Как уменьшить ток драйвера для светодиодов чтоб не сгорали

Как уменьшить ток драйвера для светодиодов чтоб не сгорали

Попадаются светодиодные лампы, которые не могу отремонтировать.
Прошу помощи.

Вот так подключены светодиоды и драйвер:

Напряжение под нагрузкой между двумя средними контактами "+" и "-": 62В.
Напряжение на каждом диоде: 8,9В.
Ток в цепи светодиодов: 220мА (включены 7 групп, по 3шт. в группе, на одном диоде получим 220/3 = 73,3мА).

Хочу уменьшить ток.
Рядом с микросхемой драйвера стоят резисторы общим сопротивлением 0,7Ом.
Выпаиваю один резистор и сопротивление становится 1,3Ом.
Включаю лампу, успеваю измерить ток: с 220мА он понизился до 155мА.

Измеряя ток, вижу что не все светодиоды светят одинаково (ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ДЕЛАЮ С НОВОЙ ЛАМПОЙ).
Некоторые группы горят нормально, а некоторые еле-еле и подмигивают.
Едва я успел измерить ток, как лампа погасла и около 4 светодиодов почернели.

Подскажите пожалуйста, как в лампах с такой схемотехникой корректно уменьшать ток?

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Взаимоисключающие параграфы.
Ищите, где коротнули во время выпайки/измерения.

Я ремонтирую/дорабатываю подобным же образом — удалением резистора с бо́льшим сопротивлением из параллельной пары. И никаких проблем.

Ничего не выпаивал.
Перерезал дорожку между группами светодиодов и туда амперметром становился.
Если смотреть на фото то перерезал слева от контакта B1, там ничего рядом нет, чтобы закоротить.

Одел затемнённые очки для газосварщиков, встал щупами в разрыв цепи, увидел, что ток понизился.
Потом, на светодиоды смотрю, а они горят с разной яркостью.
Секунд 5 ещё прошло и всё потухло.
Очки снимаю, а там четыре почерневших.

Попадалась ещё одна лампа с выходом драйвера 310В, там 12 диодов были включены последовательно.
В таких вариантах заменять сгоревшие светодиоды перемычкой у меня не получилось – горят другие моментально.
Даже измерить ток на светодиоде не перерезая дорожку нельзя.
Только начнёш мерять ток, светодиод гаснет и на остальные идёт повышенное напряжение и горят другие диоды.

С лампами, где драйвер на выходе делает около 110В проблем нет. Можно и коротить диоды и уменьшать ток без проблем.

Как уменьшить ток драйвера для светодиодов чтоб не сгорали

Досталось коробка не рабочих ламп.
Потроха вынул-драйвера со светодиодными лентами.

В основном проблема в перегорании светодиодов.

Но из кучи можно собрать рабочую подсветку.

Подскажите как убавить на данном драйвере уменьшить выходной ток? Или достаточно увеличить количество светодиодов?
Чтоб лента ни чего не грелось и не перегорало. Ну или как лучше модернизировать

Меню пользователя tutaev2007

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для tutaev2007

Посетить домашнюю страницу tutaev2007

Найти ещё сообщения от tutaev2007

1. Посмотреть, как называется ИМС драйвера (если она там есть, по Вашей фотографии не видно!)
2. Найти DS на неё
3. На стандартной схеме найти резистор, определяющий выходной ток
4. Изменить его в соответствии со своими «хотелками», ориентируясь на расчёт его значения по формуле, которая наверняка есть в DS.

Сделаем “вечным” светодиодный светильник.

Всем привет. В этой статье вы узнаете о методах продлевающим жизнь светодиодным светильникам, лампочкам и всему что связано со светодиодным освещением. Модернизировать будем известным нам по прошлой статье светодиодный светильник Varton 12W.

Уважаемый Remonter, недавно упоминал в статье о светодиодной подсветке телевизоров, о том что многие производители намеренно идут на ухищрения, прибыли ради и ради того чтобы грубо говоря их заводы не закрыли.
В прошлой своей статье о ремонте светиодного светильника я рассказал вам как его починить, а вот как продлить ему жизнь, решил рассказать в этой отдельной статье.

Суть методов состоит в том чтобы ограничить ток подаваемый на светодиоды, путём подбора токового резистора на плате драйвера, который ,,чувствует нагрузку и сигнализирует об этом микросхеме”, а та в всою очередь убавляет или прибавляет ток, подстариваясь под норму. Подстраивая резисторы (прибавляя сопротивление, чтобы сделать тускло) мы настраиваем желаемое свечение. Либо, как второй вариант, включения обычных диодов или токоограничивающих резисторов, в разрыв цепи питания светодиодов.

Светильник разобран

Дабы всё было понятно в нашем частном случае, срисовал схему блока питания светильника с платы. Даташит на шим-микросхему найти не предоставилось возможным, поэтому пришлось рассчитывать на свою интуицию, опыт, информацию в интернете и советы Remonter-a, администратора нашего сайта.

Схема драйвера светодиодного светильника

Схема проста. Перед диодным мостом установлен терморезистор, ограничивающий обычные завышенные скачкообразные пусковые токи конденсатора, при включении драйвера. Также установлен помехоподавлящий Y-конденсатор, устранящий помехи из схемы в сеть и из сети в схему. За диодным мостом конденсатор, сглаживающий пульсации с диодного моста, за ним резистор слегка ограничивающий напряжение, далее резистивный делитель из трех резисторов, задающий режим работы микросхемы, еще один сглаживающий конденсатор, два паралельно включенных токовых резитора. За микросхемой диод разряжающий на себя остаточный ток дросселя и возвращая ток снова на него, после выключения драйвера, защищающий таким образом схему. За диодом резистор и конденсатор, сглаживающие остаточные пульсации после дросселя. Ну а в конце уже следует и сама нагрузка в виде светодиодов.

Найти токовые резисторы на плате драйвера легко. Как правило они низкоомные и часто стоят по несколько штук в паралель, как раз для токовой настройки. В нашем случае их два, 3,4Ом и 2,5Ом, ,,висящие” между 3-ей и 8-ой ногами микросхемы.

Внешний вид платы и токовые резисторы

Поначалу пробовал вставить в разрыв питания светодиодов, математически рассчитанное на 30-ти процентное понижение тока сопротивление. К своему удивлению, вместо падения тока увидел мерцание светодиодов, с понижением яркости. Смотрите видео мерцания.

Так как даташита на микросхему не нашёл, предположил что это является особенностью её работы. Поэкспериментировав и поколдовав с осциллограмами в ключевых точках схемы, решил пойти более простым путём подбора токовых сопротивлений. К слову установка диодов в разрыв цепи в моем случае не дала ощутимого эффекта, так как пришлось бы набирать много диодов.

И так, замерил напряжение и ток потребления светодиодов в обычном заводском режиме, прибор показал 240В и 0,143А соответственно (амперметр включаем в разрыв цепи). Выпаял первое токовое сопротивление (2,5Ом), включил и о чудо – яркость светодиодов снизилась. Снова замерил ток и напряжение, показало 95В и 0,058А. Меня это вполне устроило, так как потребление тока уменьшилось почти в два раза.
Потом для полноты эксперимента вернул первый резистор на место, а второй (3,4Ом) выпаял и снова включил светильник. Эффект оказался не столь очевидным, т.е. свечение примерно на 70%, от заводской ,,нормы”.
На первом варианте с резистором в 2,5Ом решил остановиться, потому как это меня вполне устраивало. При 50% понижении потребления тока, визуально свечение упало примерно на 40%.
После часовой прогонки светильника, собрал его.

P.S. Для продления жизни светодиодам и вообще любым полупроводниковым элементам, применяют еще охлаждение, в виде радиаторов, в придачу вентиляторами или без оных. Радиаторы эффективно отводят тепло и таким образом спасают светодиоды от ускоренной температурной деградации (особенно дешёвых). Этот вариант не совсем подходит, если ток потребления светодиодов искусственно завышен производителем. В моём случае это оказалось не совсем уместным вариантом. К тому же я убил трёх зайцев, исправил заводской ,,косяк”, убавил ток на светодиоды ниже им положенной нормы, и избавил светодиоды от ускоренной деградации, уменьшив их нагрев.

Подытожу. Таким вот незамысловатым образом мы с вами можем продлить жизнь светодиодным светильникам, лампочкам, светодиодным лентам, любым активным нагрузкам, нуждающихся в уменьшении ненормально завышенного тока.

Как уменьшить ток драйвера для светодиодов чтоб не сгорали

Для конструирования светодиодных светильников постоянно требуются источники питания — драйвера. При большом объеме вполне можно наладить сборку драйверов самостоятельно, но себестоимость таких драйверов получается не такой уж и низкой, а изготовление и пайка двухсторонних печатных плат с SMD-компонентами — процесс в домашних условиях довольно трудоемкий.

Я решил обойтись готовым драйвером. Нужен был недорогой драйвер без корпуса, желательно с возможностью настройки тока и диммированием.

Выбор пал на китайского производителя QIHANGвыпускающего широкий спектр данной продукции.

Где и как купить можно прочитать в моей статье на профильном блоге mysku.ru. Скажу только, что мне 20Вт драйвера на 6-10 светодиодов 600мА обошлись примерно по $2.5

Характеристики драйвера

• Артикул: QH-20WLP6

На фото видна микросхема драйвера QH7938. Поиск в интернете приводит к даташиту на эту микросхему на китайском языке
Даташит явно не полный, на схеме не хватает номиналов деталей да и на драйвере элементов явно больше. И что делать с загадочными ногами DIM и RTH?

Спасибо пользователю Муськи Sarayan14 который уже ковырял данный драйвер и даже нарисовал схему.

Схему перерисовал и немного доработал

Подключаю цепочку из 9-ти трех-ваттных светодиодов. Все работает, ток стабильный 598мА, но прибор в режиме измерения переменного напряжения показывает пульсации на выходе около 1В или более 3%. Где же заявленные в характеристиках 50мВ?

Доработка №1. Уменьшаем пульсации на выходе.

Как уменьшить пульсации выходного напряжения? Правильно, конденсаторами.
Конденсаторы можно поставить в двух местах — увеличить выходную емкость и добавить конденсатор на входе после мостика параллельно пленочному конденсатору на 0.22мкФ.

Для тестирования применяю стрелочный прибор в режиме измерения переменного напряжения и самодельный люксметр, измеряющий пульсации светового потока

Характеристики без конденсаторов

0.9В и 8.7% (пульсации светового потока)

Конденсатор на выходе ожидаемо уменьшат пульсации вдвое

А вот 10мкФ конденсатор на входе уменьшает пульсации в 9 раз

0.1В и 1%, правда добавление этого конденсатора значительно снижает PF (коэффициент мощности)

Оба конденсатора приближают характеристики выходных пульсаций к паспортным

Итак пульсации побеждены при помощи двух конденсаторов из старого блока питания.

Доработка №2. Настройка выходного тока драйвера

Основное предназначение драйверов — поддерживать стабильный ток на светодиодах. Данный драйвер стабильно выдает 600мА.

Иногда ток драйвера хочется изменить. Обычно это делается подбором резистора или конденсатора в цепи обратной связи. Как обстоят дела у этих драйверов? И зачем здесь установлены три параллельных резистора малого сопротивления R4, R5, R6?

Все правильно. Ими можно задавать выходной ток. Видимо, все драйверы одинаковой мощности, но на разные токи и отличаются именно этими резисторами и выходным трансформатором, дающим разное напряжение.

Если аккуратно демонтировать резистор на 1.9Ом, получаем выходной ток 430мА, демонтировав оба резистора 300мА.

Можно пойти и обратным путем, подпаяв параллельно еще один резистор, но данный драйвер выдает напряжение до 35В и при большем токе мы получим превышение по мощности, что может привести с выходу драйвера из строя. Но 700мА вполне можно выжать.

Итак, при помощи подбора резисторов R4, R5 и R6 можно уменьшать выходной ток драйвера (или очень незначительно увеличивать) не меняя количество светодиодов в цепочке.

Доработка 3. Диммирование

На плате драйвера имеется три контакта с надписью DIMM, что наводит на мысль, что данный драйвер может управлять мощностью светодиодов. О том же говорит и даташит на микросхему, хотя типовых схем диммирования в них не приведено. Из даташита можно почерпнуть информацию, что подавая на ногу 7 микросхемы напряжение -0.3 — 6В, можно получить плавное регулирование мощности.

Подключение к контактам DIMM переменного резистора ни к чему не приводит, кроме того, нога 7 микросхемы драйвера вообще ни к чему не подключена. Значит снова доработки.

Подпаиваем резистор на 100К к ноге 7 микросхемы

Теперь подавая между землей и резистором напряжение 0-5В получаем ток 60-600мА

Чтобы уменьшить минимальный ток диммирования, необходимо уменьшить и резистор. К сожалению, в даташите про это ничего не написано, поэтому подбирать все компоненты придется опытны путем. Меня лично устроило диммирования от 60 до 600мА.

Если нужно организовать диммирование без внешнего питания, то можно взять напряжение питания драйвера

15В (нога 2 микросхемы или резистор R7) и подать по следующей схеме.

Ну и, напоследок, подаю ШИМ с D3 ардуино на диммирующий вход.

Пишу простейший скетч, меняющий уровень ШИМ от 0 до максимуму и обратно:

#include <arduino.h>

void setup() <
pinMode(3, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
analogWrite(3,0);
>

void loop() <
for( int i=0; i< 255; i+=10 ) <
analogWrite(3,i);
delay(500);
>
for( int i=255; i>=0; i-=10 ) <
analogWrite(3,i);
delay(500);
>
>

Получаю диммирование при помощи ШИМ.

Диммирование при помощи ШИМ увеличивает выходные пульсации примерно на 10-20% по сравнению с управлением постоянным током. Максимально пульсации увеличиваются примерно вдвое при установке тока драйвера в половину от максимального.

Проверка драйвера на КЗ

Токовый драйвер должен корректно реагировать на короткое замыкание. Но лучше китайцев проверить. Не люблю я такие штуки. Под напряжением что-то втыкать. Но искусство требует жертв. Закорачиваем выход драйвера во время работы:

Драйвер нормально переносит короткие замыкания и восстанавливает свою работу. Защита от КЗ есть.

Подведем итоги

• Малые габариты
• Низкая стоимость
• Возможность регулировки тока
• Возможность диммирования

• Высокие выходные пульсации (устраняется добавлением конденсаторов)
• Вход диммирования нужно распаивать
• Мало нормальной документации. Неполный даташит
• При работе обнаружился еще один минус — помехи на радио в ФМ диапазоне. Лечится установкой драйвера в алюминиевый корпус или корпус обклеенный фольгой или алюминиевым скотчем

Драйверы вполне годятся для тех, кто дружит с паяльником или для тех кто не дружит, но готов терпеть выходные пульсации 3-4%.

Полезные ссылки

Из цикла — коты это жидкость. Тимофей — литров 5-6 )))

283 комментария на «Доработка недорогих китайских драйверов для светодиодов»

Что можете сказать про такой драйвер
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=de55f8d40303e58bb23fe5152bfeaa3a
, пришли только сегодня . Стоит что допиливать ? Большой кондер на 400v\4.7 , маленький 50v\22 .
Еще хотелось бы ясности по светодиодам , как распознать их мощность ? Заказывал 3w
, при подаче 3.6v потребляют 0,2а так и должно быть или должно потребление быть 0.7а ?

Alexey :

У драйвера ток явно маловат. Если он выдаст максимальное напряжение 24В (7 светодиодов) при максимально заявленном токе 220мА, суммарная мощность будет 5.25Вт или по 0.75Вт на светодиод.
Неплохо бы померить при полной нагрузке постоянный ток и переменный ток. По этим цифрам можно прикинуть коэффициент пульсаций и решить, нужно ли туда дополнительные кондеры ставить.

По светодиодам не все так просто. 1Вт, 2Вт и 3Вт имеют одинаковые корпуса.
Я вижу способ, пожертвовать одним светодиодом, посадить его на хороший радиатор, подключить его через реостат к источнику напряжения 5-12В и плавно увеличивать реостатом ток. У 3-х ваттного до до 1А будет увеличиваться светимость почти линейно.
У 1Вт после 0.4-0.5А наступит деградация и светимость будет уменьшаться
Здесь я подробно процесс описывал:
http://samopal.pro/3w-led-epistar/
Ну и окончательный вердикт — это продолжительное время работы при заданном токе. «Неправильные» светодиоды будут со временем деградировать один за другим. То же самое будет происходить, если будет перегрев кристаллов.

Знакомая платка… Хотя наверняка уже поздно и неактуально, но все же…
1. Выбрасываем входной диод, на обратной стороне подпаиваем маленькую диодную сборку. Понадобится перерезать одну дорожку в двух местах и сделать одно соединение проводком.
2. Входной конденсатор желательно (но необязательно) заменить на 6,8-10 мкф.
3. Регулировка тока — подбором нижнего 10-омного резистора. У меня получилось 7,5 ома = 280 мА.
4. Зашунтировать трансформатор конденсатором Y2 (номинал — какой найдется, можно выдрать из старого компьютерного блока питания) — соединить «минус» выходного конденсатора с «плюсом» входного. Чтобы драйвер не гадил в радиодиапазоне.
После этих доработок уверенно держит нагрузку в 9 ватт, пульсации в камеру телефона не обнаруживаются. Если не трогать входной конденсатор — пульсации присутствуют, но незначительные, у КЛЛ и ЛН они сильнее.

Подскажите, почему при шунтирование трансформатора рекомендуете именно минус выхода с плюсом входа соединять, а не наоборот?
И насколько я понимаю нужен конденсатор малой ёмкости (пФ), что бы только высокочастотку устранять, какой тип лучше?

Все лампы приходится дорабатывать, начинают сгорать светодиоды, перегреваются, и ток не постоянный а пульсирующий…

Входное напряжение
Переменного тока 85 В-265 В
Выходной ток
180-220mA
Выходное напряжение
DC 12 В-24 В
Применимо лампы
E27/gu10/e14/b22 и более
Выходная мощность
4-7 Вт
Тип светодиода
Поддержка 4-7 шт. 1 Вт светодиодные лампы

То есть светодиод на 3w и должен показывать на тестере при токе 3.6в — 0.2а ?
Я думал что должно как заявлено 0.7а показывать.Фото светодиодов покажу вечером , но явно паршивенькие , все кристаллы разного размера, хочу проверить что они действительно 3w а не 1w прислали.

Alexey :

3-х ваттный можно заставить работать на 0.5Вт, на 1Вт и на 3вт.
Для этого существуют специальные светодиодные драйверы — выдающие заданный ток в цепи светодиодов.
3.6В — это не показатель. Даташита по данным светодиодам у вас все равно нет чтобы проверить ВАХ.
Подберите напряжение таким образом, чтобы ток был 0.6-0.7А. Лучше конечно, при помощи ограничивающего резистора.
Если гореть будет, значит условно 3Вт держит. Как долго неизвестно

Давайте объясню еще и здесь… Мать вашу, учиться надо было в школе!
Светодиод — это, мать вашу, не лампочка! Светодиод, это токовый прибор. ТОКОВЫЙ, мать вашу! Для светодиода основное, это его НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК! А напряжение какое при таком токе получиться. И какое оно получиться — насрать!
Для лампочки основное — напряжение. А ток, какой при номинальном напряжении получиться.
Итак! Светодиод по паспорту имеет номинальный ток потребления 700 миллиампер, то чтобы светодиод засветился на полную мощность, ему надо сожрать эти 700 мА. Какое тут получиться напряжение — повторюсь, насрать! Дадите меньше — светодиод будет гореть не в полную мощь. Дадите больше — кранты, и очень быстро, вашему светодиоду.
Т.е., светодиоду нужен СТАБИЛЬНЫЙ ток, не превышающий паспортный.
И вот назначение драйвера светодиодов состоит в том, чтобы держать очень точно ток. В идеале ток должен быть одинаков если вы подключили к нему один диод, два, три… десять… Подключили один — драйвер должен выдать заявленный ток, подключили десять — ток должен остаться тот же.
Напряжение при питании светодиодов играет справочную роль. И у разных светодиодов одной группы оно разное. Например однотипные светодиоды разных цветов имеют одинаковый ток, но разное напряжение.
Другими словами. Наш драйвер, к примеру, имеет стабильный ток в 100 мА и напряжение от 10 до 100 вольт…
Мы имеем, к примеру, обычные 20-ти мА-перные светодиоды. Вопрос: сколько мы можем нагрузить на этот драйвер этих светодиодов минимально и максимально?
100/20=5 — в параллель. Вроде минимум. Но не тут-то было! Драйвер не обеспечит нужного в таком случае напряжения, оно получится много ниже, чем может выдать наш предполагаемый драйвер. Если драйвер хороший, он просто отключится. Если плохой — пипец нашим пяти светодиодам.
Поэтому ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО, зная, что напряжение на наших светодиодах может быть в пределах 2-4 вольта, высчитываем мин количество СД в каждой цепи (цепей по 20 мА — пять. Уже поняли, надеюсь). Берем по минимально возможному напряжению — 2 вольта — 10/2=5. Вот теперь понятно, какое минимальное количество СД от такого драйвера возможно запитать — 5 в цепочке * на 5 цепочек = 25 СД. Ток, при этом, по ним будет течь — 100 мА и 20 мА на каждый СД. А напряжение мало волнует.
Макс количество рассчитывается точно так же, только напряжение СД берется максимальное — 4 вольта. Чтобы не выйти за пределы возможности нашего драйвера. 100/4=25 СД в цепи, цепей 5, итого: 25*5=125 наших предполагаемых СД. Ток при этом, будет, мать вашу, ТЕ ЖЕ 100 мА и РОВНО 20 мА на каждый светодиод в каждой цепочке. Напряжение — да пофиг! 80, 90, 100 — НАСРАТЬ!
Другими словами, мы НЕ МОЖЕМ в 100мА драйвер подключить один обычный СД, так как ток драйвера в пять раз больше. А вот пять в параллель можем, но ограничены мин напряжением драйвера, если бы оно было от 2 вольт — то было бы идеально, мы бы смогли подключить любые в прямом смысле слова СД. Правда не менее пяти штук. И при этом вообще не загоняться на какое напряжение наши СД!
По СД… Обычные, однокристальные СД любого цвета жрут 20мА. Все! Большие, маленькие, зеленые, серо-буро-малиновые… Именно поэтому на СД никогда не пишут их ток.
Далее идут составные СД. Это всякие 5050, 3550… Там, чаще всего, по три кристалла. Такие СД или каждый кристалл имеет свои выводы и тогда можно зажечь каждый кристалл отдельно, или эти кристаллы параллельны и имеют два общих вывода. В первом случае на каждом кристалле те же 20мА, во втором случае — правильно, 60мА.
Далее идут матричные. К ним относятся мощные СД. В том числе и ваш. Тут уже ток указывается для каждого СД и является его основной характеристикой.
Для особоумных! Закон Ома для расчета мощности СД неприменим. Еще раз — ЭТО НЕ ЛАМПОЧКА!
Далее, чем грозит превышение номинального тока — пипецом! Быстрой деградацией и разрушением кристалла. Поэтому! Особенно для китайцев, рекомендую устанавливать ток питания СД чуть меньше номинала, вместо 20 — 10 мА, вместо 60 — 58 мА и т.п. Вместо 700 — 680 мА!

Бро, как сделать из лед драйвера блок питания (источник напряжения). Перекопал весь интернет. Подскажи

Alexey :

Никак
Там обратная связь через токовый шунт. Будет всегда стабилизировать ток.
Проще купить стабилизированный источник напряжения