должен позволить провернуть ведущие колеса, а на переднеприводной — вызовет их пробуксовку.

Вообще же, при долгой стоянке на уклоне даже на вполне исправный ручной тормоз полагаться не следует: в конце концов, каких только случаев не бывало в подобных ситуациях! Поэтому непременно принимайте дополнительные меры страховки. Включайте низшую (или заднюю) передачу: даже при самой слабой компрессии в изношенном двигателе машина катастрофически быстро вниз не скатится. Управляемые колеса желательно правильно (в нужную сторону) повернуть, чтобы при скатывании они уперлись в расположенное рядом препятствие, например в бордюрный камень тротуара. Наконец, многоопытный автомобилист не погнушается в опасном месте подложить под колеса кирпичи.