Sorry, you have been blocked
This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.
What can I do to resolve this?
You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.
Cloudflare Ray ID: 801c7b7deda63ccf • Your IP: Click to reveal 86.107.21.84 • Performance & security by Cloudflare
Как уменьшить напряжение с 5 до 3.3 вольт?
Мне надо запитать wifi модуль esp8266. Однако он очень требователен к питанию и от 5 вольт тупо сгорит. Подскажите как уменьшит ток с 5 до 3.3 вольт без использования понижающего преобразователя. В интернете видел что можно сделать делитель напряжения из резисторов , но не знаю какие номиналы брать.
- Вопрос задан более трёх лет назад
- 64474 просмотра
Простой 2 комментария
- Вконтакте
- Вконтакте
- Вконтакте
Здравствуйте.
Вот у меня ESP8266
На сколько мне известно то её пины работают на логике 3,3В.
У меня есть датчик Холла который я запитаю от источника 5В (Так как датчику нужно минимум 4,5В).
А его сигнальный вывод у меня идёт на скажем D1 пин модуля ESP8266.
Могу ли я использовать схему параметрического стабилизатора как Вы описали что бы снизить напряжение с сигнального выхода с 5В до 3,3В?
Если да то какого сопротивления мне нужен резистор ?
- Вконтакте
Лучше сразу покупать на Али готовую платку с конвертером USB/UART CH340 и со стабилизатором напряжения AMS1117 3.3.
- Вконтакте
* Если нет ничего под руками, а надо срочно — иши led фанарик. Часто там 3 вольт диоды стоят. Если стаб там подходяший — его и ставь. Кардридер тоже может быть с преобразователем. На него подаеш 5 (usb) а с него вылазит 3 для карты. На индустреальной помойке можно НЛО собрать.
* Если можно не экономно — подбери лампочки — получится делитель. Если батареи — можно отдельную батарею сделать для трансивера.
* Если купить акамуляторы на 1.24 вольта то можно их соединить последовательно —
заряженая- 1.24 — 2.48 — 3.72 — 4.96
севшая — 1.02 — 2.04 — 3.06 — 4.08
Для батареек 1.5 вольт. (1.5-3.0-4.5)
* А вообше то микроконтролер должен и с 3.3 работать . Если там стаб, то обойди его. (типа внешний стаб у тебя, один на обе сборки). Скорее всего он с 3-х заработает.
(!) — кроме питания самого модуля есть еше его чувствительность к сигналам. Так что лудше и контролер на 3 вольта. Можно конечно: (gnd)—[resistor]-(wifi)—[resistor]-(mk) но не факт что надежно будет.
На батарейках-
(-) |-[XXXX>—[XXXX>-|-[XXXX>-| (+)
GND 3.0..3.3 4.5..5.0
Как уменьшить напряжение с 5 до 3 вольт в зарядке от сотового телефона
Автокормушка для аквариума работает от двух пальчиковых батареек 1,5 вольта. Имеется безхозное зарядное (даже 2: сониэиксон и нокия) . Сейчас такие батарейки, что могут сесть через 2-3 недели.. . Есть мысль пристроить такое зарядное в качестве постоянного питания для кормушки. Думаю, следует уменьшить напряжение (с 3,7 до 3 вольт) . Подскажите готовую схему (с указанными номиналами) . Навыки паяния есть. Заранее спасибо.
Может конечно там и 5 вольт на выходе. Никто же не мерил))) . Вывод был сделан из надписи на аккумуляторе. 5 так 5, это сути вопроса не меняет))
Да я собрал бы, если б схема была с указанием номиналов))) . В том-то и вопрос))) . Кстати, кс133А.. . там вроде допускаемый ток 0,1А, а у блока питания примерно 0,45А. Ниче? Не сгорит?
Здесь люди советовали, что долговременно такие блоки питания не расчитаны работать.. . Задумано кормушку разместить в крышке, блок питания извлечь из своего родного корпуса, в полости крышки будет циркулировать проточный воздух при помощи вентилятора. Прошу на этот счет высказать своё мнение опытных электронщиков.
Во-первых, на хороших новых батарейках может быть 1,65 вольта, то есть итого 3,3 вольта (разница между 3,7 вольт — почти ничего) .
Во-вторых, даже если подать пять вольт, ничего кормушке не сделается (если она не из китайского подвала) . Вроде. Но диод не помешает))
вообщето зарядка даёт 5 вольт, можно опытным путём включить в разрыв цепи несколько кремниевых диодов. количество их нужно подобрать при работе автокормушки
Собери стабилизатор на стабилитроне КС-133 А.
Если на выходе зарядного устройства действительно 3,7 вольт, то как советует Филькина Грамота, можно последовательно соединить кремниевый диод — падение напряжения 0,6-0,7 вольт. Можно изменить схему зарядного устройства для повышения КПД, но если Вы задаете такой вопрос, то лучше не лезть, а воткнуть диод.
Первое и главное «нет» — зарядные устройства не рассчитаны на долговременную постоянную работу. Сам, наверное, замечал, как оно разогревается при зарядке. Могут возразить, что разогревается зарядка при начале заряда, а потом постепенно температура уменьшается. Она остывает только после полного заряда аккумулятора и прекращения тока.
Второе «нет» — Схемы зарядок разные, и я не видел ни одну, чтобы выход был 3,7 В, обычно более 5 В; тут написать, где какую деталь заменить. . .
Третье «нет» — экспериментировать не стоит, да и постоянное применение, включение з/у повышает опасность поражения эл. током.
Приобрести две пары пальчиковых аккумуляторов, чтобы две стояли в той кормушке, а две про запас, заряженные — по затратам то же самое.
Возьмите ту зарядку, которая тяжелее (от старой нокиа) . В ней есть трансформатор (без него как бы рыб не прибить! ) Опытным путём, отмотай часть вторичной обмотки (вторичная имеет более толстый провод ).
Можно сделать так. подключите обычный источник тока (батарейки). замерьте ток в цепи. .
после подсоедините БП и переменный резистор. выставьте большое сопротивление
постепенно уменьшая сопротивление добейтесь такого тока как в нормальном источнике питания. .
далее просто. замените переменный резистор — постоянным. подключите питание паралельно
2 батарейкам. срок службы батареек возратет многократно. .
или купите аккумуляторы.
5в) сделать зарядник с выходным напряжением 3в сила 0.5А-1А, так чтобы получился аналог 2х батареек по 1.5в LR20. По форуму полазил, подобной темы не нашел к сожалению. Такое устройство нужно для газовой колонки с розжигом от электронного устройства питающегося от 2х батареек LR20 по 1.5в каждая. Буду очень благодарен за подсказку как это можно сделать. P.S Если не трудно на простом русском языке)
самый простой способ это подключить 3 диода последовательно с питанием .
или можно переделать цепь ОС в блоке питания чтобы на выходее было 3в
_________________
Меня зовут Димон .
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет — любой!
Вот простенькая схемка на стабилизаторе КР1158ЕН3, выход ровно 3 вольта 0,5 ампера на трех детальках
Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: Synchronous Ethernet (SyncE), Precision Time Protocol (PTP), Time Sensitive Networking (TSN). Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Вот простенькая схемка на стабилизаторе КР1158ЕН3, выход ровно 3 вольта 0,5 ампера на трех детальках
Так это мы отталкиваемся от 5в зарядного устройства или от 220в сети? поясните пожалуйста, просто мало чего общего с радиоэлектроникой, только паяльник держать умею)
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
От зарядного устройства 5 вольт (максимальное напряжение микросхемы 26) da1 = КР1158ЕН3В выход у нее 3 вольта. конденсаторы не обязательно именно такой емкости какие найдете. они там чтобы пульсаций не было. нужно для газовой колонки с розжигом от электронного устройства питающегося от 2х батареек LR20 по 1.5в каждая. Покупайте хорошие батарейки, их хватает на долго и никакой городьбы с потенциально ненадежными устройствами, коими являются дешевые китайские зарядки, не будет. Тем более ток потребления там может быть далеко за ампер, что для зарядок много.
Узнавайте включение батареек в своем случае конкретно — а то спалите 3в конструкцией плату управления — это вряд ли будет гарантийным случаем — часто батарейки включаются параллельно, — так что — возможно, надежнее будет внешний акб с понижающим стабилизатором и системой его подзаряда
_________________
Всё не так, как кажется
требования безопасности требуют наличие БЕЗПЕРЕБОЙНОГО питания поэтому питание от сети без UPS недопустимо
_________________
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет. и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
По теме батареек алкалиновых дюрасел хватает на 3 месяца потом начинается детонация в колонке из-за недостатка заряда, таким образом вынуждены менять 3-4 раза в год по 2 батарейки стоимостью 600р за комплект. Поэтому нужна стабильная система либо от сети 3в либо от ЗУ мобильника. Тема актуальна на самом деле)
Батарейки включаются последовательно, т.е напряжение суммируется 3в всего.
А при каком напряжении на батарейках начинается детонация? может поставить два аккумулятора ni-cd или ni-mh но напряжение будет не 3 вольта а 2,6 и подключить к ним стабилизатор на 2,6 чтобы они постоянно подзаряжались. или просто вынимать их через некоторое время и заряжать в обычном зарядном. советую взять 2НКН-8 и поставить дежурный подзаряд в буфере неболщим током
ставить АА или С,D аки я, не стал -они такой режим не выносят долго
и выносят. и придется делать заряд разряд по таймеру
_________________
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет. и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
А при каком напряжении на батарейках начинается детонация? может поставить два аккумулятора ni-cd или ni-mh но напряжение будет не 3 вольта а 2,6 и подключить к ним стабилизатор на 2,6 чтобы они постоянно подзаряжались. или просто вынимать их через некоторое время и заряжать в обычном зарядном.
2.4-2.6 вольта происходит неравномерная искра(редкая) в результате выходит много газа потом происходит поджег и бабахает иногда не хило.
советую взять 2НКН-8 и поставить дежурный подзаряд в буфере неболщим током
ставить АА или С,D аки я, не стал -они такой режим не выносят долго
и выносят. и придется делать заряд разряд по таймеру
Тупо от сети или от переделанной зарядки я так понимаю моя мысль не осуществима?
Хотя бы эксперементальный вариант для 3в из ЗУ мобильника подскажите, 2-3 диода с понижением до 3в? если на зарядке 500мА ток не просядет до 100мА? Как я понял там хватает 500мА за глаза для хорошей искры. Подскажите хотя бы какие диоды можно поставить и как в цепи это выглядит, буду очень благодарен, а то из-за этих батареек колонка за 3 с половиной года сравнялась по цене с батарейками() заменя проходит 3 раза в год*
600р(пара) 6000р в лучшем случае уже потрачено))
Я думаю если бы был такой стабильный проверенный девайс для колонок с таким розжигом они бы пользовались популярность и за 1000р и даже я думаю за 1500р) поставленные на поток девайсы покупались бы.
2.4-2.6 вольта выходит много газа потом происходит поджег и бабахает иногда не хило.
Всегда считал, и продолжаю считать, что для наших "Российских реалий" всё это газовое оборудование лучше использовать РОССИЙСКОЕ- которое на эти самые "реалии" рассчитано.. У меня знакомый "поддавшись на уговоры" вместо старого АГВ для отопления поставил какой- то "супер-пупер- импорт"- и теперь регулярно катается зимой за 100 километров чтобы- при сбоях в электропитании перезапускать котёл.. До этого стоял "советский" АГВ- и он никакого горя не знал- котёл полностью автономен- пока газ есть, он работает. А новому ещё и электричество нужно- а с ним- то как раз в области иногда случаются перебои.
зы.. У моих соседей газовая колонка с электроподжигом на батарейках- обычные, самые дешевые батарейки "100 рублей за пару" работают в ней месяца три- четыре..
Выглядит это так. два диода последовательно если взять 1n4007 (очень распространенный диод можно взять из энергосберегающих лампочек) у них падение напряжение 1,0-1,1 вольта на одном. Если найдете другие у них может чуть отличаться напряжение (0,6-1,2). тогда возможно надо будет 3 последовательно.
Переделывать сложно, лучше тогда 3 диода последовательно+резистор 5-10 Ом, между зарядкой и нагрузкой. Беда в том, что что диоды просаживают выходное напряжение, пропорционально току нагрузки. Если понимаю правильно, включение нужно кратковременное, поэтому нужно диоды разгрузить по току, для этого выход после диодов нагружаем конденсаторами 4700 мкф х 6 вольт (3-4 штуки). То есть, фактически нагрузку подсоединяем к конденсаторам, они держат напряжение несколько секунд, оно медленно падает, для розжига этого достаточно. Если не зажглось, ждем несколько секунд, конденсаторы опять заряжаются, повторяем розжиг.
Емкость можно увеличить, если не хватает для розжига.
Напряжение конденсаторов можно брать любое, выше 6 вольт, но они дороже.
После 3 диодов напряжение будет 3-3.2 вольт. Диоды любые выпрямительные, например от подобной зарядки.
Сейчас уже все производители сотовых телефонов договорились и все, что есть в магазинах, заряжается через USB-разъем. Это очень хорошо, потому что зарядные устройства стали универсальными. В принципе, зарядное устройство для сотового телефона таковым не является.
Это только импульсный источник постоянного тока напряжением 5V, а собственно зарядное устройство, то есть, схема следящая за зарядом аккумулятора, и обеспечивающая его заряд, находится в самом сотовом телефоне. Но, суть не в этом, а в том, что эти «зарядные устройства» сейчас продаются повсеместно и стоят уже так дешево, что вопрос с ремонтом отпадает как-то сам собой.
Например, в магазине «зарядка» стоит от 200 рублей, а на известном Алиекспресс есть предложения и от 60 рублей (с учетом доставки).
Принципиальная схема
Схема типовой китайской зарядки, срисованная с платы, показана на рис. 1. Может быть и вариант с перестановкой диодов VD1, VD3 и стабилитрона VD4 на отрицательную цепь — рис.2.
А у более «продвинутых» вариантов могут быть выпрямительные мосты на входе и выходе. Могут быть и отличия в номиналах деталей. Кстати, нумерация на схемах дана произвольно. Но сути дела это не меняет.
Рис. 1. Типовая схема китайского сетевого зарядного устройства для сотового телефона.
Несмотря на простоту, это все же неплохой импульсный блок питания, и даже стабилизированный, который вполне сгодится и для питания чего-то другого, кроме зарядного устройства сотового телефона.
Рис. 2. Схема сетевого зарядного устройства для сотового телефона с измененным положением диода и стабилитрона.
Схема сделана на основе высоковольтного блокинг-генератора, широта импульсов генерации которого регулируется при помощи оптопары, светодиод которой получает напряжение от вторичного выпрямителя. Оптопара понижает напряжение смещения на базе ключевого транзистора VТ1, которое задается резисторами R1 и R2.
Нагрузкой транзистора VТ1 служит первичная обмотка трансформатора Т1. Вторичной, понижающей, является обмотка 2, с которой снимается выходное напряжение. Еще есть обмотка 3, она служит и для создания положительной обратной связи для генерации, и как для источника отрицательного напряжения, который выполнен на диоде VD2 и конденсаторе С3.
Этот источник отрицательного напряжения нужен для снижения напряжения на базе транзистора VТ1, когда оптопара U1 открывается. Элементом стабилизации, определяющим выходное напряжение, является стабилитрон VD4.
Его напряжение стабилизации таково, что в сумме с прямым напряжением ИК-светодиода оптопары U1 дает именно те самые необходимые 5V, которые и требуются. Как только напряжение на С4 превышает 5V, стабилитрон VD4 открывается и через него проходит ток на светодиод оптопары.
И так, работа устройства вопросов не вызывает. Но что делать, если мне нужно не 5V, а, например, 9V или даже 12V? Вопрос такой возник вместе с желанием организовать сетевой блок питания для мультиметра. Как известно, популярные в радиолюбительских кругах, мультиметры питаются от «Кроны», — компактной батареи напряжением 9V.
И в «походнополевых» условиях это вполне удобно, но вот в домашних или лабораторных хотелось бы питания от электросети. По схеме, «зарядка» от сотового телефона в принципе подходит, в ней есть трансформатор, и вторичная цепь не контактирует с электросетью. Проблема только в напряжении питания, — «зарядка» выдает 5V, а мультиметру нужно 9V.
На самом деле, проблема с увеличением выходного напряжения решается очень просто. Нужно, всего лишь, заменить стабилитрон VD4. Чтобы получить напряжение, подходящее для питания мультиметра, нужно поставить стабилитрон на стандартное напряжение 7,5V или 8,2V. При этом, выходное напряжение будет, в первом случае, около 8,6V, а во втором около 9,ЗV, что, и то и другое, вполне годится для мультиметра. Стабилитрон, например, 1N4737 (это на 7,5V) или 1N4738 (это на 8,2V).
Впрочем, можно и другой маломощный стабилитрон на данное напряжение.
Испытания показали хорошую работу мультиметра при питании от такого источника питания. Кроме того, был попробован и старый карманный радиоприемник с питанием от «Кроны», -работал, только помехи от блока питания слегка мешали. Напряжением в 9V дело совсем не ограничивается.
Рис. 3. Узел регулировки напряжения для переделки китайского зарядного устройства.
Хотите 12V? — Не проблема! Ставим стабилитрон на 11V, например, 1N4741. Только нужно конденсатор С4 заменить более высоковольтным, хотя бы на 16V. Можно получить и еще большее напряжение. Если вообще удалить стабилитрон будет постоянное напряжение около 20V, но оно будет не стабилизированное.
Можно даже сделать регулируемый блок питания, если стабилитрон заменить регулируемым стабилитроном, таким как TL431 (рис. 3). Выходное напряжение можно регулировать, в этом случае, переменным резистором R4.
Привет. Тут убираясь в комноте, наткнулся в коробке с всяким хламом, на кучу зарядок от мобил. Над куда то их приспособить. Вот плата из зарядки для SE W610i — начал думать и вот : А не замутить мне БП? Но зарядка слабенькая — 5в и 350 мА. Чуть погуглив, поменял диоды во вторичке на super fast диоды -шоттки(и на боле высокую мощность). И добавил кондер параллельно сети 220, кондер «желтый» зглаживает помехи. Добавил резик в разрез цепи 220.(чтоб вилка не искрила при включении)
фото :
Выжал без перемотки вторички — 780мА (а было 350) и 5,5в спокойно. Только греется диод, его мы заменим на более мощный.
а как перемотать такой транс на 12в и хотяб 500ма?
BIOS, У меня на подобном ЗУ собран БП для проверки телефонов, думаю что видел.. А ещё я прикидываю их применять как драйверы для 1-3Вт светодиодов, уж больно заманчиво и дёшево получается..
В принципе, поднять напряжение в них можно раза в два, без переделок, обычной настройкой по деталям. При применении стабилизаторов, можно питать маломощные конструкции стабилизированным напряжением. Если поразмыслить, этим ЗУ можно найти достойное применение в быту..
Igoran, хотел спросить про 2 конденсатора (синие на фото выше), как я понял чем больше их ёмкость — тем мощнее БП? Там стоят на 4,7мкф ; 400вольт. Если туда поставить к примеру 10мкф?
———————————————————————————————————————
АТХ я закинул пока, угробил штук 5. есть желание сделать мальенький ИБП с регулеровкой тока и напряжения. Вот только руки не дойдут ни как.
Файлы: 1937447.jpg (127.6 Kb) · 2179091.jpg (135.1 Kb) · 7998697.jpg (73.0 Kb) · 7729045.jpg (91.0 Kb) · 1085977.jpg (126.4 Kb)
Не совсем, только если совсем немного.
В таких ЗУ трансы намотаны на определённый ток, (но с двойным запасом) если нужно выше, соответственно только перемотка, и замена силового транзистора тоже, иначе блок будет работать на пределе и будет перегрев деталей. Напряжение на выходе можно поднимать примерно вдвое без каких либо существенных переделок, только заменой стабилитрона или подбором резистора оптрона, в зависимости от схемы.
недавно где то видел перемотку современных зарядников, там чувак сделал с переменником блок, у него регулировалось от 3.3 в до 12 вольт, самое то брать качественные зарядки на 5 в 2.5 а, к планшеткам некоторым идут, мне таких пару отдавали, после того как сами планшетки раздавили, 12 в 1 а выдают легко, греются только чуть. и работают тихо.
там чувак сделал с переменником блок, у него регулировалось от 3.3 в до 12 вольт
Вот именно, кто мешает использовать с такими ЗУ обычные стабилизаторы? Я их уже давно так и использую, примеры уже выкладывал.
Добрый день! Перемотал на трансформаторе вторичку двумя проводами по 0,4 мм — при родном стабилитроне выходит 16В, но нагрузку не держит совершенно, подключал 5 светодиодов по 1Вт при этом очень греется ключевой транзистор (13003 в корпусе ТО-126) даже на х.х. До перемотки зарядка выдавала 6 в 0,25 А. Поможет ли замена стабилитрона на номинал 14-15 В
Мне надо запитать wifi модуль esp8266. Однако он очень требователен к питанию и от 5 вольт тупо сгорит. Подскажите как уменьшит ток с 5 до 3.3 вольт без использования понижающего преобразователя. В интернете видел что можно сделать делитель напряжения из резисторов , но не знаю какие номиналы брать.
- Вопрос задан более трёх лет назад
- 39644 просмотра
Простой 2 комментария
не надо лохматить бабушку и что-то колхозить, не разбираясь в основах 🙂
поставить линейный стабилизатор на 3,3 в к примеру LF33.
их мильон вариантов — гуглить «стабилизатор напряжения 3,3в» подбирать по току потребляемому модулем (желательно по максимальному потребляемому току). запас по току и охлаждение по вкусу. Если хочется непременно с резистором, то подойдет схема параметрического стабилизатора — резистор Ом на 5-6 мощностью 1 Вт последовательно с нагрузкой и стабилитрон 3,3 В параллельно нагрузке, анодом к минусу. Но лучше взять готовый линейный стабилизатор, как уже написали выше.
ps Номиналы прикинул вроде правильно, но проверьте вначале на кошках :))
Здравствуйте.
Вот у меня ESP8266
На сколько мне известно то её пины работают на логике 3,3В.
У меня есть датчик Холла который я запитаю от источника 5В (Так как датчику нужно минимум 4,5В).
А его сигнальный вывод у меня идёт на скажем D1 пин модуля ESP8266.
Могу ли я использовать схему параметрического стабилизатора как Вы описали что бы снизить напряжение с сигнального выхода с 5В до 3,3В?
Если да то какого сопротивления мне нужен резистор ?
Параметрический стабилизатор это для цепи питания, для согласования достаточно пары резисторов 110k и 200k.
Согласование логических уровней 5В и 3.3В устройств наверно, имелось в виду следующее. подключаем к источнику последовательно резисторы с сопротивлениями R1 и R2. wifi модуль подключаем параллельно резистору R1. Номиналы выбираем так, чтобы:
A) R1/(R1 + R2) = 3.3/5
B) мощность, рассеиваемая на резисторе R1 (P1)как минимум на порядок превышала максимальную мощность, потребляемую модулем. P1 вычисляем по формуле
P1 = 25В**2/(R1+R2)*R1**2
Вот только зачем так делать?
Лучше сразу покупать на Али готовую платку с конвертером USB/UART CH340 и со стабилизатором напряжения AMS1117 3.3.
* Если нет ничего под руками, а надо срочно — иши led фанарик. Часто там 3 вольт диоды стоят. Если стаб там подходяший — его и ставь. Кардридер тоже может быть с преобразователем. На него подаеш 5 (usb) а с него вылазит 3 для карты. На индустреальной помойке можно НЛО собрать.
* Если можно не экономно — подбери лампочки — получится делитель. Если батареи — можно отдельную батарею сделать для трансивера.
* Если купить акамуляторы на 1.24 вольта то можно их соединить последовательно —
заряженая- 1.24 — 2.48 — 3.72 — 4.96
севшая — 1.02 — 2.04 — 3.06 — 4.08
Для батареек 1.5 вольт. (1.5-3.0-4.5)
* А вообше то микроконтролер должен и с 3.3 работать . Если там стаб, то обойди его. (типа внешний стаб у тебя, один на обе сборки). Скорее всего он с 3-х заработает.
(!) — кроме питания самого модуля есть еше его чувствительность к сигналам. Так что лудше и контролер на 3 вольта. Можно конечно: (gnd)—[resistor]-(wifi)—[resistor]-(mk) но не факт что надежно будет.
На батарейках-
(-) |-[XXXX>—[XXXX>-|-[XXXX>-| (+)
GND 3.0..3.3 4.5..5.0
Без стабилизатора никак.
ESP8266 потребляет до 200 — 250 мА, для схемы со стабилитроном это много. Про делитель в этом случае вообще говорить смешно.
Как уменьшить напряжение с 5 до 3 вольт
Мне надо запитать wifi модуль esp8266. Однако он очень требователен к питанию и от 5 вольт тупо сгорит. Подскажите как уменьшит ток с 5 до 3.3 вольт без использования понижающего преобразователя. В интернете видел что можно сделать делитель напряжения из резисторов , но не знаю какие номиналы брать.
- Вопрос задан более трёх лет назад
- 58785 просмотров
Простой 2 комментария
- Вконтакте
- Вконтакте
- Вконтакте
Здравствуйте.
Вот у меня ESP8266
На сколько мне известно то её пины работают на логике 3,3В.
У меня есть датчик Холла который я запитаю от источника 5В (Так как датчику нужно минимум 4,5В).
А его сигнальный вывод у меня идёт на скажем D1 пин модуля ESP8266.
Могу ли я использовать схему параметрического стабилизатора как Вы описали что бы снизить напряжение с сигнального выхода с 5В до 3,3В?
Если да то какого сопротивления мне нужен резистор ?
- Вконтакте
Лучше сразу покупать на Али готовую платку с конвертером USB/UART CH340 и со стабилизатором напряжения AMS1117 3.3.
- Вконтакте
* Если нет ничего под руками, а надо срочно — иши led фанарик. Часто там 3 вольт диоды стоят. Если стаб там подходяший — его и ставь. Кардридер тоже может быть с преобразователем. На него подаеш 5 (usb) а с него вылазит 3 для карты. На индустреальной помойке можно НЛО собрать.
* Если можно не экономно — подбери лампочки — получится делитель. Если батареи — можно отдельную батарею сделать для трансивера.
* Если купить акамуляторы на 1.24 вольта то можно их соединить последовательно —
заряженая- 1.24 — 2.48 — 3.72 — 4.96
севшая — 1.02 — 2.04 — 3.06 — 4.08
Для батареек 1.5 вольт. (1.5-3.0-4.5)
* А вообше то микроконтролер должен и с 3.3 работать . Если там стаб, то обойди его. (типа внешний стаб у тебя, один на обе сборки). Скорее всего он с 3-х заработает.
(!) — кроме питания самого модуля есть еше его чувствительность к сигналам. Так что лудше и контролер на 3 вольта. Можно конечно: (gnd)—[resistor]-(wifi)—[resistor]-(mk) но не факт что надежно будет.
Как уменьшить напряжение с 5 вольт до 3 вольт?Скажите какое сопротивление нужно?
Последовательно 2-3 диода в прямом включении и будет 3 вольта.
прямое падение напряжения на полупроводниковом диоде остаётся постоянным, и соответствует 0,7 В для кремниевых и 0,3 В для германиевых диодов. Ставь последовательно 3 диода. И посадишь до 3вольт.
1) Если тебе нужно по питанию — то никаких сопротивлений. Сопротивления нужны только если напряжение сигнала понизить!
2)Берёшь LM7803 доступная и дешовая. Только на вход и выход желательно поставить конденсаторы электролитические — так стабильнее будет.
Получить стабилизированные 3 В с аккумулятора Li-ion
Мне предлагали просто впаять диод на выходе аккумулятора. Вроде как после него напряжение падает на 0,6-0,8 В и этого должно хватить для нормальной работы мультиметра. Но тут стабилизации нет. Как на ваш взгляд, можно ли так сделать?
ДОБАВЛЕНО 13/05/2017 22:45
Зачем этот гемор с переделкой того, что и так работает?
ДОБАВЛЕНО 20/05/2017 23:32
при настройке не забудь что тестеры немного врут — настраивай на напругу не 3 вольта — а на 2.8 — не ошибёшся а если аккум заряжать задумаешь от 5 вольт — то 4.12 мах. ставь по своему тестеру. аккум зарядится до этого напряжения и усё TL431 — отключится.
Как изменить выходное напряжение блока питания ноутбука
При помощи этой инструкции можно изменить выходное напряжение практически любого импульсного блока питания, а не только того что от ноутбука. Все они почти работают по одному принципу и схемой не особо отличаются.
К примеру, если у вас остался ненужный блок питания на 19 В, то его запросто можно переделать под 12 В, и, скажем, питать от него светодиодную ленту.
Меняем напряжение источника питания
Теперь разберемся подробнее. Всю плату импульсного источника можно условно разделить на два раздела. Центром является высокочастотный трансформатор, это самая массивная деталь на плате. Слева расположена низковольтная чать, а справа высоковольтная.
Высоковольтная часть имеет обратную связь с низковольтной по средствам оптрона, которым управляет микросхема-стабилизатор «TTL431» или аналогичная.
То есть, когда напряжение на выходе достигает необходимого значение, стабилизатор это отслеживает и передает сигнал через оптопару на контроллер в высоковольтной части. Так осуществляется стабилизация тока и напряжения блоком питания.
Стабилизатор «TTL431» имеет регулируемые параметры, которые задаются цепочкой смещения, которая состоит из двух резисторов.
Один резистор всегда идет на плюс, другой на минус. Чтобы изменить выходное напряжение, необходимо изменить соотношение этих резисторов. Тут действует правило: если напряжение на входе стабилизатора будет увеличиваться, то выходное напряжение будет уменьшаться и наоборот.
Получить стабилизированные 3 В с аккумулятора Li-ion
Мне предлагали просто впаять диод на выходе аккумулятора. Вроде как после него напряжение падает на 0,6-0,8 В и этого должно хватить для нормальной работы мультиметра. Но тут стабилизации нет. Как на ваш взгляд, можно ли так сделать?
ДОБАВЛЕНО 13/05/2017 22:45
Зачем этот гемор с переделкой того, что и так работает?
ДОБАВЛЕНО 20/05/2017 23:32
при настройке не забудь что тестеры немного врут — настраивай на напругу не 3 вольта — а на 2.8 — не ошибёшся а если аккум заряжать задумаешь от 5 вольт — то 4.12 мах. ставь по своему тестеру. аккум зарядится до этого напряжения и усё TL431 — отключится.
Как понизить напряжение с 5 до 3 вольт резистором
Как уменьшить напряжение с 5 вольт до 3 вольт?Скажите какое сопротивление нужно?
Последовательно 2-3 диода в прямом включении и будет 3 вольта.
прямое падение напряжения на полупроводниковом диоде остаётся постоянным, и соответствует 0,7 В для кремниевых и 0,3 В для германиевых диодов. Ставь последовательно 3 диода. И посадишь до 3вольт.
1) Если тебе нужно по питанию — то никаких сопротивлений. Сопротивления нужны только если напряжение сигнала понизить!
2)Берёшь LM7803 доступная и дешовая. Только на вход и выход желательно поставить конденсаторы электролитические — так стабильнее будет.
Как уменьшить напряжение с 5 до 3.3 вольт?
Мне надо запитать wifi модуль esp8266. Однако он очень требователен к питанию и от 5 вольт тупо сгорит. Подскажите как уменьшит ток с 5 до 3.3 вольт без использования понижающего преобразователя. В интернете видел что можно сделать делитель напряжения из резисторов , но не знаю какие номиналы брать.
- Вопрос задан более трёх лет назад
- 59700 просмотров
Простой 2 комментария
- Вконтакте
- Вконтакте
- Вконтакте
Здравствуйте.
Вот у меня ESP8266
На сколько мне известно то её пины работают на логике 3,3В.
У меня есть датчик Холла который я запитаю от источника 5В (Так как датчику нужно минимум 4,5В).
А его сигнальный вывод у меня идёт на скажем D1 пин модуля ESP8266.
Могу ли я использовать схему параметрического стабилизатора как Вы описали что бы снизить напряжение с сигнального выхода с 5В до 3,3В?
Если да то какого сопротивления мне нужен резистор ?
- Вконтакте
Лучше сразу покупать на Али готовую платку с конвертером USB/UART CH340 и со стабилизатором напряжения AMS1117 3.3.
- Вконтакте
* Если нет ничего под руками, а надо срочно — иши led фанарик. Часто там 3 вольт диоды стоят. Если стаб там подходяший — его и ставь. Кардридер тоже может быть с преобразователем. На него подаеш 5 (usb) а с него вылазит 3 для карты. На индустреальной помойке можно НЛО собрать.
* Если можно не экономно — подбери лампочки — получится делитель. Если батареи — можно отдельную батарею сделать для трансивера.
* Если купить акамуляторы на 1.24 вольта то можно их соединить последовательно —
заряженая- 1.24 — 2.48 — 3.72 — 4.96
севшая — 1.02 — 2.04 — 3.06 — 4.08
Для батареек 1.5 вольт. (1.5-3.0-4.5)
* А вообше то микроконтролер должен и с 3.3 работать . Если там стаб, то обойди его. (типа внешний стаб у тебя, один на обе сборки). Скорее всего он с 3-х заработает.
(!) — кроме питания самого модуля есть еше его чувствительность к сигналам. Так что лудше и контролер на 3 вольта. Можно конечно: (gnd)—[resistor]-(wifi)—[resistor]-(mk) но не факт что надежно будет.
Получить стабилизированные 3 В с аккумулятора Li-ion
Мне предлагали просто впаять диод на выходе аккумулятора. Вроде как после него напряжение падает на 0,6-0,8 В и этого должно хватить для нормальной работы мультиметра. Но тут стабилизации нет. Как на ваш взгляд, можно ли так сделать?
ДОБАВЛЕНО 13/05/2017 22:45
Зачем этот гемор с переделкой того, что и так работает?
ДОБАВЛЕНО 20/05/2017 23:32
при настройке не забудь что тестеры немного врут — настраивай на напругу не 3 вольта — а на 2.8 — не ошибёшся а если аккум заряжать задумаешь от 5 вольт — то 4.12 мах. ставь по своему тестеру. аккум зарядится до этого напряжения и усё TL431 — отключится.
Формулы, позволяющие рассчитать сопротивление для понижения напряжения
Резистор является одним из самых распространённых элементов в электрической цепи. С его помощью ограничивается ток и изменяется напряжение. Конструируя схемы, часто может понадобится рассчитать сопротивление для понижения напряжения. Это актуально при построении делителей цифровых устройств или блоков питания, поэтому уметь выполнять такие вычисления должен каждый радиолюбитель.
Физическое определение
Резистор — это элемент, использующийся в электрической цепи и не требующий для своей работы источника питания. Предназначен он для трансформирования силы тока в напряжение и обратно. Кроме этого, он может преобразовывать электрическую энергию в тепловую и ограничивать величину тока. Но перед расчётом падения напряжения на резисторе желательно разобраться в сути этого процесса.
Резистор — весьма распространённый элемент, характеризующийся рядом параметров. Основными из них являются:
- сопротивление;
- величина рассеиваемой энергии;
- рабочее напряжение;
- мощность;
- устойчивость к влиянию окружающей среды;
- паразитная составляющая.
Пассивный электрический элемент обозначается на схеме в виде прямоугольника с двумя выводами из середины его боковых сторон. В центре фигуры может указываться мощность римскими цифрами или чёрточками. Например, вертикальная полоска обозначает выдерживаемую мощность элемента, равную 1 Вт. Перечёркнутый прямоугольник в обозначениях на схеме указывает, что такой резистор является переменным.
Резисторы могут выпускаться с постоянным и переменным сопротивлением. Разновидностью вторых являются подстроечные элементы. Отличие их от переменных заключается лишь в способе установки нужного значения.
На схемах и в технической литературе устройство обозначается латинской буквой R, рядом с которой указывается порядковый номер и его номинал в соответствии с Международной системой единиц (СИ). Например, R12 5 кОм — резистор на пять килоом, расположенный в схеме под 12 номером.
При изготовлении элемента используется резистивный слой, который может быть плёночным или объёмным. Он наносится на диэлектрическое основание, а сверху покрывается защитной плёнкой.
Значение сопротивления
Сопротивление является фундаментальной величиной в электрических процессах. Его значение неизменно связано с током и напряжением. Их общая зависимость описывается с помощью закона Ома: сила тока, возникшая на участке цепи, прямо пропорциональна разности потенциалов между крайними точками этого участка и обратно пропорциональна его сопротивлению. Из этого закона находится сопротивление по следующей формуле:
R = U / I, где:
- R — сопротивление на участке цепи, Ом.
- I — сила тока, проходящая через этот участок, А.
- U — разность потенциалов на узлах части схемы, В.
Фактически же сопротивление элемента определяется его физической структурой и обусловлено колебаниями атомов в кристаллической решётке. Поэтому все материалы различаются на проводники, полупроводники и диэлектрики в зависимости от способности проводить электричество.
Ток — это направленное движение носителей заряда. Для его возникновения необходимо, чтобы вещество имело свободные электроны. Если к такому физическому телу приложить электрическое поле, то перемещаемые им заряды начнутся сталкиваться с неоднородностями структуры. Эти дефекты образуются из-за различных примесей, нарушения периодичности решётки, тепловых флуктуаций. Ударяясь о них, электрон расходует энергию, которая преобразовывается в тепловую. В результате заряд теряет импульс, а величина разности потенциалов уменьшается.
Но закон Ома можно применить не для всех веществ. В электролитах, диэлектриках и полупроводниках линейная зависимость между тремя величинами наблюдается не всегда. Сопротивление таких веществ зависит от физических параметров проводника, а именно — его длины и площади поперечного сечения, при этом оно чувствительно к изменению температуры.
Эта зависимость описывается с помощью формулы R = p * l / S. То есть сопротивление прямо пропорционально длине и обратно пропорционально площади проводника. Величина p называется удельным сопротивлением и определяется типом материала. Его значение берётся из справочника.
Импеданс резистора
Закон Ома применим для идеального резистора, не обладающего паразитными сопротивлениями. Полное сопротивление (импеданс) определяется исходя из эквивалентной схемы. Точный расчёт сопротивления для понижения напряжения необходимо проводить по другим формулам. Эквивалентная схема резистора, кроме активного импеданса, содержит также ёмкостное и индуктивное сопротивление.
Первое приводит к медленному накоплению заряда, который рассеивается при изменении направления тока. Чем больше паразитная ёмкость, тем дольше она заряжается. Соответственно, чем быстрее ток изменяет своё направление, тем меньше его ёмкостное сопротивление. Второе же характеризуется магнитным полем, чье появление мешает току изменять направление, поэтому, чем быстрее ток изменяет своё движение, тем больше становится индуктивное сопротивление.
Импеданс вычисляется по формуле: I = U/Z, где Z = (R2+(Xc-Xl)2)½. Где:
- R — активное значение, R = p*l/s.
- Xc — ёмкостная величина, Хс = 1/w*C.
- Xl — индуктивная величина, Хl = w*C.
- w- циклическая частота, w = 2πƒ.
Зная полное сопротивление резистора, можно точнее рассчитать падение напряжения в нём. Но для измерения паразитных составляющих понадобится использовать узкоспециализированные приборы. В обычных расчётах сопротивление вычисляют, учитывая только его активное значение, а паразитные величины принимают за ничтожно малые.
Параллельное соединение
В электрических схемах на участках цепи используется как параллельное, так и последовательное соединение. Первое представляет собой цепь, в которой каждый её элемент подключён к другому обоими контактами, но при этом между собственными его выводами нет прямой электрической связи. Т. е. существует две точки (электрические узлы), к которым присоединено несколько резисторов.
При таком включении ток, проходя через узел, начинает разделяться, и через каждый элемент потечёт разное его значение. Величина тока на каждом элементе будет прямо пропорциональна сопротивлению резистора, поэтому общая проводимость на этом участке увеличится, а её импеданс уменьшится.
Формула, с помощью которой можно рассчитать общую проводимость, выглядит так: G = 1/ Rобщ = 1/ R1 + 1/ R2 +…+ 1/ Rn, где n — обозначает порядковый номер резистора в цепи.
Преобразовав эту формулу, получится выражение вида: R общ = 1/G = (R1*R2*…* Rn) / (R1*R2 + R2*Rn +…+ R1*Rn. Проанализировав его, можно сделать вывод, что при параллельном соединении импеданс всегда будет меньше самого маленького значения отдельного резистора.
При таком соединении напряжение между узлами одновременно является общей разностью потенциалов для всего участка и на каждом отдельно взятом резисторе. Поэтому если рассчитать падение напряжения на одном приборе, то оно будет таким же на любом параллельно подключённом элементе: U общ = U 1 = U 2 =…= U n.
А вот электрический ток, проходящий через отдельный элемент, исходя из закона Ома будет равен: I Rn = U Rn / R n.
Последовательное включение
Так называется объединение в один участок цепи двух или более резисторов, в котором их соединение между собой происходит только в одной точке. Импеданс при последовательном включении определяется как сумма сопротивлений каждого отдельного элемента: Rобщ = R1+R2+…+Rn.
Следовательно, ток, протекающий через такую цепочку, будет становиться всё меньше после прохождения через последовательно включённый резистор. Чем будет больше элементов в цепи, тем труднее ему будет пройти их всех. Таким образом, его общее значение определяется как Iобщ = U / (R1+R2+…+Rn).
Поэтому можно утверждать, что в последовательном соединении существует только один путь для протекания тока. Чем будет больше количество резисторов в линии, тем меньше будет ток на этом участке.
Падение разности потенциалов при таком типе соединения на каждом элементе будет иметь своё значение. Оно определяется формулой URn = IRn*Rn, и чем больше будет импеданс элемента, тем больше энергии в нём начнёт выделяться.
Расчёт делителя напряжения
Резистивный делитель напряжения представляет элементарную схему для понижения напряжения. Состоять он может из двух или более элементов. Простейший делитель можно представить в виде двух участков цепи, которые называют плечами. Одно из них, которое располагается между положительной точкой потенциала и нулевой, — верхнее, а другое, между отрицательной и минусовой, — нижнее.
Такая схема используется для снижения напряжения как в постоянных, так и переменных цепях. Суть процесса заключается в следующем.
- На резистивную схему от источника питания подаётся напряжение U.
- Через резисторы последовательного участка цепи, образованного резисторами R1 и R2, начинает протекать ток.
- В результате на каждом из них выделяется какое-то количество энергии, т. е. возникает падение напряжения.
Сумма напряжений на всём размахе линии равняется значению разности потенциалов источника питания. В соответствии с формулой: U = I*R падение напряжения прямо пропорционально силе тока и величине сопротивления. Учитывая, что ток, протекающий через резисторы, одинаковый, справедливыми будут формулы U1 = I*R1 и U2= I*R2.
Тогда общее падение напряжение на участке будет равно U = I *(R1+ R2). Исходя из этого можно найти силу тока: I = U /(R1+ R2). Используя эти два выражения, можно получить окончательные формулы для расчёта падения напряжения на каждом элементе:
- U1 = R1*U/(R1+R2);
- U2 = R2*U/(R1+R2).
Практическое применение такого делителя очень распространено из-за несложности реализации понижения напряжения. Например, пусть источник питания выдаёт 12 В, а на нагрузку необходимо подать 6 В, при этом её сопротивление составляет 10 кОм. Для решения такой задачи рекомендуется использовать резисторы, сопротивление которых в десять раз меньше нагрузочного значения, поэтому, приняв R 1 = 1 кОм и подставив все известные значения в формулу напряжения на резисторе, получится, что 6 = R 2*12 (1000+ R 2) отсюда R 2 = 1 кОм.
Теперь, зная все величины, можно проверить верность расчёта. Падение разности потенциалов на первом элементе высчитывается как U 1 = 1000*12/(1000+1000) = 6 В, а общее напряжение — Uобщ = U 1+ U 2 = 12 В, что соответствует значению источника питания.
Следует отметить, что использование резисторов для понижения используется только при маломощных нагрузках, так как часть энергии превращается в тепло, а коэффициент полезного действия (КПД) очень низкий.
Вычисления онлайн
С помощью языков программирования (Java, Python, PHP) создаются приложения, позволяющие проводить онлайн-расчёт необходимых параметров резистора для снятия с него нужной величины напряжения. Написанные ими скрипты содержат все необходимые формулы и алгоритмы вычислений. Поэтому, введя исходные данные, буквально через секунду можно будет получить результат.
Обычно предлагаемы онлайн-калькуляторы содержат для наглядности графическое изображение схемы. Предлагаемыми для ввода характеристиками обычно являются:
- входное напряжение, В;
- пониженное напряжение, В;
- сопротивление Rn, Ом.
Необходимо обратить внимание, что все величины вводятся в соответствии с СИ.
После внесения данных и нажатия кнопки «Рассчитать», кроме непосредственного определения нужного сопротивления, программы чаще всего выдают и минимальное значение необходимой мощности элементов.
Таким образом, рассчитать падение напряжения на резистивном элементе не так уж и сложно. Для этого необходимо знать особенности параллельного и последовательного подключения, а также закон Ома. А если в цепи много элементов, то можно воспользоваться онлайн-калькуляторами.
Как понизить напряжение с 5 до 3 вольт резистором на зарядке от телефона
Мне надо запитать wifi модуль esp8266. Однако он очень требователен к питанию и от 5 вольт тупо сгорит. Подскажите как уменьшит ток с 5 до 3.3 вольт без использования понижающего преобразователя. В интернете видел что можно сделать делитель напряжения из резисторов , но не знаю какие номиналы брать.
- Вопрос задан более трёх лет назад
- 48159 просмотров
Простой 2 комментария
- Вконтакте
- Вконтакте
- Вконтакте
Здравствуйте.
Вот у меня ESP8266
На сколько мне известно то её пины работают на логике 3,3В.
У меня есть датчик Холла который я запитаю от источника 5В (Так как датчику нужно минимум 4,5В).
А его сигнальный вывод у меня идёт на скажем D1 пин модуля ESP8266.
Могу ли я использовать схему параметрического стабилизатора как Вы описали что бы снизить напряжение с сигнального выхода с 5В до 3,3В?
Если да то какого сопротивления мне нужен резистор ?
- Вконтакте
Лучше сразу покупать на Али готовую платку с конвертером USB/UART CH340 и со стабилизатором напряжения AMS1117 3.3.
- Вконтакте
* Если нет ничего под руками, а надо срочно — иши led фанарик. Часто там 3 вольт диоды стоят. Если стаб там подходяший — его и ставь. Кардридер тоже может быть с преобразователем. На него подаеш 5 (usb) а с него вылазит 3 для карты. На индустреальной помойке можно НЛО собрать.
* Если можно не экономно — подбери лампочки — получится делитель. Если батареи — можно отдельную батарею сделать для трансивера.
* Если купить акамуляторы на 1.24 вольта то можно их соединить последовательно —
заряженая- 1.24 — 2.48 — 3.72 — 4.96
севшая — 1.02 — 2.04 — 3.06 — 4.08
Для батареек 1.5 вольт. (1.5-3.0-4.5)
* А вообше то микроконтролер должен и с 3.3 работать . Если там стаб, то обойди его. (типа внешний стаб у тебя, один на обе сборки). Скорее всего он с 3-х заработает.
(!) — кроме питания самого модуля есть еше его чувствительность к сигналам. Так что лудше и контролер на 3 вольта. Можно конечно: (gnd)—[resistor]-(wifi)—[resistor]-(mk) но не факт что надежно будет.
Как понизить напряжение адаптера с 6 до 3-х вольт (самая простая схема)?
Хочу запитать пульт от телевизора:батареек хватает буквально на неделю.
Буду краткой. Обычно делают из 12 вольт 5 вольт, или из 5-ти — 3,7 для мобилки. А чтобы из 6 — 3 вольта. Вот схема. Проще только сопротивление последовательно и стабилитрон параллельно. Сопротивление высчитывается от стабилитрона и тока нагрузки. Стабилитрон на 3,3 вольта. Можно параллельно прицепить электролитический конденсатор на выходе, где 3,3 в. На напряжение 6,3 вольта, ёмкость от 50-ти до 500 микрофарад. (как в верхней схеме)
Изменение выходных параметров зарядки от мобильного.
Изначальные параметры выхода 8.5В 750мА (во всяком случае так на корпусе написано).
Для питания плеера нужно было 5В — напряжение выхода я изменил заменой стабилитрона VD6 (в моем случае 12В на 8.2В). Подключил к плееру и заметил вольтметром что при полной мощности звука (6W) напряжение проседает с 5В до 4В, а на ослике видно что и до 3В.
Давай думать как увеличить ток выхода зарядника. Сначало R5 заменил с 8.2Ом на 4.7Ом — ток выхода поднялся, но недостаточно — падение напряжение составило с 5В до 3.7В. Тогда я еще заменил R8 с 470Ом на 220Ом, ток еще поднялся — падение напряжение составило с 5В до 4В.
В общем этот результат меня уже устраивает, так как при динамической нагрузке в виде плеера и конденсатора 2000мкФ непосредственно на усилке, при полной мощности звука просадка напряжение составляет не более 0.3В в импульсе.
Достичь еще меньшей просадки напряжения что-то изменяя в заряднике простыми методами наверное и нереально, так-как стабилизация напряжения идет по высоковольтной части, а не на низковольтной вторичке — а там диод на котором напряжения падает тем больше чем больше ток через него течет.
Несколько примечаний.
1. В моем случае не пришлось увеличивать емкость С1 (4.7мкФ), перематывать трансформатор, менять транзистор VT1 на более мощный (например MJE13003) так-как выходная мощность зарядника осталась приблизительно тойже. Примечание: транзистор таки поменял на MJE13003 с небольшим алюминиевым радиатором в виде пластинки 1.2*2см. Все-таки заменой резистора R5 ограничение тока через транзистор я увеличил почти в два раза и MJE13001 по теплу уже может не справиться.
2. В некоторых зарядниках нет транзистора VT2. По своей сути как я понимаю он защищает схему от короткого замыкания по выхода, ну и ток ограничивает через транзистор VT1 и обмотку трансформатора.
3. В некоторых зарядниках конденсатор C3 до 10мкФ, для динамической нагрузки есть смысл его заменить на 0.33мкФ, тогда зарядник будет быстрее реагировать на просадку напряжения на выходе.
Если в чем то неправ, то прошу поправить, так-как я все еще в процессе и есть некоторые сомнения…
Дополнения.
1. Забыл написать, конденсатор С4 у меня 470мкФ, заменю на 820мкФ LowESR. Заменил, эффект бомба — просадка напряжения снизилась еще на 0.3В. У старого на 470мкФ внутренне сопротивление было 0.12Ом, а у нового на 820мкФ 0.03Ом.
2. Родные провода от зарядки нафиг, у моих сопротивление 0.4Ом, их два — значит суммарное 0.8Ом, а это при токе всего в 1А уже 0.8В падения напряжения на одних проводах. Поэтому надо менять родные на провода сечением хотя бы 0.3кв.мм, и падение напряжение на них будет раз в 10 меньше чем на родных.
3 В моей зарядка мост высоковольтной части полный, из четырех диодов — а схема стырина из тырнета. Если у Вас всего один диод, но есть разводка на плате под полный мост — советую допаять три диода.
4. В параллель родному диоду VD на вторичке можно подпаять еще точно такой же, это еще снизит падение на 0.1-0.3В (в зависимости от диодов). Я пытался заменить свой быстрый диод со скоростью закрытия 150ns на шоттки и на более мощный быстрый но скоростью 500ns — как результат еще большее падение напряжения даже на холостых. Происходит это скорее всего из-за того что замена более медленная по скорости открытия\закрытия.
5. Сильно советую после перепайки схемы, да и вообще пока Вы ее ковыряете — включать в 220 через последовательно подключенную лампочку на 220 Вольт (мощность лампы должна соответствовать или быть больше мощности нагрузки). Ну и ясень пень не забывать выключать из сети прежде чем трогать плату руками.