Подключение Flyingbear Ghost 5 к Repetier-Host gj WiFi
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Статья относится к принтерам:
Привык работать с 3D принтером через Repetier-Host. Подключаю его шнурком USB и всё управление принтером с компьютера. Но вот замучило меня постоянно цепляться за болтающийся шнурок, решил попробовать подключиться к «Медведю» через WiFi, благо есть такая возможность. И тут, бац, сюрприз. Не смог найти никакой информации как это сделать в Repetier-Host. Подключить к Сura пожалуйста, информации сколько хочешь (через магазин плагинов). Но мне интересен Repetier-Host.
Потратив немало времени всё-таки удалось подключить моего «Медведя» к компьютеру через WiFi. Но думаю, это можно сделать и с другими моделями, на которых установлен модуль MKS WiFi.
Сделать это очень просто. Заходим в настройки принтера:
- Соединение выбираем TCP/IP
- IP адрес выбираем своего принтера (информацию о том как узнать адрес для своего принтера/прошивки можно найти в интернете)
- Порт, если ничего не меняли в прошивке модуля WiFi, выбираем 8080
Остальное оставляем по-умолчанию. Всё, говорим ОК, и далее подключаемся как обычно через кнопку «Подключить».
Единственное отличие, которое я заметил, в отличии от подключения через USB — невозможно читать/писать настройки EEPROM (Ctrl + E). Но доступ к ним можно получить через соответствующие команды gcode.
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Твоя первая 3D-печать на Flying Bear Ghost 5
Предположим, что вы уже прошли квест по сборке принтера, и уже не терпится что-нибудь напечатать. Рассказываем, как приступить к печати на Flying Bear Ghost 5 и на какие настройки обратить внимание, чтобы использовать возможности своего 3D-принтера на полную катушку.
Перед распечаткой на 3D принтере модель надо подготовить и разбить на слои. Обычно 3D-модели распространяются в формате STL — это своеобразный JPEG в мире моделирования. Трёхмерный объект в формате STL состоит из множества полигонов — треугольников, координаты которых описаны в файле.
Однако принтеры не способны самостоятельно обрабатывать STL-файлы. Сперва выбранную модель надо преобразовать в G-код — специальные команды для принтера, которые сообщают, куда перемещать головку и с какой скоростью выдавливать пластик в процессе печати. Для преобразования произвольной 3D-модели в G-код существуют специальные программы — слайсеры.
Мы покажем, как выглядит эта операция на примере 3D-принтера Flying Bear Ghost 5. Обработаем в слайсере Cura популярную модель кораблика 3DBenchy.
Эта модель сделана специально, чтобы определять недостатки печати на 3D-принтерах и калибровать настройки. Можно скачать любую 3D-модель в формате STL со специализированных сайтов.
Скачивание слайсера
Для преобразования моделей в G-код подходит любая программа-слайсер. В данном примере мы будем использовать слайсер Cura — наиболее функциональную из бесплатных программ. Скачайте слайсер с официального сайта и запустите установку.
Пропустите приветственные экраны и примите условия использования.
Настройка принтера в слайсере
Добавьте принтер в программу с помощью кнопки «Add a non-networked printer».
Выберете из списка «Flying Bear Ghost 4S». Это предыдущая модель, у которой похожие характеристики на Flying Bear Ghost 5.
В поле «Printer name» можно ввести любое имя принтера. Оно нужно, чтобы различать между собой несколько принтеров или несколько профилей настроек одного принтера. Назовите его «Flying Bear Ghost 5».
Поменяйте область печати по оси Z на 200mm. За это отвечает поле «Z (Height)». Поле «Gantry Height» изменится автоматически. Остальные поля оставьте без изменений. Нажмите кнопку «Next».
Изменение языка программы
Для удобства сразу изменим язык программы. Зайдите в настройки с помощью кнопки «Preferences» → «Configure Cura. »
Выберите русский язык в выпадающем меню «Language».
Язык интерфейса поменяется только после перезагрузки программы. Закройте Cura и откройте заново — вас встретят русскоязычные менюшки.
Добавление модели в слайсер
Нажмите на кнопку с иконкой папки и выберите скачанный файл 3D-модели.
Настройка параметров печати
Всё управление программой вынесено в верхнюю панель с тремя кнопками.
Выбор принтера
В левом верхнем углу отображается имя вашего принтера. Мы добавили только одну модель, поэтому в этом пункте должен быть Flying Bear Ghost 5.
Выбор пластика и сопла на принтере
Ваш принтер Flying Bear Ghost 5 позволяет печатать различными видами пластика и использовать сопло с разным диаметром. Проконтролируйте, что в программе выбрано штатное сопло 0,4 мм, которое установлено в принтере с завода.
Раскройте шторку выбора пластика и сопла. В разделе «Материал» выберете ваш пластик. Если вы печатаете тестовой катушкой пластика из комплекта принтера, то выберете «PLA» в разделе «Универсальные».
Выбор настроек слайсинга
По клику на длинную кнопку справа раскрывается список с основными настройками слайсинга. Разработчики CURA постарались сделать программу понятнее, поэтому встроили в неё подсказки. При наведении курсора на неизвестный параметр появится подсказка, которая поможет понять, за какую настройку он отвечает и на что влияет.
Кнопка «Своё» открывает подробные настройки со множеством параметров. Оставьте все профессиональные параметры по умолчанию. Нам вполне хватит базовых настроек.
Верхний ползунок «Профили» отвечает за высоту одного слоя. Чем толще каждый слой, тем быстрее печатается модель. В то же время, при уменьшении толщины слоя достигается более аккуратное качество печати.
Выставим высоту слоя 0,16 мм. Это золотая середина между скоростью и качеством.
Второй ползунок «Заполнение» отвечает за внутреннюю часть модели. Принтер может напечатать только стенки модели, а внутренний объём оставить пустым. Это сильно снизит расход пластика, но негативно повлияет на прочность модели. Чтобы готовая пластиковая деталь не развалилась в руках, её внутренности не остаются пустыми, а заполняются сеточкой. Полученные рёбра повышают жёсткость модели.
Чтобы соблюсти баланс между прочностью модели и расходом пластика, выставьте заполнение на 20%.
Также в меню настроек слайсинга находятся два дополнительных параметра: поддержки и прилипание.
Если деталь имеет выступающие части, которые нависают над столом, то принтер не сможет их напечатать — они попросту упадут. Чтобы этого не произошло, активируйте галочкой параметр «Поддержки». Под нависающими частями будут печататься столбики, которые поддержат деталь.
В нашей тестовой модели кораблика таких частей нет, поэтому параметр «Поддержки» активировать не надо. Но если вы печатаете собственную модель — не забывайте про опоры.
Параметр «Прилипание» улучшает адгезию. Это сила сцепления между деталью и столом. Если адгезия недостаточная, деталь может оторваться в процессе печати. Принтер будет печатать вокруг модели юбочку, которая увеличит площадь соприкосновения со столом. После печати её можно будет срезать, но она не позволит модели оторваться от стола посреди процесса.
Активируйте этот параметр, так как дно у кораблика довольно мелкое, и дополнительная поверхность для более прочной адгезии ему будет очень кстати.
Предварительный просмотр
Нажмите кнопку «Нарезка на слои». После этого слайсер просчитает траекторию головки и сгенерирует G-код.
Перейдите на вкладку «Предварительный просмотр», где будет видно построенные слои модели. Предпросмотр помогает проверить ваши настройки печати и понять, как будет печататься модель.
Экспорт G-кода
Чтобы записать готовый файл, легче всего подключить к компьютеру карту памяти microSD через переходник из комплекта принтера. Слайсер сразу же обнаружит съёмное устройство и предложит сохранить файл на него. Сохраните G-код на карту памяти или с помощью раскрывающегося списка сохраните в файл, а затем вручную скопируйте на карту.
Калибровка стола
Первоначальную настройку мы уже выполнили при сборке принтера, однако со временем стол может сбиться. Если модель плохо прилипает или, наоборот, первый слой получается излишне тонким и экструдер начинает щёлкать, то стол необходимо перекалибровать с помощью четырёх угловых винтов.
Если винты выкручены до предела или, наоборот, максимально сжимают пружины, подрегулируйте калибровочный винт оси Z.
Для настройки стола разработчиками предусмотрен специальный режим. Зайдите во вкладку «Tool».
Перейдите во вкладку «Leveling».
Нажмите на кнопку «1». Принтер должен установить сопло в один из углов
Подложите лист бумаги между соплом и столом. Регулировочным винтом отрегулируйте стол так, чтобы лист бумаги застревал. Повторите калибровку в каждом углу стола.
Смена пластика
Перед тестовой печатью мы уже заправили тестовую катушку пластика, однако рано или поздно вам придётся его сменить. Например, если вы захотите печатать другим цветом или попробовать другой тип пластика. Для этого сначала понадобится удалить остатки старого пластика. Сменим пластик на другой, либо удалим остатки старого.
Принтер не даст вам управлять экструдером, пока сопло холоднее 190 градусов, и перед любой операцией автоматически поднимет температуру. Однако высокотемпературные пластики могут оставаться твёрдыми, и экструдер не сможет продавить или вытянуть нитку. Для них необходимо дополнительно разогревать сопло выше 190 градусов с помощью меню «Preheat».
Зайдите в меню «Filament».
С помощью двух больших стрелок на экране можно либо протолкнуть пруток вниз либо вытянуть его обратно.
Кнопкой с изображением спидометра можно переключать скорость подачи пластика.
«High» — высокая. Её лучше использовать, когда пластик подаётся по тефлоновой трубке, но ещё не дошёл до сопла.
«Low» — низкая. Установите эту скорость, чтоб выдавить пластик из сопла. На высокой скорости сечения сопла недостаточно.
Для того чтобы вытащить нитку пластика, нажмите на стрелочку вверх. Дождитесь, когда нитка пластика полностью вытянется экструдером из тефлоновой трубки.
Принтер предупредит, если температура сопла будет меньше 190 градусов.
После нагрева сопла до рабочей температуры необходимо нажать на кнопку «Confirm», и экструдер включится.
После того как конец старой нитки появится из экструдера, нажмите на стрелку вниз. Экструдер начнёт проталкивать нить к соплу.
Конец пластиковой нити на новой катушке обычно продет через отверстия, чтобы она не разматывалась. Обрежьте его, так как деформированный конец может застрять в датчике филамента или экструдере.
Удалите кусачками неровный конец пластика.
Пропустите пруток через датчик филамента, а затем в экструдер.
Подождите, пока пруток не дойдёт до сопла. Как только из сопла начнёт течь пластик, переключите скорость на низкую, чтобы не испортить экструдер. Подождите немного, чтобы остатки старого пластика вылились из сопла. Цвет должен смениться на новый.
Затем нажмите «Stop» на экране.
Печать с карты памяти
Перед печатью надо задуматься об адгезии. На стекле есть специальное покрытие, которое улучшает сцепление между первым слоем пластика и столом, однако у больших моделей могут загибаться края. Для улучшения адгезии можно тонко помазать стол клеем-карандашом или побрызгать лаком для волос.
Вставьте карту памяти в нижнюю панель принтера.
С помощью стрелочки в верхнем левом углу экрана выйдите в основное меню.
Зайдите в раздел «Printing».
Выберите файл для печати с карты памяти.
Подтвердите печать, нажав «Confirm».
После этого вы увидите прогресс-бар с состоянием печати и несколько кнопок.
Процесс печати стартует не сразу. Подождите несколько минут, пока принтер не нагреет стол и сопло до рабочей температуры.
Красная кнопка со знаком «Стоп» нужна, чтобы экстренно остановить печать, если что-то пошло не так, а зеленая со знаком «Пауза» — чтобы приостановить её.
На экране есть индикация температуры стола и сопла, мощности охлаждения, скорости печати и коэффициента экструзии. Если нажать на иконку, можно изменить соответствующий параметр прямо во время печати. Нам все параметры из слайсера подходят, поэтому менять на принтере ничего не надо.
После печати подождите, когда стол остынет. С горячего или тёплого стола деталь снимать гораздо труднее. Снимите деталь шпателем.
Печать по Wi-Fi
Принтер Flying Bear Ghost 5 поддерживает печать по Wi-Fi. Можно не скидывать файл на карту памяти, а сразу отдать команду на печать из слайсера. Для этого принтер надо подключить к вашей беспроводной сети и добавить поддержку печати по Wi-Fi в слайсере.
Подключение принтера к сети Wi-Fi
Нажмите на кнопку «Tool».
Зайдите в раздел «WiFi»
Выберете вашу беспроводную сеть из списка.
Введите пароль от точки доступа Wi-Fi.
Принтер подключился к роутеру. Запишите IP-адрес принтера. Он понадобится при настройке соединения в слайсере.
Подключение по Wi-Fi в Cura
Нажмите на кнопку «Магазин». Откроется окно с плагинами к слайсеру. Дополнения нужны, чтобы расширить стандартные возможности программы.
В магазине дополнений в списке выберите «MKS WiFi Plugin».
Согласитесь с условиями использования.
Нажмите на кнопку «Управление принтерами».
Нажмите на кнопку «MKS WiFi», чтобы подключить ваш принтер по Wi-Fi.
Нажмите на кнопку «Добавить».
Введите записанный IP-адрес принтера в окошко. Нажмите кнопку «OK».
Выберите ваш принтер в списке слева и нажмите «Подключить».
Теперь при сохранении G-кода у вас появился пункт, позволяющий печатать по Wi-Fi.
Также во вкладке «Монитор» можно управлять принтером. Из вкладки доступно управление перемещением, нагрев, отправка команд G-кода и файлов, остановка печати.
В заключение
Мы показали вам самый короткий путь до начала использования 3D-принтера Flying Bear Ghost 5 сразу после сборки. Это послужит вам шпаргалкой для печати произвольных 3D-моделей и экспериментов с разными типами пластика. Дерзайте!
Как подключить Flying Bear Ghost 5 по Wi-Fi
Большинство моделей 3D-принтеров в наше время могут работать без использования персонального компьютера. Они могут работать автономно, используя лишь свои физические кнопки и дисплей для настройки и печати. Однако, использование компьютера все еще остается более удобным способом управления и контроля за процессом печати.
Один из примеров такой модели 3D-принтера это Flying Bear Ghost 5. Последняя версия этой модели имеет WiFi-модуль что позволяет пользователям подключаться к 3D-принтеру без выхода в интернет.
В этой статье мы расскажем о том, как подключить Flying Bear Ghost 5 к Wi-Fi и использовать его в полной мере, включая удаленное управление и веб-интерфейс для запуска печати. Ниже представлена пошаговая инструкция.
Шаг 1: Проверьте настройки принтера
Шаг 1.1: Проверьте подключение к компьютеру
Перед выполнением настройки Wi-Fi необходимо проверить подключение принтера к компьютеру. Убедитесь, что принтер и компьютер соединены кабелем USB.
Если принтер не подключен к компьютеру, подключите кабелем USB и дождитесь, пока драйверы установятся на компьютер.
Шаг 1.2: Проверьте наличие Wi-Fi модуля
Убедитесь, что у вашей модели принтера есть Wi-Fi модуль. Если модуля нет, вы не сможете подключить принтер к Wi-Fi.
В случае отсутствия модуля Wi-Fi, обратитесь к производителю принтера за покупкой и установкой модуля.
Шаг 1.3: Проверьте настройки принтера
Перед настройкой Wi-Fi убедитесь, что настройки принтера включены:
- Включен ли принтер? Убедитесь, что принтер включен.
- Включен ли Wi-Fi модуль? Убедитесь, что модуль включен.
- Проверьте IP-адрес принтера. Вам необходимо узнать адрес своего принтера для настройки Wi-Fi.
Если вы не уверены, как проверить настройки принтера, смотрите инструкцию по эксплуатации устройства.
Шаг 2: Подключите принтер к Wi-Fi сети
Для подключения принтера Flying Bear Ghost 5 к Wi-Fi сети, вам потребуется знать имя и пароль сети.
1. На главном экране принтера выберите «Настройки Wi-Fi».
2. Нажмите «Поиск сети» и выберите свою Wi-Fi сеть из списка.
3. Введите пароль своей Wi-Fi сети. Если пароль введен правильно, принтер подключится к Wi-Fi сети.
Важно: Если возникли проблемы с подключением, убедитесь, что вы правильно ввели имя и пароль своей Wi-Fi сети.
Совет: Если вам нужно подключить принтер к другой Wi-Fi сети, повторите процесс с начала.
Шаг 3: Установите приложение на смартфон или ПК
Для подключения вашего Flying Bear Ghost 5 к Wi-Fi, вам необходимо скачать и установить специальное приложение.
Для смартфонов:
- Откройте магазин приложений на своем смартфоне (Google Play для Android или App Store для iOS);
- Введите в поисковую строку «Flying Bear Ghost 5» и найдите приложение;
- Установите приложение на свой смартфон и запустите его.
Для ПК:
- Перейдите на официальный сайт производителя: https://www.flyingbear3d.com/;
- Найдите раздел «Скачать» и выберите операционную систему вашего ПК;
- Скачайте и установите приложение на свой ПК;
- Запустите приложение.
После установки приложения на ваше устройство, переходите к следующему шагу.
Шаг 4: Откройте приложение и добавьте принтер
После успешного подключения принтера к Wi-Fi необходимо добавить его в управляющую программу для дальнейшей работы.
1. Откройте приложение управления принтером, которое вы установили на своем компьютере или смартфоне.
2. Найдите раздел «Добавление нового принтера» или подобную вкладку и нажмите на нее.
3. Внесите настройки подключения Wi-Fi, которые использовали при подключении принтера. Введите название Wi-Fi-сети и пароль для подключения.
4. Нажмите на кнопку «Обновить» или «Поиск новых устройств». Программа должна найти ваш принтер и добавить его в список принтеров.
5. Выберите ваш принтер в списке и нажмите на кнопку «Подключить».
6. Готово! Теперь вы можете начинать использовать свой принтер через приложение.
Обратите внимание: Программа управления принтером может отличаться в зависимости от производителя и модели устройства. Если вы не можете найти раздел «Добавление нового принтера», обратитесь к руководству пользователя или на сайт производителя.
Шаг 5: Проверьте соединение между принтером и приложением
После того, как вы настроили Wi-Fi на своем принтере Flying Bear Ghost 5 и успешно подключили его к Wi-Fi, вам нужно убедиться, что соединение между вашим принтером и приложением, которое вы используете для печати, работает исправно.
Для этого откройте приложение для печати на вашем устройстве (например, на вашем смартфоне, планшете или компьютере) и выберите ваш принтер в списке доступных устройств.
Затем отправьте тестовый принт, чтобы убедиться, что соединение работает. Если принтер успешно распечатал тестовый лист, то соединение между вашим принтером и приложением настроено правильно.
Если же принтер не распечатал тестовый лист, проверьте, что у вас достаточно сигнала Wi-Fi, и убедитесь, что ваш принтер и устройство, с которого вы печатаете, находятся в пределах Wi-Fi зоны досягаемости друг друга. Если проблема остается, попробуйте перезагрузить ваш принтер и повторно подключить его к Wi-Fi.
Шаг 6: Настройте параметры печати
После того, как вы подключили Ghost 5 к Wi-Fi, можно перейти к настройке параметров печати. Эта часть процесса зависит от цели и требований вашего проекта.
Выберите удобный для вас тип печати.
Flying Bear Ghost 5 поддерживает несколько типов печати, включая одноцветную печать, двухцветную печать и печать с изменяемой высотой слоя.
Выберите материал для печати и подготовьте принтер.
- Пластик PLA — один из самых распространенных материалов для печати 3D-моделей.
- ABS-пластик может использоваться при печати структурных элементов и деталей.
- Убедитесь, что принтер находится в правильном положении и исправно работает.
Установите параметры скорости печати и качества.
В зависимости от конкретного проекта необходимо выбрать соответствующие настройки скорости и качества печати. Это позволит добиться оптимального результата.
Проверьте настройки перед началом печати.
Перед запуском печати убедитесь, что настройки выбраны правильно и режим печати соответствует требованиям проекта. Также не забудьте проверить уровень материалов в принтере и правильность установки печатной платформы.
Шаг 7: Начните печатать!
После успешного подключения принтера к Wi-Fi сети и настройки Slicer, вы готовы начать печать своей модели.
Перед началом печати убедитесь, что печатная поверхность надежно закреплена на столе принтера и правильно откалибрована. Это очень важно, так как неправильная калибровка может привести к ухудшению качества печати или поломке принтера.
Если все готово, загрузите свою 3D модель в Slicer и настройте параметры печати, включая настройки скорости, температуры и слойность. Сохраните настройки и нажмите на кнопку «Печать».
Пока принтер работает, следите за процессом печати и убедитесь, что все проходит гладко без сбоев. Если вы заметили какие-либо проблемы, остановите печать и проверьте причину.
После окончания печати не торопитесь снять модель с печатной поверхности, дайте ей полностью остыть. Затем аккуратно снимите модель и убедитесь, что она полностью распечатана и качество печати соответствует вашим требованиям.
Поздравляем, вы успешно распечатали свою 3D модель на принтере Flying Bear Ghost 5!
Как подключить flying bear ghost 5 по wifi
Ogni tanto capita che lo sviluppatore del plugin abbia introdotto dei bugfix o delle migliorie, pero' la versione piu' aggiornata non sia ancora disponibile nel marketplace.
Per installare la versione piu' recente, occorre scaricare il codice da github
Nel browser, inserite il link riportato nella sezione Installazione. Una volta caricata la pagina, cliccate sul pulsante Code e, successivamente, su Download ZIP
Una volta scaricato lo zip, estraetelo e copiate TUTTA LA CARTELLA mks-wifi-plugin-develop nella cartella dove sono contenuti i plugin
Per trovare la cartella dei plugin, aprite il menu di cura e cliccate su Open configuration folder
Aprite la sotto cartella plugin e copiateci dentro la cartella appena estratta
Stesso discorso dell'installazione dal marketplace, riavviate Cura dopo questa operazione
Configurare il plugin
Innanzitutto, assicurarsi che la stampante sia accesa e connessa alla stessa rete wifi del computer sul quale e' installato Cura
Cliccate su Manager Printers
Noterete che c'e' un nuovo bottone per configurare il plugin Mks
Cliccateci sopra, selezionate l'indirizzo della maccchina ed ora dovreste vedere un nuovo pannello, tramite il quale controllare la stampante via wifi
Non vedo nessun bottone.
Questo e' un bug noto
Per ovviare a questo problema, aprite la cartella dei plugin come illustrato precedentemente, poi navigate nella cartella plugins, aprite la cartella MksWifiPlugin, un'altra volta la sotto cartella MksWifiPlugin
In quella cartella, individuate il file plugin.json
Apritelo con un editor di testo (come, ad esempio, blocco note) e cambiate il valore di maximum_cura_version dal valore attuale alla versione installata di cura (per esempio, 4.10.0)
Salvate, riavviate Cura e adesso dovreste vedere il bottone per collegarsi
Ringraziamo RALOCIN per averci fornito gli screenshot
Bonus: visualizzazione anteprima
Un'altra caratteristica carina del plugin mks wifi e' la possibilita' di generare la preview del file da stampare e visualizzarla sullo schermo della stampante, sia quando si sta selezionando il file da stampare che quando il file e' in stampa
Prima di inviare il file alla stampante, pero', bisogna abilitare questa opzione:
Per avere la preview ci sono due possibilita':
- inviare il file tramite wifi
- inserire una scheda/penna usb e selezionare, tra le varie opzioni per salvare il file, "Save as TFT"
Una volta fatto cio', sulla stampante sara' disponibile la preview!
3D-принтер Flying Bear Ghost 5: одна из лучших бюджетных моделей с отличной базой для доработок
На рынке представлено огромное количество моделей 3Д принтеров, отличающихся по цене, функционалу и качеству печати. Но среди всего изобилия выделяются лишь несколько «народных» моделей, которые легки в понимании и использовании, отлично работают «из коробки», имеют хорошую элементную базу, возможности для апгрейда и все это при сравнительно низкой стоимости. Одна из таких моделей Flying Bear Ghost 5, которая отлично подойдет как для начинающих пользователей, так и для профессионалов. Если заинтересовались, милости прошу…
Характеристики:
- — Наименование модели — Flying Bear Ghost 5
- — Технология печати — FDM
- — Количество экструдеров – 1шт (Bowden extruder)
- — Материал для печати — пластики ABS, PLA, HIPS, FLEX, Watson, PETG (диаметр 1,75мм)
- — Дисплей — сенсорный LCD 3,5″
- — Платформа — с подогревом
- — Область печати — 255х210х200 мм
- — Диаметр сопла — 0,4 мм
- — Толщина слоя — 0,05-0,3 мм
- — Скорость печати — 20-150 мм/с
- — Поддерживаемый формат – STL, OBJ, G-Code
- — Варианты загрузки моделей – с ПК по кабелю, SD-карты и по Wi-Fi
- — Напряжение питания/рабочее напряжение – 220/24 вольт
- — Габариты — 388x337x411 мм
- — Вес — 13,5 кг
Упаковка и комплектация:
3D-принтер Flying Bear Ghost 5 поставляется в полуразобранном виде в большой картонной коробке:
При оформлении на сайте Aliexpress выбирайте экспресс-доставку с российского склада. В этом случае можно сэкономить около 20 долларов, да и посылку вам доставят на дом курьерской компанией всего за несколько дней.
К качеству упаковки никаких нареканий нет. Все комплектующие уложены отдельно в своеобразные отсеки из вспененного полиэтилена и надежно защищены от внешних воздействий:
Дополнительным бонусом является богатый набор аксессуаров:
Помимо основного крепежа, проводов питания и шлейфов имеются качественные бокорезы, SDHC карта памяти SanDisk 8ГБ с картридером, шпатель, комплект нейлоновых стяжек, калиброванная игла для прочистки сопла, комплект запчастей и пинцет. Комплектация шикарная, присутствует все необходимое для работы «коробки», а также некоторые запасные части.
Внешний вид:
3D-принтер Flying Bear Ghost 5 является одной из популярных моделей в бюджетном сегменте:
Он работает по технологии наслоения (FDM), имеет прочную конструкцию и отличные характеристики печати.
Конструкция:
Перед нами принтер с кинематикой мейкербот, где мотор оси Х перемещается вместе с осью Y. Конструкция состоит из основания (базы), четырех стальных уголков (стоек), подвижной рамы со столом (платформы) и верхнего портала с кареткой и направляющими.
Основание достаточно массивное и служит для размещения всей электроники, а также крепления несущих элементов между собой. Передняя часть имеет небольшой уклон с дисплеем и индикаторами для более удобного управления:
Для хорошей устойчивости и снижения всевозможных вибраций, подошва снабжена прорезиненными ножками:
Нижняя крышка выполнена из пластика методом 3D-печати и имеет вентиляционные отверстия.
С правого торца выведен разъем USB Type B для проводного подключения к компьютеру и слот под microSD карты памяти:
Почему отсутствует полноценное USB гнездо для флеш-накопителей, для меня осталось загадкой.
Внутри основания расположены плата управления, блок питания, дисплейный модуль и привод оси Z:
Монтаж элементов аккуратный, пайка ровная, шлейфы стянуты жгутами, а разъемные соединения зафиксированы термоклеем. В качестве платы используется MKS Robin Nano 1.2 под управлением 32-битного контроллера STM32F103VET6:
Одна из главных особенностей обновленной модели — более тихие драйверы TMC2208 на осях XY с точностью позиционирования 0,01мм, что позволяет печатать даже во время сна.
Блок питания рассчитан на 300W (24V/12,5A) и по уровню шума достаточно тихий:
При желании его можно заменить на какой-нибудь фирменный (MeanWell), места внутри предостаточно.
Уголки заслуживают особого уважения. Если в прошлых моделях они были выполнены из тонкой стали и не обеспечивали конструкцию достаточной жесткостью, то сейчас все иначе. Толщина стоек составляет 1,6мм, руками совершенно не гнутся:
Уголки предназначены для крепления верхнего портала к базе, а также боковых стенок. Несмотря на то, что боковые стенки выполнены из пластика, они придают дополнительную жесткость и защищают рабочую область от сквозняков и пыли.
Верхний портал представляет собой квадратную стальную раму толщиной 1,2мм с кареточным мотором, экструдером и направляющими:
Качество подшипников очень хорошее. Благодаря большому диаметру направляющих и точной подгонке, люфты при работе минимальные, а это в свою очередь положительно сказывается на качестве печати:
Если я не ошибаюсь, то начиная с 4 версии Flying Bear Ghost, механика была полностью переработана и в данной версии не претерпела особых изменений. И судя по отзывам, это одна из сильных сторон этой модели. В пятой версии принтера производитель установил легкую каретку из литого пластика совместно с легким корпусом горячей части экструдера («hot-end»), что уменьшило общий вес связки и положительно сказалось на скорости позиционирования и качестве печати:
Турбина охлаждения типоразмера 5015 направляет воздух прямо в область печати:
Она гораздо эффективнее той, что установлена в четвертой модели и хорошо обдувает печатаемую деталь.
Для подачи филаметна используется экструдер Боудена (Bowden extruder) в прозрачном корпусе, что позволяет контролировать процесс подачи при необходимости. Механизм подачи («cold-end») закреплен на задней стенке и имеет датчик окончания филамента:
Филамент подается по специальной тефлоновой трубке в горячую часть экструдера («hot-end»), сочетающую в себе блок нагрева пластика и специальную печатающую головку (сопло), расположенные уже непосредственно на подвижной каретке:
Без дополнительных манипуляций поддерживаются ABS, HIPS и PLA-пластики с диаметром 1,75мм, с другими типами нужно экспериментировать.
Подвижная рама включает в себя стальную пластину с регулировочными винтами и фланцевыми подшипниками, а также рабочий стол, состоящий из алюминиевой пластины с нагревательным элементом и закаленного стекла с покрытием Magnetic Mat для лучшего сцепления (прилипания) печатаемой детали. Оно немного проигрывает UltraBase, но свои функции выполняет отлично. Не рекомендую убирать защитную наклейку до полной сборки принтера, поскольку имеется вероятность повреждения стекла при сборке:
Снизу стола имеется теплоизоляционная накладка, которая минимизирует всевозможные утечки тепла и способствует быстрому нагреву до рабочей температуры:
Регулировка высоты подвижной рамы осуществляется ходовым винтом с трапецеидальной резьбой, который крепится к мотору через разрезную муфту:
Размеры стола составляют 275мм*215мм, небольшое сравнение с тысячной банкнотой:
Область построения модели составляет 255х210х200мм, что достаточно для большинства задач:
Боковые стенки выполнены из пластика методом 3Д-печати и в какой-то степени защищают модель от сквозняков и пыли:
Сборка:
Особый плюс данной модели в том, что принтер уже изначально собран и настроен. Все ремни натянуты, большинство винтовых и цилиндрических направляющих установлены и смазаны. Несмотря на это, некоторые элементы придется соединять и настраивать вручную. Полностью описывать процесс сборки я не буду, поскольку затруднений быть не должно, а остановлюсь лишь на основных этапах. Для облегчения сборки производитель снял наглядную видеоинструкцию.
Краткая последовательность действий следующая:
1) закрепить 4 уголка к основанию. Сильно затягивать винты не нужно, дабы в дальнейшем верхний портал установился ровно
2) закрепить боковые стенки. Винты задней стенки можно только наживить, т.к. ее нужно будет снимать
3) установить фланцевые подшипники на подвижную раму при помощи винтов. Установить два соответствующих вала из комплекта в отверстия базы. Установить подвижную раму на эти валы. При необходимости можно ослабить крепления направляющих в нижней части базы:
4) закрепить верхний портал соответствующими винтами. Если все посадочные отверстия сошлись, затянуть винты стоек, портала и боковых стенок. Заднюю стенку снять
5) подложить какой-нибудь брусочек под подвижную раму для удобства. Подложить проставку или ключ на вал оси Z и собрать муфту согласно схеме:
Накрутить вал, чтобы он дошёл до муфты, зафиксировать винтом:
Покручивая муфту убедиться, что все работает плавно, закрутить крепления валов сверху (на портале) и снизу (на базе)
6) установить двигатель оси Y при помощи уголка и винтов на соответствующей стойке. Четыре винта крепления мотора не затягивать, это нужно для правильной натяжки ремня. При необходимости ослабить зубчатую шестерню на валу и сравнять ее с шестерней на валу двигателя. Затем натянуть ремень и затянуть 4 винта:
7) установить заднюю стенку, а на нее крепление подающей части экструдера и держатель бобины. Не забываем о проставке под верхний винт стенки, а также о фиксаторе трубки, которую нужно вставить до упора в механизм подачи:
8) подключить шлейфы, для их крепления к корпусу применять стяжки. Все шлейфы подписаны, ошибиться невозможно. Шлейф на каретку установить таким образом, чтобы красный провод был ближе к турбине:
Застежки стяжек мотора оси Y должны быть со стороны стенки принтера, иначе помешают каретке:
Не забываем установить стяжку на разъем каретки, да и по возможности на все болтающиеся шлейфы
9) После включения принтера настроить винт концевика подвижной платформы и отрегулировать платформу при помощи регулировочных винтов. Регулировку можно производить обычным листком бумаги
На этом операции по сборке завершены и можно пробовать печатать тестовые модели.
Управление и подготовка к печати:
Все управление сосредоточено спереди и осуществляется с помощью сенсорного экрана диагональю 3,5 дюймов:
Версия прошивки 5.8, при желании можно поменять язык интерфейса на русский:
Меню очень простое, поэтому затруднений с ним возникнуть не должно. Перед началом печати необходимо подготовить принтер:
1) произвести калибровку рабочего стола с помощью четырех регулировочных винтов с нижней стороны. Она необходима при каждой сборке/разборке, а также различных механических воздействиях на корпус. Затем необходимо добиться одинакового минимального зазора во всех точках стола при помощи обычного листка бумаги, предварительно выставив сопло в нулевую точку по всем осям (меню «Move»):
2) обезжирить стол изопропиловым спиртом или влажными салфетками, чтобы печатаемая модель надежно к нему прилипала. Для более надежной фиксации можно применять клеящие составы (клей БФ со спиртом)
3) разогреть экструдер («hot-end») до нужной температуры и загрузить филамент. Для PLA-пластика это 190-200°С, для ABS и PETG 220-230°С. В данной модели есть встроенная функция прогрева PLA и ABS пластика (меню «Preheat)»:
Для загрузки пластика имеется меню «Filament»:
Стрелочка вниз загружает пластик, а стрелочка вверх выгружает. Операции по загрузке/выгрузки начнутся после разогрева сопла. Пока филамент движется по трубке, для ускорения процесса можно использовать высокую скорость. Перед соплом обязательно переключайте скорость на низкую, так как его сечения недостаточно, чтобы выдавить пластик на этой скорости.
После этого можно пробовать печатать. На карте памяти имеется тестовая модель для печати, находится в меню «Printing»:
Чтобы печатать любые другие интересующие модели, необходимо их предварительно скачать на специализированных сайтах. Данная модель принтера поддерживает форматы «STL» (для одноцветных моделей), «OBJ», «DAE» и «AMF». Эти форматы представляют некоторую схему детали со всеми размерами, полигонами и прочей информацией. Принтер работает по технологии наслоения (FDM), поэтому чтобы он понял фронт работы, необходимо модель нарезать на слои в понятной ему форме: сколько делать слой, как быстро и насколько заполнять и прочее. Это делают специальные программы-слайсеры. Одна из самых популярных и бесплатных программ CURA:
Она позволяет нарезать объект на слои и сконвертировать данные в понятный принтеру формат G-CODE. Она имеет множество настроек, среди которых скорость печати, заполнение, поддержки и многое другое. Тестовый кубик получился довольно хорошего качества:
Особенности эксплуатации:
3D-принтер Flying Bear Ghost 5 собирается достаточно просто за пару часов. Он имеет простую и понятную конструкцию и легок в управлении, поэтому отлично подойдет начинающим в качестве первого принтера. За время эксплуатации особых проблем я не выявил. Некоторые пишут о недостаточном охлаждении модели. На мой взгляд, турбины 5015 вполне достаточно. Второе наиболее часто встречающееся нарекание заключается в экструдере. Это экструдер Боудена с раздельным расположением горячей и холодной части. Подающая часть иногда проворачивает и не подает нить, а иногда и вовсе обламывает. Более точная регулировка винта вроде бы решает проблему. От себя добавлю, что тефлоновая трубка очень плохо снимается с фитингов, поэтому приходится их полностью выкручивать. В остальном нареканий нет: простой в управлении и настройке, механика подогнана отлично и не люфтит, печатает тихо. К тому же имеет огромную базу пользователей с рекомендациями и доработками, а также ответственного производителя, который пытается устранить возможные недочеты в новой прошивке или новой версии.
От себя добавлю несколько ключевых правил:
— закрывайте принтер большим пакетом или контейнером. Поскольку направляющие смазаны, к ним очень хорошо налипает пыль. После недели простоя там уже будет слой пыли и ни к чему хорошему это не приведет
— перед всеми операциями необходимо первым делом разогреть сопло, а потом уже производить все манипуляции
— не ляпайте стол жирными пальцами и дайте ему остыть после печати. Первую проблему можно решить спиртом, но лучше не злоупотреблять. Сразу после печати не пытайтесь оторвать деталь, иначе можно поломать стекло. Подождите 10 минут и по возможности всегда пользуйтесь шпателем
Где купить:
Выводы:
3D-принтер Flying Bear Ghost 5 показал себя с хорошей стороны. При сравнительно невысокой стоимости он имеет жесткую конструкцию, отличную подгонку деталей и хорошее качество печати. Большое количество руководств по сборке, апгрейду и доработке позволят вникнуть в 3D-печать даже новичкам с минимальным опытом, а также при минимальных вложениях получить принтер классом выше. Могу смело рекомендовать к покупке.
Быстрая установка директа на Flying bear ghost 5. Вот теперь то, что надо
Тем, у кого уже стоит 5-й медведь или кто заказал его на распродаже скажу, что установить на него директ оказалось чуть ли не проще, чем на эндер. Посему быстренько покажу как это было.
Для установки не пригодится ничего, кроме распечатанного крепления, проводов и паяльника.
Желательно иметь хоть какие никакие руки, термоусадку (изоленту) и зажигалку. В идеале конечно мотор-блинчик, но это не обязательно вовсе.
Крепление печатал из АБС пластика. Тем, у кого уже есть медведь, проблем с этим быть не должно.
Ссылку на модель кину в коменты, если кому будет нужно
Фото взял с сайта, где взял и модель.
Что делаем дальше. Вытаскиваем кишку проводов и откручиваем пластинку с фидером и мотором (очевидно конечно). Далее режем провода и паяем (скручиваем в моем случае) удлинение этих самых проводов. У меня оказались провода примерно такие же по сечению. Выглядел процесс конечно не ахти
Не забываем про термоусадку или изоленту. По итогу получаем вот что то такое
Главное грамотно рассчитать длину трубки.
Кстати бонусом сделал вот такое крепление катушки
Единственное пришлось немного поработать напильником (или гравером) вот тут
Так как этот угол модели упирался в угол конструкции и не давал нажать на концевик.
Собственно заняло у меня это все занятие максимум пару часиков, а вот примеры печати само собой:
Ну и собственно бонусы директа:
Печать гибкими пластиками теперь стала проще и приятнее)
Выводы за читателем, спасибо за внимание)
1.8K постов 10.3K подписчиков
Правила сообщества
Запрещено хамство и оскорбления, уважайте чужой опыт и труд
Люто плюсую, но я на нормально собранном дрыгостоле с боуденом без проблем печатаю ТПУ ��
а модели можно? крепления директа и катушки?
В посте была инфа про модели директа, а в комментах только ручка для катушки. Модель директа будет? ��
Супертихий 3D-принтер Ender 3 Pro. Он у меня особенный! Как снизить шум от 3D-принтера?
Итак, наверное все владельцы Ender 3 и Ender 3 Pro знают каков уровень шума у принтера «из коробки». Он прелестно визжит шаговыми двигателя под шум 4-х вентиляторов :)) Ender-3 V2 это касается в меньшей степени, так как там идёт плата с «тихими» драйверами TMC2208 и хотя бы визга нет (ну так говорят, сам не слышал). В общем в определенный момент меня всё это достало и я принялся за апгрейд.
Поставил плату BIGTREETECH SKR MINI E3 V2 с «тихими» драйверами TMC2209 и заменил почти все вентиляторы на практически бесшумные. «Почти», потому что кулер обдува модели раздобыть тихий пока не удалось. Но обдув к счастью редко работает на 100%, а то и вовсе без него идет печать.
Кстати, вентиляторы все штатные на 24 Вольта, так что для запитки новых «вентилей» для обдува платы и обдува радиатора хотенда пришлось ставить «понижайки».
Новый тихий вентилятор обдува платы и понижающий трансформатор напряжения LM2596 (перед тем как его подключать, нужно отрегулировать выходное напряжение на 12В). Такой же преобразователь подключен в цепи вентилятора обдува радиатора хотенда. (Взял, кстати, дорогой от Noctua (Noctua NF-A4X10-FLX 40x40x10 mm))
На обдув модели воткнул новый «вентиль» на 24В, но , как уже написал выше, его еще раз заменю ибо все-таки шумит.
Самое интересное преобразование коснулось вентилятора в блоке питания. Я его просто выкинул и напечатал новую сотовую крышку для БП.
Пока полёт нормальный и возвращать пропеллер на место никакого желания нет. В общем результатом я мега доволен. Было «ууууу вжух вжих», а стало как в лесу ранним утром, только птицы не поют.. Весь процесс с моим нудным повествованием есть в этом видео ниже. Всем добра!)
Anycubic Kossel Plus — превращение в mechanicus
Тема 3D принтеров интересовала меня давненько — с первых упоминаний про различные самоделки в сети. Но практической пользы для себя я в них не видел. Просто как игрушка он меня не устраивал — хотелось практического применения.
Всё изменилось, когда появились принтеры у товарищей. Стал замечать мысли — а вот был бы принтер, можно было бы напечатать. о! у товарища же есть! надо обратиться. Так мне напечатали первый сток для контроллеров VR шлема, ещё какие-то мелочи. Летом 2018 года я захотел не только распечатать новый сток, но и изменить под себя. А это подразумевало печать нескольких прототипов. Беспокоить друзей так сильно было бы не вежливо и я начал неспешно присматриваться к предложениям наших китайских товарищей.
В конце августа на Али были какие-то сезонные скидки и я приобрёл в оф. магазине производителя Anycubic Kossel Plus. Я знал, что покупаю по большей части конструктор — интернет пестрел различного рода доработками, улучшениями, сравнением плюсов и минусов. Поэтому в голове уже созрел примерный план нужных (по моему мнению) доработок. Морально и физически я был готов приложить мозги и руки. Тем более, что после создания своего H.O.T.A.S.’a руки уже чесались заняться каким-нибудь полезным рукоблудием.
Первоначальная сборка не заняла много времени. Фотографировать было особо некогда — надо было печатать �� Сохранилось только фото «до»:
Одна из первых распечаток — ручка для энкодера управления:
Собирал на работе, потом повёз домой. Безопасность прежде всего!
Потом началась череда доработок. Большинство напечатано на принтере, но есть и детали из других материалов. В результате на сегодняшний день принтер выглядит так:
Основное улучшение, которое придало конструкции рамы жёсткость — уголки из 2 мм стали. Большое спасибо Павлу, который помог с их изготовлением на одном из предприятий нашего города! После внедрения уголков на свои места конструкция стала просто монолитной.
Из остатков ламината сделал дно — что бы было где разместить основную плату принтера и Raspberry Pi 3. На малину установлен Octoprint — для удалённого управления принтером. На стол вместо штатной наклейки было посажено на термопасту боросиликатное стекло. В совокупности с 3D клеем дало отличную адгезию пластиков и глянцевую нижнюю поверхность моделей. На всё, что могло греться были наклеены на теплопроводный скотч радиаторы — моторы, драйвера, мосфеты, процессор. Далее списком сделанное:
уголки на «дно» с перфорацией, что бы обеспечить вентиляцию двигателей под ними:
новые держатели стола — планка на профиль, винты удерживающие прижим и ключ для этих винтов:
корпус для панели экрана и лоток под мелочёвку справа от него
ноги — держатели мячей для сквоша (мячи пришлось залить цементом, что бы избежать лишней раскачки)
крепление 92 мм вентилятора для обдува «подвала»
перфорированные уголки на верх принтера
верхнее крепление катушки с пластиком и шестерёнчатый подшипник для неё
на эффекторе заменена турбинка обдува детали 4010 на 5015, нагревательный блок поменян на Volcano, смоделирован и напечатан обдув
экструдер заменён на Titan и подвешен на силиконовых тягах, сделан так называемый «летающий экструдер» — для избавления от длинного боудена (трубки подачи филамента), что дало более точную подачу, уменьшение ретракта
механические концевики заменены на оптопары
верх принтера закрыт комбинированной крышкой — рамка из PLA и ПЭТ пластик
боковые стороны принтера закрыты листами ПЭТ пластика — держатся на приклеенных магнитных полосках (выше на фото с боковым обдувом видно ПЭТ с правой стороны)
Много потратил времени на тестирование прошивок. Родная была отметена сразу — проблема с сохранением настроек и отсутствие исходника. Пробовал Marlin 1.1.9 и 2.0beta — тоже были различные проблемы, поэтому стал искать дальше. Следующая прошивка — Marlin Kimbra, она же MK4Duo — форк марлина от итальянцев. Работает стабильно, настраивается легко в веб-конфигураторе. Но установленную в принтер Raspberry Pi надо было использовать по полной, поэтому поставил Klipper. Данная прошивка хороша тем, что основная её часть работает на малине (или на любом компьютере с linux) а в плату принтера прошивается маленькая часть (около 20 kb), которая только принимает команды от хоста и управляет моторами. Для дельта принтеров характерно большое количество вычислений и слабые 8 битные платы с ними могут не справляться, что приводит к дефектам печати. Klipper все расчёты производит на малинке, которая в разы производительнее даже популярных 32 битных плат принтеров. Конфиг клиппера — простой текстовый файл. Перешивать принтер для изменения конфигурации как в марлине не надо — правим файл текстовым редактором и жмём перезапуск прошивки в веб-морде Октопринта.
Опробовано несколько вариантов датчика для калибровки. Родной датчик от Anycubic’ов не отличается надёжным креплением и точностью. Мембранный датчик, одевающийся на сопло был неоднократно пожжён ввиду моей забывчивости. Вовремя на глаза попалась схема датчика на пьезоэлементах, они же пьезоизлучатели. В радиотоварах были закуплены сами излучатели и чутка комплектухи для преобразователя. Собрано навесным монтажом на попробовать, в итоге так и оставлено. Три датчика расположены под столом на профиле и касаются стола через прокладку из пробки и каптона.
В итоге при калибровке принтер просто касается соплом стола. Не надо ничего надевать/подключать. Сначала думал обойтись одним датчиком, но не по всей поверхности стола была нормальная сработка. В результате экспериментов просто подключил 3 параллельно.
После всех доработок принтер уже мало напоминал изначальный вариант. Решив его переименовать я перебрал несколько вариантов и остановился на укороченном от Adeptus Mechanicus. Надпись выполнил из чёрного и серого пластика:
(и да, я нескромный! поэтому ручка энкодера такая ��
Для размещения принтера в отведённом углу из запасов дсп была запилена тумбочка. Размерами почти под принтер и высотой в метр. Внутри лежит пластик и различные детали, которые накопились при апгрейдах.
Печатаю тремя видами пластика — PLA, PETG, SBS. Для детей всякие безделушки, для жены всякое на работу, себе полезные вещи — инструменты, детали для того же принтера. Качество вполне устраивает — обычно печатаю слоем 0.2, если надо выше качество — 0.1, но это редко.
Но как выяснилось, модернизацию не остановить. Уже закуплена новая плата — SKR v1.3, экран для неё — MKS mini12864, углепластиковые тяги, магниты и шары для шарниров. Будет новый эффектор — легче и компактнее стокового, напечатанный из пластика. Магнитные шарниры хочется попробовать из-за отсутствия в них люфтов. В текущем варианте люфты «фишай» шарниров выбраны пружинными стяжками тяг, но хочется исключить этот костыль. Так же приобретён новый нагреватель сопла — круговой керамический. Для компактности и эффективного нагрева.
3D принтер FlyingBear Ghost 5. Обзор, тестирование, впечатления.
У меня было масса причин, почему у меня раньше не было ни одного принтера от их компании, я в конце напишу подробно. Но этот принтер меня очень, очень сильно удивил.
Начнем распаковку этой увесистой коробочки.
Какие-то вещи в этом принтеры предсобраны, какие-то нам нужно будет собирать. Все уложено в несколько рядов. Все на своих местах, очень тщательно размещено.
Теперь все содержимое коробки у нас на столе, можно рассмотреть подробнее.
Начну с вещей о которых невозможно молчать. Первое это валы, даже не так. ВАЛЫ. Это валы стола, их толщина 12мм! Это определенное первое ВАУ. Не каждый день видишь на довольно бюджетном принтере такие толстые валы стола.
Второе — штатно БМГ экструдер. Это определенно огромный плюс в копилку. Очень редко можно увидеть хотя бы Титан на принтере с Али, а тут сразу БМГ. И конечно же тут есть и датчик окончания филамента, как же без него то)
Третье это ИНСТРУКЦИЯ.
Какая инструкция идет практически со всеми принтерами? Инструкция по сборке, и один листик «устранение неисправностей», немного о том как добавить принтер в Cura, и все. Но тут у нас полноценная инструкция по пользованию принтером, по тому как он устроен и тд. Это именно отличная книжка для новичков, чтоб они могли разобраться с принтером. В ней нет ни слова о сборке принтера.
Обычно что делает с инструкцией любой пользователь нового принтера. По ней собирает (и то если хорошо описана хотя бы сборка), и выкидывает ее. Но тут же кладезь полезной информации. Это первая инструкция которую не захочется выкинуть в мусорку после сборки принтера.
Я был весьма весьма удивлен этим началом.
Портал предсобран. Механика так называемый Мейкербот. Мотор оси Х катается вместе с балкой. Мотор оси У кольцевым ремнем вращает вал, и от этого вала уже ремнями идет перемещение балки.
Мое отношение к этой кинематике я напишу в конце. Но в остальном — все шикарно. Все крепления металлические, валы ровные, подшипники неплохого качества.
Все сделано очень компактно, аккуратно. Голова так вообще супер упакована, там свободного места и нет лишнего.
Стол. Пружины хорошие, жесткие. Вместо канцелярских скоб используют жесткую фиксацию стекла к алюминиевому столу, решение компактное и надежное.
Винты регулировки стола гайкой затянуты к столу, и снизу регулировка идет как на всех принтерах. Но так как винт зафиксирован, он не будет перекашиваться в сторону, не будет проворачиваться при сильной затяжке.
Консоль стола стальная, жесткая. Стол утеплен. На столе удобный разьем. Все продумано, чтоб зафиксировать кабель и он не оторвал контакты.
Область печати тут не стандартно-квадратная, 250*210 мм. Это немного больше стандартных принтеров, и скажу очень часто мне не хватало ширины буквально 1-2см.
Касаемо комплектующих и инструментов.
Пакетики с напечатанной маркировкой это конечно красиво. Но есть вещи гораздо интереснее. Это и очень качественные кусачки, стилус для сенсорного дисплея и пинцет. ПИНЦЕТ! В каком еще принтере лежит пинцет в комплекте. А ведь каждый печатник рано или поздно покупает себе эти вещи для удобства. А тут все в комплекте лежит. Это прям ЛЮКС комплект к принтеру.
В комплекте лежит запасной кубик с термистором и нагревателем и термобарьером. Гайка антилюфт на ось Z это тоже из нестандартных и хороших решений!
Я очень надеялся что радиатор будет е3д, но это какой то свой радиатор. Скажу так, если не лазить и печатать как есть — он будет отлично печатать. Я же смотрел на перспективу. Я сюда планирую собрать Директ, БМГ уже есть, нужно будет поменять радиатор на е3д и будет все отлично.
Основание принтера выглядит очень красиво, все металлическое кроме дна. Это пластик с вент отверстиями. Туда я и залезу сейчас.
В подвале места очень много.
Плата MKS Robin Nano 1.3. Драйвера по Х и У тихие (предполагаю 2225 или их вариация), по Z и E обычные типа 4988.
Блок питания на 300w, 24в. Разьемы аккуратно обжаты.
Все штекеры и разьемы залиты клеем. Чтоб от вибраций ничего не отвалилось никогда.
А теперь к сборке. Это было очень неожиданно, но меня отправили на Ютуб. Но не просто ссылкой, которую замучаешься вводить, или ссылкой на флешке. Нет. С строкой для поиска или QR кодом.
Это было очень неожиданно. Последнее время я собирал принтеры очень быстро, обычно хватает 10 шагов чтоб собрать. Но не тут. Тут я погрузился на несколько лет назад, где собрать принтер было целое событие не одного часа.
Но каждый шаг расписан максимально подробно, все становится на место, под каждый шаг все продумано до мелочей. Я прям насладился процессом, это было интересно)
Единственные дополнения от меня. Подшипники стола я выкупал в керосине, просушил и нанес обильно хорошую смазку.
В комплекте с принтером идет кусочек разрезной гофры, куда предлагают уложить провода на хотэнд. Эстетически мне она не нравится, поэтому я завернул провода в разрезную оплетку.
Итак принтер собран. Конечно же он красивый.
Но немного хочу отойти от обзора. Я всегда был хейтером медведей. Я всегда советовал всем знакомым, кто выбирал принтер — только не медведь. Моя «нелюбовь» длится года так с 2017 как минимум.
Пока все производители уходили от акриловых дрыгостолов, и начали производить принтеры из станочного профиля — Медведи решили пойти по своему пути. Они начали делать корпуса из стали (P902 был исключением, но и там минусов было достаточно), из сплава фольги точнее. Внешне это выглядело неплохо, но они были как правило косые, косо насверленные, желейные. Это была популярная забава — купить его, а затем усиливать, пересверливать, переделывать. И когда-нибудь он начинал нормально печатать. В ремонте у меня были практически все их модели по нескольку раз. Фото самого эпичного у меня даже сохранилось. Это нужно для понимания насколько он был желейный, раз хозяин решил усиливать деревом.
Следующее за что я невзлюбил медведей, это их кинематика. Тот самый Мейкербот. Я следил за каждой моделью, каждая новая выходила и там был опять мейкербот. С одной стороны всегда привлекал «куб», но кинематика портила все. Очень давно у меня был FLsun Cube, был он у меня недолго. Это была мега уродская вещь. Максимально дешевая рама, комплектующие низкого качества, отсюда и кривейшие валы. Он печатал медленнее, чем ползал по столу от свой кривости. Он просто плясал на столе.
И Медведи решили — нужно обьединить желейный корпус из фольги, и убогую кинематику и производить свои принтеры.
Казалось бы обречены на провал? Но нет. Многих компаний тех лет уже и не существуют, а медведи существуют и выпускают принтер за принтером. Так в чем фокус? Раньше они пытались сделать максимально дешевый принтер. Невозможно построить хороший мейкербот из желудей и косточек. Но сейчас мне показалось, что кто-то новый пришел в руководство и сказал, «а давайте сделаем нормальный принтер, пусть и дорогой». И они построили очень хороший принтер. Да, он не самый дешевый на рынке, но он все еще довольно бюджетный.
Каркас очень жесткий, сталь достойная, насверлено все отлично. Комплектующие, для Китая, очень достойные. Кинематика передвигается плавно, не заедает, не бьет.
Плюс я думаю они еще очень хорошо прислушивались к своим пользователям, постоянно дорабатывали мелочи разные. Это ощущается в многих деталях.
Это уже совсем не тот «Медведь», который был раньше. Они пилили, пилили и выпилили бриллиант. Я очень приятно удивлен.
А теперь вернемся к обзору, надо его включить и что-то напечатать. Экран сенсорный. Менюшки очень удобные, самые важные функции вынесены на главный экран, второстепенные в отдельное подменю. Калибровка стола, протяжка пластика, преднагрев — все очень удобно сделано.
Теперь надо что-то напечатать. Обычно я беру стекло с этим супер-нано покрытием, переворачиваю, и наношу 3д клей. Но тут стекло прикручено, и я решил — ладно, хорошо. Покрытие так покрытие. Держит оно неплохо, что сказать.
Забегая вперед, первый тестовый кубик печатался ну очень долго. Вся проблема была в ускорениях принтера. Они завалены тут очень сильно. Поэтому пришлось зайти в меню gcode и немного исправить ситуацию.
А теперь касаемо кубиков. Особых нареканий к нему нет. Печатает он очень неплохо, «поток» даже корректировать не пришлось.
И конечно какую-нибудь красивую и сложную вазу напечатать надо.
Ваза отпечаталась просто отлично. Нареканий к ней и быть не может.Выводы.
Я считаю это очень достойный принтер. Наверно на данный момент один из лучших, что может предложить Китай за небольшие деньги.
Да, мейкербор кинематика она не будет быстрой, как дельта, Ультимейкер или Corexy. Но он будет явно быстрее дрыгостола. И явно печать сложных деталей будет гораздо качественнее дрыгостола и стабильнее.
Пусть он стоит как 2шт Voxelab Aquila, но плюсов достаточно перекрывающих это. И хороший фидер, и поле печати больше. Он очень компактен на столе. Его легко зашить полностью. Достаточно добавить дверцу и колпак сверху и можно будет печатать Abs пластиком. Если поставить директ, добавить термобарьер цельнометаллический, то можно получить профессиональную машинку, которая будет жевать практически все инженерные пластики. И печатать очень качественно.