Как включить полный привод на буханке

Как включить полный привод на уаз буханка

Желательно при подключении моста — сцепление выжать, если не идет. При выключении, если не идет — проехать немного прямо.
Если раздатка не включается или не выключается — надо нажать-отпустить-нажать сцепление.

Подскажите ка правильно включать полный привод на ходу?
Летом в лесу включал с остановкой так ка незнал и через выжим сцепления.
А вот если еду по трассе, хабы включенны как включить на ходу?
про пониженную вкурсе что включать через остановку.
М такой вопрос раздатка у всех так тяжело включается или я просто непривык. порой кажется что немогу найти куда там этот чёртов рычаг дрыгать и что он только вперёд назад ездит .
А иногда когда включишь то потом хрен выключишь никак непопаду.

я всегда на ходу, иногда останавливаюсь, только когда на ходу, надо сцепление выжимать, иногда и без него получается(всегда)) двумя пальцами переключаю, легко и просто на себя от задних сидений , задний привод , от себе -полный привод. это если раздатка с 2 рычагами.
При остоновке если не получается , выключить то проедить чуть вперед или назад (без разницы)
Удачи

У себя на Хантере- Даймос и один рычаг на раздатке- поймал алгоритм. Сцепление до пола и коробку в нейтраль — тогда передний мост подключается легко. Пониженую еще не пробовал.

если не отключается, ставим колеса прямо, роезжаем один метр, выжимаем сцепление, выключаем 2-мя пальчиками.

Основное правило — включаем и выключаем на разгруженной трансмиссии, т. е. желательно на нейтрали, движение прямолинейное накатом. Это в идеале. А в реале все зависит от условий — от «идеала» до «как получится». Передний мост подключается на ходу (при включенных муфтах), пониженная — только при остановке.

вдогон
основное правило: КОЛЕСА ВСЕ ДОЛЖНЫ ВРАЩАТЬСЯ НЕВАЖНО С КАКОЙ НО ГЛАВНОЕ О Д И Н А К О В О Й скоростью

Сам раньше сдури включал и 4х4 и понижайку только со сцеплением а понижайку — с полной остановкой, люди сказали, забей на сцепление, попробовал — и теперь на ходу просто подтыкаю рычаг, получаю 4х4, если не выходит на ходу отключить, бывает, не идёт рычаг назад — немного сбрасываю газ, шестерни косозубые выходят из жёсткого зацепа и передок легко отключаеться, пониженную повышенную стараюсь толко на остановленной, но пару раз получилось и на малом ходу со скрежетом, но это неправильно, можно зубья прожевать.

Желательно при подключении моста — сцепление выжать, если не идет. При выключении, если не идет — проехать немного прямо.
Если раздатка не включается или не выключается — надо нажать-отпустить-нажать сцепление.

Подскажите ка правильно включать полный привод на ходу?
Летом в лесу включал с остановкой так ка незнал и через выжим сцепления.
А вот если еду по трассе, хабы включенны как включить на ходу?
про пониженную вкурсе что включать через остановку.
М такой вопрос раздатка у всех так тяжело включается или я просто непривык. порой кажется что немогу найти куда там этот чёртов рычаг дрыгать и что он только вперёд назад ездит .
А иногда когда включишь то потом хрен выключишь никак непопаду.

я всегда на ходу, иногда останавливаюсь, только когда на ходу, надо сцепление выжимать, иногда и без него получается(всегда)) двумя пальцами переключаю, легко и просто на себя от задних сидений , задний привод , от себе -полный привод. это если раздатка с 2 рычагами.
При остоновке если не получается , выключить то проедить чуть вперед или назад (без разницы)
Удачи

У себя на Хантере- Даймос и один рычаг на раздатке- поймал алгоритм. Сцепление до пола и коробку в нейтраль — тогда передний мост подключается легко. Пониженую еще не пробовал.

если не отключается, ставим колеса прямо, роезжаем один метр, выжимаем сцепление, выключаем 2-мя пальчиками.

Основное правило — включаем и выключаем на разгруженной трансмиссии, т. е. желательно на нейтрали, движение прямолинейное накатом. Это в идеале. А в реале все зависит от условий — от «идеала» до «как получится». Передний мост подключается на ходу (при включенных муфтах), пониженная — только при остановке.

вдогон
основное правило: КОЛЕСА ВСЕ ДОЛЖНЫ ВРАЩАТЬСЯ НЕВАЖНО С КАКОЙ НО ГЛАВНОЕ О Д И Н А К О В О Й скоростью

Сам раньше сдури включал и 4х4 и понижайку только со сцеплением а понижайку — с полной остановкой, люди сказали, забей на сцепление, попробовал — и теперь на ходу просто подтыкаю рычаг, получаю 4х4, если не выходит на ходу отключить, бывает, не идёт рычаг назад — немного сбрасываю газ, шестерни косозубые выходят из жёсткого зацепа и передок легко отключаеться, пониженную повышенную стараюсь толко на остановленной, но пару раз получилось и на малом ходу со скрежетом, но это неправильно, можно зубья прожевать.

КПП — как на Волге с 4-х ступкой, раздатка (говорю о 3151(469)) — БЛИЖНИЙ РЫЧАГ вперед-прямая, середина нейтраль (еще одна, как в КПП), назад — пониженная. Переключать только на месте при включенном переднем мосте! Передний мост включается ДАЛЬНИМ РЫЧАГОМ: вперед-включен, назад выключен.
Рис.1.16. Рычаг переключения передач и его положения.

Как-то еду я тут 15-20 км/ч, на заднем приводе. Как обычно голый лед, ямы и все такое. Вдруг меня резко начинает разворачивать на 90, ни чего поделать не могу и врезаюсь в гаражные ворота. Почему так? Потом поехал проверить данный случай на площадке где лед и снег, и вправду можно развернуться на 180 град вокруг передного моста, газу только дай в пол. [Slava]

Это происходит потому, что одно колесо попадает на более скользкий участок и проскальзывает, а другое на менее, и крутит машину вокруг своей оси. Для того, чтобы этого не было, на стандартных машинах и есть дифференциал. С блокировкой повышается проходимость и разгоняемость на скользком, но только надо быть к этому готовым и уметь ездить с блокировками. [Колька]

Согласен, на льду машина с блокировками ведет себя не лучшим образом. На «Волге-Волге» я поехал в кювет на АБСОЛЮТНОЙ ПРЯМОЙ! Так что будьте осторожны с блокировками. [Kerg]наверх Особенности вождения автомобилей УАЗ в различных дорожных, метеорологических и климатических условиях из Инструкции по эксплуатации

Работа автомобиля и срок службы во многом зависят от особенностей его вождения. Правильное вождение автомобиля дает ему возможность двигаться с высокой средней скоростью и небольшими расходами топлива при преодолении труднопроходимых участков дороги. Трогание с места на горизонтальных участках дорог или под уклон рекомендуем начинать на второй передаче. Во всех остальных случаях движение начинать на первой передаче. Переключение передач производить при выключенном сцеплении.
Передачи переключать плавным нажатием на рычаг без рывков. Если перед троганием с места не удается включить требуемую передачу, то слегка отпустить педаль сцепления, а затем вторично выключить сцепление и включить передачу.
Синхронизаторы в коробке передач позволяют производить переключения передач без применения двойного выключения сцепления. Однако с целью ускорения процесса переключения передач и повышения срока службы синхронизаторов рекомендуется при переходе с высшей передачи на низшую применять двойное выключение сцепления с кратковременным нажатием на педаль управления дроссельной заслонкой.
Передачу заднего хода в коробке передач включать только после полной остановки автомобиля. При движении автомобиля не держать ногу на педали сцепления, так как это приводит к частичному выключению сцепления и к пробуксовыванию диска. На скользкой дороге автомобиль надо вести равномерно, с небольшой скоростью.
На автомобилях с карбюратором, имеющим систему принудительного холостого хода, при торможении двигателем полностью отпускать педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора, в противном случае не выключится экономайзер, что приведет к увеличению расхода топлива.
Затормаживать автомобиль плавно, увеличивая постепенно нажатие на педаль тормоза. Любое излишнее торможение увеличивает износ шин и повышает расход топлива. При торможении не доводить колеса до скольжения, так как в этом случае значительно уменьшается эффект торможения (по сравнению с торможением при качении) и увеличивается износ шин. Кроме того, сильное и резкое торможение на скользкой дороге может вызвать занос автомобиля.
При движении автомобиля по бездорожью (песок, грязь, снег и т. д.), скользкой дороге, на больших подъемах (свыше 15°) и другим тяжелым участкам дороги не допускать перегрузки двигателя. В этих условиях включать передний мост, а в особо тяжелых условиях также и понижающую передачу в раздаточной коробке. Перед включением переднего моста включить передние колеса. Включение переднего моста производить при движении автомобиля перемещением рычага в переднее положение. Понижающую передачу в раздаточной коробке включать только при полной остановке автомобиля перемещением рычага в заднее положение с выключением сцепления. Включать ее только при включенных передних колесах и переднем мосте.

Преодоление крутых подъемов и спусков. Движение автомобиля по дорогам с крутыми подъемами и спусками требует от водителя повышенного внимания и быстроты действия. Заранее определить крутизну подъема и включить ту передачу в коробке передач, которая обеспечит необходимое тяговое усилие на колесах, чтобы не переключать передачи на подъеме. Крутые подъемы преодолевать на понижающей передаче в раздаточной коробке и на первой передаче в коробке передач. Подъемы преодолевать без остановок и по возможности без поворотов. Короткие подъемы при удобном подъезде и сравнительно ровной поверхности дороги преодолевать с разгона без включения понижающей передачи в раздаточной коробке, на второй или третьей передачах в коробке передач, в зависимости от крутизны подъема. Если по каким-либо причинам подъем преодолеть невозможно, то примите все меры предосторожности и медленно спуститесь вниз, включив передачу заднего хода. Спускаться постепенно, не давая разгона автомобилю и не выключая сцепления. При преодолении крутых спусков предусматривать меры, обеспечивающие безопасность спуска. При преодолении длинного спуска (более 50 м) предварительно оценить его крутизну и включать те передачи в коробке передач и раздаточной коробке, на которых автомобиль стал бы преодолевать подъем подобной крутизны. Такие спуски преодолевать, используя торможение двигателем.
Запрещается спускаться, не пользуясь тормозами с выключенными коробкой передач и раздаточной коробкой или с выключенным сцеплением.
Не допускать большой частоты вращения коленчатого вала на спуске, притормаживать периодически автомобиль, снижая его скорость движения.

Преодоление канав, придорожных кюветов и рвов производить на небольшой скорости с включенным передним мостом в направлении, перпендикулярном склону, с учетом размеров автомобиля, определяющих его проходимость. Не переезжать препятствия сходу, если возможен лобовой удар в колеса.
При преодолении канав и рвов учитывать возможность косого вывешивания автомобиля и застревания его из-за пробуксовки колес.

Движение по грязным проселочным и профилированным дорогам на глинистом и черноземном грунте. На глинистых и черноземных грунтах, после сильного дождя, автомобиль при движении может получать боковые соскальзывания. Поэтому проявлять большую осторожность при выборе направления движения. Во время движения выбирать относительно горизонтальные участки пути, умело пользуясь уже проложенной колеей, что предотвращает боковые заносы автомобиля. Особые затруднения для вождения могут возникнуть при движении автомобиля на чрезмерно мокрых профилированных дорогах, имеющих крутой профиль и глубокие кюветы. По таким дорогам следует двигаться по гребню осторожно и с малой скоростью.

Преодоление заболоченных участков производить по прямой, не делая крутых поворотов и остановок. Начинать движение плавно, без рывков. Двигаться с включенными передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке, с передачей в коробке передач, которая бы обеспечивала необходимое тяговое усилие на ведущих колесах без пробуксовки. Необходимые повороты делать плавно большим радиусом, не снижая скорости движения автомобиля, что исключит возможность срыва дерна и пробуксовки колес. Следует избегать движения по следу, проложенному впереди идущим автомобилем.

Преодоление песчаных участков производить с соблюдением возможно плавного движения, избегая рывков и остановок. Повороты производить плавно и с большим радиусом. При движении пользоваться возможно более высокими передачами при включенном переднем мосте, преодолевать с ходу наметы и короткие песчаные подъемы. Не допускать пробуксовки колес. Заблаговременно определить дорожную обстановку и включать ту передачу в коробке передач, которая бы обеспечивала нужное тяговое усилие на колесах. При движении колонной двигаться по следу впереди идущего автомобиля.

Преодоление брода производить с большой осторожностью. Автомобиль способен с малой скоростью преодолевать брод с твердым грунтом глубиной до 700 мм при снятом ремне вентилятора и закрытых жалюзи радиатора. Брод глубиной до 500 мм можно преодолевать, не снимая ремня вентилятора, но с закрытыми жалюзи радиатора. Перед преодолением брода тщательно проверить состояние дна, убедиться в отсутствии глубоких ям, крупных камней, топких мест, а также выбирать и проверять места входа автомобиля в воду и выхода его из воды.
Преодолевать брод следует осторожно, не создавая волны перед автомобилем, на первой или второй передаче в коробке передач с включенными передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке.
Избегать маневрирования и крутых поворотов.
После преодоления брода при первой возможности, но не позднее, чем в тот же день, проверить состояние масла во всех агрегатах. Если в масле будет обнаружена вода, то слить масло из этого агрегата. Наличие воды в масле определять по изменению его цвета. Следует также смазать до выдавливания свежей смазки все пресс-масленки шасси. При каждом выходе автомобиля из брода производить несколько неполных выключении сцепления и торможений для просушки фрикционных накладок сцепления и накладок тормозных колодок.
При остановке двигателя автомобиля во время преодоления брода можно сделать две-три попытки пустить двигатель стартером. Если двигатель не пускается, то автомобиль немедленно эвакуировать из воды любыми средствами. В случае проникновения воды в агрегаты автомобиля двигаться собственным ходом после его извлечения из воды не следует. Отбуксировать автомобиль в место, где можно провести техническое обслуживание.

Движение по снежной целине автомобиль может совершать по снегу глубиной до 350 мм. Повороты автомобиля осуществлять так же, как и при движении по заболоченному участку. При движении по сыпучему снегу применять те же правила движения, что и при движении по песку. Особенности вождения полноприводного автомобиля из конференции 4х4

Самое главное — не потерять контроль над машиной. Этого можно добиться имея определенный опыт. Не надо сразу штурмовать крутые склоны.

Спуск с горки. Главное не бояться :о) Очень хорошо, когда есть человек, который смотрит и контролирует поведение машины со стороны. Первое дело — встаем строго перпендикулярно линии склона. Аккуратно подъезжаем к спуску и фиксируем момент, когда передние колеса уже провалились в спуск и при отпускании тормоза машина вот-вот покатится все! с этого момента назад дороги нет, если только вас не затащат обратно лебедой :о) Дальше руль не трогаем, подразумевается, что колеса стоят прямо, никаких тормозов педалькой, только двигателем, аккуратненько на одной из пониженных передач скатываемся вниз, слегка подруливая в конце спуска. Есть нюансы как правильно выбрать передачу на спуске. Это для разных машин по-разному и конечно же зависит от грунта склона. Главное, чтобы двигатель не тормозил колеса настолько, чтобы они шли юзом — иначе неизбежен срыв колес, неконтролируемая траектория и уши (на крутом склоне).
Если машина пошла юзом нужно добавть газу, чтобы колеса восстановили сцепление с грунтом, затем можно сбрасывать газ. Для выполнения такого маневра рекомендуются предварительные тренировки на длинных спусках без помех спереди. [_sergey_]

Подъем — он труднее и коварнее. Включаем пониженный ряд и на второй, третьей передаче разгоняемся и вперед. Главных моментов несколько. Первое и очень важное — двигаться по подъему только перпендикулярно. Никаких наклонных траекторий. Второе — нельзя переключать. Переключение передачи — притормаживание, которое ведет к срыву колес и закапыванию. Третье — если вы остановились не крутить руль.
Главное правило — нельзя подниматься на подъем, с которого вы бы не стали спускаться, так как если не заедешь то спускать придется, причем задом. [_sergey_]
Если машина может удержаться на склоне штатными тормозами, то не спеша включить заднюю передачу и насколько возможно медленно без подтормаживания штатными тормозами, скатиться назад на исходную.[Marat_TERRANO]
Если машина заглохла то держа торомоз одной ногой включить заднюю передачу и одновременно отпустить тормоз и сцепление. Далее катиться как при спуске. [_sergey_]

Опыт в среднегорье 1500-3000 м. Есть очень коварный момент на спуске по каменистой дороге (в смысле с валунами) — напарывание мостом, защитой на валуны. Причем вверх можно проскочить эти места влет даже не чиркнув.
Скорость на спуске выбираю от уклона. Тормозами хочешь или нет, но на камнях пользоваться вынужден, особенно в местах скальных выходов. Также на тормозах приходится соскальзывать с валунов больших размеров.
Еще на высоте после 1800м. есть вероятность того, что двигатель может заглохнуть на резком спуске и нажатии тормоза перед валуном или ямой.

Спуск с песчанных барханов никогда не проходить на тормозах. Следует выбрать самую низшую передачу пониженного ряда и проходить спуск торможением двигателя. Хотя у нас встречал любителей поноситься по барханам на большой скорости.

Проход подьемов будет зависеть от машины. На ниве я обычно (если позволяет поверхность) разгоняю машину и стараюсь проскочить возможно большее растояние, потом до падения динамики переключаюсь на более низшую передачу. На более тяжелых машинах лучше перед тяжелым подьемом сразу воткнуть нужную. (обычно оценка приходит с опытом). Включать слижком нижнюю тоже не стоит, начинается пробуксовывание колес при подкидывании передней или задней части. Короткобазные машины при этом начинают страшно козлить.
Если много промоин, рытвин и камней, то скорость надо сразу выбирать достаточную для прохождения подъема плюс пересеченка.
При этом следует избегать попадания колес в продольные рытвины и промоины, особенно если скорость движения достаточно высока.

Следует учесть, что тяга двигателя заметно снижается на высоте после 2тыс.м. и очень резко падает на высотах близких к 3тыс.м. Поэтому выбор скорости надо производить с поправками.

Мокрые каменистые спуски в местах выходов скальных выступов проходятся как и при гололеде без применения тормозов (где это возможно), либо на совсем незначительной скорости (почти на месте) на тормозах и включенной нижней передаче (Предпочтительней когда дорога совершенно неизвестна либо много валунов). В остальных случаях — просто надеятся на хороший исход.
В дождь на длинных глинистых спусках или жирно черноземных, как бы не был соблазн ехать, приходится ждать солнца или ветра для подсушивания земли. В горах спуск по длинной крутой и мокрой глинистой поверхности равносилен самоубийству, особенно если край дороги уходит даже не обрывом, а просто очень резким спуском.

Короткие прямые мокрые спуски, заканчивающиеся ровными полянами можно смело проходить торможением двигателя без тормозов. На полянке машину можно уже поймать :-))

Спуск и подъем по заснеженным склонам с мокрым снегом, чреват еще боковыми сползаниями в рытвины и залегания машины в сугроб боком.[kosta] наверх Что делать если нет жеской сцепки, а буксировать надо?

Способ подсмотренный у перегонщиков.
Сзади у УАЗа(315*) есть мини бампера — отбойники. Болтами прикручиваешь отбойники (в них есть отверстия) двух УАЗов наглухо «хвост-к-хвосту». На фаркопы обоих авто можно одеть металическое кольцо. Руль ведомого фиксировать не надо. Только в таком положении не будет проблем с поворачиванием. [zveroboy3962] и [BabyHummer A-328]
наверх Как расчитать толщину льда, чтобы не провалиться?

H=0.12*SQRT(M), где H — толщина в метрах, М — вес в тоннах [Commodore] наверх

Всем привет.
Итак вопрос такой, точнее не вопрос это мое мнение по полному приводу на стоковом уазе.
Верхний рычаг включает/отключает передний мост, нижний рычаг имеет три положения прямая/нейтраль/пониженная

1)Муфты включены, рычагом из кабины подключаем передний привод-привод на все колеса передача прямая.
2)Если нам надо понижайку, рычагом включаем пониженную передачу-привод полный, передача пониженная.
3)Передний мост отключен рычагом (муфты можно не отключать), привод задний пониженную передачу включить нельзя(без передка не включается).
Если ещё и муфты отключить, то при вращении кардана переднего моста колёса крутится не будут, передние колеса будут тупо вращатся на ступичных подшипниках.

А теперь внимание вопрос, ездили ещё с одной буханкой в лес.
Водитель той буханки утверждает что у него передний мост подключить нельзя, если не включил пониженную передачу .

Вот тут меня стал мучать вопрос, кто из нас прав всё таки?

Покупая автомобиль УАЗ, мы приобретаем надежность, практичность, выносливость. Этот внедорожник способен проехать там, где самая навороченная иномарка сдаст свои позиции, к тому же он радует неприхотливостью и износоустойчивостью.

Но ничто материальное не вечно, и однажды перед водителем УАЗа ребром встает вопрос ремонта. Сегодня мы поговорим о такой важнейшей детали, как мост. Многие задаются вопросом о том, как включить передний мост на УАЗ. Ответ на него будет дан ниже.

Определение и назначение

Колеса автомобиля нуждаются в соединительной балке, которая бы поддерживала их, была надежной опорой и крепежом. В роли такой балки выступает мост. Он берет на себя все нагрузки, которые возникают во время движения, и гасит их упругими деталями. Если бы это устройство не было предусмотрено, автомобиль не справился бы с теми задачами, которые ему приходится выполнять.

Если мост является ведущим, то, помимо соединительной функции, он еще выполняет роль передатчика крутящего момента. Ведущий мост — это сложнейшее устройство, узел, состоящий из массы деталей. Каждая из них несет на себе определенные рабочие функции. Убрать одну деталь — и машина уже будет недееспособной. Вот почему так важно регулярно проверять качество всех составляющих автомобиля. Устройство моста включает следующие элементы:

Существующие типы мостов

Улучшенные мосты на УАЗе

1. Управляемый. Это, как правило, передний мост машины, оснащенный либо устаревшим на сегодняшний день задним приводом, либо полным. Но есть и другой вариант: в транспортной технике коммунальных служб или сельского хозяйства управляемым является как раз задний, а не передний мост. Этот вид конструкции подразделяется на два подвида.
2. Неразрезной. Это особая балка, оснащенная механизмом поворотных кулаков, закрепленных по бокам, на кулаки ставятся колесные ступицы. Предназначением этой конструкции является контроль над поворотом колес во время движения. Самыми главными условиями являются легкость и прочность неразрезной балки. Вот почему, как правило, она изготавливается из высокопрочной стали с применением кованой технологии.
3. Разрезной. Это уже редуктор, оборудованный валами привода. Предназначение разрезного механизма — передавать колесам крутящий момент. Разрезной мост дает широкие возможности для маневрирования автомобиля.
4. Поддерживающий. Такая конструкция применяется для увеличения грузоподъемной мощи машины, выполняет роль дополнительного поддерживающего элемента. Без этой детали автомобиль, предназначенный для перевозки габаритных грузов, просто развалился бы на первом километре. Поддерживающее устройство можно встретить в таком уникальном транспортном средстве, как дом на колесах.
5. Неразрезной ведущий. Это довольно сложная конструкция, состоящая не только из балки, но и полуосей, подшипников, дифференциала. На балке этой конструкции крепятся рессоры и кронштейны, закрепляющие подвеску. Благодаря неразрезному ведущему мосту ведущие колеса могут вращаться в различном темпе, кроме того, конструкция смягчает нагрузки и контролирует автомобиль на повороте. Некоторые детали моста проходят дополнительную обработку для придания им большей прочности и упругих свойств. Так, полуоси изготавливаются из высококачественной стали и после закаляются ТВЧ.

Вернуться к оглавлению

Основные проблемы конструкции

Лучше установить на уазовские мосты усиленные полуоси

Мост — сложная конструкция, поломка которой дает сбой всей системы автомобиля. Основные неисправности заднего и переднего моста.

1. Дефект зубьев главной пары.
2. Дефект полуосей.
3. Протечка масла.
4. Дефект подшипников.
5. Износ шайб.

По каким причинам возникают эти неисправности? Если автомобиль оборудован задним приводом и здесь подключен передний мост, то бешеные скачки по ухабистым дорогам приведут к катастрофическим последствиям. Первой выходит из строя трансмиссия, следом все остальное. Если вы часто используете трансмиссионное масло без учета сезона, то не ждите от машины хорошей работы.

В случае возникновения осевых щелей в подшипниках происходят всевозможные сбои, поэтому очень важно время от времени проводить осмотр всех деталей автомобиля на выявление неполадок. Если в шинах часто меняется давление, то их долгая работа приведет к разрушению деталей. Дефект вала, крестовин и подшипника подвески также ведет к неполадкам.

Главной причиной большинства проблем является износ комплектующих или их плохое качество. Сильные перегрузки не отразятся на работе деталей положительным образом, все-таки берегите свой автомобиль. Недостаточное количество смазки для деталей — еще одна причина возникновения неисправностей. К неприятным последствиям приведет и неграмотная регулировка подшипников переднего моста.

Мосты от МТЗ значительно увеличивают колесный просвет

Тюнинг — это хорошее дело, но только если он проводится у настоящих профессионалов. Но довольно часто недобросовестные спецы допускают грубейшие ошибки, в результате чего ход и габариты карданного вала совершенно не совпадают с нужными параметрами. Итог — серьезная поломка и необходимость почти что капитального ремонта.

Симптомы неисправности конструкции.

1. Передний мост на УАЗ, как и задний, начинает издавать характерный звук.
2. Автомобиль сначала почти что незаметно, а затем все больше начинает терять управляемость.
3. Водитель замечает, что расход горючего стал выше, чем прежде.
4. Детали мотора и трансмиссии довольно быстро изнашиваются.
5. Клин во время движения. Отметим, что это худший из симптомов. Это означает, что возник зазор между подшипниками, что грозит серьезнейшими проблемами. Клин сопровождается шумом, треском. В данном случае необходим срочный ремонт.

Чтобы предотвратить неисправности, необходима своевременная регулировка заднего моста УАЗ, да и переднего тоже.

Разборка

Передний мост нуждается в регулярном осмотре и техобслуживании. Техобслуживание заключается в проведении регулировки подшипников и поворотных кулаков. Время от времени необходимо менять в них смазку. Если вы заметили, что какая-то деталь ведет себя непредсказуемо, неправильно, не бойтесь взяться за ремонт переднего моста. Вооружившись полезной информацией, терпением и инструментами, вы обязательно выполните эту работу.

Сначала нужно снять передний мост, для чего следует подставить кирпичи или колодки под задние колеса машины, чтобы работать было удобнее. Затем снимаем трубопроводы, они крепятся на гибком шланге, уходя к тормозным устройствам. Откручиваем все гайки, крепящие амортизаторы, а также болты, соединяющие ведущую шестерню с карданным валом. Отсоединяем тягу от сошки, снимаем стремянки, накладки и прокладки.

Разборка передней балки

Теперь необходимо немного приподнять передний бампер автомобиля. Начинается следующий, самый ответственный этап работы — разборка переднего моста.

1. Снимаем колеса, открутив все гайки.
2. Демонтируем тягу сошки.
3. Снимаем тормозные барабаны и муфты отключения колес.
4. Затем нужно отсоединить внутреннее кольцо и стопорную шайбу, для чего следует выпрямить края так называемой замочной шайбы.
5. Следующий этап — разбор колесных ступиц, тормозных щитков и поворотных кулаков.
6. Отвинчиваем шаровую опору и тягу рулевой трапеции.
7. Отсоединяем корпус поворотного кулака, комплект прокладок.

После того как разборка переднего моста завершена, хорошенько промываем детали и просматриваем их на свету, дабы найти повреждения. Если вы заметите хоть малейшую трещинку или потертость, не жалейте деталь, смело отбросьте ее и поставьте новую. Главное — не выбросить вместе с ненужным элементом хорошие гайки и запчасти, поэтому у вас в гараже всегда должен быть порядок.

Технология включения

Когда вы едете по нормальной дороге, от вашего автомобиля не требуется многого. Но когда на пути возникает реальное препятствие в виде непролазных болот, грязи и ухабин, к ним нужно быть готовыми, чтобы не загубить машину. Что можно сделать в таком случае? Лучший вариант — включить передний мост.

Для того чтобы в хабах и других деталях не возникало дефектов, подключать это устройство следует при полной остановке машины. Чтобы определить, удалось ли подключение устройства, можно воспользоваться тремя народными способами.

1. Первый такой: тронувшись с места, вам нужно проследить за тем, как ведут себя задние колеса — они должны трудиться без помощи передних.
2. Второй тест заключается в проверке управляемости машины на поворотах: при подключенном переднем приводе автомобиль ведет сильнее, нежели при отключенном.
3. Третий способ проверки еще проще — попросить стороннего наблюдателя посмотреть, крутятся приводы или нет. Если нет, значит, муфты отсоединены, что нам и требовалось.

Устройство ходовой части и трансмиссии УАЗ-3741

Основу ходовой части УАЗ-3741 составляют два ведущих моста, имеющих классическую зависимую подвеску на полуэллиптических рессорах и гидравлических амортизаторах. Причем только в данной модели рессоры имеют по 13 листов (в остальных моделях листов меньше), причем на передней и задней подвеске рессоры взаимозаменяемы.

Отдельно скажем о назначении и устройстве переднего ведущего моста автомобилей семейства УАЗ-3741.

Назначение переднего моста УАЗ-3741

• Обеспечение управлением автомобиля;
• Передача и распределение крутящего момента на передние колеса (за счет чего и обеспечивается повышенная проходимость автомобиля);
• Передача реакции опоры от контактирующих с дорогой колес на кузов;
• Передача сил инерции, возникающих в кузове во время движения автомобиля, на колеса.

Типы ведущих мостов автомобилей УАЗ

В автомобилях УАЗ используется несколько типов мостов, имеющих конструктивные отличия и различия в характеристиках. Сегодня на дорогах можно встретить автомобили из Ульяновска с тремя типами мостов:

Независимо от типа, мосты УАЗ (только задние) могут оснащаться автоматической или принудительной блокировкой дифференциала. Причем привод блокировки может быть механическим, электрическим или пневматическим, в последнем случае автомобиль дооснащается простой пневматической системой, которая также может решать и другие задачи.

Устройство и работа переднего моста УАЗ-3741

Устройство моста старого образца. Основу моста составляет разрезной картер, состоящий из двух разделенных в вертикальной плоскости половин. В каждую из половин впрессованы кожухи, внутри которых располагаются полуоси. На кожухах также предусмотрены предохранительные клапаны, предотвращающие чрезмерный рост давления масла. В картере находится главная передача и дифференциал, их устройство стандартно: ведущая шестерня малого диаметра расположена поперечно (соединена с карданным валом), она входит в зацепление с большой ведомой шестерней, расположенной продольно; внутри ведомой шестерни расположен дифференциал, состоящий четырех сателлитов, установленных на двух осях, и двух шестерен полуосей.

По краям кожухов картера установлены шкворневые узлы, они состоят из шаровых опор, на которых с помощью шкворней устанавливаются корпусы поворотных цапф (или корпусы поворотных кулаков). С противоположной от полуоси стороны к корпусам цапф с помощью болтов крепятся цапфы. Непосредственно на цапфе с помощью двух подшипников установлена ступица колеса. В корпусах шаровых опор располагаются шарниры равных угловых скоростей (ШРУС), их внешние цапфы располагаются в ступицах колес (точнее — в цапфах, на которые надеты ступицы).

Главная особенность передних мостов УАЗ — наличие в них механизма соединения ступицы колеса с полуосью. Этот механизм реализован в виде муфты, установленной на цапфе ШРУС — с помощью этой муфты можно соединять или разъединять цапфу шарнира со ступицей, что и обеспечивает передачу крутящего момента от дифференциала на колесо. При отключенной муфте ступица колеса свободно вращается на цапфе — в этом случае автомобиль имеет колесную формулу 4×2. При включенной муфте ступица колеса через ШРУС соединяется с полуосью и дифференциалом — в этом случае автомобиль получает полный привод 4×4.

В мостах старого образца на ступицы устанавливаются тормозные механизмы барабанного типа. Для управления колесами на мосту предусмотрены рычаги поворотных кулаков (устанавливаются в верхней части корпусов поворотных кулаков, по оси шкворней) и соединенные с ними рулевые тяги.

Правильная эксплуатация переднего ведущего моста

Передние ведущие мосты автомобилей УАЗ имеют конструктивные особенности, которые накладывают определенные требования к управлению. В частности, в мостах предусмотрено отключение ступиц колес от полуосей — это сделано с целью повышения ресурса деталей моста при выключенном переднем приводе. Поэтому для включения переднего привода на УАЗ-3741 необходимо выполнить два действия:

1. Поворотом муфты соединить ступицу колеса с полуосью;
2. С помощью рычага включить передний привод.

Муфты располагаются на самих колесах, для их поворота наружу выведены поворотные колпаки, обычно на колпаке имеется метка с указанием, в каком они находятся положении — 4×2 или 4×4. Стандартно поворот муфты производится вручную, для этого перед плохим участком дороги необходимо выйти из автомобиля, и руками повернуть муфты на обоих передних колесах. Отметим, что в автомобилях с мостом старого образца после включения муфт также необходимо вручную проворачивать карданный вал до того момента, пока он не застопорится (точнее — пока он не станет поворачиваться на угол, соответствующий люфту ШРУСов). В новых мостах лезть под автомобиль уже не требуется.

Лишь после включения муфт можно включать передний привод, это делать можно как на покоящемся автомобиле, так и во время движения на скорости не более 40 км/ч. Если рычаг включения переднего привода не устанавливается в рабочее положение на покоящемся автомобиле, то необходимо начать движение и включить рычаг на ходу.

Интересно, что сегодня существуют системы дистанционного поворота муфт, они могут иметь пневматический или (реже) электрический привод. Включение и отключение муфт при наличии такой системы производится с помощью кнопки из салона, что очень удобно.

Обслуживание переднего моста УАЗ-3741

Техническое обслуживание переднего моста УАЗ-3741 не отличается сложностью. Регулярно необходимо выполнять проверку уплотнительных элементов, прочищать клапаны, проверять и при необходимости производить затяжку всех резьбовых соединений и т.д. Также периодически надо проверять и выполнять регулировку ступичных подшипников. Наконец, регулярно следует проверять осевой зазор подшипников ведущей шестерни (для этого необходимо подвигать карданный вал в продольном направлении, и оценить люфт).

При регулярном обслуживании и правильной эксплуатации передний и задний мосты автомобиля УАЗ-3741 будут надежно работать на протяжении многих лет, с легкостью выполняя ту работу, на которую способны далеко не все внедорожники.

КПП — как на Волге с 4-х ступкой, раздатка (говорю о 3151(469)) — БЛИЖНИЙ РЫЧАГ вперед-прямая, середина нейтраль (еще одна, как в КПП), назад — пониженная. Переключать только на месте при включенном переднем мосте! Передний мост включается ДАЛЬНИМ РЫЧАГОМ: вперед-включен, назад выключен.
Рис.1.16. Рычаг переключения передач и его положения.

Как-то еду я тут 15-20 км/ч, на заднем приводе. Как обычно голый лед, ямы и все такое. Вдруг меня резко начинает разворачивать на 90, ни чего поделать не могу и врезаюсь в гаражные ворота. Почему так? Потом поехал проверить данный случай на площадке где лед и снег, и вправду можно развернуться на 180 град вокруг передного моста, газу только дай в пол. [Slava]

Это происходит потому, что одно колесо попадает на более скользкий участок и проскальзывает, а другое на менее, и крутит машину вокруг своей оси. Для того, чтобы этого не было, на стандартных машинах и есть дифференциал. С блокировкой повышается проходимость и разгоняемость на скользком, но только надо быть к этому готовым и уметь ездить с блокировками. [Колька]

Согласен, на льду машина с блокировками ведет себя не лучшим образом. На «Волге-Волге» я поехал в кювет на АБСОЛЮТНОЙ ПРЯМОЙ! Так что будьте осторожны с блокировками. [Kerg]наверх Особенности вождения автомобилей УАЗ в различных дорожных, метеорологических и климатических условиях из Инструкции по эксплуатации

Работа автомобиля и срок службы во многом зависят от особенностей его вождения. Правильное вождение автомобиля дает ему возможность двигаться с высокой средней скоростью и небольшими расходами топлива при преодолении труднопроходимых участков дороги. Трогание с места на горизонтальных участках дорог или под уклон рекомендуем начинать на второй передаче. Во всех остальных случаях движение начинать на первой передаче. Переключение передач производить при выключенном сцеплении.
Передачи переключать плавным нажатием на рычаг без рывков. Если перед троганием с места не удается включить требуемую передачу, то слегка отпустить педаль сцепления, а затем вторично выключить сцепление и включить передачу.
Синхронизаторы в коробке передач позволяют производить переключения передач без применения двойного выключения сцепления. Однако с целью ускорения процесса переключения передач и повышения срока службы синхронизаторов рекомендуется при переходе с высшей передачи на низшую применять двойное выключение сцепления с кратковременным нажатием на педаль управления дроссельной заслонкой.
Передачу заднего хода в коробке передач включать только после полной остановки автомобиля. При движении автомобиля не держать ногу на педали сцепления, так как это приводит к частичному выключению сцепления и к пробуксовыванию диска. На скользкой дороге автомобиль надо вести равномерно, с небольшой скоростью.
На автомобилях с карбюратором, имеющим систему принудительного холостого хода, при торможении двигателем полностью отпускать педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора, в противном случае не выключится экономайзер, что приведет к увеличению расхода топлива.
Затормаживать автомобиль плавно, увеличивая постепенно нажатие на педаль тормоза. Любое излишнее торможение увеличивает износ шин и повышает расход топлива. При торможении не доводить колеса до скольжения, так как в этом случае значительно уменьшается эффект торможения (по сравнению с торможением при качении) и увеличивается износ шин. Кроме того, сильное и резкое торможение на скользкой дороге может вызвать занос автомобиля.
При движении автомобиля по бездорожью (песок, грязь, снег и т. д.), скользкой дороге, на больших подъемах (свыше 15°) и другим тяжелым участкам дороги не допускать перегрузки двигателя. В этих условиях включать передний мост, а в особо тяжелых условиях также и понижающую передачу в раздаточной коробке. Перед включением переднего моста включить передние колеса. Включение переднего моста производить при движении автомобиля перемещением рычага в переднее положение. Понижающую передачу в раздаточной коробке включать только при полной остановке автомобиля перемещением рычага в заднее положение с выключением сцепления. Включать ее только при включенных передних колесах и переднем мосте.

Преодоление крутых подъемов и спусков. Движение автомобиля по дорогам с крутыми подъемами и спусками требует от водителя повышенного внимания и быстроты действия. Заранее определить крутизну подъема и включить ту передачу в коробке передач, которая обеспечит необходимое тяговое усилие на колесах, чтобы не переключать передачи на подъеме. Крутые подъемы преодолевать на понижающей передаче в раздаточной коробке и на первой передаче в коробке передач. Подъемы преодолевать без остановок и по возможности без поворотов. Короткие подъемы при удобном подъезде и сравнительно ровной поверхности дороги преодолевать с разгона без включения понижающей передачи в раздаточной коробке, на второй или третьей передачах в коробке передач, в зависимости от крутизны подъема. Если по каким-либо причинам подъем преодолеть невозможно, то примите все меры предосторожности и медленно спуститесь вниз, включив передачу заднего хода. Спускаться постепенно, не давая разгона автомобилю и не выключая сцепления. При преодолении крутых спусков предусматривать меры, обеспечивающие безопасность спуска. При преодолении длинного спуска (более 50 м) предварительно оценить его крутизну и включать те передачи в коробке передач и раздаточной коробке, на которых автомобиль стал бы преодолевать подъем подобной крутизны. Такие спуски преодолевать, используя торможение двигателем.
Запрещается спускаться, не пользуясь тормозами с выключенными коробкой передач и раздаточной коробкой или с выключенным сцеплением.
Не допускать большой частоты вращения коленчатого вала на спуске, притормаживать периодически автомобиль, снижая его скорость движения.

Преодоление канав, придорожных кюветов и рвов производить на небольшой скорости с включенным передним мостом в направлении, перпендикулярном склону, с учетом размеров автомобиля, определяющих его проходимость. Не переезжать препятствия сходу, если возможен лобовой удар в колеса.
При преодолении канав и рвов учитывать возможность косого вывешивания автомобиля и застревания его из-за пробуксовки колес.

Движение по грязным проселочным и профилированным дорогам на глинистом и черноземном грунте. На глинистых и черноземных грунтах, после сильного дождя, автомобиль при движении может получать боковые соскальзывания. Поэтому проявлять большую осторожность при выборе направления движения. Во время движения выбирать относительно горизонтальные участки пути, умело пользуясь уже проложенной колеей, что предотвращает боковые заносы автомобиля. Особые затруднения для вождения могут возникнуть при движении автомобиля на чрезмерно мокрых профилированных дорогах, имеющих крутой профиль и глубокие кюветы. По таким дорогам следует двигаться по гребню осторожно и с малой скоростью.

Преодоление заболоченных участков производить по прямой, не делая крутых поворотов и остановок. Начинать движение плавно, без рывков. Двигаться с включенными передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке, с передачей в коробке передач, которая бы обеспечивала необходимое тяговое усилие на ведущих колесах без пробуксовки. Необходимые повороты делать плавно большим радиусом, не снижая скорости движения автомобиля, что исключит возможность срыва дерна и пробуксовки колес. Следует избегать движения по следу, проложенному впереди идущим автомобилем.

Преодоление песчаных участков производить с соблюдением возможно плавного движения, избегая рывков и остановок. Повороты производить плавно и с большим радиусом. При движении пользоваться возможно более высокими передачами при включенном переднем мосте, преодолевать с ходу наметы и короткие песчаные подъемы. Не допускать пробуксовки колес. Заблаговременно определить дорожную обстановку и включать ту передачу в коробке передач, которая бы обеспечивала нужное тяговое усилие на колесах. При движении колонной двигаться по следу впереди идущего автомобиля.

Преодоление брода производить с большой осторожностью. Автомобиль способен с малой скоростью преодолевать брод с твердым грунтом глубиной до 700 мм при снятом ремне вентилятора и закрытых жалюзи радиатора. Брод глубиной до 500 мм можно преодолевать, не снимая ремня вентилятора, но с закрытыми жалюзи радиатора. Перед преодолением брода тщательно проверить состояние дна, убедиться в отсутствии глубоких ям, крупных камней, топких мест, а также выбирать и проверять места входа автомобиля в воду и выхода его из воды.
Преодолевать брод следует осторожно, не создавая волны перед автомобилем, на первой или второй передаче в коробке передач с включенными передним мостом и понижающей передачей в раздаточной коробке.
Избегать маневрирования и крутых поворотов.
После преодоления брода при первой возможности, но не позднее, чем в тот же день, проверить состояние масла во всех агрегатах. Если в масле будет обнаружена вода, то слить масло из этого агрегата. Наличие воды в масле определять по изменению его цвета. Следует также смазать до выдавливания свежей смазки все пресс-масленки шасси. При каждом выходе автомобиля из брода производить несколько неполных выключении сцепления и торможений для просушки фрикционных накладок сцепления и накладок тормозных колодок.
При остановке двигателя автомобиля во время преодоления брода можно сделать две-три попытки пустить двигатель стартером. Если двигатель не пускается, то автомобиль немедленно эвакуировать из воды любыми средствами. В случае проникновения воды в агрегаты автомобиля двигаться собственным ходом после его извлечения из воды не следует. Отбуксировать автомобиль в место, где можно провести техническое обслуживание.

Движение по снежной целине автомобиль может совершать по снегу глубиной до 350 мм. Повороты автомобиля осуществлять так же, как и при движении по заболоченному участку. При движении по сыпучему снегу применять те же правила движения, что и при движении по песку. Особенности вождения полноприводного автомобиля из конференции 4х4

Самое главное — не потерять контроль над машиной. Этого можно добиться имея определенный опыт. Не надо сразу штурмовать крутые склоны.

Спуск с горки. Главное не бояться :о) Очень хорошо, когда есть человек, который смотрит и контролирует поведение машины со стороны. Первое дело — встаем строго перпендикулярно линии склона. Аккуратно подъезжаем к спуску и фиксируем момент, когда передние колеса уже провалились в спуск и при отпускании тормоза машина вот-вот покатится все! с этого момента назад дороги нет, если только вас не затащат обратно лебедой :о) Дальше руль не трогаем, подразумевается, что колеса стоят прямо, никаких тормозов педалькой, только двигателем, аккуратненько на одной из пониженных передач скатываемся вниз, слегка подруливая в конце спуска. Есть нюансы как правильно выбрать передачу на спуске. Это для разных машин по-разному и конечно же зависит от грунта склона. Главное, чтобы двигатель не тормозил колеса настолько, чтобы они шли юзом — иначе неизбежен срыв колес, неконтролируемая траектория и уши (на крутом склоне).
Если машина пошла юзом нужно добавть газу, чтобы колеса восстановили сцепление с грунтом, затем можно сбрасывать газ. Для выполнения такого маневра рекомендуются предварительные тренировки на длинных спусках без помех спереди. [_sergey_]

Подъем — он труднее и коварнее. Включаем пониженный ряд и на второй, третьей передаче разгоняемся и вперед. Главных моментов несколько. Первое и очень важное — двигаться по подъему только перпендикулярно. Никаких наклонных траекторий. Второе — нельзя переключать. Переключение передачи — притормаживание, которое ведет к срыву колес и закапыванию. Третье — если вы остановились не крутить руль.
Главное правило — нельзя подниматься на подъем, с которого вы бы не стали спускаться, так как если не заедешь то спускать придется, причем задом. [_sergey_]
Если машина может удержаться на склоне штатными тормозами, то не спеша включить заднюю передачу и насколько возможно медленно без подтормаживания штатными тормозами, скатиться назад на исходную.[Marat_TERRANO]
Если машина заглохла то держа торомоз одной ногой включить заднюю передачу и одновременно отпустить тормоз и сцепление. Далее катиться как при спуске. [_sergey_]

Опыт в среднегорье 1500-3000 м. Есть очень коварный момент на спуске по каменистой дороге (в смысле с валунами) — напарывание мостом, защитой на валуны. Причем вверх можно проскочить эти места влет даже не чиркнув.
Скорость на спуске выбираю от уклона. Тормозами хочешь или нет, но на камнях пользоваться вынужден, особенно в местах скальных выходов. Также на тормозах приходится соскальзывать с валунов больших размеров.
Еще на высоте после 1800м. есть вероятность того, что двигатель может заглохнуть на резком спуске и нажатии тормоза перед валуном или ямой.

Спуск с песчанных барханов никогда не проходить на тормозах. Следует выбрать самую низшую передачу пониженного ряда и проходить спуск торможением двигателя. Хотя у нас встречал любителей поноситься по барханам на большой скорости.

Проход подьемов будет зависеть от машины. На ниве я обычно (если позволяет поверхность) разгоняю машину и стараюсь проскочить возможно большее растояние, потом до падения динамики переключаюсь на более низшую передачу. На более тяжелых машинах лучше перед тяжелым подьемом сразу воткнуть нужную. (обычно оценка приходит с опытом). Включать слижком нижнюю тоже не стоит, начинается пробуксовывание колес при подкидывании передней или задней части. Короткобазные машины при этом начинают страшно козлить.
Если много промоин, рытвин и камней, то скорость надо сразу выбирать достаточную для прохождения подъема плюс пересеченка.
При этом следует избегать попадания колес в продольные рытвины и промоины, особенно если скорость движения достаточно высока.

Следует учесть, что тяга двигателя заметно снижается на высоте после 2тыс.м. и очень резко падает на высотах близких к 3тыс.м. Поэтому выбор скорости надо производить с поправками.

Мокрые каменистые спуски в местах выходов скальных выступов проходятся как и при гололеде без применения тормозов (где это возможно), либо на совсем незначительной скорости (почти на месте) на тормозах и включенной нижней передаче (Предпочтительней когда дорога совершенно неизвестна либо много валунов). В остальных случаях — просто надеятся на хороший исход.
В дождь на длинных глинистых спусках или жирно черноземных, как бы не был соблазн ехать, приходится ждать солнца или ветра для подсушивания земли. В горах спуск по длинной крутой и мокрой глинистой поверхности равносилен самоубийству, особенно если край дороги уходит даже не обрывом, а просто очень резким спуском.

Короткие прямые мокрые спуски, заканчивающиеся ровными полянами можно смело проходить торможением двигателя без тормозов. На полянке машину можно уже поймать :-))

Спуск и подъем по заснеженным склонам с мокрым снегом, чреват еще боковыми сползаниями в рытвины и залегания машины в сугроб боком.[kosta] наверх Что делать если нет жеской сцепки, а буксировать надо?

Способ подсмотренный у перегонщиков.
Сзади у УАЗа(315*) есть мини бампера — отбойники. Болтами прикручиваешь отбойники (в них есть отверстия) двух УАЗов наглухо «хвост-к-хвосту». На фаркопы обоих авто можно одеть металическое кольцо. Руль ведомого фиксировать не надо. Только в таком положении не будет проблем с поворачиванием. [zveroboy3962] и [BabyHummer A-328]
наверх Как расчитать толщину льда, чтобы не провалиться?

H=0.12*SQRT(M), где H — толщина в метрах, М — вес в тоннах [Commodore] наверх

Как включить полный привод на уаз буханка

Как включить полный привод на УАЗ-452 «Буханка»

В простонародье УАЗ-452 именуют буханкой. Автомобиль нашел обширное применение как в пределах России, но в и зарубежных странах. Конструкционная специфичность переднего моста разрешает подключить полный привод и использовать ТС по бездорожью, в связи с чем отмечаются повышенные показатели проходимости по пересеченной местности.

Способы подключения переднего моста на УАЗ-452 «Буханка»

Автовладельцам, не имеющим опыта в подключении передней оси на буханке, будет полезно знать, что существует два разных метода:

1. Посредством расположенной в кабине рукоятки, ответственного за управление раздаткой. В этом случае крутящий момент от раздатки будет передан к ведущей оси по карданному валу.

Способ №1. Порядок выполнения действий.

— выключите нажимную муфту, нажав педаль сцепления;

— переключите рычаг трансмиссионной коробки на нейтралку;

— переведите рычаг управления в крайнюю переднюю позицию;

— выполнение данных действий означает, что полный привод включен. В случае возникновения потребности в его отключении, просто переключите рычаг в крайнюю заднюю позицию.

2. С помощью установленных в колесных узлах муфт. Подразумевает отсоединение полуоси от ступицы главного моста, что обеспечивает снижение уровня нагрузки на редуктор в момент движения по твердому покрытию. Следует так же учесть, что отключая муфты рычагом, установленным в салоне, включить полный привод станет нереальным.

Способ №2. Последовательность шагов.

— снимите предохранительную крышку ступицы главной оси, чтобы включить муфту;

— заверните колпачок муфты до отказа с помощью шестигранного ключа;

— шлицы полуоси должны попасть в зацепление, тогда ступица подключится к редуктору;

— отключение подразумевает выполнение вышеописанных действий в обратной последовательности.

ВАЖНО: после отключения муфт, расположенных в колесных механизмах, подключение полного привода рычагом из салона будет невозможным.

Включить передний мост и пониженную передачу в УАЗ-452 «Буханка» видео

Автомобили УАЗ Правила пользования раздаточной коробкой

Включать передний мост следует при езде по тяжелой дороге (песок, грязь, снежная дорога и т. п.).

Езда с постоянно включенным передним мостом увеличивает износ автомобиля и его шин, повышает расход топлива. Поэтому при езде по дорогам с твердым покрытием передний мост рекомендуется выключать.

Включать и выключать передний мост можно на любой скорости движения. При этом выжимать педаль сцепления не нужно, так как включаемые элементы (зубчатый венец муфты и шлицы шестерни) вращаются с одинаковой скоростью, и уравнивания скоростей в этом случае не требуется. Если передний мост при движении автомобиля не включается, то это может указывать на различную величину радиусов кячрния передних и задних шин и на необходимость проверки давления воздуха в шинах.

Понижающую передачу в раздаточной коробке следует включать лишь в тех случаях, когда необходимо большое тяговое усилие (при подъемах, в очень тяжелых дорожных условиях и т. п.).

Во избежание поломки зубьев включать понижающую передачу необходимо только после остановки автомобиля при выключенном сцеплении. Предварительно должен быть включен передний мост (ввиду наличия, как указывалось выше, блокировки в механизме переключения).

Выключать понижающую передачу раздаточной коробки и переходить на прямую передачу можно на ходу автомобиля с выключением сцепления.

Технические характеристики УАЗ — 452

УАЗ-452 был задуман (и успешно реализован) как простой и неприхотливый автомобиль повышенной проходимости. Производился в Ульяновске с 1965 по 1985 год в нескольких основных версиях:

ТехническиеМодификации УАЗ-452

• УАЗ-452 – цельнометаллический грузовой фургон, базовая модификация.
• УАЗ-452А – санитарный автомобиль. Вмещает до 4-х носилок, или восьмерых больных либо раненых на откидных лавочках, плюс одного сопровождающего (в обоих случаях). Всего же в фургоне предусмотрено до 11-ти сидячих мест. Фургон-санитарка не предусматривает комфорта при перемещении больных и раненых, подвеска осталась той же, со стандартной модели. Но это единственная действительно внедорожная «скорая помощь» и санитарная машина. Кузов автомобиля разделен перегородкой на кабину водителя и санитарное помещение. Перегородка имеет окно с раздвижными стеклами. В санитарном отсеке – кроме откидных сидений и креплений для установки 4-х носилок, предусмотрена возможность размещения медицинского оборудования. В передней части крыши кузова установлен поворотный прожектор.
• УАЗ-452АС – специальный санитарный автомобиль «для особых регионов», в северном исполнении.
• УАЗ-452АЭ – универсальное шасси для установки дополнительных надстроек и различного оборудования
• УАЗ-452В – десятиместный микроавтобус вагонной компоновки.
• УАЗ-452Д – грузовик с двухместной кабиной и деревянным кузовом («головастик»).
  УАЗ-452Г – вариант санитарного автомобиля расширенной вместимости.
• УАЗ-452К – экспериментальный 16-местный трёхосный автобус на 16 посадочных мест (6 × 4) Сделан в 1973 году, до серийного производства он не добрался.
• УАЗ-452П – ещё один редкий «экзотический» экземпляр семейства – седельный тягач на базе УАЗика.

Еще несколько модификаций собирались в ограниченных количествах.

Разработка оказалась настолько удачной и востребованной, что данная машина, после не слишком глубоких модернизаций и с другими индексами, выпускается до сих пор.

Автомобили УАЗ-452 имеют рамную конструкцию, оснащены двумя ведущими мостами и механической коробкой передач с демультипликатором (с возможностью переключить в режим понижения передаточных чисел все «скорости»). Конструкция автомобиля для тех далёких лет стала новаторской в отечественном автопроме – компоновка фургона «curbover», то есть «двигатель под кабиной», впервые была применена на советском серийном автомобиле именно в семействе УАЗ-450-УАЗ-452.

Массово-габаритные параметры серийного автомобиля

• Длина: 4,440-4,474 м (в зависимости от модификации); Ширина: 2,100 м; Высота: 2,355 м.
• Колёсная база: 2,550 м.
• Дорожный просвет: 220 мм.
• Колея передняя и задняя: 1,442 м.
• Масса: от 1,845 тонн до 1,909 тонн (в зависимости от модификации)
• Полная масса: от 2,730 до 3,070 тонн (в зависимости от модификации).

Двигатели УАЗ-452 и модификаций

Четырёхцилиндровый карбюраторный бензиновый двигатель УМЗ-451 рабочим объемом 2,5 литра. Выдаёт 72 лошадиные силы мощности при 4000 оборотах в минуту и 156 Нм максимального крутящего момента при 2500 оборотах в минуту.

Четырёхцилиндровый карбюраторный бензиновый двигатель УМЗ-4213 рабочим объёмом 2,89 литра, мощностью 72 лошадиные силы. Максимальный крутящий момент: 201,0 Нм в интервале частот от 3000-3500 мин. Объем двигателя: 2445 см3 Диаметр цилиндра: 92 мм: ход поршня: 92 мм. Степень сжатия: 6,7.

Четырёхцилиндровый карбюраторный бензиновый двигатель УМЗ-414 рабочим объёмом 2,445 литра, мощностью 90 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент: 181,4 Нм в интервале частот от 2200-2500 мин. Диаметр цилиндра: 92 мм: ход поршня: 92 мм.Степень сжатия: 6,7.

В последующих, после 1985-го года модификациях:

Четырёхцилиндровый карбюраторный бензиновый двигатель ЗМЗ-402 рабочим объёмом 2,445 литра, мощностью 98 лошадиных сил, при 4000 оборотах в минуту. Максимальный крутящий момент: 156 Н•м, при 2500 об/мин. Диаметр цилиндра: 92 мм: ход поршня: 92 мм. Степень сжатия: 8,2.

Четырёхцилиндровый карбюраторный бензиновый двигатель ЗМЗ-4091 рабочим объёмом 2,700 литра, мощностью 112 лошадиных сил, при 4000 оборотах в минуту. Максимальный крутящий момент: 208 Н•м, при 3000 об/мин. Диаметр цилиндра: 95,5 мм: ход поршня: 94 мм. Степень сжатия: 9.

Сейчас на потомки УАЗ-452 устанавливают современный инжекторный двигатель ЗМЗ-409.

В интернете можно нередко найти дискуссии на тему: Какой двигатель для УАЗика лучше? Опытные водители и владельцы УАЗов сходятся во мнении, что прежние УМЗшные карбюраторные моторы, при всей их неэкономичности и неэкологичности, для настоящего сурового бездорожья подходили всё-таки лучше: «А чего тут спорить? какой двигатель можно завезти после затопления машины? Какой двигатель проще отремонтировать на колене в лесу? У какого двигателя лучше тяга на малых оборотах? Какой двигатель менее прихотлив к качеству топлива? УМЗ!»

Большим плюсом на брутальном бездорожье многие называют также самостоятельную установку на двигатель УМЗ сцепления от ГАЗ-53: «Сцепление становится практически неубиваемое. За счёт большей массы сцепления увеличивается крутящий момент двигателя».

Подвеска, трансмиссия и тормоза УАЗ-452

Общая конструкция трансмиссии и подвески автомобиля за все эти годы производства практически не изменилась. И это обусловлено вовсе не нежеланием завода что-то менять в старой модели, совершенствовать её, а всё той же пресловутой идеальной геометрической проходимостью УАЗа.

Как впереди, так и сзади в автомобиле применена зависимая подвеска на основе неразрезных мостов, обеспечивающая максимальное сохранение клиренса при любых сильных кренах и переездах препятствий (к примеру, больших камней).

Задняя подвеска – зависимая, рессорная (на продольных полу-эллиптических рессорах). Концы рессор установлены в резиновых подушках. Амортизаторы – гидравлические, рычажные, двустороннего действия. Установлены на переднем и заднем мостах.

Рама УАЗ-452 – штампованная из листовой стали, продольные балки швеллерного сечения, соединённые шестью поперечинами. Передние и задние тормоза – барабанной конструкции. Привод тормозов гидравлический – от подвесной педали, колодочный с барабаном, привод механический – тросом от рычага.

УАЗ-452 действительно отлично приспособлен для бездорожья. В его арсенале числятся 2-х ступенчатая раздаточная коробка, подключаемый передний привод, солидный дорожный просвет и превосходная геометрическая проходимость. По своим возможностям проходимости он до сих пор во много раз превосходит современные внедорожники.

Коробка передач на УАЗике – механическая, трёхходовая, с четырьмя передачами вперёд и одной назад. Раздаточная коробка – шестерёнчатая, с двумя передачами. Карданная передача представляет собой два трубчатых открытых карданных вала – задний и передний.

Передняя ось штампованная, двутаврового сечения. Главная передача одинарная, пара конических шестерен со спиральным зубом; передаточное число 5,12. Дифференциал конический, с четырьмя сателлитами.

Кабина УАЗ-452

Кабина — цельнометаллическая, двухместная, с двумя боковыми одностворчатыми дверями и съёмной крышкой капота двигателя. Салон рассчитан на водителя и одного пассажира, кресла которых расположены по бокам от двигателя. Закрытый крышкой и кожухом мотор находится непосредственно посередине салона.

Салон УАЗ-452 смотрится в наш «пластмассовый» век уже как экспонат музея, как небольшое «путешествие в прошлое». И люди находят в нём своеобразную эстетику, как во многих старинных автомобилях. Ещё более этот эффект «экскурса в прошлый век» ощущается в салоне УАЗ-452 60-х/70-х годов выпуска (на которых ещё стояла «строка» приборов от «Победы»).

Спартанский интерьер УАЗика ещё и очень практичен, он удобен как раз для тяжёлых дорожных условий, сельской местности, армии. Металлические панели можно быстро отмыть от чего угодно. А пол легко вымыть струёй из шланга, или же плеснув на него пару вёдер воды.

По сочетанию основных достоинств, а именно: проходимость, универсальность, простота конструкции, недорогая эксплуатация и высокая ремонтопригодность – УАЗ-452 практически не имеет себе равных. Потому до сих пор и выпускается. Среди основных недостатков – высокий расход топлива (от 13,5 до 18,0 литров на 100 км пробега).

Как на уаз буханка включить полный привод?

Приветствую! Меня зовут Евгений Дубровский, я опытный автомеханик и специалист по автомобилям. Давайте разберемся, как включить полный привод на УАЗ Буханка. Но сперва, давайте проясним, что такое полный привод и для чего он нужен.

Что такое полный привод

Полный привод (4WD) — это система передачи мощности на все колеса автомобиля одновременно. В основном, полный привод используется на внедорожниках и позволяет автомобилю успешно преодолевать сложные дорожные условия, такие как грязь, снег, песок и неровности.

Как включить полный привод на УАЗ Буханка

Перед тем, как приступить к включению полного привода на УАЗ Буханка, убедитесь, что ваш автомобиль оборудован этой функцией. Некоторые модели УАЗ Буханка не имеют полного привода, поэтому важно проверить наличие этой опции в вашем автомобиле. Если ваш автомобиль оснащен полным приводом, следуйте этим шагам:

1. Установите активатор полного привода в положение 4H или 4L. В зависимости от модели УАЗ Буханка, активатор полного привода может располагаться на панели инструментов или на полу автомобиля возле рычага переключения передач.
2. Включите полный привод, повернув активатор в указанное положение. В некоторых моделях Буханка может также требоваться переключение в режим 4H или 4L с помощью рычага переключения передач.
3. После включения полного привода, помните о следующих важных моментах:
   • Не производите включение полного привода на асфальте или других твердых дорогах, так как это может привести к повреждению автомобиля.
   • При включенном полном приводе, скорость движения должна быть невысокой, особенно на гладких поверхностях.
   • Не забывайте переключать полный привод обратно на двухколесный привод, когда он больше не нужен.

Это основные шаги по включению полного привода на УАЗ Буханка. Однако, рекомендуется обратиться к официальному руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы получить точные инструкции и рекомендации для вашей конкретной модели УАЗ Буханка. Также, обратитесь к авторизованным сервисным центрам, чтобы получить дополнительную помощь и консультацию, если у вас возникнут трудности.

Надеюсь, этот краткий руководство оказался полезным! Если у вас возникнут дополнительные вопросы, не стесняйтесь обращаться. Удачных поездок на вашем УАЗ Буханка с полным приводом!

Как включить полный привод на буханке: пошаговая инструкция с фото и видео

УАЗ Буханка – это знаменитый автомобиль, который прочно входит в культуру нашей страны. Многие водители на протяжении многих лет используют этот авто для поездок на природу и внедорожных поездок. Одно из главных преимуществ этого автомобиля – полный привод, который позволяет легко преодолевать бездорожье и сложные участки дороги.

Однако, не все пользователи знают, как правильно включить полный привод в УАЗ Буханке. Если вы не знаете, как активировать эту функцию, то этот материал является для вас. В этой статье мы подробно расскажем о том, как включить полный привод на УАЗ Буханке, чтобы использовать машину в полную силу.

Включение полного привода требует от водителя некоторых знаний и определенных действий. Следуя подробной инструкции, которую мы предоставим в этой статье, вы сможете сами включить полный привод на уаз буханке без помощи профессионалов.

Как включить полный привод на УАЗ Буханке: пошаговая инструкция

Для того чтобы включить полный привод на УАЗ Буханке, водитель должен выполнить несколько простых действий:

• Шаг 1: Остановиться на ровном месте или на месте с минимальным уклоном.
• Шаг 2: Выжать сцепление и включить первую передачу.
• Шаг 3: Перевести передачу рычагом управления в положение «включение полного привода».
• Шаг 4: Дождаться, пока зеленый индикатор на приборной панели зажмется, что свидетельствует о включении полного привода.
• Шаг 5: Включить задний мост, закрыв переключатель на консоли.

Последовательность действий можно выполнить и в обратном порядке, при выключении полного привода на УАЗ Буханке:

• Шаг 1: Остановиться на ровном месте, минимальным уклоне или на месте, где не останавливаться нельзя.
• Шаг 2: Выжимать педаль сцепления и перевести рычаг управления в положение «выключение полного привода».
• Шаг 3: Дождаться, пока зеленый индикатор на приборной панели погаснет, что свидетельствует о выключении полного привода.
• Шаг 4: Выключить задний мост, открыв переключатель на консоли.

Следуя простой инструкции, водители УАЗ Буханки могут включать и выключать полный привод в соответствии с дорожными условиями и требованиями.

Подготовка к включению полного привода

Шаг 1: Проверьте уровень масла в коробке раздаточной передачи. Он должен быть находиться на нужном уровне, чтобы полный привод мог быть включен и выключен легко и без проблем.

Шаг 2: Проверьте состояние шин и давление в них. Шины должны быть в идеальном состоянии и давление в них должно быть на уровне, рекомендуемом производителем.

Шаг 3: Проверьте работоспособность переднего и заднего мостов. Они должны быть в идеальном состоянии перед началом работы с полным приводом.

Шаг 4: Проверьте работоспособность тормозной системы автомобиля. Она должна работать исправно перед использованием полного привода.

Включение полного привода на УАЗ Буханке

УАЗ Буханка — знаковый автомобиль, особенно популярный среди путешественников. Для пересечения бездорожья он оборудован полным приводом. Как его включить? Ниже дается пошаговая инструкция.

Шаг 1. Остановка автомобиля

Прежде, чем включить полный привод, необходимо остановить автомобиль и затормозить его. Это связано с тем, что при движении машины полным приводом его включение может привести к неожиданной реакции.

Шаг 2. Переключение рычага в нейтральное положение

Перед включением полного привода рычаг должен находиться в нейтральном положении. Если рычаг находится в положении между передачами или включенной передаче, то включение полного привода может привести к поломке механизмов.

Шаг 3. Включение полного привода

Теперь необходимо включить полный привод, переведя рычаг в положение «4L» или «4H». «4L» предназначен для движения на условиях тяжелого бездорожья и позволяет разгоняться медленно, но с большой силой тяги. «4H» предназначен для движения на нормальных бездорожьевых дорогах, позволяет разгоняться быстрее, но с меньшей силой тяги.

Шаг 4. Завершение работы

Когда больше не нужно использовать полный привод, рычаг необходимо возвратить в нулевое положение (в центральное положение между «4L» и «4H»), а затем выключить полный привод, переведя рычаг на другой режим (2WD).

Теперь, применяя вышеприведенные инструкции, вы можете включить и выключить полный привод на УАЗ Буханке самостоятельно и безопасно. Удачной поездки!

Как отключить полный привод на УАЗ Буханке

Иногда водителям УАЗ Буханки нужно отключить полный привод, например, при езде по сухой дороге или на асфальте. Для этого необходимо выполнить несколько простых шагов.

Шаг 1:

Остановите автомобиль. Убедитесь, что вы стоите на ровной поверхности, чтобы не было нагрузки на трансмиссию.

Шаг 2:

Переведите рычаг коробки передач в нейтральное положение. Это нужно, чтобы передачи не были под нагрузкой.

Шаг 3:

Измените положение рычага выбора привода. Если на Буханке установлена автоматическая механика, переведите рычаг в положение H2. Если же у вас механика, сначала выключите передний мост, поворачивая рычаг влево и удерживая его в этом положении примерно на 3 секунды, затем повторно поверните рычаг вправо до положения 2H.

Шаг 4:

Для убедительности проверьте, что полный привод отключен. Запустите двигатель и проверьте, что рычаг передач находится в нейтральном положении и рычаг выбора привода стоит на положении 2H. Нажмите на газ и проедьтесь на коротком участке, чтобы убедиться, что передний мост не работает.

Запомните, что отключать полный привод у УАЗ Буханки следует только на твердой подстилке и при отсутствии нагрузки на трансмиссию. В противном случае вы можете повредить механизмы вашего автомобиля.

Важные моменты при использовании полного привода на УАЗ Буханке

• По возможности используйте полный привод на сложных дорогах и пересеченной местности. УАЗ Буханка идеально подходит для бездорожья, поэтому при включении полного привода вы значительно улучшите проходимость автомобиля.
• Никогда не включайте полный привод на асфальте. Это может привести к поломке переднего моста, а также ухудшить управляемость автомобиля. Полный привод рассчитан для бездорожья, поэтому используйте его только на таких дорогах.
• Не включайте полный привод на высокой скорости. УАЗ Буханка — не самый устойчивый автомобиль, поэтому при включении полного привода на высокой скорости вы можете потерять управление и стать участником аварии. Включайте полный привод только при движении со скоростью до 40-50 км/ч.
• Обратите внимание на давление в шинах. При движении на бездорожье на низком давлении шины лучше амортизируют неровности поверхности, однако не стоит забывать о том, что при движении на асфальте давление в шинах должно быть установлено соответствующим образом. Ориентируйтесь на рекомендации производителя УАЗа.
• Всегда следите за температурой двигателя. При использовании полного привода двигатель работает в более тяжелых условиях, поэтому не стоит допускать перегрев двигателя. В случае перегрева остановите автомобиль и дождитесь остывания двигателя.

Соблюдение этих простых правил поможет вам безопасно использовать полный привод на УАЗ Буханке и извлечь максимальную пользу от этой функции.

Вопрос-ответ

Какие причины могут привести к тому, что полный привод на УАЗ Буханке не работает?

Причин может быть несколько: неисправность механизмов полного привода, проблемы с цепью передач или с механизмами дифференциала. На каждую из этих причин требуется индивидуальная диагностика и ремонт.

Какова последовательность действий при включении полного привода на УАЗ Буханке?

Сначала необходимо перевести рычаг коробки передач в положение «выключен» и остановить автомобиль. Затем переключить рычаг в положение «включен» и аккуратно начать движение. Важно не превышать скорость 40 км/ч, пока полный привод не заработает на полную мощность.

Какой минимальный опыт вождения необходим, чтобы включить полный привод на УАЗ Буханке?

Опытное вождение не требуется, но перед включением полного привода на УАЗ Буханке рекомендуется ознакомиться с рекомендациями производителя и небольшими демонстрационными упражнениями. Опытные водители могут быстро освоить этот навык самостоятельно.

Каким образом можно устранить шум в механизмах полного привода на УАЗ Буханке?

Шум в механизмах полного привода на УАЗ Буханке может быть вызван различными причинами. Если этот шум возникает во время движения по ровной дороге, то, возможно, проблема в механизмах дифференциала. Если шум проявляется только во время скоростного движения, то, возможно, проблема в цепи передач. Рекомендуется обратиться к сервисному центру для более детальной диагностики и устранения проблемы.

Можно ли использовать полный привод на УАЗ Буханке в условиях городской эксплуатации?

Использование полного привода на УАЗ Буханке в городе не является обязательным, но может быть полезным в условиях сильных метеорологических условий, например, во время гололеда. Также полный привод могут использовать владельцы участков с плохо протоптанными дорогами и на сельскохозяйственных участках.