Как снять задний барабан на ваз 2114

Замена задних барабанов и колодок, установка развальных пластин

Решил начать ремонт с замены задних тормозных барабанов, т.к. меняя резину обнаружил трещину на одном (в последствии трещина оказалась не сквозная, но от греха подальше заменил)
Купил барабаны фирмы авореал по цене 600 р за штуку, купил колодки Finwale по цене 520 рублей. Ну и раз все это дело предстояло разобрать, решил приобрести и поставить развальные пластины -1 градус.
Приехал в гараж, но на яму не попал, тут я сделал большую ошибку, что сразу не ослабил ручник по максимуму.
Первым делом снял колесо, затем направляющие, они же и фиксируют тормозной барабан. Чтоб не сорвать болт, нужно использовать накидной ключ на 7. Тут кому как повезет, но у меня не сильно прикипели болты. Выкрутив направляющие, можно сбить барабан молотком и бруском, но можно сделать проще: используя те же самые направляющие, закрутить их в свободные 2 отверстия. Они как раз упрутся в ступицу и барабан легко слезет сам, но тянуть нужно равномерно с двух сторон.

Болты под номером 2 закручены в отверстия для снятия барабана

После того как сняли барабан, начинаем снимать колодки. Тут принцип простой: снимаем все пружины и колодки сами отвалятся. Не забываем перекинуть на новые колодки рычаг ручника (на картинке под номером 10)

Тут у меня появилась еще одна проблема — потек задний тормозной цилиндр. Пошел покупать новый. С ним все просто, открутил старый — прикрутил новый. Но, перед тем как прикручивать к нему тормозной патрубок, не забываем смазать гайку маслом, чтоб при затяжке не сломать саму трубку. Само собой после этого нужно прокачать тормоза. Прокачивать нужно начиная с правого заднего и далее крест на крест.

Далее чтобы установить развальные пластины нам нужно снять пыльник вместе со ступицей. А точнее открутить 4 болта, прикрученных к балке. Мне повезло, у меня оказались болты под внутренний шестигранник на 8. Бывают еще обычные болты под ключ вроде на 13. И для работы я купил комплект шестигранников из каленой стали за 80р. Шестигранник длинным концом вставил в отверстие, для колесного болта, надел на короткий край трубу для большего момента, но все никак не получалось открутить и в какой то момент произошел щелчок. Я опасался самого страшного — того что болт сломался и обломок без шляпки окажется неподвижным в балке. Но к моему удивлению с таким щелчком отдался болт) И так далее все 4.

Далее начинаю ставить пластины. Я купил пластины SS20. Почему именно их — можно почитать и инете, но если в кратце, то ось развала сделана с учетом наклона балки. Поэтому на пластинах есть стрелка с указанием движения. Ни в коем случае не на оборот, а то будет обратный эффект.

В комплекте шли еще 4 болта. Они должны были заменить нижние, т.к. они длиннее, а пластина толщиной 2 мм, но они были под обычный гаечный ключ и они мне не подходили, т.к. я не хотел снимать ступицу. Да и старые болты вполне неплохо держат, несмотря на увеличенное расстояние. Перед тем как закручивать обратно болты, смочил их в обычном моторном масле, чтобы избежать коррозии и в последующем чтоб было легче откручивать. Затягивать нужно сильно, но не так чтоб сломать все… Поэтому лучше найти литературу с указанием момента затяжки и приобрести динамометрический ключ.

Далее поставив пластины и закрутив все болты устанавливаем колодки. С колодками особо проблем нет, ставим все как было, натягиваем пружины… И все конечно же не так легко как написано… Пружины — с ними вообще отдельная песня, тут кто что придумает. Если среднюю и нижнюю пружину можно поставить без труда, то с верхней придется помучиться, и тут кто что придумает, я вообще натягивал ее при помощи шила. Поле установки колодок предстоит самая интересная и финальная часть — установка барабана. Тут я вспомнил про тросик ручника. И полез под машину его ослаблять. Его в принципе не очень удобно крутить, т.к. мешает глушитель, так еще и лежа на асфальте под машиной… но все же тросик ослабил по максимуму. И все равно барабан не налазил, тогда пришлось взять молоток и деревянный брусок, и забить его… Одеваю колесо, пробую крутануть его, чувствуется, что колодки слегка цепляют, но ничего — притрется, приработается.

В общем работа сделана, на все ушло часов 5. Если бы делал второй раз, думаю сделал бы в 2 раза быстрее.

На новых барабанах ручник ослаблен на максимум, но с трудом поднимается на 4 щелчок, а держит уже на 3.

По поводу пластин — колоссальной разницы не заметил, но чувствуется машина увереннее на дороге.

Итого:
-Барабаны 2 шт 1200р
-Колодки комплект 540р
-Тормозные цилиндры 2 шт 400р
-Пластины развальные 320р

Как снять задний тормозной барабан на ВАЗ 2114: разбираем тонкости процесса

Перед тем, как начать разговор о том, как снять барабан на ваз 2114 и установить вместо него новый, следует разобраться — когда же именно нужно производить его замену и по каким признаком можно судить о его критическом износе.

Очевидными признаками повреждения служат трещины, сколы и другие, заметные невооруженным глазом, дефекты.

Следующим, также наиболее верным признаком серьезном износа, служит изменение внутреннего диаметра в результате выработки рабочей поверхности. Для того, чтобы это проверить, достаточно воспользоваться штангенциркулем или даже (за неимением первого) обычной металлической линейкой.

В случае, если измеренный диаметр окажется превышающим 201,5 мм, то это означает, что степень износа барабана очень высокая. Кроме этого, еще одной часто встречающейся неприятностью, связанной с износом барабана, является отсутствие его правильной круглой геометрической формы либо наличие скосов на поверхности.

Проверить это можно, выполняя серию замеров внутреннего диаметра при разных направлениях мерительного инструмента (в данном случае поможет только штангенциркуль). Так, если при первом измерении результат оказался 201 мм, а при втором 203 мм, то это прямо указывает на наличие скосов и отсутствие правильной формы.

Кстати, наличие данной проблемы можно определить и по косвенным признакам, еще до начала замеров — при неправильной форме тормозного барабана будет наблюдаться сильная вибрация во время процесса торможения (и чем больше скосы, тем сильнее эта вибрация будет заметна).

Кроме этого, следует осмотреть и саму внутреннюю поверхность барабана — если на ней заметны борозды, выбоины, сколы и трещины, то это также говорит об очевидном износе и эксплуатировать такую деталь в дальнейшем крайне не желательно (даже при условии правильной геометрической формы и не выработанного общего диаметра). Но перед тем, как выполнять подобный осмотр и проводить измерения, тормозной барабан ваз 2114 следует снять.

Настоятельно рекомендуется снимать барабаны хотя-бы ежегодно в профилактических целях — дабы не допустить их сильного прикипания.

Демонтаж заднего тормозного барабана

Теперь рассмотрим самое главное — как снять задний барабан на ваз 2114, какие инструменты для этого потребуются и как потом установить вместо старого барабана новый.

Для начала стоит сказать, что настоятельно рекомендуется снимать задние барабаны хотя бы один раз в год (а если чаще — даже лучше), причем даже в случае, если на их износ нет никаких косвенных подозрений. Вызвано это тем, что тормозные барабаны, простоявшие на своем месте много лет, очень сильно прикипают, и снять их уже удастся только обильным поливанием ВэДэшкой и применением колоссальных усилий (что в результате может причинить вред как автомобилисту, так и автомобилю).

Именно поэтому, профилактический ежегодный демонтаж барабанов, их осмотр и установка на место — залог того, что в будущем с подобной операцией проблем возникать не будет.

При ремонте тормозных барабанов единственной применяемой смазкой является ВД-40 либо ее близкие аналоги. Использовать во время этой операции бензин, керосин и другие технические жидкости — не допустимо.

И так, перейдем непосредственно к съему тормозного барабана.

Для начала соберем набор необходимых инструментов:

• домкрат;
• балонный ключ (на 17 либо на 19 — зависит от установленных колесных болтов);
• ключи гаечные на 7, на 10 либо на 12 — в зависимости от размера направляющей шпильки;
• молоток;
• деревянная дощечка (в качестве проставки при работе молотком — чтоб не повредить металлические части);
• смазка по типу WD-40 либо аналогичной по свойствам.

На счет последнего пункта следует сразу же сделать уточнение — использовать надо именно указанную смазку либо максимально приближенную к ней. Использовать какие-либо другие жидкости — растворители, керосин, бензин и тому подобные — категорически не рекомендуется. Теперь рассмотрим как снять задний тормозной барабан на ваз 2114.

Делать это следует по следующей схеме:

• надежно застопорить автомобиль (поставить на ручник и подложить башмак под колеса);
• поднять заднюю часть автомобиля при помощи домкрата (подкатного либо бутылочного);
• выполнить снятие колеса;
• тщательно и обильно обработать все стыки смазкой по типу ВэДэ-40;
• подождать около 5 минут (для того, чтобы смазка успела подействовать) и удалить тряпкой всю грязь;
• вывернуть установочные шпильки;
• аккуратно нанести ряд ударов по краям барабана (через проставку либо при помощи резиновой/деревянной киянки) до тех пор, пока он не начнет двигаться от руки;
• снять тормозной барабан.

Монтаж нового барабана на свое место выполняется точно также, но в обратной последовательности. Также, существует еще один, зачастую более быстрый и одновременно безопасный, способ демонтажа старого барабана (также, его можно попробовать и в той ситуации, когда длительное стучание молотком не привело к успеху и деталь не сдвинулась со своего места).

Делать это нужно следующим образом:

• зафиксировать машину на месте и вывесить ее (все как в предыдущем способе);
• снять колесо;
• выкрутить два установочных болта из своих гнезд;
• вкрутить эти же болты в другие установочные гнезда барабана (всего их на барабане четыре — в двух вкручены болты, два другие — пустые);
• начать понемногу закручивать то один болт, то другой, причем так, чтобы их шляпки всегда оставались параллельны друг другу (для того, чтобы этого достичь, можно по очереди проворачивать каждый из болтов на пол-оборота).

Таким образом, проходя сквозь барабан, и упершись с обратной стороны, эти болты при закручивании будут стягивать его со своего места, в результате чего весь процесс демонтажа пройдет максимально безопасно и не нанесет деталям автомобиля никакого ущерба.

Особенности, связанные с заменой тормозного барабана

О некоторых из них (касающихся ежегодной профилактики и использования правильной смазки) — было уже сказано. Еще одним важным моментом является и то, что в случае износа одного из барабанов и его замены обязательно следует заменить и второй барабан (даже в случае, если он имеет меньший износ). Это правило строго обязательно и не имеет никаких исключений.

Кроме этого, почти при всех повреждениях — трещинах, сколах, бороздах, а также других — барабан следует заменять, отремонтировать его не удастся. Единственный случай, когда ситуацию можно исправить — это наличие небольших скосов (в данном случае можно проточить деталь на токарном станке до получения ровной круглой формы). Правда, после этой операции следует проверить ее диаметр — если после проточки он превысил 201,5 мм, то использовать такой барабан все равно уже нельзя.

Полезное видео

С советами по снятию заднего тормозного барабана вы сможете наглядно ознакомиться на видео ниже:

Как снять задний тормозной барабан на ваз 2114: разбираем тонкости процесса

Итак, вам потребуется следующий инструмент и материал:

1. Ключ баллонный на «19» или «17» (в зависимости от того, какие болты стоят на колесах).
2. Домкрат.
3. Ключи на «7», «10» или «12» – в зависимости от того, какой размер направляющей шпильки.
4. Молоток.
5. Деревянная проставка.
6. Смазка проникающего типа WD-40.

Имея весь этот арсенал, можно приступать к замене. Первым делом ослабляете болты колес и приподнимаете ремонтируемую сторону. Конечно же, машина должна быть зафиксирована – под передние колеса установите упоры. Далее снимаете колесо и выкручиваете направляющие. С их помощью удерживается барабан на ступице.

Следующий шаг – снять барабан ВАЗ 2114 своими руками. Может быть сложно сделать это, так как металл мог прикипеть к ступице. Попробуйте обработать все соприкасающиеся поверхности проникающей смазкой, обстучать их молоточком, после чего, нанося равномерные удары по задней части барабана, аккуратно снять его со ступицы. Новый желательно устанавливать только после того, как будет очищена вся поверхность. Проблем с установкой не должно возникнуть. Желательно вкрутить и новые направляющие – старые могут иметь дефекты. Устанавливаете на место колесо и по аналогичной схеме делаете замену тормозного барабана ВАЗ 2114 на второй стороне. На этом ремонт окончен.

Как быстро снять барабан с заднего колеса?

На самом деле если никто не подскажет, придется самому доходить до всего. В данном случае на рисунке представлен барабан заднего колеса ВАЗ 2114, такой же на ВАЗах 2114, 2115, 21099 и других моделях.

Таким способом можно сниматься барабаны на всех авто, как мне кажется.

На большом фото мы имеем сам барабан.

Под номерами 1, четыре отверстия через которые проходят болты для крепления колеса. 3- направляющие колеса, Они также прикручивают барабан к ступице, в отверстиях барабана через которые проходят направляющие резьбы не нарезано! Под номером 2 изображены 2 болта 8 мм. Они как раз так и и служат нашими съемниками. Дело в том что эти отверстия имеют резьбу. А напротив них в самой ступице нет отверстий. Поэтому закручивая постепенно болты и постукивая молотком по барабану, мы снимаем его.

Так, съемниками для барабана служат обычные болты диаметром 8мм и длиной от 25мм.

Диаметр отверстия и соответственно болтов индивидуален для каждой марки авто. В данном материале речь шла о ВАЗ 2114 и других подобных моделях.Далее читайте о том, как заменитьподшипник ступицы заднего колеса и сделать съемник для ступицы.

Когда менять тормозной барабан ВАЗ 2114

Признаки того, что вышел из строя барабанный механизм – это возникновение биений руля при торможении, наличие стуков. Конечно, руль может биться и при иных неполадках – износе передних колодок, подшипников ступиц колес. Поэтому следует провести диагностику автомобиля, прежде чем проводить ремонт. Цена одного барабана для ВАЗ 2114 составляет примерно 750 рублей. А если даже из строя вышел лишь один, менять следует два сразу.

Если поменять только на одной стороне, то эффективность торможения резко ухудшается, автомобиль может вести в сторону. Что негативно сказывается на безопасности. Удостовериться в исправности барабанов можно только после их снятия – на них не должно быть трещин, повреждений, грузики на своих местах обязательно присутствуют

Обратите внимание на внутреннюю поверхность – она должна быть максимально гладкой. Но если барабаны работают давно, внутри поверхность будет волнистой

Поэтому для ремонта достаточно лишь обратиться к токарю и проточить рабочую поверхность до идеально состояния. Но если тормозной барабан ВАЗ 2114 имеет серьезные повреждения – сколы, трещины, большую выработку (внутренний диаметр должен быть не более 201,5 мм). Если имеется хотя бы один из вышеперечисленных симптомов, нужно провести замену обоих тормозных барабанов. О том, как это делается, мы сейчас и расскажем. Дело несложное, можно провести все за считанные минуты при наличии необходимых инструментов.

Тормозные механизмы задних колес

1. Наконечник троса привода стояночного тормоза.
2. Приводной рычаг.
3. Задняя тормозная колодка.
4. Осевой палец приводного рычага.
5. Рабочий тормозной цилиндр.
6. Верхняя стяжная пружина.
7. Распорная планка.
8. Передняя тормозная колодка.
9. Прижимная пружина передней колодки.
10. Нижняя стяжная пружина.
11. Грязезащитный щиток.

Замена тормозного барабана

1. меньше часа
2. 1 чел
3. 2 балла
4. —-
5. инструмент

Для данной операции потребуются следующие инструменты и материалы: домкрат, опорная стойка, баллонный ключ, металлическая щетка, проникающая жидкость, ключ 7 мм, две монтировки.

Примечание Тормозной барабан подлежит замене при достижении или превышении значения внутреннего диаметра 201,5 мм.

Рекомендуется заменять тормозные барабаны одновременно с обеих сторон автомобиля.

Диаметр не более 201,5 мм

1. Включить первую передачу и установить под передние колеса автомобиля противооткатные упоры (или бруски подходящего размера).

Демонтаж заднего тормозного барабана

Теперь рассмотрим самое главное — как снять задний барабан на ваз 2114, какие инструменты для этого потребуются и как потом установить вместо старого барабана новый.

Для начала стоит сказать, что настоятельно рекомендуется снимать задние барабаны хотя бы один раз в год (а если чаще — даже лучше), причем даже в случае, если на их износ нет никаких косвенных подозрений. Вызвано это тем, что тормозные барабаны, простоявшие на своем месте много лет, очень сильно прикипают, и снять их уже удастся только обильным поливанием ВэДэшкой и применением колоссальных усилий (что в результате может причинить вред как автомобилисту, так и автомобилю).

Именно поэтому, профилактический ежегодный демонтаж барабанов, их осмотр и установка на место — залог того, что в будущем с подобной операцией проблем возникать не будет.

Обработка барабана WD-40

И так, перейдем непосредственно к съему тормозного барабана.

Для начала соберем набор необходимых инструментов:

• домкрат;
• балонный ключ (на 17 либо на 19 — зависит от установленных колесных болтов);
• ключи гаечные на 7, на 10 либо на 12 — в зависимости от размера направляющей шпильки;
• молоток;
• деревянная дощечка (в качестве проставки при работе молотком — чтоб не повредить металлические части);
• смазка по типу WD-40 либо аналогичной по свойствам.

На счет последнего пункта следует сразу же сделать уточнение — использовать надо именно указанную смазку либо максимально приближенную к ней. Использовать какие-либо другие жидкости — растворители, керосин, бензин и тому подобные — категорически не рекомендуется. Теперь рассмотрим как снять задний тормозной барабан на ваз 2114.

Делать это следует по следующей схеме:

• надежно застопорить автомобиль (поставить на ручник и подложить башмак под колеса);
• поднять заднюю часть автомобиля при помощи домкрата (подкатного либо бутылочного);
• выполнить снятие колеса;
• тщательно и обильно обработать все стыки смазкой по типу ВэДэ-40;
• подождать около 5 минут (для того, чтобы смазка успела подействовать) и удалить тряпкой всю грязь;
• вывернуть установочные шпильки;
• аккуратно нанести ряд ударов по краям барабана (через проставку либо при помощи резиновой/деревянной киянки) до тех пор, пока он не начнет двигаться от руки;
• снять тормозной барабан.

Снятие тормозного барабана при помощи молотка
Монтаж нового барабана на свое место выполняется точно также, но в обратной последовательности. Также, существует еще один, зачастую более быстрый и одновременно безопасный, способ демонтажа старого барабана (также, его можно попробовать и в той ситуации, когда длительное стучание молотком не привело к успеху и деталь не сдвинулась со своего места).

Делать это нужно следующим образом:

• зафиксировать машину на месте и вывесить ее (все как в предыдущем способе);
• снять колесо;
• выкрутить два установочных болта из своих гнезд;
• вкрутить эти же болты в другие установочные гнезда барабана (всего их на барабане четыре — в двух вкручены болты, два другие — пустые);
• начать понемногу закручивать то один болт, то другой, причем так, чтобы их шляпки всегда оставались параллельны друг другу (для того, чтобы этого достичь, можно по очереди проворачивать каждый из болтов на пол-оборота).

Снятие тормозного барабана при помощи болтов
Таким образом, проходя сквозь барабан, и упершись с обратной стороны, эти болты при закручивании будут стягивать его со своего места, в результате чего весь процесс демонтажа пройдет максимально безопасно и не нанесет деталям автомобиля никакого ущерба.

Правильная замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2114

Тормозную систему необходимо содержать в исправном состоянии, так ка она напрямую связана с безопасностью движения. И потому, что с тормозами шутки плохи, необходимо вовремя менять тормозные колодки, следить за состоянием диском и барабанов, проверять работу ручного тормоза. От того, насколько аккуратно соблюдается обслуживание и производится своевременная замена деталей, зависит не только состояние автомобиля, но и безопасность его пассажиров.

Устройство тормозного механизма заднего колеса на ВАЗ 2114

Тормозная система ВАЗ 2114

Тормозная система ВАЗовской модели 2114 — гидравлического типа, двухконтурная. Контуры передних и задних колес разделены между собой, на передней подвеске автомобиля устанавливаются диски, на задней подвеске – барабаны. Система комплектуется вакуумным усилителем для снижения усилия нажатия на педаль тормоза. Главный цилиндр обеспечивает стабильную работу обоих контуров. Передние рабочие цилиндры в тормозной системе выполнены в виде суппортов, задние сделаны в классической форме цилиндра, внутри каждого из которых находятся два поршенька с манжетами.

Задние тормоза, замена колодок

В отличие от дисковых колодок и самих дисков, барабанные колодки и барабаны имеют более длительный срок службы. Но рано или поздно замену производить все же приходится.

В этой статье мы рассмотрим, как заменить задние тормозные колодки на переднеприводном автомобиле семейства ВАЗ. Сразу следует отметить, что задняя подвеска моделей 2108, 2109, 2113, 2114, 2115 ничем не отличается.

Задние колодки

Через сколько менять задние тормозные колодки, строгих рамок нет, но обычно замену для ВАЗ 2114 производят где-то через 70 тыс. км пробега. Но периодичность может быть и другая, на это влияют различные факторы:

• Манера вождения владельца авто;
• Условия, в которых эксплуатируется машина;
• Состояние барабанов;
• Качество самих колодок и фрикционных накладок на них.

Постоянное экстренное торможение приводит к преждевременному износу фрикционного слоя колодок, быстрее срабатываются трущиеся элементы тормозной системы в мокрую дождливую погоду. Тормозной барабан на ВАЗ с неравномерным износом внутренней поверхности также неравномерно изнашивает и колодки.

Задние тормозные колодки на ВАЗ 2114 сейчас изготавливают различные компании, и качество продукции тоже бывает разным. Самыми проверенными и надежными считаются детали оригинального производства АвтоВАЗ. Неплохо себя зарекомендовали фирмы TRIALLI и ALLIED NIPPON, стоимость комплекта колодок может находиться в пределах 700-1200 рублей. На дешевые товары соблазняться не стоит – здесь возможны различные нюансы:

• Задние тормозные колодки могут скрипеть из-за низкого качества фрикционных накладок;
• Также по причине низкого качества колодки будут быстро изнашиваться.

Тормозной барабан

Барабан является одним из основных элементов тормозной системы и взаимодействует в процессе торможения с колодками. Автомобиль останавливается за счет трения между этими деталями при нажатии на педаль тормоза. Барабаны считаются несколько устаревшей конструкцией, которая имеет меньшую эффективность, чем дисковая система. Но срок службы барабанных тормозов значительно больше в отличие от дисковых.

В среднем барабаны стоят от 600 до 1300 рублей, цены зависят от региона и фирмы-производителя деталей. Есть оригинальные запасные части производства ВАЗ, также существуют изделия компаний БелМаг, Автореал, Trialli.

Подготовка

Когда менять, как понять, что пора менять колодки? Меняют в следующих случаях:

• Не поддается регулировке ручной тормоз, автомобиль на подъеме не удерживается, хотя и рычаг «ручника» в салоне поднят на самый верх,
• Задние тормоза не эффективны и практически «не берут»;
• Появился скрежет задних колодок при нажатии на педаль тормоза.

Возможно, когда будет происходить замена задних тормозных колодок, выявятся еще дополнительные неисправности в тормозной системе. Поэтому перед проведением работ есть смысл провести диагностику, сделать хотя бы внешний осмотр.

Лучше загнать автомобиль на подъемник, но можно осмотреть его и на яме. Что необходимо проверить:

1. Состояние тросов ручного тормоза;
2. Не текут ли задние цилиндры.

Для замены понадобятся инструменты:

• Набор автомобильных ключей (скорее всего, потребуется только ключ на 12);
• Баллонный ключ;
• Плоскогубцы;
• Молоток или кувалда;
• Деревянный брус или выколотка из мягкого металла (бронза, медь, латунь);
• Отвертки.

Неплохо припасти баллончик с жидкостью WD-40.

WD-40 — очень часто используется в ремонте авто

Если для замены не используется подъемник, то в этом случае понадобится домкрат. Можно колодки поменять и без ямы, но только работы проводить будет не так удобно.

Замена

Теперь непосредственно сама замена тормозных колодок на ВАЗ 2114:

1. Чтобы поменять колодки, ставим автомобиль на домкрат и снимаем заднее колесо (если замена происходит не на подъемнике). Без подъемника лучше замену на сторонах делать поочередно – сначала полностью делаем одну сторону, затем другую.
2. Отворачиваем два болта на 12, которые держат барабан, а также являются направляющими колеса.
3. Затем необходимо снять задний барабан. Он не всегда снимается легко, здесь, возможно, нам и понадобится молоток или кувалда, деревянный брус или латунная выколотка.
4. Демонтируем пружины, стягивающие колодки. Начинаем с боковых пружин по центру каждой, затем снимаем нижнюю и верхнюю. Здесь пригодится отвертка и плоскогубцы. Снимаются пружины не так легко (особенно верхняя), скорее всего, придется изрядно повозиться с ними. Особенно нелегко делать работу без наличия навыков.
5. После демонтажа пружин колодки вынимаются легко, в последнюю очередь отцепляется трос ручного тормоза.
6. Скобы для троса «ручника» на новых деталях в комплекте не предусмотрено, поэтому ее переставляем со старых. Переставляется скоба легко, необходимо только вынуть шплинт, отсоединить скобу, установить на новой колодке и зашплинтовать.
7. После собираем все в обратном порядке. Начинать сборку следует сверху: накидываем верхнюю пружину, попадаем колодками в пазы тормозного цилиндра, устанавливаем распорку сверху. Также необходимо, чтобы и внизу все попало в пазы. Затем устанавливаем боковые пружины, и в последнюю очередь ставим уже нижнюю пружину.
8. После монтируем барабан и колесо, и проводим точно такую же работу на другой стороне.

Советы

Как снять задний тормозной барабан на ВАЗ 2114, рассмотрим немного подробнее. Чтобы стронуть его с места, можно вместо направляющих воспользоваться другим болтами с такой же резьбой, но большей длины. При закручивании болта на всю длину барабан будет подаваться вперед. Только нельзя применять большое усилие при закручивании, иначе можно обломать болт. Обстукивать барабан необходимо только через выколотку или деревянный брус и не с одной стороны, а по всей поверхности.

Возможно, что барабан тоже необходимо поменять и меняется он, если его диаметр внутри составляет более 200,5 мм. Замер расстояния производят штангенциркулем. Если после замены не крутится колесо, следует проверить правильность сборки, а также убедиться, до конца ли отпущен рычаг ручного тормоза.

Если задний тормозной цилиндр на ВАЗ даже немного влажный, его необходимо заменить.

Чугунные тормозные барабаны

Что и говорить этот металл намного прочнее, но и в разы тяжелее, чем оппонент. Некоторые производители жертвуют облегчением подвески, и все же устанавливают чугун на свои авто.

Этому есть целый ряд причин, но как вы наверное догадались они вытекают из минусов конкурента, перечислим:

• Прочные. Очень долговечный вариант в плане износа.
• Прикипание не такое сильное, в крайнем случае, можно отбить молотком, здесь навряд ли их повредите.
• Не деформируются от температурных нагрузок.

Это собственно все! Минусов конечно больше.

• Остывают намного сложнее, из-за этого падает эффективность торможения.
• Тяжелые. Создают большую нагрузку на ось автомобиля.
• Подвержены ржавчине. Приходится подкрашивать снаружи, смотрятся не эстетично.

Кстати вот небольшое видео после покраски такого барабана.

Тормозная система ВАЗ 2114, как она устроена, как работает

Тормозная система на автомобиле ВАЗ 2114 включает в себя две основные части:

1. Привод — система, которая предназначена для передачи усилия от выжатой педали тормоза на колесные механизмы.
2. Колесные механизмы — непосредственно влияют на крутящиеся вместе с колесом детали и замедляют его обороты.

На ВАЗ 2114 вмонтирована двухконтурная система тормозов с гидравлическим приводом. Что это значит? А то, что усилие, появившееся от нажатия на тормозную педаль, создает во всей системе давление жидкости (гидравлика). Это давление заставляет колесные цилиндры работать. Слово «двухконтурная» свидетельствует о том, что усилие от педали передается посредством двух независимых друг от друга линий (контуров) на пары колес. Данные контуры имеют диагональное расположение: правое заднее колесо работает вместе с левым передним, левое заднее — с правым передним колесом. В условиях отказа одного из контуров, данное решение дает возможность сохранить устойчивость транспортного средства при торможении, в особенности на повороте и скользкой дороге.

Главным условием работоспособности системы является ее герметичность. Поэтому очень опасно эксплуатировать транспорт с подтеканием жидкости. Не менее опасно попадание воздуха в тормозную систему. При сжатии воздух неоднократно убавляется в объеме, в отличие от жидкости, которая при сдавливании фактически не меняет объем. Во время торможения транспортного средства с негерметичной системой тормозная педаль может «провалиться», в результате чего тормоза не сработают.

Порядок замены ремкомлекта главного тормозного цилиндра

Схема сцепления главного цилиндра ваз 2107 Признаками неисправности главного тормозного цилиндра и необходимости его ремонта являются следующие:

Протекание тормозной жидкости на корпус вакуумного усилителя тормозов, где находится стык с главным цилиндром. Это свидетельствует об износе манжета низкого давления и необходимости его замены.

Слишком мягкая педаль тормоза. Это может свидетельствовать о попадании воздуха в тормозную систему, об износе внутренней поверхности главного цилиндра или об износе манжет на его поршнях.

Подклинивание педали тормоза. Это явный признак перекрытия или засорения компенсационного отверстия в корпусе цилиндра.

Заедание педели тормоза при торможении. Это может быть вызвано подклиниванием поршней внутри главного цилиндра из-за попадания туда грязи. Это связано с повышенной гигроскопичностью тормозной жидкости, которая втягивает в себя не только дополнительную влагу ни и мелкие частицы мусора.

Невозврат педали тормоза в исходное положение. Это признак поломки или износа возвратных пружин главного тормозного цилиндра. Либо же неисправна педаль тормоза. Замена ремкомплекта главного тормозного цилиндра состоит из таких этапов:

1. Определить, где находится неисправность и удостоверится, что неисправен именно главный тормозной цилиндр.

Если при нажатии педали тормоза система не реагирует на первое нажатие, но реагирует на второе, то причина кроется в снижении давления в тормозной системе. Падение давления могут спровоцировать:

Вытекание тормозной жидкости и попадание в систему воздуха.

Износ уплотнителей в рабочих цилиндрах.

Износ составляющих компонентов главного тормозного цилиндра.

Явный признак износа элементов главного тормозного цилиндра является протекание тормозной жидкость в салон автомобиля через пыльник. Об этом можно узнать, если посмотреть на педальный узел, отодвинув коврик и другие помехи.

2. Подготовить рабочее пространства.

Перед заменой ремкомплекта главного тормозного цилиндра стоит подготовить всё необходимое. Для замены понадобиться:

Стол, где будет проводиться процедура замены.

Набор ключей, которыми можно зажать гайки диаметром до 36 мм.

Ветошь для протирки элементов главного тормозного цилиндра от тормозной жидкости.

3. Снять главный тормозной цилиндр.

Для начала нужно отключить минусовую клемму с аккумулятора и клеммы с бачка для тормозной жидкости. Всю тормозную жидкость из бачка необходимо удалить шприцом или грушей.

Главный тормозной цилиндр установлен на вакуумном усилителе и закреплён двумя шпильками. Чтобы снять главный тормозной цилиндр потребуется открутить шпильки, снять шланги, идущие к заднему тормозным контурам и к бачку с тормозной жидкостью

Момент затяжки гаек всех элементов очень большой, поэтому процедуру снятия необходимо проводить крайне осторожно и с подходящими ключами, чтобы не «слизать грани» гаек

4. Разобрать главный тормозной цилиндр.

Для разборки необходимо закрепить главный тормозной цилиндр в тисках и открутить гайку-пробку в центральной части прибора. Здесь нужно быть предельно осторожным, так как множество пружин, находящихся внутри цилиндра способны причинить травмы. Также стоит точно запомнить порядок расположения всех элементов внутри цилиндра, так как нарушение этого порядка во время сборки приведёт прибор в негодность. Все элементы прибора промыть и высушить.

5. Заменить ремкомплект главного тормозного цилиндра.

Произвести замену всех резиновых уплотнителей и манжет. При необходимости (если они очень износились или пришли негодность) заменить пружины и поршни главного тормозного цилиндра.

Также нужно убедиться с целости внутренней поверхности цилиндра. Любые царапины на ней – это повод полностью заменить агрегат, так как замена его элементов не даст нужного результата.

6. Собрать главный тормозной цилиндр.

Проводить сборку всех элементов следует в обратном к разборке агрегата порядке. Когда все элементы вставлены в корпус, производится вкручивание центральной пробки (при вкручивании придётся преодолеть некоторое усилие со стороны пружин.

7. Установить главный тормозной цилиндр на прежнее место в автомобиле и проверить его работу.

При установке главного цилиндра обратно в тормозную систему автомобиля, нужно правильно и прочно закрепить все шланги, вкручивая гайки точно по резьбе. После этого осуществить прокачку тормозной системы и сделать пробный заезд для проверки качества проделанной работы.

Таким образом, замена ремкомплекта главного тормозного цилиндра – процедура несложная и стане вполне по плечу большинству автомобилистов.

Что выбрать?

Несмотря на то, что цена на оригинальные расходные материалы слегка завышена, в плане качества они являются самым лучшим вариантом. К тому же, такие тормозные колодки рекомендуются производителем и имеют полную совместимость с конкретной моделью.

Если же вы не хотите переплачивать, то обратить внимание следует на колодки Hi-Q. Это недорогие, но при этом очень качественные расходники, которые совместимы с Хёндай Акцент и демонстрируют хорошую отзывчивость как при перегревании, так и на холодную

И спереди и сзади мы используем именно их.

Sangsin Hi-Q является производителем не только аналогов, но и оригинальных запчастей, поэтому ее качеству можно доверять.

Список необходимых запчастей и инструмента для работы

Подбирая новые детали для замены задних тормозных колодок на ВАЗ 2114, видео инструкция по этапу работ приведено в конце статьи, стоит обратить внимание на наличие оригинальных артикулов следующих запчастей:

1. Набор задних колодок (арт. 2108 – 3502090 — 55)
2. Тормозные барабаны (арт. 2108 – 3502070) которые могут понадобиться в случае сильной выработки старых деталей из-за долгого срока эксплуатации

Замена деталей не требует наличие специализированных инструментов, все работы проводятся с применением самых обычных наборов, а именно:

• баллонный ключ;
• домкрат;
• набор отверток;
• головка на 12 мм и вороток;
• плоскогубцы;
• съемник задних тормозных барабанов при наличии, или можно воспользоваться молотком;
• защитные перчатки.

Приобретя все необходимые новые запчасти и инструмент, провести весь ремонт своими руками не доставит проблем и поможет сэкономить финансы, так как на конец 2021 года, замена задних тормозных колодок в официальных автосервисах Лада стоит от 1500 до 2000 рублей, а в частных ремонтных мастерских, эта услуга обойдется примерно в 1000-1200 рублей.

Порядок замены колодок по шагам

При замене колодок в первую очередь нужно позаботиться о своей безопасности. Для этого установите машину на ровной площадке. Под задние колёса подставьте противооткатные упоры, клинья или в крайнем случае камни. Лучше под оба колеса или по диагонали от поднимаемого переднего. И установите авто на стояночный тормоз. Далее порядок действий будет следующим:

Начните с правой стороны, поэтому выверните руль до упора вправо. Откройте капот и крышку бачка с тормозной жидкостью. Если уровень близок к максимальному – откачайте жидкость до минимальной отметки. Отпустите болты на колесе, но не откручивайте полностью. Поднимите машину домкратом. Открутите болты, и снимите колесо. Щеткой очистите суппорт от грязи, ветошью от пыли. Попробуйте утопить тормозной поршень в цилиндр. Для этого упритесь большими пальцами в суппорт, а остальными потяните скобу с тормозным цилиндром на себя

Если не получилось, то осторожно, чтобы не повредить резиновый манжет, вставьте шлицевую отвёртку между колодкой и поршнем и попробуйте задавить его в цилиндр. Ключом на 17 придержите гайку, а на 14 открутите нижний и верхний направляющие болты суппорта. Снимите скобу суппорта и подвяжите её к пружине. Выньте тормозные колодки. Проверьте состояние резиновых защитных уплотнителей, при необходимости замените на новые. Выкрутите, смажьте и установите на место направляющие болты. Вставьте новые колодки. Колодка с сигнализатором износа устанавливается на внутреннюю сторону. Проверьте утоплен ли полностью тормозной поршень в цилиндр

Если нет, то придётся вдавить. Для этого переставными клещами или раздвижными пассатижами задавите поршень. Будьте осторожны, не повредите резиновый манжет! Отсутствие пассатижей или клещей не беда. Используйте другой способ. Приложите к поршню старую колодку, а лучше две, всей плоскостью, просуньте в окошко скобы баллонный ключ и задавите поршень. Делать это на прикрученной к суппорту скобе не рекомендуется. В этом случае вы упрётесь ключом в тормозной диск и можете повредить его. Установите на место и прикрутите скобу. Также придерживая гайку ключом на 17. Установите колесо, и наживите болты. Опустите машину и не забудьте окончательно затянуть болты. Уберите домкрат, выверните колеса в другую сторону и перейдите к следующему колесу.

Этапы самостоятельной работы

Внимательно изучив нижеприведенные этапы работ по замене колодок, любой автовладелец поймет, как починить данную поломку и продолжить безопасно эксплуатировать свою машину, а именно следующее:

1. Автомобиль загоняется на ровную поверхность в помещение желательно со смотровой ямой. Тут важным моментом является то, что необходимо подождать некоторое время для остывания тормозных барабанов, во время езды они и постоянного торможения, они нагреваются и для проведения работы, им надо остыть.
2. Подложив под переднее колесо противооткатный упор, ослабеваем болты крепления колеса баллонным ключом, домкратим машину, и полностью его демонтируем.
3. Сняв колесо, приступаем к демонтажу тормозного барабана, предварительно проверив, не стоит ли автомобиль на ручном тормозе, иначе это доставит большие трудности при его снятии и может привести к механической поломки детали. Барабан крепится к задней ступице двумя болтами на 12 мм, откручиваем их, обрабатываем посадочное место корщеткой и специализированным съемником демонтируем его. При отсутствии съемника, можно воспользоваться молотком, через деревяшку простукиваем его с обратной стороны, постоянно вращая после каждого удара.

После снятия барабана, необходимо ослабить натяжения тросика стояночного тормоза, делается это на специальном регулировочном штифте, расположенном под днищем машины, рядом со средней частью глушителя

Ослабив трос ручника, приступаем к снятию тормозных колодок. В первую очередь вытаскиваем фиксирующий шплинт на штифте механизма стояночного тормоза на задней колодке, далее отжимаем фиксирующую пружину (солдатик так называемый), снимаем с нижней части колодки нижнюю и верхнюю возвратные пружины, распорную планку тормозного механизма и вынимаем старые, изношенные колодки со своих посадочных мест тормозного цилиндра.

• Сняв старые колодки, и внимательно осмотрев тормозной цилиндр барабан на наличие выработки, необходимо тщательно зачистить от застарелой грязи защитный щиток и все посадочные места новых деталей. Далее приступаем к установке новых колодок, желательно весь тормозной механизм собрать заранее (распорную планку и верхнюю возвратную пружину) и после этого монтировать все на посадочные места. Аккуратно установив новые колодки, фиксируем их нижней пружиной и солдатиками, после чего монтируем обратно тормозной барабан и все ранее снятые детали. Собрав полностью одну сторону, приступаем к замене колодок со второй стороны, выполняя все этапы заново.
• Поменяв колодки, приступаем к регулировке ручного тормоза, натягивая тросики до тех пор, пока рычаг в салоне автомобиле не будет подниматься на две трети вверх или до четырех щелчков его трещетки.

Также смотрите подробное видео замены задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2113, 2114, 2115:

Какие тормозные барабаны лучше чугунные или алюминиевые. Читать всем

Задние барабанные тормоза все еще довольно часто применяются (хотя сейчас достаточно много дисковых вариантов). Делается это в угоду экономии производства с одной стороны. И для более длительной эксплуатации с другой стороны, со стороны потребителя (ходят они как минимум на 30 – 40% дольше, чем оппонент). Однако торможение у них однозначно хуже, да и визуально лучше смотрятся задние дисковые тормоза. Однако барабанные системы не такие простые, как кажется, различием может служить материал. На данный момент, можно различить алюминиевые и чугунные варианты. Именно про них сейчас и поговорим …

В интернете зачастую можно встретить информацию, что барабанная система из чугуна морально устарела, и применяют ее не часто. А вот напротив алюминиевая, является передовой и сейчас устанавливается везде и всюду! Но это не совсем так, тормозные барабаны применяются сейчас примерно 50 на 50. И причем некоторые производители не ходят уходить от чугуна и здесь есть веские причины. Давайте же про них поговорим.

Дополнительные рекомендации

Если не получается выжать тормозные цилиндры, то откройте крышку бачка с тормозной жидкостью, чтобы снизить давление. При неравномерном износе колодок обратите внимание на суппорт. Скорее всего, понадобится ремонт. При замене задних накладок поменяйте и все пружины

Стоят они недорого, зато уберегут от возможных отказов до следующей замены. Направляющие переднего суппорта можно смазать графитовой смазкой для более плавной работы.

Замена колодок на передней оси не вызовет проблем даже у «чайников» автомобильного ремонта. А вот с задней не всё так просто. Заранее оцените свои силы и возможности: сможете ли вы добраться до тросика ручника и справится с прикипевшим тормозным барабаном? Если да, то всё обязательно получится.

Алюминиевые тормозные барабаны

Сейчас являются самыми передовыми. Почему? Да просто весят мало, а производители стараются изо всех сил, чтобы облегчить вес автомобиль и в частности уменьшить нагрузку на ось.

Поэтому этот материал сейчас все чаще и чаще применяют, какие есть еще плюсы:

1. Как я уже писал это вес. Алюминий может весить до 50% меньше чем такой же чугунный вариант.
2. Цена. Не сказать, чтобы они прям вот так вот дешевле стояли, все же это цветной металл. Но из-за массы разница в цене получается приличная. Примерно на 30% дешевле.
3. Охлаждение. Это реально больший плюс, все мы с вами знаем — что при длительном торможении скажем в городе, диски и барабаны буквально раскаляются. Алюминий прекрасно проводит тепло, то есть он быстро нагревается и быстро остывает. Поэтому барабаны сделанные из него прекрасно отводят нагрев и достаточно быстро остывают. Также на них зачастую можно увидеть ребра, для еще большего отвода тепла. Стоит отметить, что чем больше нагревается барабан, тем эффективность тормозов падает, колодки просто начинают «плыть». Охлаждение спасает ситуацию, эффективность удается сохранить.
4. Коррозия и эстетический вид. Да нужно отметить, что алюминий практически не покрывается никакими признаками ржавчины и прочего распада. Тем самым внешняя и внутренняя поверхность всегда остаются чистыми. Это практично, да еще и эстетично, не нужно подкрашивать и ухаживать. Это несомненно плюс.

Но у этой системы есть и минусы и они также существенные, давайте по порядку.

1. Самый первый минус это больший износ диска. Алюминий это мягкий металл, а поэтому он быстро изнашивается. Менять будете намного чаще, чем оппонента.
2. Сильно прикипают. Этот материал, очень сильно прикипает к месту крепления, снять их совсем нелегко.
3. Хрупкость. Если задумали их удалить, то вы должны иметь специальные съемники, иначе есть большая вероятность разбить барабан, он очень хрупкий.
4. При сильных нагревах, после попадания в лужу, могут изменить геометрию. Что скажется на качестве торможения.

Если честно, то алюминиевые барабаны это не такое прочное изделие как скажем чугун. Они действительно очень легко ломаются. Допустим, заклинило у вас заднее колесо, сорвало тормозную накладку от высокого износа, снять просто так и посмотреть внутрь у вас не получится, а если будете бить молотком, банально сломаете барабан. В этом отношении оппонент смотрится намного выгоднее.

Как заменить тормозной барабан на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание! Советуем для вас временами (Раз в год например) снимать задние тормозные барабаны для профилактики, просто с течением времени они на столько закисают, что бывает их вправду нереально снять с автомобиля, для примера возьмите какую ни будь старенькую классику и попытайтесь с неё снять тормозные барабаны, без усилия и без WD-40 у вас навряд ли что получиться, но хотя там есть один метод с помощью которого даже и усилия использовать не придётся, но для воплощения этого метода нужен задний привод а авто семейства Самара two с фронтальным приводом с завода шли, потому этот метод сходу отпадает, ну и тем паче барабаны снимаются не настолько не мало времени (За ten минут если всё верно делать то вы с одним барабаном точно управитесь), установочные штифты их крепления выкрутили, побрызгали WD-40 и сняли их с автомобиля, кстати при снятии тормозного барабана вы сможете стопроцентно оглядеть тормозной механизм (Сам барабан, тормозные колодки и т.д.) на исправность!

Снятие: 1) Сначала сделайте некие деяния, а конкретно снимите с автомобиля колесо, застопорите его чтоб он никуда не укатился (Для этого можно пользоваться брусками, кирпичами, противокатными упорами и т.д.), более тщательно процесс подготовки к работе, вы найдёте в пт one в статье под заглавием: «Замена тормозных колодок на ВАЗ», непременно всё пристально в этом пт прочтите.

Примечание! Когда будете очищать тормозной механизм от грязищи, не в коем случае не используйте такие вещи как бензин, дизельное горючее и тому подобные вещества, растворителями тоже не пользуйтесь, просто взяли щётку и ей хорошо очистили от грязищи барабан и позже WD-40 на все соединения нанесли, на фото ниже кстати в круг места обведены куда жидкость наносить необходимо!

READ Замена Диагностического Разъема Ваз 2110

2) Сейчас когда жидкость нанесена, ожидайте некое время (Минут five будет довольно) и счищайте ещё раз всю въевшуюся грязюка, потом выкручивайте установочные штифты (Их всего два, см. малюсенькое фото) и после этого берите в руки резиновый молоток и им аккуратненько с оборотной стороны по бокам барабана лупите до того, пока барабан не начнёт двигаться (Как барабан стронулся чуток с места, по другому месту на барабане лупите чтоб он умеренно сошёл со собственного места и снялся), если резинового молотка нет, тогда обыденным воспользуйтесь но только дощечку ещё в данном случае используйте, чтоб удары от молотка смягчить (см. фото ниже, молоток указан красноватой стрелкой, край барабана голубой).

Примечание! Резиновый молоток, либо через дочечку необходимо лупить исключительно в случае если для вас этот барабан который вы снимаете нужен, если же вы уже новый приобрели то сможете запамятовать про эти вещи (Если они у вас есть то всё же лучше воспользуйтесь, если нет то и обыденного молотка будет довольно), в данном случае берёте обыденный молоток и им сбиваете барабан, правда он у вас раскрошиться чуть-чуть но если он для вас больше не нужен, то ничего ужасного в этом нет, смотрите только не перестарайтесь, всё аккуратненько делайте!

3) Есть ещё один метод которым барабан можно снять, в общём выкручивайте установочные штифты и опять закрутите их но только уже в другие отверстия (Всего четыре малеханьких отверстия есть в тормозном барабане, итак вот вы из 2-ух малеханьких штифты выверните и в другие два малеханьких их закрутите), при всем этом закручивать необходимо медлительно и умеренно их (Другими словами наживили штифты и по не многу, то один подтянули, то другой и таким макаром пока барабан на сто процентов сам не снимется), заместо их так же болты можно использовать как это на фото показано ниже и кстати смотрите за тем, чтоб болты (Штифты) были параллельны друг к другу.

Установка: Новый тормозной барабан устанавливается на своё место в оборотном порядке снятию, при всем этом если вы старенькый будете устанавливать, непременно буртик на рабочей поверхности (Он с краю рабочей поверхности создается и по всей окружности барабана идёт, вы его сходу увидите) уберите при помощи ратфиля (см. фото 1), а так же (Это уже и нового и старенького барабана касается) при установке барабана смажьте графитной смазкой либо смазкой ЛСЦ-15 посадочный поясок ступицы (Указан красноватой стрелкой на фото 2) и колодки обе сведите друг к другу, воспользовавшись для этого монтажными лопатками либо же монтировками, когда всё будет собрано в оборотном порядке, но автомобиль ещё будет находиться в воздухе, колесо крутните у него и убедитесь что барабан не задевает о колодки (Он может совершенно чуток чуток об их задевать и колесо потихоньку тормозить в данном случае будет), после чего опустите автомобиль и нажмите на педаль тормоза раза два, три и сможете ехать.

Дополнительный.ролик Наглядно узреть процесс снятия барабана с автомобиля, вы сможете в хоть какое время в ролике который размещён ниже:

Тормозные барабаны чугун или алюминий

Некоторые водители задаются вопросом, какие тормозные барабаны лучше, чугунные или алюминиевые. И в этом нет ничего удивительного, ведь материал разный, он имеет свои плюсы и минусы. Во всем этом необходимо разобраться, чтобы ответить на поставленный вопрос. Конечно, во время выбора каждый водитель опирается на свои знания и отзывы. Стоит помнить, что от качества тормозных барабанов зависит не только ваша безопасность, но и комфортность передвижения

На этом деле стоит заострить свое внимание, очень тщательно осмотреть представленные модели. В настоящее время существует два вида тормозных барабанов:

• Чугунные;
• Алюминиевые.

Какие тормозные барабаны лучше, чугунные или алюминиевые – такой вопрос возникает у многих водителей. От этого зависит безопасность не только водителя, но и пассажиров

Очень важно, чтобы система работала как часы, без сбоев и заеданий. Конечно, при первых неисправностях их можно легко поменять

Но это лишние деньги и время. Бывают моменты, что тормозной барабан попросту прикипает к основанию, его не очень легко снять.

Приходится прибегать в физической силе, тратить лишние усилия и деньги. Чтобы этого не произошло, необходимо регулярно проверять тормоза, смазывать. Ответить на поставленный вопрос не очень легко, так как у чугуна и алюминия имеются свои особенности, плюсы и минусы. Про них и пойдет речь далее.

Многие могут сказать, что данный материал очень популярный, легкий. Он способен потягаться с чугунными барабанами, что не удивительно. К главным плюсам следует отнести:

Ценовая категория. Данную деталь можно купить намного дешевле, нежели чугун. Дело в том, что во время производства не требуется большого количества времени и средств;

Вес. Алюминиевый барабан практически ничего не весит, и это очень здорово. За счет этого у водителя не будет возникать проблем с обслуживанием системы, снимать барабаны;

Коррозия. Данный материал абсолютно не подвержен коррозионному процессу

Это очень важно для любого водителя, так как не придется тратить дополнительные средства, чтобы предотвратить процесс;

Охлаждение. Материал очень быстро остывает, что важно.

Что касается минусов, то к ним относят:

• Низкая износостойкость.
  То есть материал прослужит не очень долго, придется регулярно менять барабаны. А это дополнительные деньги и время;
• Полная непереносимость перепадов температур.
  Во время такого процесса материал трескается и лопается;
• Плохо держится геометрия.
  То есть при сильном ударе возникает деформация;
• Очень быстро прикипает во время высокой и низкой температуры.
  Приходится прибегать к физической силе и кувалде, чтобы хоть как-то снять их. А это лишние силы, деньги и время. К тому же при неправильном ударе можно повредить не только барабан, но и сам тормозной механизм.

Помимо всего этого во время производства случается брак, и довольно часто. Из-за этого производители не так часто изготавливают алюминиевые барабаны.

Необходимые инструменты:

• баллонник;
• домкрат;
• плоская отвертка;
• подходящие ключи на «13» и «17»;
• стойка для опоры;
• штангенциркуль;
• проникающая жидкость WD-40;
• новые тормозные колодки ВАЗ 2115.

Заменять тормозные колодки на ВАЗ 2115 следует попарно.

Алгоритм замены тормозных колодок ВАЗ 2115 таков:

1. Поставить автомобиль на ровную поверхность, зафиксировать колеса противооткатными клиньями, затянуть ручник. До разборки нужно обработать все соединения жидкостью WD-40.
2. Сорвать болты крепления колеса до момента поднятия машины домкратом.
   В другом случае сделать это будет сложнее, появится вероятность падения автомобиля при резких рывках.
3. Поддомкратить сторону, с которой будет осуществляться замена колодок. Установить упор, который подстрахует при внезапном отказе домкрата.
4. Выкрутить болты крепления, снять колесо.
5. Тормозной механизм очистить водой с моющим средством, высушить его.

Как заменить тормозные колодки на ВАЗ 2115

Будьте внимательны!

Не следует промывать деталь бензином, соляркой или растворителем, так как тогда придется производить замену резиновых уплотнителей и пыльников.

Кроме того, прежде чем заменять тормозные колодки, нужно проверить их износ, используя штангенциркуль (установить его в отверстие тормозного суппорта). Если толщина фрикционных накладок (не колодок) меньше 1,5 миллиметров, требуется замена колодок.

1. Освободить тормозной шланг из кронштейна, находящегося на стойке амортизатора.

Замена тормозных колодок ВАЗ 2115 своими руками

Также ознакомьтесь

1. Плоской отверткой отвести колонки от тормозного диска.

Как заменить передние тормозные колодки на ВАЗ 2115 в домашних условиях

1. Отогнуть стопорную пластину штифта, который служит направляющей суппорта на нижнем болту. Открутить болт, при этом придерживать штифт за шестигранную часть, чтоб избежать его проворачивания.

Самостоятельная замена тормозных колодок ВАЗ 2115

Самостоятельная замена тормозных колодок ВАЗ 2115

1. Поднять тормозной суппорт, зафиксировать его.

Правильная замена тормозных колодок ВАЗ 2115 своими силами

Демонтировать старые колодки. Перед установкой новых измерить штангенциркулем толщину тормозного диска в 4 противоположных точках. Минимальная толщина, как упоминалось ранее, составляет 10,8 миллиметров. При возникновении необходимости следует заменить тормозной диск. Очистить все механизмы и детали тормозного механизма, особенно тщательно следует осмотреть посадочные места тормозных колодок. Скопление в них грязи может привести к перекосу и последующему заклиниванию колодок, неравномерному их износу

Замена тормозных колодок задних ваз 2109 своими руками

Если демонтированный штифт неисправен, перед установкой нового важно нанести на его поверхность графитовую смазку. Иногда требуется, чтобы поршень был вдавлен внутрь суппорта, так как при сильном износе колодок он выходит наружу, что затрудняет установку новых тормозных колодок. Нужно быть аккуратным с пыльником и уплотнителями поршня

После этого проинспектировать уровень тормозной жидкости. Если он высок, при вдавливании поршня жидкость вытечет из расширительного бачка ГТЦ. Решить вопрос можно с использованием шприца, для этого открутить крышку и вытянуть шприцом несколько кубов ТЖ. По окончании процесса залить ее обратно. Приступить к установке новых тормозных колодок. Устанавливая их, нужно быть внимательным к расположению прижимных пружин. Их положение верно, если они параллельны по отношению к верхнему краю колодок.

Правильная замена тормозных колодок ВАЗ 2115 своими силами

1. Установить на место скобу тормозного суппорта.

Замена тормозных колодок на ВАЗ 2115 инструкция

1. Установить болт направляющего штифта, затянуть его. Лучше воспользоваться для этого динамометрическим ключом (затяжку делать с моментом 30–40 Н*м).
2. Отверткой загнуть стопорную пластину. При этом болт зафиксируется от самопроизвольного прокручивания.
3. Вернуть на место колесо, затянуть болты крепления.

Выполнить аналогичные действия на другой стороне автомобиля.

До начала движения несколько раз выжать педаль тормоза, чтоб привести тормозные поршни в рабочее положение

Кроме того, важно долить тормозную жидкость

Первое время может возникать скрип по причине притирки колодок к тормозному диску. Через какое-то количество времени эти звуки исчезнут.

Алгоритм замены радиатора ВАЗ 2115 Если двигатель сильно перегревается, потребуется капитальный ремонт и большие денежные вливания. Чтоб это предотвратить, нужно отслеживать уровень ОЖ, …

Как менять колодки на ваз 2112

Какие задние колодки выбрать для замены

В среднем задние тормозные колодки служат от 30 до 50 тыс. км. Однако ресурс их зависит в первую очередь от стиля езды и от качества самих колодок. Понятно, что более дешевые, будут изнашиваться быстрее. Именно поэтому не следует покупать слишком дешевые аналоги.

Советую периодически — раз в 15-20 тыс км. пробега проводить диагностику тормозной системы. Проверять уровень тормозной жидкости и состояние самих колодок. При обнаружении толщины рабочей поверхности колодки 2мм и менее, следует заменить их. Меняются колодки парами. То есть сразу 4 штуки — на передних или задних колесах.

С завода устанавливались оригинальные колодки Hyundai/KIA 58302 1RA30. Стоимость комплекта на данный момент от 2000 рублей. Однако помимо оригинала, можно выбрать и более дешевые аналоги, вполне хорошего качества.

• Allied Nippon ADB32023 от 880 руб.
• Avantech AV202 от 1000 руб.
• Bosch 0 986 494 557 от 11000 руб.
• Ferodo FDB4387W от 1100 руб.
• Frixa FPH17R от 1350 руб.
• LYNXauto BD3620 от 850 руб.
• Sangsin Brake GP1401 от 1250 руб.
• SCT Germany SP629 от 750 руб.

Когда и зачем менять

Зачем, конечно, риторический вопрос. Ни один автомобилист не захочет остаться без тормозов. Возможные осложнения приведут только к удорожанию ремонта:

• на ходу заклинит одно из колёс;
• из-за предельного износа произойдет утечка тормозной жидкости;
• сломается суппорт.

Тормозной механизм заднего колеса: 1 — щит тормозного механизма, 2 — колёсный цилиндр, 3 — верхняя стяжная пружина колодок, 4 — тормозная колодка, 5 — накладка колодки, 6 — тормозной барабан, 7 — установочный штифт, 8 — направляющая пружина, 9 — нижняя стяжная пружина

Особенности, связанные с заменой тормозного барабана

О некоторых из них (касающихся ежегодной профилактики и использования правильной смазки) — было уже сказано. Еще одним важным моментом является и то, что в случае износа одного из барабанов и его замены обязательно следует заменить и второй барабан (даже в случае, если он имеет меньший износ). Это правило строго обязательно и не имеет никаких исключений.

Установка тормозного барабана

Кроме этого, почти при всех повреждениях — трещинах, сколах, бороздах, а также других — барабан следует заменять, отремонтировать его не удастся. Единственный случай, когда ситуацию можно исправить — это наличие небольших скосов (в данном случае можно проточить деталь на токарном станке до получения ровной круглой формы). Правда, после этой операции следует проверить ее диаметр — если после проточки он превысил 201,5 мм, то использовать такой барабан все равно уже нельзя.

Полезное

С советами по снятию заднего тормозного барабана вы можете наглядно ознакомиться на ниже:

Цена на задние тормозные колодки ВАЗ 2114

Сколько стоят задние тормозные колодки на ВАЗ two thousand one hundred fourteen находится в зависимости от производителя, модели автомобиля, и свойства продукции. Стоимость на задние тормозные колодки ВАЗ two thousand one hundred fourteen варьируется от three hundred рублей до five hundred рублей зависимо от модели.

Задние тормоза, замена колодок

В отличие от дисковых колодок и самих дисков, барабанные колодки и барабаны имеют более долгий срок службы. Но в какой-то момент подмену создавать все таки приходится.

В этой статье мы разглядим, как поменять задние тормозные колодки на переднеприводном автомобиле семейства ВАЗ. Сходу необходимо подчеркнуть, что задняя подвеска моделей 2108, 2109, 2113, 2114, two thousand one hundred fifteen ничем не отличается.

Меняем заднюю систему торможения

При покупке машины нужно сходу проверить состояние тормозных колодок.

Для заметки! В случае, когда размер колодок торможения на машине не дотягивает до допустимого размера, т.е. их толщина наименее 1,5мм, ни при каких обстоятельствах не эксплуатируйте автомобиль, до полной их подмены. От этого, на прямую, зависит жизнь водителя и пассажиров, также других участников дорожного движения!

Подмена тормозных колодок на ВАЗ two thousand one hundred fourteen нужна, сразу, после приобретения машины. Нужно часто производить контроль за состоянием тормозной системы, чтоб обеспечить свою безопасность при эксплуатации авто.

Задние тормозные колодки на ВАЗ two thousand one hundred fourteen изменяются малость не потому что фронтальные, нужно затратить больше физических и моральных сил. Работу такового рода удобнее проводить на эстакаде.

Вероятные трудности во время процедуры подмены:

• Износ барабана торможения, его поперечник снутри более 200,5мм, соответственно он подлежит неотклонимой подмене.
• Появилась протечка в цилиндре, означает, его нужно срочно поменять.
• Прикипел барабан, в этом случае можно пользоваться кувалдой и бруском.
• И др.

Тормозной барабан

Барабан является одним из главных частей тормозной системы и ведет взаимодействие в процессе торможения с колодками. Автомобиль останавливается за счет трения меж этими деталями при нажатии на педаль тормоза. Барабаны числятся несколько устаревшей конструкцией, которая имеет наименьшую эффективность, чем дисковая система. Но срок службы барабанных тормозов существенно больше в отличие от дисковых.

В среднем барабаны стоят от six hundred до one thousand three hundred рублей, цены зависят от региона и фирмы-производителя деталей. Есть уникальные запасные части производства ВАЗ, также есть изделия компаний БелМаг, Автореал, Trialli.

Как заменить тормозной барабан на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание! Советуем для вас временами (Раз в год например) снимать задние тормозные барабаны для профилактики, просто с течением времени они на столько закисают, что бывает их вправду нереально снять с автомобиля, для примера возьмите какую ни будь старенькую классику и попытайтесь с неё снять тормозные барабаны, без усилия и без WD-40 у вас навряд ли что получиться, но хотя там есть один метод с помощью которого даже и усилия использовать не придётся, но для воплощения этого метода нужен задний привод а авто семейства Самара two с фронтальным приводом с завода шли, потому этот метод сходу отпадает, ну и тем паче барабаны снимаются не настолько не мало времени (За ten минут если всё верно делать то вы с одним барабаном точно управитесь), установочные штифты их крепления выкрутили, побрызгали WD-40 и сняли их с автомобиля, кстати при снятии тормозного барабана вы сможете вполне оглядеть тормозной механизм (Сам барабан, тормозные колодки и т.д.) на исправность!

Снятие: 1) Сначала сделайте некие деяния, а конкретно снимите с автомобиля колесо, застопорите его чтоб он никуда не укатился (Для этого можно пользоваться брусками, кирпичами, противокатными упорами и т.д.), более тщательно процесс подготовки к работе, вы найдёте в пт one в статье под заглавием: «Замена тормозных колодок на ВАЗ», непременно всё пристально в этом пт прочтите.

READ Подключение Генератора Ваз 2107 На Ваз 2101

Примечание! Когда будете очищать тормозной механизм от грязищи, не в коем случае не используйте такие вещи как бензин, дизельное горючее и тому подобные вещества, растворителями тоже не пользуйтесь, просто взяли щётку и ей хорошо очистили от грязищи барабан и позже WD-40 на все соединения нанесли, на фото ниже кстати в круг места обведены куда жидкость наносить необходимо!

2) Сейчас когда жидкость нанесена, ожидайте некое время (Минут five будет довольно) и счищайте ещё раз всю въевшуюся грязюка, потом выкручивайте установочные штифты (Их всего два, см. малеханькое фото) и после этого берите в руки резиновый молоток и им аккуратненько с оборотной стороны по бокам барабана лупите до того, пока барабан не начнёт двигаться (Как барабан стронулся чуток с места, по другому месту на барабане лупите чтоб он умеренно сошёл со собственного места и снялся), если резинового молотка нет, тогда обыденным воспользуйтесь но только дощечку ещё в данном случае используйте, чтоб удары от молотка смягчить (см. фото ниже, молоток указан красноватой стрелкой, край барабана голубой).

Примечание! Резиновый молоток, либо через дочечку необходимо лупить исключительно в случае если для вас этот барабан который вы снимаете нужен, если же вы уже новый приобрели то сможете запамятовать про эти вещи (Если они у вас есть то всё же лучше воспользуйтесь, если нет то и обыденного молотка будет довольно), в данном случае берёте обыденный молоток и им сбиваете барабан, правда он у вас раскрошиться чуть-чуть но если он для вас больше не нужен, то ничего ужасного в этом нет, смотрите только не перестарайтесь, всё аккуратненько делайте!

3) Есть ещё один метод которым барабан можно снять, в общём выкручивайте установочные штифты и опять закрутите их но только уже в другие отверстия (Всего четыре малеханьких отверстия есть в тормозном барабане, итак вот вы из 2-ух малеханьких штифты выверните и в другие два малеханьких их закрутите), при всем этом закручивать необходимо медлительно и умеренно их (Другими словами наживили штифты и по не многу, то один подтянули, то другой и таким макаром пока барабан стопроцентно сам не снимется), заместо их так же болты можно использовать как это на фото показано ниже и кстати смотрите за тем, чтоб болты (Штифты) были параллельны друг к другу.

Установка: Новый тормозной барабан устанавливается на своё место в оборотном порядке снятию, при всем этом если вы старенькый будете устанавливать, непременно буртик на рабочей поверхности (Он с краю рабочей поверхности создается и по всей окружности барабана идёт, вы его сходу увидите) уберите при помощи ратфиля (см. фото 1), а так же (Это уже и нового и старенького барабана касается) при установке барабана смажьте графитной смазкой либо смазкой ЛСЦ-15 посадочный поясок ступицы (Указан красноватой стрелкой на фото 2) и колодки обе сведите друг к другу, воспользовавшись для этого монтажными лопатками либо же монтировками, когда всё будет собрано в оборотном порядке, но автомобиль ещё будет находиться в воздухе, колесо крутните у него и убедитесь что барабан не задевает о колодки (Он может совершенно чуток чуток об их задевать и колесо потихоньку тормозить в данном случае будет), после чего опустите автомобиль и нажмите на педаль тормоза раза два, три и сможете ехать.

Дополнительный.ролик Наглядно узреть процесс снятия барабана с автомобиля, вы сможете в хоть какое время в ролике который размещён ниже:

Замена задних тормозных колодок ваз 2113, 2114, 2115

Внимательно изучив нижеприведенные этапы работ по замене колодок, любой автовладелец поймет, как починить данную поломку и продолжить безопасно эксплуатировать свою машину, а именно следующее:

1. Автомобиль загоняется на ровную поверхность в помещение желательно со смотровой ямой. Тут важным моментом является то, что необходимо подождать некоторое время для остывания тормозных барабанов, во время езды они и постоянного торможения, они нагреваются и для проведения работы, им надо остыть.
2. Подложив под переднее колесо противооткатный упор, ослабеваем болты крепления колеса баллонным ключом, домкратим машину, и полностью его демонтируем.
3. Сняв колесо, приступаем к демонтажу тормозного барабана, предварительно проверив, не стоит ли автомобиль на ручном тормозе, иначе это доставит большие трудности при его снятии и может привести к механической поломки детали. Барабан крепится к задней ступице двумя болтами на 12 мм, откручиваем их, обрабатываем посадочное место корщеткой и специализированным съемником демонтируем его. При отсутствии съемника, можно воспользоваться молотком, через деревяшку простукиваем его с обратной стороны, постоянно вращая после каждого удара.
4. После снятия барабана, необходимо ослабить натяжения тросика стояночного тормоза, делается это на специальном регулировочном штифте, расположенном под днищем машины, рядом со средней частью глушителя

Ослабив трос ручника, приступаем к снятию тормозных колодок. В первую очередь вытаскиваем фиксирующий шплинт на штифте механизма стояночного тормоза на задней колодке, далее отжимаем фиксирующую пружину (солдатик так называемый), снимаем с нижней части колодки нижнюю и верхнюю возвратные пружины, распорную планку тормозного механизма и вынимаем старые, изношенные колодки со своих посадочных мест тормозного цилиндра.

Тут необходимо зафиксировать поршни рабочего цилиндра проволокой или резинкой, иначе они могут выскочить, и в этом случае необходимо будет проводить ремонт заднего тормозного цилиндра.

Также смотрите подробное видео замены задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2113, 2114, 2115:

Недостатки барабанных механизмов

Барабанные Несмотря на то, что барабанные тормоза грамотно рассчитаны, монтированы и отрегулированы на заводе, из-за чего вмешательство в них не требуется, определенные недостатки они имеют:

• Это устаревшее решение, которое практически не встречается на новых автомобилях европейских ведущих производителей;
• Если сравнивать с дисковыми механизмами, барабаны существенно уступают в эффективности;
• На барабанах отсутствует охлаждение, вентиляция, что приводит к перегреву при больших нагрузках на автомобиль;
• Барабаны имеют закрытое пространство, потому удалить загрязнения и продукты износа в виде черной пыли, подтеки ТЖ и попавшую влагу естественным путем не получится. Для этого проводится чистка.

Разборка узла

Перед разборкой всей тормозной системы на задней оси необходимо слить жидкость. Для этого выкручиваются прокачные штуцеры, расположенные на суппортах. Следовательно, в последующем придется сделать прокачку. Начальные работы выглядят следующим образом:

1. Ослабляете трос и сводите колодки. Выкручиваете направляющие шпильки, которые крепят барабан к ступице колеса. Если не получается легко снять барабан, обработайте обильно посадочное место проникающей смазкой WD-40. Она всегда должна быть под рукой при проведении подобного ремонта. Даже больше – заранее (примерно за полчаса) следует провести обработку этой жидкостью всех резьбовых соединений.
2. Извлеките пружины при помощи плоской отвертки и снимите распорную планку. Отсоединив трос ручника, можно полностью демонтировать старые, теперь уже ненужные, колодки.

Обратите внимание на то, что ручника теперь у вас не будет (если не установить гидравлический). Поэтому абсолютно все компоненты, которые так или иначе относятся к тросику, включая и его, можно удалять

А теперь нужно поговорить про установку.

Если что-то пошло не так

В процесс замены передних и задних колодок нередко возникают затруднения. Наиболее типичные проблемы и способы их решения ниже.

Не снимается тормозной барабан

1. Необходимо ослабить трос ручника;
2. Используется WD-40;
3. Ссли оба обозначенных выше способа не помогли, необходимо аккуратно несколько раз ударить молотком через деревянную подкладку.

Тормозной барабан не надевается

Необходимо ослабить трос ручника.

Своевременная замена стёршихся тормозных колодок — залог безопасности водителя и пассажиров. Заклинивание или же иные неполадки, связанные с данными деталями автомобиля, могут привести к возникновению ДТП или даже опрокидыванию. Все работы по замене должны осуществляться в соответствии с регламентом.

Необходимые инструменты

Для передней и задней оси вам понадобятся кардинально разные наборы инструментов. Начнём с простого. Для замены передних колодок дисковых тормозов вам понадобятся:

• плоская отвёртка;
• рожковые ключи на 13 и 17;
• щётка по металлу.

При отсутствии WD-40 можете воспользоваться керосином. Распыляйте его из одноразового пульверизатора

Следующий перечень для замены задних накладок ВАЗ 2109 (21099) может понадобиться не весь, но нужно быть готовым к сложностям. Полный рекомендуемый список:

• молоток (желательно побольше);
• плоскогубцы;
• плоская отвёртка и щётка по металлу;
• смазка WD-40;
• деревянный брусок или доска;
• два рожковых ключа на 13;
• головка на 13 с удлинителями.

Надеваем перчатки и приступаем к работе.

Этапы самостоятельной работы

Внимательно изучив нижеприведенные этапы работ по замене колодок, любой автовладелец поймет, как починить данную поломку и продолжить безопасно эксплуатировать свою машину, а именно следующее:

1. Автомобиль загоняется на ровную поверхность в помещение желательно со смотровой ямой. Тут важным моментом является то, что необходимо подождать некоторое время для остывания тормозных барабанов, во время езды они и постоянного торможения, они нагреваются и для проведения работы, им надо остыть.
2. Подложив под переднее колесо противооткатный упор, ослабеваем болты крепления колеса баллонным ключом, домкратим машину, и полностью его демонтируем.
3. Сняв колесо, приступаем к демонтажу тормозного барабана, предварительно проверив, не стоит ли автомобиль на ручном тормозе, иначе это доставит большие трудности при его снятии и может привести к механической поломки детали. Барабан крепится к задней ступице двумя болтами на 12 мм, откручиваем их, обрабатываем посадочное место корщеткой и специализированным съемником демонтируем его. При отсутствии съемника, можно воспользоваться молотком, через деревяшку простукиваем его с обратной стороны, постоянно вращая после каждого удара.

После снятия барабана, необходимо ослабить натяжения тросика стояночного тормоза, делается это на специальном регулировочном штифте, расположенном под днищем машины, рядом со средней частью глушителя

Ослабив трос ручника, приступаем к снятию тормозных колодок. В первую очередь вытаскиваем фиксирующий шплинт на штифте механизма стояночного тормоза на задней колодке, далее отжимаем фиксирующую пружину (солдатик так называемый), снимаем с нижней части колодки нижнюю и верхнюю возвратные пружины, распорную планку тормозного механизма и вынимаем старые, изношенные колодки со своих посадочных мест тормозного цилиндра.

Сняв старые колодки, и внимательно осмотрев тормозной цилиндр барабан на наличие выработки, необходимо тщательно зачистить от застарелой грязи защитный щиток и все посадочные места новых деталей. Далее приступаем к установке новых колодок, желательно весь тормозной механизм собрать заранее (распорную планку и верхнюю возвратную пружину) и после этого монтировать все на посадочные места. Аккуратно установив новые колодки, фиксируем их нижней пружиной и солдатиками, после чего монтируем обратно тормозной барабан и все ранее снятые детали. Собрав полностью одну сторону, приступаем к замене колодок со второй стороны, выполняя все этапы заново.
Поменяв колодки, приступаем к регулировке ручного тормоза, натягивая тросики до тех пор, пока рычаг в салоне автомобиле не будет подниматься на две трети вверх или до четырех щелчков его трещетки.

Также смотрите подробное видео замены задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2113, 2114, 2115:

Тормозная система ВАЗ 2114

Система тормозных колодок модели ВАЗ 2114 – гидромеханического вида, двухконтурные. Подача тормозной жидкости поделены между передних и задних колес.

Тормозная система ВАЗ 2114: 1 — тормозной механизм переднего колеса; 2 — трубопровод контура «левый передний-правый задний тормоза»; 3 — главный цилиндр гидропривода тормозов; 4 — трубопровод контура «правый передний-левый задний тормоза»; 5 — бачок главного цилиндра; 6 — вакуумный усилитель; 7 — тормозной механизм заднего колеса; 8 — упругий рычаг привода регулятора давления; 9 — регулятор давления; 10 — рычаг привода регулятора давления; 11 — педаль тормоза; А — гибкий шланг переднего тормоза; В — гибкий шланг заднего тормоза.

На передней части подвески установлены блины которые при торможении зажимают щеками колодок, а на задней балке устанавливается барабан внутри которых колодки разжимаются. Для снижения усилий нажатия на педаль тормоза, на тормозной системе установлен вакуумный усилитель. Для выполнения работы вакуумного усилителя, установлен главный цилиндр, который распределяет тормозную жуткость на передний и задний контур.

Тормозная система передних колес выглядят в веди поршня и скобы называется суппорт и работают на сжатия колодок на тормозной блин. Задняя система тормозов выглядит в виде цилиндра по бокам которого находятся поршни с манжетами, которые работаю на разжим, тем самым он давят на колодки и разжимают их в барабане.

Замена задних тормозных колодок (барабанных) на Шевроле Авео своими силами

Устанавливаем крестовую отвертку плотно в винт, стучим молотком по отвертке, одеваем ключ на отвертку — так будет легче сорвать винт, а второй рукой по максимуму делаем упор на отвертку, так меньше вероятность что получится сорвать шлицы на винте, а то впоследствии работы на пол дня.

Так же можно использовать Ударную отвертку — при её использовании снизать шлицы на винте — не реально, стоит она порядка 10-15 у.е в магазине или на базаре, полезная вещь — почитайте в интернете про неё.

Сорвали винты, теперь откручиваем их. Постучали молоточком около ступицы

Вставляем крупную плоскую отвертку между защитой и барабаном. поддеваем и срываем. Снимаем тормозной барабан.

О чудо! Тормозные колодки совсем как новые. Механизм автоподвода колодок не работал должным образом — совсем не выкручен.

Нужно проверить поршни рабочего цилиндра на заклинивание. Для этого нужен асиситент или зеркальце, которое нужно установить так дабы из салона автомобиля можно было видеть задний тормозной барабан. Можно приспособить фотокамеру или видео камеру. Я применял зеркальце — у жены взял.

Нажимаем на педаль тормоза и видим — как колодка движется. Значит все отлично. Больше одного раза на педаль тормоза рекомендую не жать – поршень тормозного цилинда может выйти из самого цилиндра — и попадет воздух в тормозную систему, как следствие прийдется прокачивать тормоза. Но! Выдвинулась всего одна колодка, а вторая намертно стоит на месте. Возможно там закис или приржевел сам поршень. Если надовить на первую — вторая тоже выходит. Все отлично, они оба подвижны, просто на первую тормозную колодку сопротивление поменьше, вот она и движется пораньше. Если установить барабан они друг друга будут компенсировать.

Разбираем тормозную систему далее — ищем причину неполадки,а заодно установим новые колодки — не напрасно ж мы их приобрели!

Снимаем пружину стяжки колодок, она находится вверху. Снимаем проушину крепления самой пружины. Далее необходимо снять пружину пластины авто-подводки системы. Теперь снимаем пружины крепежа самих тормозных колодок.

Отодвигаем пару колодок. Нужно снять тросик ручника с колодки. Наблюдаем на механизме авто-подводки. Вот где пряталась неисправность! В проушине с одной стороны имеется углубление используемое для нажатия на пластину механизма авто-подводки

Пластина авто- подводки находится с одной стороны, а углубление для неё — с другой стороны. И как при таком положении механизм авто-подводки должен нормально работать?

Нужно зацепить колодку за тросик ручника

14-04- 08:10 RE: Как снять задний тормозной барабан?

1. Снять с ручника, оставить на скорости. 2. Поддомкратить нужную сторону. 3. Аккуратно ввести в одно из отверстий для болтов крепления колеса крепкую отвёртку, когда это отверстие находится на горизонтальной линии, слева или справа от ступицы (вовнутрь или назад от машины) в зависимости от того, правое или левое это колесо. 4. Нащупываем так называемый солдатик — рычаг, который разводит колодки. Это небольшой рычаг внутри барабана, расположенный вертикально, нижний конец этого рычага заканчивается как раз на уровне расположения отверстия для боллта крепления колеса, куда засовывается отвёртка. Дополнительно определить тактильно местонахождения этого рычага можно по характерному звону пружины, которая тянет конец этого рычага вниз. Пружина не очень жёсткая и при проведении концом отвёртки по её виткам вниз-вверх через отверстие для болта крепления колеса, она будет издавать характерный звон. 5. Нащупываем конец рычага солдатика и поднимаем концом отвёртки его вверх. При этом колодки расходятся и барабан легко снимается. Конечно, тут нужно рассчитать усилия — всё зависит от состояния тормозных барабанов, если они не очень ржавые, рычаг солдатика легко пойдёт вверх, в противном случае, нужно приложить усилие. Перед этой операцией можно дополнительно проделать всё то, что уже написали до меня. Но только это может не помочь — всё зависит от выработки самого тормозного барабана. Если на его внутренне окружности есть выемка от тормозных колодок, то снять его без отжатия рычага солдатика будет проблематично и практически невозможно.

Здесь красивые картинки и можно увидеть этот рычаг-солдатик https://www.drive2.ru/l/288230376152468981/ Похоже это задняя правая сторона машины и рычаг солдатика находится справа. Соответственно на левой стороне этот рычаг будет находиться слева.

Советом называется то, что мы просим, когда уже знаем ответ, но хотели бы его не знать.

(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-04- 08:18 OSA65 .)

Как поменять задние тормозные колодки на ВАЗ 2113, 2114, 2115

Для того, чтобы поменять задние колодки нужна эстакада или яма. В интернете можно найти видео, где водители меняют колодки подкладывая под машину колеса, заезжая на бордюры. Такие способы замены небезопасны и мы рекомендуем производить работы на эстакаде.

В процессе замены колодок нужно быть готовым к тому, что могут вылезти дополнительные проблемы:

• Может износиться тормозной барабан. Замерьте его внутренний диаметр рабочей поверхности — он не должен превышать 201,5 мм. Если больше- барабан под замену.
• Может заклинить тросик ручника. В такой ситуации вы просто не сможете надеть барабан на колодки.
• может потечь тормозной цилиндр. В этом случае только замена.
• Барабан может прикипеть. Снимать его придется молотком.

Для замены задних колодок нужно приготовить следующие инструменты: Домкрат, баллонник, наборы ключей, небольшая кувалда, брусок, отвёртка, пассатижи, wd-40.

После какого пробега нужно менять задние тормозные колодки?

Точного ответа на вопрос, какой срок службы у тормозных колодок, нет. Так как в этом случае все зависит от вашего стиля езды. Если он спокойный, с плавным торможением, то детали могут проходить до 170000 км, а когда дерганный, с резким торможением, то около 100000 км.

Также многое зависит от производителя. Если вы купили БУ автомобиль, то неизвестно, какого качества установлены детали в нем

Обращайте внимание на признаки износа, которые были перечислены ранее, или проводите визуальный осмотр раз в год вовремя ТО

Провести ремонт автомобиля своими руками несложно. Вам не потребуется использовать специализированный инструмент или иметь особые навыки. Сам ремонт происходит в течении пары часов и не требует огромных знаний. Достаточно руководствоваться информацией, полученной из этой статьи.

Обращайте внимание на качество изделий, которые приобретаете для замены, чтобы не вернутся к ремонту через 40-50 тысяч км

Плюсы

Рассмотрим, в чем же дисковые тормоза лучше проявляют себя, чем барабанные:

Торможение становится более надежным, уменьшается тормозной путь;
Тормозные усилия распределяются более равномерно, учитывая, что ВАЗ 2114 – переднеприводный автомобиль;
Возникает эффект более быстрого срабатывания после нажатия на педаль;
Снижаются неподрессоренные массы;
Лучше происходит рассеивание тепла, что особенно важно во время движения на горной дороге или при активных разгонах/торможениях. По этой причине тормозная система лучше охлаждается;
Дисковые значительно проще демонтировать и менять;
Исчезает необходимость регулировать ручник после каждого ремонта задних тормозов, хотя в первый раз придется это сделать;
Не примерзают зимой после мойки, как барабанные;

Замена задних тормозных барабанов ВАЗ 2115

Замена задних тормозных барабанов на ВАЗ 2115 — это привычное дело для каждого водителя, который уже длительное время эксплуатирует свой автомобиль и знает все его изъяны. Если купить некачественные колодки, поверхность барабанов изнашивается неравномерно и потом возникают сильные борозды. В таком случае нужно будет менять барабаны, так как эффективность торможения существенно снизится. Уточню, если износ поверхности барабана значительный (увеличение диаметра до 251 миллиметра) — нужно заменить барабан на новый. Советую купить тормозной барабан Триалли, который полностью отлит из чугуна, при этом для повышения антикоррозийных свойств барабана в сплав добавлены алюминий и кальций.

Сегодня мы расскажем как самостоятельно выполнить все работы в гаражных условиях.Нам потребуется:

— Баллонный ключ,— головка на 7 глубокая,— Трещотка или вороток,— молоток,— деревянный брусок,— съемник (при необходимости).

Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали как отрегулировать трос ручного тормоза на ВАЗ 2115 своими руками. Данную операцию требуется выполнять регулярно, чтобы тормозная система была в полной исправности.

Как заменить тормозные барабаны на ВАЗ 2115 своими руками

1. Первым делом нам нужно сорвать болты крепления заднего колеса, и поднять заднюю часть машины домкратом. Затем окончательно отвернуть болты и снять колесо.

2. Затем необходимо открутить направляющие шпильки барабана, удерживая его от проворачивания (можно застопорить их при помощи ручного тормоза).

3. Когда шпильки откручены, можно пробовать снимать барабан, потянув за его края в сторону (предварительно отпустите ручник). Если он не снимается, то можно аккуратно постукивать по нему с обратной стороны при помощи молотка и деревянного бруска, чтобы не отколоть края. Если и это не помогает, то можно попробовать применить специальный съемник с поворотными захватами. Также можно поступить еще одним образом, открутить гайку ступицы, и снять барабан вместе с ней, а потом выбить ступицу молотком.

Если барабаны необходимо заменить, то следует иметь ввиду, что делать это нужно парой, то есть слева и справа одновременно! Также, рекомендуется после установки данных деталей поставить новые колодки, чтобы износ был равномерным и не образовывалось борозд и неравномерной выработки.

Стоимость новых барабанов на ВАЗ 2115 составляет порядка 1600 рублей за пару, хотя можно найти варианты как дороже, так и дешевле упомянутой цены.