Механическа обработка текстолитов, стеклотекстолитов, гетинаксов
Слоистые пластики могут подвергаться всем видам механической обработки, которые применяются для изготовления деталей из металлов. Однако если изготовление деталей из слоистых пластиков не сводится к получению отдельных разовых партий, когда можно пренебречь износом режущего инструмента, то режимы резания и геометрия режущего инструмента отличаются от тех, которые применяются для изготовления деталей из металлов. В отличие от металлов слоистые пластики обладают меньшей теплопроводностью (в 200 раз меньшей, чем железо, медь). При этом применение охлаждающих жидкостей или воды недопустимо, так как они могут приводить к ухудшению физико-механических и особенно электрических свойств слоистых пластиков. Применение воздуха для охлаждения режущего инструмента и деталей не является достаточно эффективным.
Более эффективным средством для отвода тепла, когда уменьшается контактная площадь соприкосновения режущего инструмента с поверхностью пластмассы, является применение такого инструмента, у которого главные и вспомогательные задние углы максимально увеличены. Одновременно меньшие механическая прочность и твердость слоистых пластиков требуют меньшей силы резания (в 6-20 раз меньше, чем у металлов). Это позволяет делать режущую часть инструмента более заостренной, без опасения потерь ее прочности.
Однако при всех этих условиях следует учитывать, что при неправильных режимах резания может происходить подгорание пластмасс с поверхности или возникновение вследствие перегрева даже внутри деталей процессов деструкции, приводящих к ухудшению физико-механических и электрических свойств материала деталей. Несмотря на меньшую потребность в усилиях резания, слоистые пластики оказывают довольно большое влияние на износ режущего инструмента. Особенно это относится к стеклотекстолитам, когда абразивные свойства материала приводят к быстрому износу режущего инструмента и даже приходится прибегать к применению алмазного инструмента. Некоторого уменьшения износа режущего инструмента можно достигнуть путем интенсивного удаления стружки и пыли, которые могут способствовать преждевременному его износу. Такое удаление необходимо также во избежание скапливания в помещении пыли, образующейся при обработке слоистых пластиков. Поэтому оборудование, применяемое для обработки, должно быть снабжено надежным отсасывающим устройством.
Ниже приводятся методы механической обработки и режима резания, применение которых дает достаточно удовлетворительные результаты. Разрезание и распиливание
Разрезание и распиливание. Листовые слоистые пластики тонких размеров могут разрезаться на ножницах гильотинного типа. Однако удовлетворительная кромка в этом случае получается только при малых толщинах слоистых пластиков (часто не превышающих 2—3 мм). Для ровной обрезки листы материала должны быть хорошо прижаты к столу гильотинных ножниц в местах, непосредственно прилегающих к нижнему лезвию. Угол между режущими кромками обычно берут равным 6—8°.
Гетинакс, текстолит и древесный слоистый пластик толщиной от 3 до 25 мм распиливают циркулярными пилами, выше 25 мм — ленточными пилами.
При этом поверхность раздела тем чище, чем меньше выступает диск пилы над поверхностью распиливаемого материала. Вместе с тем это приводит к более быстрому затуплению зубьев и уменьшению производительности пилы вследствие необходимости уменьшения подачи во избежание подгорания материала. Поэтому высоту установки дисковой пилы в зависимости от требуемой чистоты разрезаемой поверхности подбирают практически.
Дисковые пилы могут быть с разведенными или не- разведенными зубьями. В последнем случае диск пилы должен иметь вспомогательный угол в плане не менее 1—12°.
Дисковые пилы должны быть, из быстрорежущей стали твердостью Rc = 62-64 с хорошо отшлифованной поверхностью. При этом скорость резания должна находиться на уровне 2000—3000 м/мин. Подача материала при обрезке колеблется в зависимости от толщины материала от 12 (для толщины 4 мм) до 2 (для толщины 20 мм) м/мин. При необходимости получения чистой поверхности подача должна быть уменьшена.
Ленточные пилы не дают достаточно чистой поверхности. Однако с их помощью можно разрезать гетинакс или текстолит толщиной до 250 мм.
Полотна ленточных пил должны иметь развод зубьев в половину толщины ленты пилы в каждую сторону. Число зубьев — 2—3 на 10 мм. Скорость полотна пилы 1200—1500 м/мин. Подача колеблется от 2 (для толщины 20 мм) до 0,4 (для толщины 100 мм) м/мин.
Применение вышеупомянутого инструмента для разрезания стеклотекстолита вследствие быстрого износа режущего инструмента не оказывается эффективным. Для этого следует применять абразивные или алмазные круги. Однако и при применении абразивных кругов наблюдается их большой износ, приводящий к тому, что их приходится менять почти каждую смену. В этом отношении алмазные круги (типа АСМ или АСБ) оказываются несравненно более стойкими (в 25—30 раз).
Сверление
Для сверления отверстий с малым диаметром глубиной до 6 мм можно применять перовые сверла. Для сверления отверстий диаметром 10 мм и глубиной до 10 мм применяют спиральные сверла, для -отверстий диаметром от 10 до 24 мм можно рекомендовать сверла с режущими кромками из твердого сплава. Перовые и спиральные сверла должны быть изготовлены из быстрорежущих сталей Р-9 и Р-18. Режущие кромки из твердого сплава должны изготовляться из твердых сплавов ВК-6, ВК-8 или ВК-ЗМ. Твердость рабочей части сверла после закалки и многократного отпуска должна находиться на уровне 62ч-64. Угол заострения резца для текстолита должен составлять 55—60°, гетинакса 100—110°. Задний угол на периферии следует принимать равным 10—15°. Скорость резания при работе со спиральными сверлами из быстрорежущей стали зависит от диаметра отверстий и не должна превышать 60 м/мин (во избежание подгорания стенок материала). Подача должна быть не выше 0,3 и не менее 0,05 мм/оборот.
При сверлении отверстий сверлами с режущей частью из твердых сплавов скорость резания можно увеличивать в 2—2,5 раза.
Во избежание расслоения слоистых пластиков необходимо соблюдать следующие условия: хорошее крепление обрабатываемого материала, плотное прилегание его к опорной поверхности, применение подкладок. хороший отвод стружки.
Во всех случаях следует учитывать, что благодаря спружиниванию материала слоистого пластика диаметр отверстия получается на 0,01—0,05 мм меньше, чем диаметр сверла.
Нарезание резьбы.
Для нарезания наружной резьбы применяют резьбонарезные головки с круглыми гребенками. Для получения внутренней резьбы пользуются метчиками. Инструмент должен быть изготовлен из быстрорежущей стали с широким и круглым профилем зуба и углом заточки 60°. Для отвода стружки метчики должны быть, с тремя канавками. ‘Перо не должно быть широким во избежание увеличения трения и забивания канавки стружкой.
Углы режущей кромки: передней γ= 15°, задней ά=5-8°. При нарезании резьбы производится смазка резьбового инструмента маслом, пчелиным воском, тальком и т. п.
Обтачивание
Для токарной обработки текстолита и гетинакса применяют резцы из быстрорежущей стали Р9 и Р18 твердостью Rc=62-64 или с наконечниками из твердых сплавов ВК-ЗМ. Применение последних позволяет увеличивать скорость резаниясо 180 до 3000 м/мин для гетинакса и текстолита и с 90 до 150 м/мин для стеклотекстолита.
Подача зависит от требуемой чистоты обработки и колеблется для гетинакса и текстолита от 0,1 до 0,5, а для стеклотекстолита от 0,05 до 0,25 мм/оборот. При этом удается получить 4—6-й классы чистоты.
Резцы имеют передний угол 10—15°, задний 8—10° для быстрорежущей стали; передний угол 1 —15° и задний угол до 34° при условии применения наконечника из твердых сплавов.
Строгание
При строгании применяют резцы из быстрорежущей стали или с наконечником из твердого сплава той же марки, что и для обтачивания. Передний угол резца 15°, задний 10° с углом наклона режущей кромки 6°. Подача 0,2—0,6 мм, скорость резания для резцов из быстрорежущей стали 15—20, для резцов с наконечником из твердого сплава 30—40 м/мнн.
Фрезерование
В качестве режущего инструмента применяются стандартные резцы из быстрорежущей стали для гетинакса и текстолита и из твердых сплавов (ВК-ЗМ) для стеклотекстолита.
Углы резания-: передний 8°, угол в плане ф=(45°, задний угол а=20н-25°. Подача 0,05—0,25 мм/зуб. Скорость резания резцами’из быстрорежущей стали для текстолита и гетинакса 100—200, для стеклотекстолита 80—30 ‘м/мин. При применении твердых сплавов эти скорости могут быть повышены в 1,5—2 раза.
Штампование, вырубка и пробивание
Штампование, вырубка и пробивание. Для успешного осуществления этих операций необходимо применение штампов с плотным прижимом листа и изделия в рабочий момент. Режущие кромки пуансона и матрицы должны быть острыми, а зазор между пуансоном и отверстием матрицы не превышать 10—15% толщины листа (лучшие результаты получаются, когда этот зазор не превышает 0,025—0,05 мм).
Конусность пуансона для его выемки во избежание образования отрыва материала («ореолы») рекомендуется выдерживать в 5° (задний угол). Материал штампа— углеродистая сталь У-9, имеющая твердость после закалки и отпуска Rc =54-56.
При вырубке прямоугольных отверстий необходимо закруглять острые углы радиусом не менее 0,5 мм. Диаметр штампуемого отверстия, как правило, не должен быть меньше толщины материала. Расстояние вырубаемого отверстия от края, а также расстояние между вырубаемыми отверстиями должно не менее чем в 2—3 раза превышать толщину штампуемого материала.
Способность к штампованию слоистых пластиков находится в прямой зависимости от относительного удлинения, к которому способен материал при мгновенном его разрыве.
В этом отношении слоистые пластики электротехнического назначения могут быть расположены по степени штампуемостн в порядке убывания следующим образом: текстолит ЛТ, текстолиты А и Б, стеклотекстолит, гетинакс. Для каждого вида слоистых пластиков существует свой предел толщины, выше которого не удается получать детали удовлетворительного качества. Эта предельная толщина колеблется от 2 до 3—4 мм (начиная с гетинакса и кончая текстолитом ЛТ). Лучшие результаты получаются при подогреве слоистых пластиков до температуры 60—80°С. Однако такие материалы, как текстолит ЛТ и текстолиты А и Б, можно штамповать без подогрева. При подогреве материалов перед штампованием следует учитывать усадку, которая связана с температурным коэффициентом расширения слоистых пластиков, лежащим в пределах от 1,7*10-5 до 3,5* 10-5С-1.
Одновременно следует учитывать способность слоистых пластиков к спружиниванию. Спружинивание при этом колеблется в пределах от 0,02 до 0,13 мм (для стеклотекстолита, гетинакса и текстолита).
| Наименование и марка слоистого пластика | Степень штампуемости | |
|---|---|---|
| без подогрева | с подогревом | |
| Гетинакс I | 4—5 | 5—6 |
| Гетинакс VI | 5 | 6 |
| Стеклотекстолит СТЭФ | 5-6 . | 6 |
| Текстолиты А и Б | 5—6 | 06.июл |
| Текстолит. ЛТ | 6 | 7 |
В табл.1 приведена оценка степени штампуемости слоистых пластиков толщиной 1,5 мм по нормали ОАА.643-000-68.
Промежуточным материалом по степени штампуемости между текстолитами А и Б и
гетинаксом I является слоистый пластик гетинаксотекстолит марки ПГТ. Однако при
наличии хорошо штампующейся марки гетинакса в таком Материале нет
необходимости.
Чем резать текстолит в домашних условиях: способы распиловки и полезные советы
Стеклотекстолит, часто называемый просто стеклотканевым ламинатом или стеклопластиком, является одним из самых популярных строительных материалов для изготовления различных изделий. Он применяется в различных областях — от создания электронных печатных плат до изготовления мебели и декоративных элементов. Перед тем, как приступить к работе, необходимо знать, как правильно резать стеклотекстолит в домашних условиях.
Стеклотекстолит и его характеристики
Перед тем, как начать резать стеклотекстолит, важно понимать, что это материал, который состоит из плотно связанных слоев стекловолокна, пропитанных эпоксидной смолой. Он обычно имеет толщину от 0,5 до 9 мм и может быть достаточно хрупким при обработке.
Стеклотекстолит состоит из нескольких слоев прочного стеклопластика с мелким армированием для повышения прочности. Все волокна, входящие в состав, связаны связующим веществом.
При изготовлении обязательно добавляют эпоксидную или полиэфирную смолу, которая выполняет роль полимера.
Важные свойства многослойного листа текстолита включают в себя диалектичность, высокую степень влагостойкости, достаточную прочность и стойкость к воспламенению, устойчивость к химическим реакциям, стабильность конструкции при перепаде температур, хорошую теплопроводность, низкий удельный вес и длительность использования.
Стеклотекстолит находит применение в различных областях, за исключением домашнего хозяйства. Он может быть представлен в виде пластов или труб.
Режем текстолит в домашних условиях: способы резки
Чтобы текстолит не потерял своих качеств и не утратил форму и геометрию важно выбрать правильный инструмент для распиловки. Существует несколько способов разрезать стеклотекстолит в домашних условиях. Вот некоторые из них:
Канцелярский нож для стеклотекстолита
Самым простым и доступным способом является использование канцелярского ножа для стеклотекстолита. Этот нож имеет острое лезвие, которое позволяет легко прорезать материал. При этом необходимо обратить внимание на правильный угол и направление ножа, чтобы избежать образования заусенцев. Разрезайте материал медленно, делая несколько проходов, чтобы избежать его осыпания.
Чтобы выполнить резку правильно, следуйте нижеприведенной инструкции:
- Подготовьте небольшой лист стеклотекстолита, линейку и канцелярский нож с вогнутой режущей кромкой.
- Приложите линейку к примерной линии реза и сделайте несколько продольных насечек ножом.
- Затем проведите линию реза ножом, а затем используйте плоскогубцы для удержания одного края стеклотекстолита и рукой — другого.
- Осторожно разломите материал вдоль линии реза, при этом важно выполнять действия медленно и аккуратно, чтобы материал разделился на две части.
- Обработайте край реза с помощью наждачной бумаги с мелкой зернистостью, чтобы удалить заусеницы и остатки материала.
- Желательно использовать мягкие тиски или зажимы, чтобы обеспечить стабильность стеклотекстолита при резке, так как для точного разделения материала необходимо его неподвижное положение.
Гильотинные ножницы
Гильотинные ножницы являются специальным инструментом, предназначенным для резки различных листовых материалов. Они могут быть использованы даже для резки стеклопластикового полотна, если оно не слишком толстое.
Алгоритм использования гильотинных ножниц следующий:
- Уложите материал на станок и отметьте место, где нужно сделать разрез.
- Прижмите брус к сырью с помощью силовой рычажной рукояти в месте, где произойдет разрез.
- Нож перемещается в заданном направлении, после чего можно просто отломить две части материала друг от друга.
Однако, использование гильотинных ножниц рационально только в случае наличия такого станка в домашнем хозяйстве. В противном случае, покупка гильотинных ножниц может быть бессмысленной тратой денег.
Резка текстолита требует определенного опыта и хорошо заточенных ножниц.
Режем текстолит ножницами по металлу
Другой способ — использовать твердосплавные ножницы. Они имеют острые лезвия, способные справиться с стеклотекстолитом. Размер ножниц должен быть достаточным для резки выбранного листа материала.
При работе с ножницами следует применять небольшое усилие и делать плавные движения, чтобы избежать перекосов и поломок.
Для того чтобы разрезать стеклотекстолит ножницами по металлу, следуйте следующему алгоритму:
- Возьмите полотно нужного размера, отмерьте формы будущего фрагмента и установите метки карандашом.
- Убедитесь, что ножницы хорошо заточены и отсутствует люфт, затем начните делать резы небольшими порциями.
- Не раскрывайте ножницы слишком широко, чтобы сохранить точность границ текстолита.
- Продолжайте делать резы до конца линии и проверьте, чтобы получилась строго прямоугольная деталь.
- Обработайте торцы абразивной бумагой, чтобы удалить шероховатости.
Однако, не рекомендуется использовать этот метод для резки больших полотен стеклотекстолита, так как это потребует много усилий и может привести к некачественному резу. При неопытном использовании, пласт текстолита может расслаиваться и в результате станет непригодным.
Инструменты для распиловки текстолита
В ряде случаев можно использовать другие инструменты, такие как фрезерные станки, дисковые пилы или пилки для металла. Однако при использовании таких инструментов следует быть крайне осторожным, так как они могут вызвать высокое трение и избыточное нагревание материала, что может привести к его разрушению или образованию трещин.
Ножовка по металлу
Использование ножовки для резки металла представляет собой очень доступный способ фрагментации текстолита. Для успешной реализации этого процесса рекомендуется следовать определенным шагам:
- Разместите стеклотекстолит на удобной поверхности таким образом, чтобы вы могли не только резать материал, но и удерживать его.
- Тщательно осмотрите каждый зубец вашей ножовки по металлу и удостоверьтесь, что они не искривлены в разные стороны или не сломаны. Если это так, замените лезвие.
- Проведите метку на требуемом месте для последующего реза. Для этого можно использовать чертежный инструмент, такой как карандаш, циркуль, а также шило или толстую иглу.
- Приложите полотно ножовки к краю текстолита и начинайте резку, предварительно надев защитные средства (респиратор, плотные перчатки).
- Продолжайте резку до самого конца, держа ножовку под углом не более 45 градусов относительно материала.
Однако, стоит отметить, что главным недостатком этого способа является образование большого количества пыли. Поэтому рекомендуется проводить работы на открытом воздухе.
Резка текстолита циркуляркой
Разрез стеклотекстолита циркулярной пилой:
Если у вас нет специального станка, но есть циркулярная электрическая пила, то можно воспользоваться ею для разреза текстолита. Этот способ особенно полезен при необходимости обработки толстых полотен. Если у вас под рукой есть только электрическая пила и сам материал, вы можете следовать следующей инструкции:
- Подготовьте место работы на дворе и убедитесь, что поверхность ровная, чтобы можно было положить текстолит.
- Поставьте два столбика или несколько камней в два ряда и установите их на одной высоте.
- Разложите материал на камни и сделайте метки по предполагаемой линии реза. Обратите внимание, чтобы данная линия находилась между точками опоры.
- Затем возьмите циркулярную пилу и установите на ней насадку с мелкими зубьями для резки текстолита по заданной линии.
- Если материал достаточно толстый, режьте его под углом, избегая двухходового метода, который может повредить конструкцию и привести к неравномерным граням.
- Затем просто обработайте края полученного фрагмента с помощью абразивного камня или наждачного диска с электрическим приводом.
Один из важных моментов при обработке краев — не переборщить и следить за тем, чтобы грани получились ровными и прямыми.
При попытке самостоятельно резать текстолит, важно использовать только качественные и хорошо заточенные инструменты. Ржавые или поврежденные режущие предметы не позволят достичь идеальных результатов.
Резка путем сгорания
Одним из щадящих способов резки текстолита является строгание с двух сторон. Чтобы выполнить такую резку аккуратно и без повреждения материала, следуйте алгоритму ниже:
- Возьмите кусок листового текстолита и сделайте метку реза с помощью малярного карандаша, хорошо заточенного карандаша или острого канцелярского ножа.
- Наденьте перчатки и заточите стамеску со скошенным режущим клинком до идеального состояния с помощью специального точила.
- Положите текстолит на поверхность стола и наложите узкий кусочек фанеры на всю длину текстолита.
- Приложите два тиска к текстолиту по обоим краям, чтобы он был надежно прижат к столу. Важно прижимать материал не строго по середине, чтобы избежать его смещения и обеспечить точность распила.
- С помощью хорошо заточенной стамески начните проводить рез по заранее намеченной линии, равномерно надавливая на всю длину линии.
- Дойдя до середины материала, извлеките его из-под тисков. На боковой части сделайте насечки от разреза так, чтобы их было видно на противоположной стороне.
- Переверните фрагмент текстолита и аналогично зафиксируйте его с помощью тисков, предварительно прочертив на обратной стороне линию разметки от одной насечки до другой.
- Доделайте разрезы, чтобы две части текстолита разделились. Затем просто зачистите торцы с помощью наждачной бумаги невысокой абразивности.
После успешной резки текстолит можно использовать для различных целей. Он часто используется для изготовления печатных плат для электроники. Дополнительные знания по теме помогут вам добиться лучших результатов при резке текстолита и более эффективно использовать его в своих проектах.
Режем текстолит: полезные советы
- При резке стеклотекстолита в домашних условиях необходимо быть аккуратным и терпеливым. Отрезайте его медленно и постепенно, чтобы избежать поломок и помех. Если возникают затруднения или вы не чувствуете себя уверенно, лучше обратиться к профессионалам или специалистам.
- Также важно помнить о безопасности при работе с стеклотекстолитом. Носите защитные очки и перчатки, чтобы предотвратить возможные травмы. Не забывайте устанавливать материал на стабильную и ровную поверхность, чтобы избежать его падения и повреждений.
- Если у вас нет специальных инструментов для резки текстолита, можно воспользоваться острым ножом или ножницами с тонкими лезвиями. Однако, следует иметь в виду, что такие инструменты могут оставлять зазубренные или неровные края, поэтому лучше использовать металлическую пилку или шлифовальную машинку для более точной обработки краев.
- Перед началом резки, обязательно нанесите на поверхность текстолита маркировку, чтобы у вас была точная основа для разреза. Это поможет избежать смещения при резке и получить ровные и аккуратные края. Используйте хороший и острый маркер или карандаш для отметок.
- Чтобы избежать скола или трещин на текстолите при резке, можно предварительно обработать край текстолита маркером, чтобы материал стал более прочным и менее склонным к разрушению. Также можно использовать скотч или клейкую ленту для закрепления текстолита на поверхности, чтобы уменьшить вибрацию при резке и снизить риск повреждения материала.
- Не спешите и не торопитесь при резке текстолита. Выполняйте все действия медленно и аккуратно, чтобы избежать ошибок и повреждений материала. Если нужно сделать сложные контуры или резы, лучше сначала провести небольшой тест на остатках материала, чтобы убедиться, что выбранный метод резки подходит и дает необходимый результат.
Важно также помнить о правильной обработке отходов текстолита. После резки остатки материала могут быть опасными для здоровья и окружающей среды, поэтому собирайте и утилизируйте их в соответствии с местными правилами и нормами безопасности.
Коротко о главном
Работать со стеклотекстолитом, резать и распиливать его можно при наличии даже самых простых и подручных инструментов дома. Главное проявить терпение по подготовке материала к резке и не забыть обработать края. Выбирайте свой способ для резки стеклотекстолита, учитывая толщину и размерность материала, а также наличия инструментов под рукой.
Резка текстолита
Спасибо. Вы потрясающие! Всего за месяц мы собрали нужную сумму в 500000 на хоккейную коробку для детского дома Аистенок. Из которых 125000+ было от вас, читателей EasyElectronics. Были даже переводы на 25000+ и просто поток платежей на 251 рубль. Это невероятно круто. Сейчас идет заключение договора и подготовка к строительству!
А я встрял на три года, как минимум, ежемесячной пахоты над статьями :)))))))))))) Спасибо вам за такой мощный пинок.
40 thoughts on “Резка текстолита”
Мужик на «Юноне» сказал что можно брать любые, главное правильно лезвия заточить =)
Возможно, но вот конкретно эти не требовали заточки.
неделю назад купил абсолютно такие же для абсолютно таких целей )
только у нас они стоят 125рэ и 175рэ — если с защитными от злого электричества ручками из советской пластмассы…
до этого дома лежали специальные импортные ножницы для резки проволоки — одно лезвие ровное, другое в зазубринах. я техники резки не знаю, какой кромкой прикладывать и всё такое, но такие ножницы режут замечательно всё подряд,… кроме толстой проволоки и текстолита. про что я узнал при неожиданном озарении попробовать покромсать плату (все пилки кончились на тот момент) )
Вот тоже пробовал резать по вашему методу.Правда изначально 0,5мм резал портными ножами(слава сестре за её терпение):) резало на ура,но потом решился на покупку таких ножниц как у вас.Взял несколько 1,5 мм стеклотекстолита и пошёл на рынок,там их великое множество всяких ножниц.Такие как похожий на ваш режет с некоторой разлохмаченостью.Продавцы говорят что всё дело в угле заточки.
И вот я смотрю на ваши ножницы и ваш ролик но вижу что с одной стороны вроде заточки то и нет,может и ошибаюсь.У меня просьба вам если вам не трудно, выложите ещё одну фотку с носа поближе чтобы видеть примерный градус заточки.
Если кто не знает, ножницы надо точить ПОПЕРЕК лезвия. При этом на кромке образуются как бы мелкие зубчики, не дающие разрезаемому материалу скользить. Если точить ВДОЛЬ лезвия, кромка будет гладкой, и разрезаемый материал будет выжиматься и скользить, резать будет трудно. Любой точильщик это знает, но старается не разглашать…
Стеклотекстолит является жутким абразивом, тупит любую сталь, даже Р18 ! (Пробовал когда — то резать фрезами, знаю)… «Победит» держится, но при малой толщине он становится хрупким. Немало победитовых сверл от 0,7 до 1мм переломал, а покупал по 3р за штуку… (Это еще тогда, когда доллар стоил 62 копейки и нафиг мне не был нужен).
Ага, отдадим этому монстру в жертву одну спальню.
Так… в коридоре не станут =( Но вот в зал, можно попробовать запихать =)) Буду резать платы в промышленных масштабах
Я уже 40 лет режу фольгированный стеклотекстолит резаками, сделанными из обломков ножовочного полотна. Пробовал ножницами — неровно, уезжает в сторону, не отрежешь кусок сантиметров 20. (А у меня бывали платы и до 40см).
А главное — стеклотекстолит расслаивается, между слоями проникает хлорное железо, оставляя трудноудалимую ржавчину. Вырезаю по металлической линейке, с припуском 0,5 — 1 мм на сторону.
Сначала процентов на 30 — 50 толщины с одной стороны, затем с другой. Когда начинают появляться дырки, аккуратно разламываю. Затем ровняю об напильник, зажатый в тиски. Выровняв одну сторону, по ней размечаю и обрабатываю противоположную.
Углы контролирую угольником. Обычно привык выдерживать размер с точностью 0,1 мм, потому что раньше наносил с обеих сторон сетку с шагом 2,5 мм, по которой накернивал отверстия, затем сверлил (0,6 — 0,7мм), зачищал мелкой шкуркой и рисовал по нанесенной сетке стеклянным рейсфедером с нитролаком.
В 70х годах пробовал фотоспособ с поливиниловым спиртом, но рисовать было быстрее и проще. В 80х годах рисовал довольно сложные платы для своих компьютеров и контроллеров. Сейчас предпочитаю «Лазерный утюг». Для схем и разводки перепробовал много программ, последние лет 8 использую CircuitMaker 2000 / TraxMaker 2000. Удобная и не слишком заумная программа. Все, что мне нужно, в ней есть.
Паяю припоем ПОС61 или ПОСК57. В качестве флюса — глицерин. После пайки тщательно мою щеткой с мылом под струей горячей воды и сушу при 60 градусах.
Получаются чистые, зеркальные пайки, не окисляющиеся десятки лет.
Паяльник предпочитаю Советский, 40 вт. Слегка укорачиваю жало и протачиваю на конус до 4 мм на конце. Заточка — косой клин. Включаю через регулятор напряжения. Обычно оптимальная температура вольтах при 180. Паяю c 1959г. (с первого класса)…
Хм, сколько режу ножницами, и гильотиной и по металлу, никогда не расслаивался настолько, что ХЖ проникало между слоев. Обычно отрез ровнехонький и чистый.
Бывало… плата при этом милиметра по 2-3 с краев становилась слегка желтоватой. Поэтому стараюсь при вырезке края не деформировать. Возможно, еще и от качества материала зависит. По моему опыту, лучший стеклотекстолит раньше был тот, что голубовато — зеленоватого оттенка. Чем желтее, тем хуже. На желтом после 2 — 3 перепаек могли и площадки отклеиться. Зато желтый лучше красители впитывает, а голубоватый покрасить сложнее. Года до 75 работал также на фольгированном гетинаксе, — вообще гадость, вечно покоробленный, при сверлении скалывается. Хотя китайцы его и сейчас используют. Но он у них лучше.
У меня с резкой ножницами по металлу никогда проблем не было: отрезаю _ПОСЛЕ_ травления. Заготовку беру чуть побольше и все. После обрезки беру напильник или кусок наждачки и вперед!
Чтобы сэкономить хлорное железо, ненужные участки и обратную сторону заклеиваю скотчем.
на тему скальпелей- текстолит хорошо режется хирургическими ножницами, самыми обычными, не изогнутыми, с обычными ручками. Надо только силу соответствующую применить, крак- и готово.
Линейка скользит. Я прижимаю заготовку массивным стальным бруском, используя его вместо линейки. Так меньше вероятность соскальзывания.
подклеить на линейку изоленту и все.
кстати, может кто-нить посоветовать нормальную прогу для рисовки под никсы? ибо дома только они. желательно с вариантом и под маст дай, который на работе…
Eagle. Есть и под Win.
он же лицензионный диск требует… (
Случится чудо, если жать конопочку Freeware, когда спрашивает про лицензию =)
не случилось (
пишет — не могу открыть нужный eagle.key
чтобы туды не подсовываю потом — вылазит лицензионная форма, которая появляется сразу при «use license disk»
И когда eagle пускаешь из под пользователя, помни, что без указания нужных прав на каталог bin, пользователь не сможет у тебя записать eagle.key. Что и происходит
спасибо тебе, добрый человек )
пойду разбираться в этом чуде!
Не забудьте заглянуть на оффсайт за свежими библиотеками элементов.
Eagle интересная прога сам пользуюсь на офф. сайте сейчас лежит последняя версия 5.1.0. Вообщем мне понравилась. Тем более есть в сети с нормальным ключом.
Действительно, уже 15 лет режу только такими ножницами как на фото в начале статьи. Не хотел, но товарищ уговорил попробовать. Я и недумал, что эти ножницы — такая классная вещь. Насколько легко и просто! Затачиваю на точиле с мотором вдоль лезвий и не имею проблем с проскальзыванием при резке — кстати. Некоторое продавливание края платы на 0,5…1 мм (побеление края) устраняю на точиле. Впрочем, никогда не пользуюсь дрянным стеклотекстолитом (желтый-советский), так как край при резке выглядит безобразно. На точиле его править приходится долго.
Заточку делаю ровную, надобности в зазубринах не испытываю. Заточка держится долго. Можно с одной заточки нарезать без проблем кучу плат. Без точила с мотором заточить остро проблематично.
Удивило сообщение, что длина резки не может быть более 20 мм. Я могу разрезать сколько угодно — хоть метр, не отклоняясь от прочерченной линии. При травлении в хлорном железе отрезанный край не желтеет. Повторюсь — дрянной текстолит не использую.
сегодня пришли ножницы за 3 евры и я первым делом попробовал порезать 0.5мм
режет хорошо
а вот 1.5мм отламывает кусками, если сбоку остается 5мм и меньше
у тебя было такое?
может быть мне надо было брать за 7?
Дело тут не в цене. НАдо чтобы лезвия были как можно более прямые и узкие. Тогда не будет ломать. У Тебя поди они как секатор садовый. Изогнутые и толстые.
Чем отпилить текстолит толщиной 30 мм
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Кто как режет текстолит
| Страница 1 из 4 | [ Сообщений: 68 ] | На страницу 1 , 2 , 3 , 4 След. |
|
_________________ опять накрыло А) все-таки нормальными ножницами Главное потом взять наждать или для тежелых случаев напильник и все аккуратненько подровнять и закруглить, чтобы еще и пораниться нельзя было. Идельно: гильотина, но он массивная, ее тяжело найти и стоит недешево. _________________ Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет электролобзик мне не понравился — рваные кромки получаются, причем пробовал на разных режимах и разных пилках, потом для ровного отрезания нужна практика обращения с лобзиком — малейшее движение рукой в сторону — разрез уже не ровный резал пилкой по металлу — недостаток — долго и много пыли сейчас режу ножницами по металлу сделанными как те которые еще при СССР продавали — большие и крепкие |