9. Смазывание резьбы кислородного датчика.
Как рассказывал ранее www.drive2.ru/l/547136778264379558/ перед тем как сделать ЧИП — тюнинг я выкручивал кислородный датчик, что бы оценить состояние катализатора. И не учёл одну деталь, не купил антипригарную смазку, которую необходимо наносить на резьбу кислородного датчика, что бы в будущем не испытывать проблем с его демонтажом. Всё знают, как сильно прикипает резьбовое соединение датчика и открутить его не испортив, бывает невозможно.
Для этого приобрёл антикоррозийную и антипригарную керамическую смазку. Артикул — 1920
Антикоррозийная и антипригарная керамическая смазка для монтажа форсунок, свечей зажигания и накаливания. Облегчает демонтаж. Рабочий диапазон температур от -50° до +1200°С
Головку фирмы FORCE, под 1/2 трещётку на 22 мм. Артикул — 44322
Головка Force на 22 мм.
А так же пригодился приобретённый ранее динамометрический ключ www.drive2.ru/l/547073831223690162/
Используемый инструмент
Пользуясь случаем ещё раз посмотрел состояние катализатора, теперь уже после ЧИП — тюнинга:
Ничего не изменилось, кат на месте))))
И отлично себя чувствует.
Аккуратно наносим смазку на резьбу, сам датчик не пачкаем:
Затягиваем кислородный датчик с усилием 44 Н. м. Данные из мануала:
Может кому — то будет полезна ссылка на мануал:drive.google.com/file/d/0…6ULFudk95MVVfcFFkR0E/view нашёл где — то на просторах драйва.
Тянем до щелчка.
Готово! Датчик на месте, надеюсь в дальнейшем проблем с его демонтажом не возникнет.
Чем смазать лямбда зонд перед установкой
Второй – продажа машины. Пускай парится кто- то другой.
Третий, на котором мы остановимся – это самостоятельная замена датчика кислорода.
Что нам потребуется?
1. Естественно, новый прибор.
3. Далее накидной ключ. Обязательно накидной, и хорошего качества. Ключ должен сидеть очень плотно.
4. Ветошь, перчатки.
Далее, рассказываю, как снимал зонд лично я, так что не обессудьте. Некоторые пользуются трубами и ломом для увеличения прилагаемого к ключу усилия, но мне не потребовалось. Главное хорошенько отмочить прикипевшую деталь.
Выполнять работы лучше на горячем коллекторе. Это будет немного сложнее, но гораздо эффективнее.
Для начала обматываем зонд ветошью, вымоченной в уксусе. Обматываем как можно ближе к коллектору. Оставляем на час. Следует периодически поливать уксусом зонд обмотанный ветошью, так как уксус быстро испаряется.
Далее, снимаем все тряпки и заводим автомобиль, прогреваем в течении некоторого времени. После прогрева, начинаем обильно поливать зонд смазкой WD-40. Она будет вонять, и испаряться – ничего страшного. Выполняем данные действия так же в течении часа. Обрызгивать зонд следует обильно и как можно ближе к коллектору ( резьбе ). При этом, не стоит забывать, что коллектор раскален. Можно воспользоваться и другими средствами для раскоксовывания и отъедания ржавчины кроме используемой WDшки.
Далее, накидным ключом, расположив его максимально удобно, пытаемся отвернуть зонд. Тянуть ключ следует с большим усилием, но плавно. Не следует со злости дергать его, это может привести к тому, что зонд вы выкрутите вместе с резьбой коллектора. Если датчик не откручивается, следует повторить процедуру отмачивания и попросить помощи у более сильного физически человека. После данных процедур отмачивания в разных смесях и смазках, буквально в течении 2х часов, у меня, все открутилось с первого раза, несмотря на то, что автомобиль 1991 года выпуска и лямбда зонд на ней не менялся ни разу.
В большинстве случаев человеку, который делает это впервые, выкрутить лямбда зонд очень даже непросто. А установка обманки лямбда зонда всегда требует его снятия.
Основные причины, вызывающие сложность при демонтаже:
1. Датчик прикипел. Это самая распространенная проблема, так как это происходит в 90% случаев.
2. Датчик расположен настолько неудобно, что очень сложно подлезть ключом. Такое расположение встречается в основном на автомобилях с большим объемом двигателя.
3. У лямбда зонда слизаны все грани (а головку из-за провода не накинешь).
Также
на некоторых автомобилях ( в основном Киа и Хендай) лямбда бывает
расположены в нише и окружена кольцом так, что ни одним ключом, кроме
спецключа не подлезть.
Мы на своих сервисах естественно обрабатываем соединение проникающей смазкой (типа ВД40), но как правило, этого оказывается недостаточно и приходится разогревать датчик газом. Вы же в гаражных условиях можете также погреть его газовой горелкой на баллончике, это придется делать довольно долго, однако скорее всего результата вы добьетесь.
При необходимости установки обманки лямбда зонда в труднодоступное место, при демонтаже датчика будьте очень аккуратны — часто, если сорвете грани, съем коллекторов может занять целый день. А также это грозит сменой прокладок, сорванными шпильками и пр.
Идеальный случай — выкручивать предварительно хорошо разогретый датчик на снятой с автомобиля и зажатой в тиски трубе специальным ключом для кислородного датчика. Данные ключи бывают нескольких видов и для автосервиса, постоянно занимающегося данной деятельностью желательно иметь их несколько, так как они немного разной формы и для разных ситуаций (где то нужен длинный, а где-то им не подлезть).
Иногда может понабиться нарезка резьбы в гнезде для лямбды.
Нередко к нам приезжают автомобили, где лямбда зонд рабочий, но весь искаверканый безуспешными попытками предыдущего мастера, и возможности его выкрутить нет никакой. В таком случае можно вырезать кусок трубы, разрезать его и извлечь датчик, затем вварить обманку во вставку трубы и установить датчик в нее.
В любом случае рекомендуем открутить лямбда зонд предварительно, чтобы заранее знать, стоит ли это делать самостоятельно или обратиться к специалистам, или хотя бы приобрести спец ключ для лямбда зондов.
Расположение датчика кислорода ВАЗ 2114
Как заменить лямбда зонд? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала разберемся, где он установлен. Лямбда зонд представляет собой небольшое устройство, которое устанавливается в отверстие на выхлопной трубе около самого двигателя перед резонатором. Именно в ней находится самое большее содержание выхлопных газов. Датчик представляет собой небольшой прибор в металлическом корпусе. На нем установлен нагревательный элемент и чувствительный, с платиновым покрытием, наконечник, который измеряет содержание кислорода в газовой смеси. Весь прибор находится в защитном кожухе, а сам же наконечник выполнен из керамики с добавлением окиси циркония.
Принцип действия
Одним из главных условий для правильного функционирования лямбда-зонда является присутствие высокой температуры, поэтому производители автомобилей предусмотрели дополнительные способы подогрева датчика. Это дает практически моментальные корректные результаты. При высокой температуре на поверхности чувствительного наконечника при попадании на него молекул кислорода возникает электрический ток.
Достоинства датчика
Датчик кислорода представляет собой весьма недешевый элемент автомобиля и его стоимость колеблется около 30 долларов. Поэтому все манипуляции с ним следует проводить максимально осторожно. Но, в принципе, сломать то в нем и нечего.
Лямбда-зонд обеспечивает стабильную и бесперебойную работу двигателя. А ведь именно этого от машины и добивается каждый уважающий себя автолюбитель. К тому же датчик кислорода играет не маловажную роль в экономии топлива, это объясняется точнейшим подбором соотношения компонентов горючей смеси. Низкое содержание кислорода в отработанных газах свидетельствует о малом обогащении смеси и, вследствие, значительного повышения расхода топлива.
Плюс, датчик обеспечивает эффективное сгорание топлива, тем самым способствует повышению КПД двигателя.
Взаимодействие с ЭБУ
Датчик кислорода на холодном двигателе имеет очень большое сопротивление и при включении зажигания нагревательный элемент сразу же начинает нагревать его. Это необходимо, чтобы максимально ускорить время до первого измерения напряжения. Контроллер же на лямбда-зонд сперва подает опорное напряжение не высокой амплитудой 0,8 В. И при появлении сигнала на выходе, приблизительно равной опорному, блок управления начинает реагировать на качество смеси и подавать команды на устройства и агрегаты инжектора.
Демонтаж датчика
Замена датчика кислорода ваз 2114 задача не из легких и затребует достаточно много времени и терпения, чтобы не загнать себя в большие денежные растраты на замену части выхлопной трубы, которая также стоит не малых денег.
Как открутить лямбда зонд на ВАЗ 2114
Для снятия лямбда-зонда понадобятся следующие инструменты:
- гаечный рожковый ключ на 17, 22, 19;
- средство для растворения ржавчины, например, WD-40;
- пластиковый хомут;
- кусачки.
Порядок выполнения работы
- На первом этапе необходимо обеспечить максимально комфортное место для работы. Для этого следует поднять машину или завести ее на эстакаду. Но лучше всего такие манипуляции проводить на авторемонтной яме.
- Далее необходимо открыть капот и найти там провода, идущие на датчик. Они, как правило, присоединены хомутами к патрубку охлаждения. Следует откусить их кусачками и освободить провода.
- Если машина только что заводилась, то следует выждать, когда остынет выхлопная система. Иначе можно обжечься.
Приступаем непосредственно к демонтажу датчика. Это можно осуществить при помощи ключей на 17 и 22. Но, зачастую, открутить его не удается с первого раза, потому что постоянные резкие изменения температуры способствуют завариванию двух типов металлов, что в итоге приводит к применению дополнительных средств для отмачивания и растворения ржавчины и коррозии. Одним из самых распространенных химических веществ для удаления ржавчины является WD-40. Она представляет собой реактивное вещество, которое активно взаимодействует с молекулами окиси металла и растворяет их до полного уничтожения. Но при работе с подобными средствами следует соблюдать технику безопасности, надевать резиновые перчатки и избегать попадания в глаза.
Как снять датчик кислорода, если WD-40 не помогает?
Если же просто обильная обработка химикатами не помогает, то можно прогреть систему, запустив двигатель. И после ее нагрева обильно смочить холодной водой и пробовать откручивать, если и это не помогает, то можно прибегнуть к прогреву датчика паяльной лампой и резко его остужать. Но тогда лямбда-зонд придет в негодность.
Такие кардинальные меры, как правило, применяются в последнюю очередь, потому что частые подобные способы расслабления резьбовых соединений не только ухудшают качество металла, но осуществляют вероятность риска возгорания около ремонтного пространства. Поэтому используйте все меры для предотвращения возникновения неожиданного огня.
Этот способ является самым продуктивным, потому что при интенсивном нагревании металла происходит его расширение, а резкое охлаждение к закалке. Тем самым осуществляется отслаивание всех инородных и производных тел, возникших на поверхности и расслаблению соединения. Если даже вы и воспользовались данным методом, то второй раз вряд ли придется это повторять, потому что к тому времени потребуется замена выхлопной системы. Это связано с прогоранием металла насквозь под постоянным воздействием высоких температур и едких газовых образований изнутри, и коррозии снаружи.
Всем доброго времени суток. Пишу, а на душе кошки гадят, поэтому буду писать мало, но, по сути.
Ранее писал, что намереваюсь менять ЛЗ, так как старый — выдавал ошибку при тесте и ХХ были не ровные.
Так вот настал этот день Х.
Освободился теплый гараж с ямой и инструментом, а значит можно приступать к рабочему процессу.
Что понадобилось: WD-40 и рожковый ключ на 22 (ООО этот волшебный ключ на 22, такой же размер ключа служит и для снятия руля), сам ЛЗ (брал оригинал, не универсальный, а как доктор Менгеле прописал), для лучшей следующей разборки медная смазка от LIQUI MOLY Kupfer-Spray (для заказа артикул 3969).
Весь процесс занял время, но никто в спину не толкал ибо шел параллельно другой процесс обновлений в машине.
Для большей картины скажу – снимал со штанов М20 через верх капота, предварительно накинув ткань на крыло. Через 7-мь часов одним средним усилием резьба поддалась и ЛЗ выкрутился как родной. По факту вскрытия обнаружилось, что WD-40 проникла на 3/4 всей резьбы.
Установка нового ЛЗ началась с того, что я почистил спиртом старое посадочное место, на резьбу нового ЛЗ нанес слой медной смазки (мне показалось, что то, что на заводе нанесли — окажется мало та и лучше подстраховаться). Все заворачивается и подсоединяется на место, провод укладывается в пазы на корпусе машины.
Сделаю отступление (читать вторую часть трилогии), запускаю двигатель – остатки WD-40 которые были на штанах — выгорают, двигатель работает аки швейцарские часы, обороты 750 и ни оборотом ниже. Расход по факту упал, но об этом третья часть трилогии.
Самочувствие фрау – более чем удовлетворительное, настроение у владельца на тот момент – супер.
Всем ровных дорог, успехов во всем и семейного благополучия
Если новый датчик не имеет штатного коннектора, а предназначен для установки со сращиванием проводов (такие наборы есть в ассортименте DENSO), то можно срезать провода со старого датчика и применить обычный накидной ключ.
В случае если провода не дают использовать накидной ключ, придется обзавестись специальным съемником для лямбда-зондов. Фактически это головка на 22 усиленной конструкции и со специальной прорезью, куда можно завести провода от датчика Производством таких съемников занимаются все крупные инструментальные компании.
Также необходимо помнить, что демонтаж с разогревом — крайняя мера, т. к. сильный разогрев металла с его последующим охлаждением на воздухе приводит к отпуску. Металл становится более пластичным, но менее прочным. Резьбу посадочного места под лямбда-зонд после разогрева гораздо проще сорвать. Если речь идет о демонтаже из коллектора, то здесь проблема будет не так видна, поскольку металл толще и изначально спроектирован под высокую температуру выхлопа. Но если разогревался датчик на выхлопной трубе, то в дальнейшем это место будет склонно к более быстрому износу и прогару.
При монтаже нового датчика используйте антипригарную (медную) смазку, которая облегчит последующие процедуры. Смазку нужно наносить на резьбу самого лямбда-зонда, следя за тем, чтобы она не попала на чувствительный элемент. Комплекты лямбда-зондов DENSO имеют фирменную смазку внутри. Также следует соблюдать момент затяжки (обычно 35–45 Н∙м), указанный на упаковке нового лямбда-зонда DENSO.
В отделе гарантийного тестирования NGK заметили, что повреждения кислородных датчиков может быть вызвано моторным маслом.
Сейчас постараемся объяснить технические причины возникновения неисправности и методы её избежания.
Как смазка попадает на датчик?
В негерметичных компонентах двигателя, которые подключены к той же проводке, что и лямбда-зонд (например, датчики давления масла) смазочный материал под давлением попадает в проводку – многожильные провода, состоящие из очень маленьких, отдельных скрученных жилок.
Масло движется вдоль провода, пока не достигнет разъема на блоке управления двигателем. Там оно рассеивается и среди других проводов, достигая проводов ведущих к датчикам кислорода. Пройдя по проводу и через разъем датчика, масло в конечном итоге достигает лямбда-сенсора.
Почему масло вредит лямбда-зонду?
Лямбда-зонд сравнивает количество кислорода в выхлопных газах, с количеством кислорода в окружающей среде. Внешний воздух внутри датчика достигает его скрытых вентиляционных отверстий.
Подобные процессы внутри датчика приводят к тому, что напряжение сигнала датчика становится всё ниже с увеличением количества масла внутри. Через некоторое время напряжение сигнала уменьшается до нуля, и датчик теряет свою работоспособность.
Как определить, что лямбда-зонд был поврежден смазкой?
Проверку стоить начать с тщательного визуального осмотра внутренней части разъема датчика. Даже если разъем на первый взгляд кажется совершенно сухим, тщательный визуальный осмотр (с помощью увеличительного стекла) часто позволяет обнаружить небольшие жирные следы на электрических контактах.
Ещё один способ — использование фильтровальной бумаги: необходимо прислонить внутренний контакт к бумаге. Даже минимальный след масла является признаком загрязнения.
Что делать, если масло обнаружено внутри разъёма?
Простой замены датчика кислорода не достаточно. Обязательно необходимо найти и устранить источник утечки масла. В противном случае, после короткого периода времени, масло будет всасываться через провода нового датчика, что приведет к выходу его из строя.
Чаще всего источником масла в проводах являются: течь датчиков давления масла, негерметичные клапаны контроля распределительных валов.
Продлить срок службы двигателя автомобиля поможет чистка лямбда зонда своими руками. Требования экологии диктуют усложнение систем управления двигателя внутреннего сгорания. Все процессы сгорания топлива должны очень точно контролироваться. Для этого в систему выхлопа внесены разные датчики, контролирующие состав газа, проходящего через нее. Одним из них является лямбда-зонд. Чистка лямбда-зонда (или, как его называют иначе, датчика кислорода) своими руками увеличит его ресурс и улучшит работу мотора.
Механический вариант очистки датчика кислорода
Когда автомобиль потребляет много лишнего топлива, на панели приборов зажигаются аварийные индикаторы, стоит провести диагностику.
В таких случаях часто выходит из строя датчик кислорода в выхлопной системе. Некоторые автомобилисты интересуются, можно ли почистить лямбда-зонд своими руками и сэкономить на покупке нового.
Способов очистки два:
- механическая очистка;
- химическая очистка.
При механической очистке велика вероятность испортить прибор безвозвратно, так как лямбда-зонд – очень хрупкий прибор.
Использовать электрический абразивный инструмент нет возможности, так как он имеет очень большую силу на истирание и приведет прибор в негодность.
Химический способ очистки датчика
Химический способ более деликатный и дает лучшие результаты. Кроме того, он позволяет удалить загрязнения недоступные при механической чистке датчика.
Для химической очистки используются фирменные составы, специально разработанные для растворения твердых пленок нагара:
- Для этого подойдут жидкости для очищения инжектора.
- Также хорошего эффекта можно достичь, если промыть зонд ортофосфорной кислотой.
Так, кислота растворяет оксиды металлов и органические щелочные пленки на рабочей поверхности датчика кислорода, открывая доступ исследуемого газа к измерительной поверхности. Для этого заранее демонтированный прибор помещают в емкость с ортофосфорной кислотой. Спустя несколько часов мягкой малярной кистью смываются размягченные загрязнения и нагар.
Чистить лямбда-зонд можно неоднократно, главное — не повредить его при этом.
Все детали и узлы автомобиля имеют свой срок службы. Он может быть долгим, коротким, но бесконечным – никогда, поэтому каждый элемент авто рано или поздно нуждается в замене. Лямбда-зонд не исключение. Причем выходит из строя он, к сожалению, довольно часто, а стоит недешево, поэтому неудивительно, что опытные автомобилисты в обход рекомендациям производителей нашли способ (и даже не один), как почистить лямбда-зонд в домашних условиях, то есть значительно сократить свои расходы на ремонт. Но обо всем по порядку.
Что такое лямбда-зонд, для чего он нужен и почему так важно, что был он исправен?
Лямбда-зонт (его также часто называют кислородный датчик) – это специальный датчик-контроллер, который измеряет (оценивает) оставшийся в несгоревшей топливной смеси (выхлопных газах) автомобиля объем кислорода, сравнивает его с номинальными значениями и посылает полученные в результате этого сравнения данные в блок управления (БУ) топливной системой. Блок управления, в свою очередь, в целях оптимизации состава горючей смеси увеличивает или уменьшает объем подаваемого в камеру сгорания топлива, влияя тем самым на содержание вредных веществ в выхлопных газах, динамику авто, устойчивость работы силовой установки и прочие характеристики.
Как почистить лямбда-зонд в домашних условиях: инструкция.
Первым делом этот лямбда-зонд нужно найти. Сделать это можно под капотом своего автомобиля перед катализатором. А в современных автомобилях таких датчиков ставится два – до и после катализатора, поэтому рассмотреть их проще всего с ямы.
Найдя в своей машине лямбда-зотд (-ы), демонтируйте его (их) с помощью ключа подходящего размера.
Затем переходите к очистке.
Способ №1 – чистка ортофосфорной кислотой.
Данный метод можно было бы назвать одним из самых простых и быстрых, если бы ни необходимость к полному/частичному доступу к керамико-платиновому основанию устройства, спрятанному за защитным металлическим колпачком, снять который не так-то и просто, учитывая невозможность работы ножовкой по металлу, так как она может повредить рабочую основу. Что же делать? – Использовать для данных целей токарный станок: с его помощью у самого основания лямбда-зонда резцом срежьте защитный колпачок возле резьбы.
Если такого станка у вас нет, можете попробовать воспользоваться напильником. Убрать с его помощью защитный колпачок у вас, конечно, не получится, а вот проделать окошки (5-миллиметровые отверстия) в нем – легко.
Итак, когда доступ к рабочему стержню лямбда-зонда обеспечен, можете переходить непосредственно к процедуре его очистке.
Для этого возьмите не менее 100 мл ортофосфорной кислоты (ее аналога: преобразователя ржавчины, флюса/кислоты для пайки и пр.), налейте ее в небольшую стеклянную емкость (рюмку, баночку, стакан и т.д.), а затем опустите туда сердечник засорившейся детали.
ВАЖНО: все устройство в ортофосфорную кислоту опускать нельзя!
Выждете 15-20 минут, промойте основание детали чистой водой, оставьте до полного высыхания. Если нужно, повторите процедуру, пока черно-коричневый сердечник вновь не приобретет металлический оттенок.
Если ни со второй, ни с третьей попытки очистить лямбда-зонд вам таким способом не удалось, попробуйте усилить воздействие агрессивной жидкости с помощью кисточки: постоянно смачивая и омазывая основание, вы очень скоро заметите, как загрязнения начнут сходить, возвращая детали первоначальный блеск.
К слову, если работы будут производиться на лямбда-зонде со снятым защитным колпачком, то вместо кисточки можно использовать что-то более крупное, например, старую зубную щетку.
В конце очищающих работ кислородный датчик опять же рекомендуется тщательно промыть чистой водой и хорошенько высушить.
Если снимался колпачок, то перед установкой детали его возвращают на место с помощью аргоной сварки.
При применении данного метода нужно помнить:
Способ №2 – ускоренный.
Для его реализации вам потребуется все та же ортофосфорная кислота и газовая горелка или плита. Если выбор падет на последнюю, использовать лучше самую маленькую конфорку (так будет удобнее): снимите с нее крышку, переверните и положите, слегка сместив в сторону, — так, чтобы она защищала (закрывала) газовую трубу от возможного попадания туда кислоты.
Дальше все просто: зажгите огонь, окуните сердечник кислородного датчика в кислоту и тщательно на этом огне разогрейте. Когда кислота начнет кипеть и брызгаться, на поверхности датчика начнет проступать зелено-голубая соль.
Дождитесь полного выкипания агрессивной жидкости, промойте деталь чистой водой, снова обмокните в ортофосфорную кислоту и на огонь… — повторяйте эти действия до тех пор, пока лямбда-зонд не заблестит чистотой (в нашем случае ушло минут 15). Перед установкой резьбу датчика кислорода следует смазать графитовой смазкой (чтоб тот не пригорел).
Только после этого деталь может быть возвращена на свое место.
Выводы, или стоит ли результат потраченных на него сил и времени?
Как показывает практика, избавленный от сажи и копоти кислородный датчик начинает снова правильно работать лишь в 1-2 процентах случаев, поэтому сильно надеяться на описанные выше способы, чистки лямбда-зонд в домашних условиях своими руками, не стоит, особенно если пробег превышает 100 тысяч километров пути, однако в целях экономии своего бюджета, попробовать реанимировать данное устройство все же стоит.
Видео.
Кислородный датчик: признаки неисправности
Из статьи вы узнаете о том, что такое кислородный датчик. Признаки неисправности этого устройства заставят вас задуматься о замене его. Потому что первый признак это значительное увеличение расхода бензина. О причинах такого поведения будет рассказано несколько ниже. А сначала стоит поговорить немного о истории создания этого устройства, а также о его принципах функционирования.
Необходимость в датчике кислорода
А теперь о том, для чего нужен в автомобиле кислородный датчик. Признаки неисправности его будут рассмотрены позже. При сгорании любого топлива необходим доступ кислорода. Без этого газа не может проходить процесс горения. Следовательно, в камеры сгорания обязательно должен попадать кислород. Как вы знаете, топливная смесь это соединение бензина и воздуха. Если заливать чистый бензин в камеры сгорания, то двигатель попросту не будет работать. По тому, сколько кислорода остается в выхлопной системе, можно говорить, насколько качественно сгорает топливовоздушная смесь в цилиндрах мотора. Именно для измерения количества кислорода необходим лямбда-зонд.
Немного истории
Под конец 60-х впервые автоконструкторы начали пробовать устанавливать эти датчики на машины. Самые первые кислородные датчики были установлены на автомобилях Volvo. Датчик кислорода называется также лямбда-зондом. Дело в том, что есть в греческом алфавите буква лямбда. А если обратиться к справочной литературе по двигателям внутреннего сгорания, то можно увидеть, что именно этой буквой обозначается коэффициент избытка воздуха в топливной смеси. И этот параметр позволяет измерить кислородный датчик (лямбда-зонд).
Принцип работы
Читайте
Устанавливается кислородный датчик исключительно на инжекторные автомобили, в которых используются электронные блоки управления двигателем. Сигнал, вырабатываемый им, подается на блок управления. Этот сигнал используется микроконтроллером для того, чтобы произвести правильную регулировку смесеобразования. Он производит регулировку подачи воздуха в камеры сгорания. Конечно, на качество смеси влияет не только сигнал, поступающий от датчика кислорода, но также и от большинства других устройств, которые позволяют измерить нагрузку на двигатель, его обороты, а также скорость автомобиля, и прочее. Зачастую в автомобилях устанавливается два лямбда-зонда. Один — рабочий, а второй — для корректировки. Они устанавливаются до катколлектора и после. Обратите внимание на то, что тот лямбда-зонд, который монтируется после катколлектора, имеет дополнительный принудительный нагрев. Перед тем как очистить кислородный датчик, обязательно прочитайте требования, которые предъявляются его производителем.
Чистка лямбда зонда своими руками
Чистка лямбда зонда своими руками lyambda—zonda-svoimi-rukami-c018013 Как .
Как почистить лямбду ортофосфорной кислотой на примере skoda
Поиск второй лямбды. Можно помочь материально и выпуски будут выходить чаще! Сбербанк: 4276 8060 4388 0409 .
Условия работы лямбда-зонда
Также стоит учесть, что наиболее эффективное функционирование этого датчика происходит при температурах от 300 градусов и выше. Именно для этой цели необходим электрический подогреватель. Он позволяет в режиме непрогретого двигателя поддерживать нормальное функционирование датчика кислорода. Чувствительный элемент датчика необходимо располагать непосредственно в потоке выхлопного газа. Таким образом, чтобы его электрод, находящийся с внешней стороны, обязательно омывался потоком. Внутренний же электрод необходимо располагать непосредственно в атмосферном воздухе. Само собой, содержание кислорода различное. И между этими двумя электродами начинает образовываться некоторая разность потенциалов. На выходе может появиться напряжение максимум 1 Вольт. Именно это напряжение подается на электронный блок управления. Тот, свою очередь, анализирует его сигнал, затем, согласно топливной карте, заложенной в нём, увеличивает или уменьшает время открытия форсунок, изменяет подачу воздуха в рампу.
Широкополосные
Читайте
Имеется такое устройство, как широкополосный кислородный датчик. Признаки неисправности (УАЗ Патриот имеет такие же, как и любой другой автомобиль) датчика заключаются в том, что изменяется режим работы двигателя. Разница между обычным и таким устройством довольно большая. Дело в том, что у них совсем различные принципы функционирования и чувствительные части. А широкополосные лямбда-зонды более информативны, а это актуально для случаев, если двигатель работает в нестандартных режимах. Следовательно, чем богаче информация, тем более точные настройки будет производить электронный блок управления.
Как определить поломку
Стоит отметить, что датчики кислорода влияют на функционирование мотора очень сильно. Если вдруг лямбда-зонд приказывает долго жить, то двигатель, скорее всего, работать не будет. Когда происходит поломка лямбда зонда, на выходе не вырабатывается сигнал, либо же он изменяется непредсказуемым образом. Конечно, такое поведение сильно осложнит вашу повседневную жизнь. Выйти из строя датчик может буквально в любую минуту. По этой причине на автомобилях предусмотрены определенные функции, которые позволяют завести двигатель, а также добраться до станции техобслуживания, даже если датчик содержания кислорода неисправен.
Аварийная прошивка
Дело в том, что когда электронный блок управления видит поломку лямбда-зонда, он начинает работать не по той прошивке, которая заложена в нём по умолчанию, а по аварийной. В этом случае смесеобразование происходит по данным, полученным с других датчиков. Не участвует в этом процессе только кислородный датчик. Признаки неисправности этого устройства водитель заметит сразу же. К сожалению, смесь чересчур бедная, так как процентное содержание бензина больше, чем необходимо. Это позволяет добиться того, чтобы двигатель не остановился. Но если увеличить подачу воздуха, то велика вероятность того, что двигатель заглохнет. Однако в качестве предупреждения на большинстве автомобилей загорается в приборной панели лампа Check Engine, которая сигнализирует о неисправностях двигателя. Дословный перевод этой надписи Проверьте двигатель. Но и без нее можно определить поломку лямбда зонда. Дело в том, что расход топлива сильно растет по сравнению с нормальным режимом.
Заключение
Теперь вы знаете, что такое кислородный датчик (лямбда-зонд), какие у него свойства и особенности. В завершении хотелось бы упомянуть о том, что этот элемент очень требователен к тому, как его устанавливают. Обращайте внимание на то, чтобы между корпусом датчика и катколлектором не было щелей, иначе это приведет к преждевременному выходу из строя устройства. Кроме того, при эксплуатации датчик будет посылать неверные сведения на блок управления.
После разрушения или удаления катализатора либо выхода из строя датчика кислорода (лямбда-зонда) двигатель работает в неоптимальном режиме из-за неправильной коррекции топливовоздушной смеси, а на панели приборов загорается индикатор Check Engine. Решить эту проблему позволяют различные способы обмана электронного блока управления.
Если датчик кислорода исправен – поможет механическая обманка лямбда-зонд, в случае его выхода из строя можно воспользоваться электронной. О том, как подобрать обманку лямбда-зонда или сделать её своими руками, читайте ниже.
Как работает обманка лямбда-зонда
Обманка лямбда-зонда – устройство, которое обеспечивает передачу в ЭБУ оптимальных показателей содержания кислорода в выхлопных газах, если реальные параметры им не соответствуют. Эта задача решается путем коррекции показаний действующего газоанализатора либо его сигнала. Оптимальный вариант выбирается в зависимости от экологического класса и модели автомобиля.
Обманки бывают двух видов:
- Механические (втулка-ввертыш или мини-катализатор). Принцип действия основан на создании барьера между кислородным датчиком и газами в выхлопной системе.
- Электронные (резистор с конденсатором или отдельный контроллер). Эмулятор ставится в разрыв проводки или вместо штатного ДК. Принцип работы обманки лямбда-зонда электронного типа заключается в имитации правильных показателей датчика.
Втулка-ввертыш (пустышка) позволяет успешно обмануть ЭБУ старых автомобилей, соответствующих экологическому классу не ниже Евро-3, а мини-катализатор подходит даже для современных автомобилей с нормами до Евро-6. В обоих случаях необходим исправный ДК, который ввинчивается в корпус обманки. Таким образом рабочая часть датчика оказывается окружена относительно чистыми газами и передает нормальные данные в ЭБУ.
Обманка лямбда-зонда – мини-катализатор (видна сетка катализатора)
Заводская настраиваемая обманка-эмулятор лямбда-зонда на микроконтроллере
Для электронной обманки на базе резистора и конденсатора важен не экологический класс, а принцип работы ЭБУ. К примеру, на Audi A4 этот вариант не работает – компьютер будет выдавать ошибку из-за некорректных данных. К тому же подобрать оптимальные параметры электронных компонентов не всегда удаётся. Электронная обманка с микроконтроллером самостоятельно имитирует работу датчика кислорода, даже при его отсутствии и полной неработоспособности.
Существует два вида самостоятельных электронных обманок с микроконтроллером:
- независимые, генерирующие сигнал нормальной работы лямбды;
- корректирующие показания по данным первого датчика.
Первый тип эмуляторов обычно используется на авто с ГБО старых поколений (до 3), где при езде на газе важно создать видимость нормальной работы датчика кислорода. Вторые устанавливаются после вырезания катализатора вместо второй лямбды и имитируют ее нормальную работу по показаниям первого датчика.
Как сделать самому обманку лямбда-зонда
Обманка лямбда-зонда своими руками: видео изготовления проставки
При наличии необходимого инструмента обманку лямбда-зонда можно сделать самому. Проще всего в изготовлении механическая втулка и электронный имитатор с резистором и конденсатором.
Для изготовления пустышки нужны:
- токарный станок по металлу;
- небольшая болванка бронзы или нержавейки (длина около 60–100 мм, толщина порядка 30–50 мм);
- резцы (отрезные, расточные и резьбонарезные) или резцы?, метчик и плашка.
Для изготовления электронной обманки лямбда-зонда потребуются:
Изготовление электронной обманки датчика кислорода своими руками: видео
- конденсаторы 1–5 мкФ;
- резисторы 100 кОм – 1 мОм и/или подстроечный с таким диапазоном;
- паяльник;
- припой и флюс;
- изоляция;
- коробочка для корпуса;
- герметик или эпоксидка.
Вытачивание ввертыша и изготовление простой электронной обманки, при наличии соответствующих навыков (токарка/пайка электроники) займут не больше часа. С двумя другими вариантами будет сложнее.
Найти необходимые компоненты для изготовления мини-катализатора в домашних условиях будет сложно, а для создания независимого имитатора сигналов на микроконтроллере, помимо микрочипа, необходимы начальные навыки электроники и программирования.
Далее будет рассказано, как сделать обманку лямбда-зонда после удаления катализатора, чтобы не возникало ошибок Check Engine с кодами P0130-P0179 (связаны с лямбдой), P0420-P0424 и P0430-P0434 (ошибки катализатора).
Обманывать первый (или единственный на авто до Евро-3) лямбда-зонд имеет смысл только при езде на инжекторе с установленным ГБО 1-3 поколения (без обратной связи)! Для езды на бензине искажать показания верхнего датчика кислорода крайне нежелательно, потому что по ним корректируется топливовоздушная смесь!
Схема электронной обманки
Электронная обманка лямбда-зонда работает по принципу искажения реального сигнала датчика на тот, который нужен для нормальной работы мотора. Есть два варианта системы:
- С резистором и конденсатором. Простая схема, позволяющая изменить форму электрического сигнала с ДК путем впаивания дополнительных элементов. Резистор служит для ограничения напряжения и тока, а конденсатор служит для устранения пульсаций напряжения на нагрузке. Такой тип обманки обычно используют после вырезания катализатора для имитации его наличия.
- С микроконтроллером. Электронная обманка лямбда-зонда с собственным процессором способна генерировать сигнал, имитирующий показания исправного датчика кислорода. Существуют зависимые эмуляторы, привязанные к первому (верхнему) ДК, и независимые, генерирующие сигнал без внешних указаний.
Первый вид используется для обмана ЭБУ после удаления или выхода из строя катализатора. Второй тоже может служить для этих целей, но чаще задействуется как обманка первого лямбда-зонда для нормальной езды с ГБО старых поколений.
Схема электронной обманки датчика кислорода
Электронная обманка лямбда-зонда, схема которой представлена выше, состоит всего из двух элементов и проста в изготовлении, но может потребовать подбора радиокомпонентов по номиналу.
Интеграция резистора и конденсатора в проводку
Электронная обманка лямбда-зонда на резисторе с конденсатором
Резистор и конденсатор в можно интегрировать на авто с двумя датчиками кислорода с экологическим классом Евро-3 и выше. Электронная обманка лямбда-зонда своими руками делается так:
- резистор впаивается в разрыв сигнального провода;
- неполярный конденсатор подключается между сигнальным проводом и массой, после резистора, со стороны разъема датчика.
Схема обманки лямбда-зонда своими руками
Для получения корректного сигнала (формы импульсов) нужно подобрать такие детали:
- неполярный пленочный конденсатор от 1 до 5 мкФ;
- резистор от 100 кОм до 1 МОм с рассеиваемой мощностью 0,25–1 Вт.
Для упрощения можно сначала использовать подстроечный резистор с таким диапазоном, чтобы подобрать подходящее значение сопротивления. Самая распространенная схема – с резистором на 1 МОм и конденсатором на 1 мкФ.
Подключать обманку нужно в разрыв жгута проводов датчика, при этом желательно подальше от горячих элементов выхлопа. Чтобы защитить радиодетали от влаги и грязи, их лучше поместить в корпус и залить герметиком или эпоксидной смолой.
Микропроцессорная плата в разрыв проводки лямбда-зонда
Электронная обманка лямбда-зонда на микроконтроллере нужна в двух случаях:
- подмена показаний первого (или единственного) датчика кислорода при езде на ГБО 2 или 3 поколения;
- подмена показаний второй лямбды на авто с Евро-3 и выше без катализатора.
Собрать эмулятор датчика кислорода на микроконтроллере своими руками для ГБО можно, используя такой набор радиодеталей:
- интегральную схему NE555 (главный контроллер, генерирующий импульсы);
- конденсаторы 0,1; 22 и 47 мкФ;
- резисторы на 1; 2,2; 10, 22 и 100 кОм;
- светодиод;
- реле.
Электронная обманка лямбда зонда своими руками – схема для ГБО
Описанная выше обманка подключается через реле в разрез сигнального провода между датчиком кислорода и ЭБУ. При работе на газе реле включает в цепь эмулятор, генерирующий поддельные сигналы датчика кислорода. При переходе на бензин кислородный датчик с помощью реле подключается к ЭБУ напрямую. Таким образом достигается одновременно и нормальное функционирование лямбды на бензине, и отсутствие ошибок на газе.
Если покупать готовый эмулятор первого лямбда-зонда для ГБО – он обойдется примерно в 500–1000 рублей.
Сделать электронную обманку лямбда-зонда для имитации показаний второго датчика тоже можно своими руками. Для этого понадобятся:
- резисторы на 10 и 100 Ом (2 шт.), 1; 6,8; 39 и 300 кОм;
- конденсаторы на 4,7 и 10 пФ;
- усилители LM358 (2 шт.);
- диод Шоттки 10BQ040.
Электрическая схема указанного эмулятора приведена на изображении. Принцип работы обманки заключается в изменении выходных показаний первого кислородного датчика и их передачи в ЭБУ под видом показаний второго.
Схема простого электронного эмулятора второго лямбда-зонда
Приведенная схема – универсальная, позволяет имитировать работу как титановых, так и циркониевых датчиков кислорода.
Готовый эмулятор второго лямбда-зонда на базе микроконтроллера обойдется от 1 до 5 тысяч рублей, в зависимости от сложности.
Чертеж механической обманки
Чертеж механической обманки лямбда-зонда для многих циркониевых датчиков под Евро-3: для увеличения нажмите
Механическую обманку лямбда-зонда можно использовать на авто с удаленным катализатором и исправным вторым (нижним) датчиком кислорода. Ввертыш-пустышка с отверстием нормально работает на машинах класса Евро-3 и ниже, датчики которых не очень чувствительные. Механическая обманка лямбда-зонда, чертеж которой изображен на иллюстрации, относится к такому типу.
Для Евро-4 и выше нужна обманка с миниатюрным каталитическим нейтрализатором внутри. Он будет очищать газы непосредственно в зоне датчика, тем самым имитируя работу отсутствующего штатного катализатора. Такую обманку лямбда-зонда своими руками изготовить сложнее, так как для нее нужно катализирующее вещество.
Втулка с мини-катализатором
Для изготовления механической обманки лямбда-зонда своими руками потребуются токарный станок и умение работать с ним, а также:
- болванка бронзы или жаропрочной нержавейки примерно 100 мм в длину и 30–50 мм в диаметре;
- резцы (отрезной, расточной и резьбонарезной);
- метчик и плашка М18х1,5 (вместо резцов для нарезания резьбы);
- каталитический элемент.
Главная трудность – поиск каталитического элемента. Проще всего вырезать его из наполнителя сломанного катализатора, выбрав относительно целый его участок.
Керамический порошок, который советуют использовать на некоторых интернет-ресурсах, для этих целей не подходит!
Обманка лямбда-зонда с мини-катализатором своими руками: чертеж проставки: для увеличения нажмите
Окисление угарного газа и недогоревших углеводородов в катализаторе обеспечивает не сама керамика, а нанесенное на нее напыление благородных металлов (платины, родия, палладия). Поэтому обычный керамический наполнитель бесполезен – он служит только как изолятор, уменьшающий поступление газов к датчику, что не дает необходимого эффекта.
В механической обманке второго лямбда зонда своими руками можно использовать остатки уже развалившегося каталитического нейтрализатора, поэтому не спешите сдавать его скупщикам.
Заводская механическая обманка лямбда-зонда с мини-катализатором стоит 1–2 тысячи рублей.
Если пространство, в котором расположен датчик кислорода на выхлопной магистрали, сильно ограничено, штатный ДК с проставкой может не поместиться! В таком случае нужно изготовить или купить Г-образную угловую обманку.
Ввертыш с отверстием малого диаметра
Ввертыш обманки лямбда-зонда изготавливается точно так же, как и мини-катализатор. Для этого нужны:
- токарный станок;
- болванка из бронзы или жаропрочной нержавейки;
- набор резцов и/или метчик и плашка М18х1,5.
Механическая обманка лямбда зонда своими руками: чертеж ввертыша
Разница в конструкции заключается только в том, что каталитического наполнителя внутри нет, а отверстие в нижней части имеет меньший (2–3 мм) диаметр. Оно ограничивает приток выхлопных газов к датчику кислорода, тем самым обеспечивая нужные показания.
Сколько служит обманка лямбда-зонда
Механические обманки датчика кислорода без каталитического наполнителя – самые простые и долговечные, но не очень эффективные. Они без проблем работают на моторах экологического класса Евро-3, оснащенных низкочувствительными лямбда-зондами. Сколько служит обманка лямбда-зонда такого типа – зависит только от качества материала. При использовании бронзы или жаропрочной стали она может быть вечной, но иногда (раз в 20–30 тыс. км) требует чистки отверстия от нагара.
Для более новых авто нужна обманка с мини-катализатором внутри, которая тоже имеет ограниченный ресурс. После выработки каталитического наполнителя (происходит за 50100 тыс. км) она перестает справляться с возложенными задачами и превращается в полный аналог простого ввертыша. В таком случае имитатор нужно менять или наполнить свежим каталитическим материалом.
Электронные обманки теоретически не склонны к поломкам и износу, так как не испытывают механических нагрузок. Но ресурс радиодеталей (резисторы, конденсаторы) ограничен, со временем они деградируют и теряют свойства. Эмулятор может преждевременно выйти из строя, если из-за нарушения герметичности на компоненты попала пыль или влага.
| Тип обманки ЛЗ | Совместимость с автомобилями | Как обслуживать обманку ЛЗ | Как долго живет обманка ЛЗ (как часто менять) |
|---|---|---|---|
| Механическая (ввертыш) | 1999–2004 (производство ЕС), до 2013 (производство России), автомобили до Евро-3 включительно. | Периодически (раз в 20–30 тысяч км) может потребоваться очистка отверстия и полости датчика от нагара. | Теоретически вечная (просто механический переходник, ломаться нечему). |
| Механическая (мини-катализатор) | С 2005 (ЕС) или 2013 (Россия) по н. в., класс Евро-3 и выше. | После отработки ресурса требует замены или смены каталитического наполнителя. | 50–100 тыс. км, в зависимости от качества наполнителя. |
| Электронная (плата) | Независимые эмуляторы до 2005 (ЕС) или до 2013 (Россия) года выпуска, экологический класс Евро-2 или Евро-3 (куда имеет смысл устанавливать ГБО 2 и 3 поколения). Эмуляторы, использующие показания первого ДК для обманки второго лямбда-зонда – с 2005 (ЕС) или 2008 (Россия) по н. в., класс Евро-3 и выше, но возможны исключения, важен правильный подбор номиналов. | Обслуживания не требует, если расположена в сухом чистом месте и изолирована от влаги и грязи. | Зависит от качества электронных компонентов. Должно хватить на весь срок службы авто, но может понадобиться перепайка электролитов и/или резисторов, если использованы некачественные комплектующие. |
| Электронная (резистор и конденсатор) | Авто с 2005 (ЕС) или 2008 (Россия) года, класс Евро-3 и выше. | Периодически стоит осматривать на предмет целостности элементов. | Зависит от качества радиодеталей и правильного подбора номиналов. Если компоненты подобраны верно, не перегреваются и не намокают, может хватить на весь срок службы авто. |
Какая обманка лямбды лучше
Однозначно ответить на вопрос “Какая обманка лямбды лучше?” невозможно. У каждого устройства свои плюсы и минусы, разная совместимость с определенными моделями. Какую обманку лямбда-зонда лучше поставить – зависит от цели данной манипуляции и конкретных условий:
- механические обманки действуют только вместе с рабочим датчиком кислорода;
- для имитации нормальной работы кислородного датчика на старом ГБО подходят только электронные обманки с микроконтроллером (генератором импульсов);
- на старые авто класса не выше Евро-3 лучше ставить обманку-ввертыш – дешево и надежно;
- на более современных автомобилях (Евро-4 и выше) лучше использовать мини-катализаторы;
- вариант с резистором и конденсатором более дешевый, но менее надежный вид обманки для новых авто;
- эмулятор второго лямбда-зонда на микроконтроллере, работающий от первого – лучший вариант для авто с вышедшим из строя или удаленным вторым датчиком кислорода.
Если говорить в общем, то именно мини-катализатор – лучший вариант для исправного ДК, потому что он с высокой достоверностью имитирует работу штатного нейтрализатора. Микроконтроллер – вариант более сложный и дорогостоящий, а потому уместен только когда штатного датчика вообще нет или его надо обмануть для езды на газе.
Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.
Чем смазать датчик кислорода при установке
Всем доброго времени суток. Пишу, а на душе кошки гадят, поэтому буду писать мало, но, по сути.
Ранее писал, что намереваюсь менять ЛЗ, так как старый — выдавал ошибку при тесте и ХХ были не ровные.
Так вот настал этот день Х.
Освободился теплый гараж с ямой и инструментом, а значит можно приступать к рабочему процессу.
Что понадобилось: WD-40 и рожковый ключ на 22 (ООО этот волшебный ключ на 22, такой же размер ключа служит и для снятия руля), сам ЛЗ (брал оригинал, не универсальный, а как доктор Менгеле прописал), для лучшей следующей разборки медная смазка от LIQUI MOLY Kupfer-Spray (для заказа артикул 3969).
Весь процесс занял время, но никто в спину не толкал ибо шел параллельно другой процесс обновлений в машине.
Сначала попробовал снять ЛЗ без WD-40, но усилия приложенные мной не увенчались успехом, а значит нужно «подмазать». Смочил резьбу по кругу не жалея WD-40 и так каждые пол часа в течении 7-ми часов.
Для большей картины скажу – снимал со штанов М20 через верх капота, предварительно накинув ткань на крыло. Через 7-мь часов одним средним усилием резьба поддалась и ЛЗ выкрутился как родной. По факту вскрытия обнаружилось, что WD-40 проникла на 3/4 всей резьбы.
Установка нового ЛЗ началась с того, что я почистил спиртом старое посадочное место, на резьбу нового ЛЗ нанес слой медной смазки (мне показалось, что то, что на заводе нанесли — окажется мало та и лучше подстраховаться). Все заворачивается и подсоединяется на место, провод укладывается в пазы на корпусе машины.
Сделаю отступление (читать вторую часть трилогии), запускаю двигатель – остатки WD-40 которые были на штанах — выгорают, двигатель работает аки швейцарские часы, обороты 750 и ни оборотом ниже. Расход по факту упал, но об этом третья часть трилогии.
Самочувствие фрау – более чем удовлетворительное, настроение у владельца на тот момент – супер.
Всем ровных дорог, успехов во всем и семейного благополучия
Демонтаж неисправного лямбда-зонда не всегда бывает таким простым, как кажется. Часто данная процедура осложняется местом установки лямбда-зонда, куда трудно получить доступ. В дополнение к этому, старая лямбда практически в 100 % случаев «прикипает» к коллектору / выхлопной трубе.
Исходя из этого, стоит заранее озаботиться необходимым для демонтажа инструментом. О рожковом ключе лучше сразу позабыть — именно попытки открутить лямбда-зонд простым рожковым ключом чаще всего приводят к «слизыванию» граней на сенсоре. И тогда приходится прибегать уже к демонтажу выхлопной системы, что, согласитесь, дело накладное и небыстрое.
Если новый датчик не имеет штатного коннектора, а предназначен для установки со сращиванием проводов (такие наборы есть в ассортименте DENSO), то можно срезать провода со старого датчика и применить обычный накидной ключ.
В случае если провода не дают использовать накидной ключ, придется обзавестись специальным съемником для лямбда-зондов. Фактически это головка на 22 усиленной конструкции и со специальной прорезью, куда можно завести провода от датчика Производством таких съемников занимаются все крупные инструментальные компании.
Зачастую сенсор прикипает настолько сильно, что может понадобиться использование проникающей смазки. Однако в случае с лямбда-зондом ее применение не всегда эффективно и целесообразно. Датчик кислорода имеет уплотнительное кольцо, и при хорошей затяжке это кольцо вряд ли позволит смазке проникнуть достаточно глубоко. В таком крайнем случае сильного прикипания, скорее всего, придется прибегнуть к разогреву трубы или коллектора около резьбы лямбды портативной горелкой. Такой способ демонтажа «на горячую» должен привести к желаемому результату. Конечно, не следует забывать о мерах предосторожности и пожарной безопасности.
Также необходимо помнить, что демонтаж с разогревом — крайняя мера, т. к. сильный разогрев металла с его последующим охлаждением на воздухе приводит к отпуску. Металл становится более пластичным, но менее прочным. Резьбу посадочного места под лямбда-зонд после разогрева гораздо проще сорвать. Если речь идет о демонтаже из коллектора, то здесь проблема будет не так видна, поскольку металл толще и изначально спроектирован под высокую температуру выхлопа. Но если разогревался датчик на выхлопной трубе, то в дальнейшем это место будет склонно к более быстрому износу и прогару.
При монтаже нового датчика используйте антипригарную (медную) смазку, которая облегчит последующие процедуры. Смазку нужно наносить на резьбу самого лямбда-зонда, следя за тем, чтобы она не попала на чувствительный элемент. Комплекты лямбда-зондов DENSO имеют фирменную смазку внутри. Также следует соблюдать момент затяжки (обычно 35–45 Н∙м), указанный на упаковке нового лямбда-зонда DENSO.
В отделе гарантийного тестирования NGK заметили, что повреждения кислородных датчиков может быть вызвано моторным маслом.
Сейчас постараемся объяснить технические причины возникновения неисправности и методы её избежания.
Как смазка попадает на датчик?
В негерметичных компонентах двигателя, которые подключены к той же проводке, что и лямбда-зонд (например, датчики давления масла) смазочный материал под давлением попадает в проводку – многожильные провода, состоящие из очень маленьких, отдельных скрученных жилок.
Так называемый капиллярный эффект, который описывает характеристику многожильных проводов «засасывает» жидкость (эффект можно наблюдать на примере фитиля в масляной лампе или свечи), а это приводит к тому, что жидкость начинает просачиваться в провод.
Масло движется вдоль провода, пока не достигнет разъема на блоке управления двигателем. Там оно рассеивается и среди других проводов, достигая проводов ведущих к датчикам кислорода. Пройдя по проводу и через разъем датчика, масло в конечном итоге достигает лямбда-сенсора.
Почему масло вредит лямбда-зонду?
Лямбда-зонд сравнивает количество кислорода в выхлопных газах, с количеством кислорода в окружающей среде. Внешний воздух внутри датчика достигает его скрытых вентиляционных отверстий.
Если масло поступает в датчик через соединительные провода, оно проникает в область «эталонного» воздуха. В связи с тем, что во время работы двигателя датчик нагревается, масло начинает активно испаряться. Испарившийся газ содержит меньше кислорода, чем эталонный воздух.
Подобные процессы внутри датчика приводят к тому, что напряжение сигнала датчика становится всё ниже с увеличением количества масла внутри. Через некоторое время напряжение сигнала уменьшается до нуля, и датчик теряет свою работоспособность.
Как определить, что лямбда-зонд был поврежден смазкой?
Проверку стоить начать с тщательного визуального осмотра внутренней части разъема датчика. Даже если разъем на первый взгляд кажется совершенно сухим, тщательный визуальный осмотр (с помощью увеличительного стекла) часто позволяет обнаружить небольшие жирные следы на электрических контактах.
Ещё один способ – использование фильтровальной бумаги: необходимо прислонить внутренний контакт к бумаге. Даже минимальный след масла является признаком загрязнения.
Что делать, если масло обнаружено внутри разъёма?
Простой замены датчика кислорода не достаточно. Обязательно необходимо найти и устранить источник утечки масла. В противном случае, после короткого периода времени, масло будет всасываться через провода нового датчика, что приведет к выходу его из строя.
Чаще всего источником масла в проводах являются: течь датчиков давления масла, негерметичные клапаны контроля распределительных валов.
AS8 — КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ AUDI A8 и AUDI S8
В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб — сделавшие свой выбор.
Токопроводящая смазка для лямбд
Токопроводящая смазка для лямбд
Сообщение O`Breea » Пн сен 07, 2009 5:58 pm
Сообщение Vitas » Пн сен 07, 2009 6:02 pm
Сообщение O`Breea » Пн сен 07, 2009 6:17 pm
Сообщение Jescha » Пн сен 07, 2009 8:27 pm
Сообщение Вадим » Пн сен 07, 2009 9:51 pm
Сообщение Пьяный мастер » Вс окт 11, 2009 5:00 pm
Re: Токопроводящая смазка для лямбд
Сообщение petroff » Вс окт 11, 2009 5:15 pm
Сообщение Jescha » Вс окт 11, 2009 5:21 pm
Re: Токопроводящая смазка для лямбд
Сообщение skai » Вс окт 11, 2009 7:09 pm
Сообщение Jescha » Вс окт 11, 2009 7:50 pm
Re: Токопроводящая смазка для лямбд
Сообщение skai » Вс окт 11, 2009 8:04 pm
Re: Токопроводящая смазка для лямбд
Сообщение Vedan » Вс окт 11, 2009 8:25 pm
Re: Токопроводящая смазка для лямбд
Сообщение O`Breea » Пн окт 12, 2009 12:36 pm
Re: Токопроводящая смазка для лямбд
Сообщение skai » Сб окт 31, 2009 8:37 pm
Всем привет . небольшой,обещянный фото-отчётик
В четырёх проводных ламбдах распиновка токова;
1. Чёрный сигнальный
2. Два белых ++(12 вольт)( подогрев+питающий)
3. Серый земля датчика
Дальше пошол в магазин взял 3- и лямбды БОШ (у них таже распиновка) ( перед этим выкрутил старую НУ ОЧЕНЬ тяжело. Неподлесть) и выбрал одну ну очень похожую на родную ( разные только последние три или четыре цыферки внешний вид совпадает полностью ) дальше отрезал разьём и соединил согласно расцветки
Сообщение O`Breea » Сб окт 31, 2009 8:40 pm
Re: Токопроводящая смазка для лямбд
Сообщение skai » Сб окт 31, 2009 8:55 pm
Re: Токопроводящая смазка для лямбд
Сообщение skai » Сб окт 31, 2009 9:05 pm
А так выглядит новая (заказанная по вину)
жаль не получилась фотка с ноутбука по показаниям с vaga но чуть позже постараюсь сделать.
и ещё раз повторюсь Работа была проделана в качестве замены на более дешевый и работоспособный вариант , пока ждал пока придут оригинальные.
Сообщение skai » Сб окт 31, 2009 9:09 pm
Re: Токопроводящая смазка для лямбд
Сообщение O`Breea » Вт дек 22, 2009 6:04 pm
Лямбда зонд
В современных системах управления впрыском топлива, едва ли не главную роль выполняет датчик содержания кислорода в выхлопных газах (Oxygen Sensor). Его часто называют лямбда-зонд или О2-датчик, иногда — датчик выхлопа. Задача лямбда-зонда состоит в том чтобы преобразовывать информацию о содержании кислорода в выхлопных газах в эл.сигнал, который, в свою очередь, считывается эл.блоком управления впрыском (ECU).
В современных двигателях оптимальной считается смесь с соотношением 14.7 частей воздуха к 1части топлива. Соотношение воздуха и топлива в составе топливной смеси определяется эл.блоком по полученным сигналам датчиков установленых на двигателе, качество же приготовленной смеси проверяется ECU по сигналам, введенного в обратную связь, датчика О2. При излишне обогащенной или обедненной топливной смеси, эл.блок корректирует ее приготовление с учетом показаний лямбда-зонда.
Т.к. датчик О2 выполняет в системе впрыска топлива одну из основных функций, работа двигателя во многом зависит от его исправного состояния. Самыми важными условиями работоспособности датчика содержания кислорода в выхлопных газах являются:
1. Обеспечение герметичности выхлопного тракта и непосредственно места установки датчика. При замене вышедшего из строя датчика О2 следует смазывать его резьбу специальной токопроводной смазкой для предотвращения заклинивания резьбового соединения. Не стоит применять для этого стандартные смазки, т.к. они не являются токопроводными, а резьбовая часть датчика является для него эл.контактом. Некачественный контакт (или контакт с большим сопротивлением эл.току) приведет к неправильной работе
лямбда-зонда. В некоторых конструкциях предусмотрена установка герметизирующей шайбы. Чаще всего эти шайбы являются одноразовыми и при демонтаже датчика подлежат замене.
2. Считается недопустимым попадание на корпус датчика тормозной или охлаждающей жидкости и других реактивов. Не следует применять для очистки его поверхности какие-либо растворители и активные моющие средства.
3. В связи с малыми рабочими токами, должны быть обеспечены надлежащие контакты в разъемах соединений эл.цепи и проводки датчика О2.
4. Существенно снизить ресурс лямбда-зонда может применение топлива, в состав которого входит высокое содержание свинца (эт.бензин).
5. К выходу из строя датчика может привести перегрев его корпуса. Перегрев может произойти из-за неправильно установленного угла опережения зажигания или сильно переобогащенной топливной смеси. В свою очередь, топливная смесь может быть переобогащена из-за забитого воздушного фильтра, неисправного регулятора давления топлива в системе, неработающего датчика температуры охлаждающей жидкости и др.
Функционально лямбда-зонд работает, как переключатель и выдает напряжение выше порогового (0.45V) при низком содержании кислорода в выхлопных газах.
При высоком уровне кислорода датчик О2 снижает это пороговое напряжение ECU. При этом, важным параметром является скорость переключения датчика. В большинстве систем впрыска топлива О2-датчик имеет выходное напряжение от 40-100мВ. до 0.7-1В. Длительность фронта должна быть не более 120мСек. Следует отметить, что многие неисправности лямбда-зонда контроллерами не фиксируются и судить о его исправной работе можно только после соответствующей проверки.
Проверку работоспособности датчика О2 лучше всего производить с помощью осциллографа.
Наиболее распространенная «болезнь» датчиков содержания кислорода в выхлопных газах, которая выражена в замедленной его реакции. Время фронта сигнала (t) значительно превышает 120 мСек. Данная неисправность датчика неминуемо вызывает увеличенный расход топлива и заметное снижение динамики автомобиля, а система самодиагностики ее не зафиксирует, т.к. данный параметр не отслеживается контроллером.
Неисправности»замерзших» датчиков О2 не фиксируются контроллером, т.к.амплитудные значения сигналов не выходят из заданного для них диапазона. В большинстве систем впрыска топлива неисправности датчиков могут быть зафиксированы только при выходе их сигнала из этого заданного диапазона. Чаще всего это 0-1В.
Таким образом, однозначно фиксируется только полное отсутствие сигнала и его минусовое значение, в этих случаях ошибка индицируется лампой «CHECK ENGINE». Однако, следует заметить, что в некоторых ECU предусмотрена возможность диагностики и обнаружения неисправности по косвенным признакам (соотношение показаний датчика скорости автомобиля или датчика положения коленвала, датчика положения дроссельной заслонки, расходомера воздуха и др.). В этих случаях индикация «СЕ» может быть включена.
При обнаружении неисправности О2-датчика, контроллер переходит в режим управления впрыском по усредненным параметрам и завышает обогащение топливной смеси в сравнении с обычным ее составом (
Внимание! Проверку работы датчика содержания кислорода в выхлопных газах следует проводить на прогретом двигателе и частоте вращения коленвала на оборотах обычного Х.Х.+1200. Щуп осциллографа необходимо подключать к сигнальному проводу О2 не отключая датчик от контроллера.
Ресурс датчика содержания кислорода в выхлопных газах обычно составляет от 30 до 70 тыс.км. и в значительной степени зависит от условий эксплуатации. Дольше служат, как правило, датчики с подогревом. Рабочая температура для них обычно 315-320ёC. В конструкцию этих датчиков включен нагревающий элемент, имеющий на разъеме свои контакты. Проверку работоспособности нагревательного элемента таких датчиков можно производить обычным омметром. Сопротивление их обычно составляет от 3 до 15 Ом.
Демонтаж неисправного лямбда-зонда следует производить при температуре двигателя около 50ёC, в противном случае, из-за заклинивания, велик риск сорвать резьбу. Перед тем, как приступать к демонтажу, необходимо при выключенном зажигании отсоединить разъем датчика. На некоторых автомобилях, чтобы снять датчик О2, необходимо демонтировать защитный кожух выпускного тракта. Признаком неисправного лямбда-зонда может служить повышение расхода топлива и ухудшение динамики автомобиля, при этом возможен неустойчивый холостой ход двигателя.
В большинстве своем, сходные по конструкции датчики являются взаимозаменяемыми. Возможна и замена неподогреваемых на подогреваемые О2 (обратную замену я не рекомендую). Однако часто возникает проблема несовместимости разъемов и отсутствие дополнительных проводов питания для подогревающего элемента. При этих заменах можно самостоятельно проложить дополнительные провода и подключить подогреватель к реле зажигания или реле эл.бензонасоса. При этом следует учитывать, что ток потребления подогревателя может составлять до 8-12А. Если есть возможность, лучше эту цепь подключить через дополнительное реле и предохранитель.
В заключение хочу отметить, что датчик содержания кислорода в выхлопных газах устанавливается, как правило, в паре с катализатором. Многие автовладельцы считают, что они взаимосвязаны функционально и могут работать только в паре. Однако это не совсем так. В большинстве автомобилей лямбда-зонд установлен на выхлопном тракте до катализатора. В этом случае катализатор не может влиять на работу датчика, хотя обратная зависимость есть и заключается в том, чтобы система впрыска топлива регулировала топливную смесь не переобогащая ее, таким образом продляя срок службы катализатора.
Некоторые автовладельцы самостоятельно заменяют вышедший из строя катализатор на резонатор и отключают лямбда-зонд. В этом случае ECU работает по усредненным значениям и не может обеспечить оптимального приготовления состава топливной смеси. Кроме того, добиться низкого уровня содержания СО в выхлопных газах на таких автомобилях бывает весьма проблематично. Часто в этих случаях после отключения
аккумулятора работа двигателя становится неустойчивой и не всегда оптимизируется даже после значительного пробега автомобиля, т.к. не во всех ECU есть система коррекции режимов сохраняемых в оперативной памяти и, при отключении питания, ECU теряет эти значения. Восстановление этих значений порой может быть дороже стоимости нового катализатора вместе с О2.
Бесконтрольность датчика О2 может привести к его полному разрушению, а ведь его основу составляют керамические пластины. Самым серьезным следствием отключенного лямбда-зонда может стать вышедший из строя двигатель, т.к. на многих автомобилях из-за подрастянувшегося ремня ГРМ (и не только) могут не плотно быть закрыты выпускные клапана в начале обратного хода поршня. В этот момент очень велик риск попадания керамики в камеру сгорания, а чем это грозит догадаться не трудно.
Если вы решили заменить катализатор на резонатор или просто его удалить, не стоит отключать лямбда-зонд, а если и он вышел из строя, то установите новый датчик. В автомобилях где лямбда-зонд установлен на катализаторе, дело обстоит еще сложнее, т.к. О2 контролирует уже очищенный выхлоп. В этом случае, если удален катализатор (даже если сохранен О2), добиться оптимальной работы двигателя бывает достаточно трудно, т.к. программа ECU может быть не рассчитана на более «грязный» выхлоп и часто воспринимает
это как неисправность лямбда-зонда.
Настоятельно рекомендую проверять работу датчика содержания кислорода в выхлопных газах не реже одного раза через каждые 5000-10000 км. пробега автомобиля. Решением данной проблемы контроля может стать установленный на приборной панели индикатор работы лямбда-зонда.
Лямбда зонд, что выбрать — оригинал или неоригинал?
Оригинальный стоит в коробочке всем известной 8000 рублей. Не оригинальный от Bosch 2000 рублей (также вкоробочке, но от бош) Оба произведены в германии номера по каталогу идентичны. Вопрос, что брать как думаете?
alex-940 делится собранной в интернете информацией:
1. По рабочему элементу — бывают пороговые и пропорциональные. Все, что мы видим вокруг — это пороговые (пропорциональные крайне редки).
2. По механическим подсоединительным размерам
3. и разьему.
4. По наличию подогревателя.
5. По количеству проводов ( 1-2-3-4 проводные ).
6. По наличию синенькой коробочки с надписью вольво :-)))
Для нормальной работы компьютера важен только пункт 1 — все остальное пурга.
Для местоположения — еще и пункт 4. — все, что расположено дальше 10 см от выпускного клапана должно иметь подогреватель. А дальше каждый все для себя решает сам.
Если нужна только синенькая коробочка, то вопросов нет.
Если нужно, чтобы смотрелось — то можно и от боша.
А если — чтобы ездить — то можно и от москвича/десятки.
Сейчас у меня стоит от АЗЛК Святогора, куплен за 15$ ( 350 рублей) больше 1,5 лет назад. Самодиагностика 1-1-1, СО 0,5 — 0,7%(классический порог лямда =1), расход
Gregory T5 о взаимозаменямости лямбда-зондов (2001 год):
Длительные изыскания Лямбда-зонда на 850 Т5 с помощью многих небезызвестных личностей (личностям отдельное спасибо:) привели к следующему выводу:
На мой В5234Т Вольво 2 раза меняла номер лямбды. 1271939 -> 9125580 -> 9202719.
Тем временем Бош тоже не дремал и поменял номер единожды 0-258-003-593 -> 0-258-005-097.
Мазь 🙂 для лямбда-зонда
Николай
Просмотр профиля
Пользователь
Сообщений: 119
Регистрация: 12.2.2004
Из: Питер
Scar
Просмотр профиля
Сообщений: 1512
Регистрация: 30.1.2004
Из: Москва
Николай
Просмотр профиля
Пользователь
Сообщений: 119
Регистрация: 12.2.2004
Из: Питер
Антиресно она идёт в комплекте к лямбде. или надоть купить махонький тюбик.
В магазе так и спросить — медесодержащая?
golgofa
Просмотр профиля
Главный администратор
Сообщений: 11043
Регистрация: 28.1.2004
Из: Москва, ЮЗАО
Николай
Просмотр профиля
Пользователь
Сообщений: 119
Регистрация: 12.2.2004
Из: Питер
avn
Просмотр профиля
Пользователь
Сообщений: 5513
Регистрация: 25.1.2005
Из: Орёл
Теоретик
Просмотр профиля
Пользователь
Сообщений: 434
Регистрация: 28.12.2004
Из: Tashkent
Николай
Просмотр профиля
Пользователь
Сообщений: 119
Регистрация: 12.2.2004
Из: Питер
а у меня лямбда четырёхпроводная, Сименс, мать его, Я с кочки зрения последующего отворачивания сего девайса, а вдруг он пригорит? Потом гемороится меньше будет.
Теоретик
Просмотр профиля
Пользователь
Сообщений: 434
Регистрация: 28.12.2004
Из: Tashkent
а у меня лямбда четырёхпроводная, Сименс, мать его, Я с кочки зрения последующего отворачивания сего девайса, а вдруг он пригорит? Потом гемороится меньше будет.