Прошу помощи советом по ремонтному размеру. Отчет о прошедшем дне + совет, чем отмыть нагар с блока, ГБЦ, шатунов и поршней.
Начну с того, что в очередной раз убеждаюсь в том, что еще не встретил ни одного мастера, который делал бы хоть что-нибудь на совесть. Ох уж этот Пятигорск, ох уж матушка — Россия! То у меня замена сцепления на СТО на джетте закончилась тем, что заглох на ж\д переезде с закрывающимся шлакбаумом и беременной женой на пассажирском сидении (из-за того, что мастер не подключил провод к генератору), а на следующий день сорвало привод (как оказалось не затянуты болты) и приводом погнуло рулевую тягу, заклинило колесо, вывернуло его влево на скорости и я вылетел с разворотом между машин на встречную обочину благодаря всё тому же мастеру. То мастера забили молотком подшипник ступицы, пробив при этом пыльник нового ШРУСа, а через неделю я еще раз менял шрус и подшипник уже самостоятельно… Историй действительно много, и любое моё обращение на СТО заканчивалось либо хреново, либо плачевно. Именно поэтому предыдущую машину полностью в итоге обслуживал и ремонтировал сам, включая капитальный ремонт двигателя. Только ГБЦ отдавал на переборку к проверенному мотористу.
Извините за лирическое отступление. Оно к тому, что купив альфу, я сразу попал на замену сцепления. По вашему совету, друзья, я сразу купил не дешевый сальник коленвала, стоил он порядка 1500 руб на exist’e. Оставил мастеру машину с утра и забрал её вечером. Меня вежливо попросили не помогать, хоя я горел энтузиазмом испачкать руки, заплатив за работу всё те же оговорённые 5 тыс руб. Так вот в оговоренный объем работ входила замена диска и корзины сцепления, гидравлического подшипника, сальника коленвала и на одном наружном ШРУСе заметил выходящую смазку из-за отсутствия малого хомута. Купил пыльник шруса с хомутами, мастер сказал, что либо заменит пыльник, либо поставит хомут. Итак итог- сцепление поменял, как прокачать гидралический выжим, не знает- мне пришлось сделать это самостоятельно. Только приступая к капиталке заметил, что не хватает 2х болтов, крепящих КПП к блоку, и что ШРУс всё так же выдавливает смазку, а хомута на нем нет. Машину я забирал в потёмках в 22 часа. Так еще, судя по схемам, у меня нижняя задняя опора двигателя не совсем в полном комплекте… И, мало того, мастер сказал, что открутил маховик и сальник сухой, поэтому не было смысла менять…
А что же увидел я сегодня, открутив маховик…
Типа сухой сальник коленвала, который мастер решил не менять.
Ну да ладно, пусть это останется снова на совести мастера, к которому уже не обращусь.
Теперь самое важное! Прошу подсказать!
В общем еле раскрутил сегодня шкив коленвала с помощью соседа по гаражу. С ним же сломали мой ключ трещетку из дорогого набора Force, еще попандосик на 1200 руб за ключ. Ну да ладно, с помощью деревянных брусков, лома, как рычага для удержания блока и трубы на вороток, как рычага для проворота болта шкива, открутили этот несчастный, затянутый намертво элемент двигателя с левосторонней резьбой. Сдвинулся только после удара увесистым молотком.
Достал коленвал, отвёз к другим мастерам, которых мне посоветовал таксист, а также один знакомый. Мастерская в Винсадах, это соседний посёлок с Пятигорском. В общем привез, показал, достал распечатанную книжку с размерами на английском языке… Сказал номинальный размер. И тут возник вопрос в ремонтном размере. Я видел в интернете вкладыши в каталогах EXIST, в которых написан ремонтный размер 0.25мм первый ремонт и 0.50мм второй ремонт. Мастера сразу сказали, что нужно точить 0,5мм, то есть пол миллиметра снимать. Но я также слышал, что ремонтный размер у альфы- это не 0,25 и 0,5 мм, а 0,025 тысячных мм и, соответственно, 0,05 сотых мм. На что мастера мне сказали, что за всю жизнь не сталкивались с ремонтными размерами шагом менее 0,2 мм. Говорят, что такие микроны, тысячные доли мм- это смешно и не реально.
Вопрос, в котором мне очень нужна ваша помощь — это определить всё-таки, второй ремонтный размер — это 0,5 мм, или 0,05 мм?
В общем по цене мне сказали так- 3700 руб просто шлифовка коренных и шатунных шеек, снимать 0,5мм. Но можно сделать так- я привожу ремонтные вкладыши новые и мастера точат уже по месту под конкретные вкладыши, стоить это будет 5 тыс руб.
Заказал вкладыши:
Glyco — 71-4157/4 0.50MM — комплект шатунных,
Glyco — H1096/5 0.50MM — комплект коренных
Glyco — A190/2 STD — упорные полукольца — номинальный размер (мастера сказали номинал)
Даже судя из кода деталей, вроде бы получается, что ремонтный размер — это половина миллиметра, (0,5 мм.) а не 0,05, но народ меня пугает, что мастера ничего не понимают и с грубыми размерами валов 99% мирового автопрома Альфа не имеет ничего общего, у неё не только "вешают в граммах", разбирают через прямую кишку, но и меряют в микронах.
Также померили мои поршни и блок, овала нет, размер почти номинал, так что отделаюсь заменой поршневых колец.
А теперь немного о мытье нагара.
Мастера сказали везти вкладыши, когда приедут уже вместе с начисто отмытым блоком и посоветовали заехать в магазин- всё для автомоек. Я перерыл море информации, смотрел ролики с Youtube с кучей разных способов по отмыванию нагара. Встречались способы от применения аптечной перекиси водорода до разных растворителей, обезжиривателей, до различных средств для чистки плит. Честно скажу, пробовал и перекись водорода и 4 вида растворителей и 3 вида чистящих средств, но не нашел подходящего. Самые эффективные средства содержат вещества, разъедающие алюминий.
Вот таким сегодня был блок и поршни до чистки.
до чистки 
поршни до чистки
Один поршень как раз чистил ножиком аккуратно, и пробовал на нем растворители и средства для мытья плит и печей.
А потом купил концентрат в магазине всё для автомоек karcher по 100 руб за литровую бутылку. Он на основе щёлочи, разводится водой. Но я, признаюсь честно, решил не разводить, а смывать сразу. до высыхания его доводить нельзя, и в идеале нужно давать впитаться разведенному 2 минуты. В общем просто облил поршни, само средство розовое, но с поршней оно стекает уже оранжевого цвета вместе с нагаром и поршни белеют на глазах, а в местах миллиметровых многолетних отложений средство пенится и разъедает нагар. Механически не чистил, т к боялся попадания на руки. Не стал даже автомойку подключать, просто со шланга смывал. И с блока весь черный налет вытек сразу же.
Вот так выглядело через 5 минут мойки.
после мойки 
чистый блок 
Поршни и концентрат
Вот тут покрупнее видно, как выглядит концентрат.
концентрат
Не сочтите за рекламу, просто хорошо сэкономит время и деньги тем, кто столкнется с проблемой очистки своего двигателя.
Снимая коленвал, сфотографировал номерок коренных вкладышей
вкладыш
Решил добавить, что чугунный блок очень быстро окисляется после мытья. Его нужно сразу сушить компрессором и чуть-чуть протереть моторным маслом. Шатунов и всех металлических деталей, подверженных коррозии, это тоже касается.
Помыл ГБЦ всё тем же чудо средством.
до 
после 
гбц 2
Диагностика и ремонт Mitsubishi
Чем отмыть ГБЦ и клапаны? Замочил в солярке — не помогло
Модераторы: mek, indy
Чем отмыть ГБЦ и клапаны? Замочил в солярке — не помогло
#1 Сообщение jetok » 18 июн 2013, 17:31
Re: Чем отмыть ГБЦ и клапаны? Замочил в солярке — не помогло
#2 Сообщение andrik » 18 июн 2013, 17:35
Re: Чем отмыть ГБЦ и клапаны? Замочил в солярке — не помогло
#3 Сообщение jetok » 18 июн 2013, 17:40
Re: Чем отмыть ГБЦ и клапаны? Замочил в солярке — не помогло
#4 Сообщение Alemoke » 18 июн 2013, 18:56
Re: Чем отмыть ГБЦ и клапаны? Замочил в солярке — не помогло
#5 Сообщение andrik » 18 июн 2013, 19:05
Re: Чем отмыть ГБЦ и клапаны? Замочил в солярке — не помогло
#6 Сообщение Sibo » 18 июн 2013, 20:25
jetok
Есть всего три варианта чистки .
1. Механический , вам про него уже всё рассказали . Недостатков у него несколько : долго ,муторно ,грязно ,трудозатратно и не особо эффективно , по крайней мере чистить механически лаковые отложения на внутренней части головки это реально жесть .
2. Химический проффесиональный.
Метод очень прост : Кёрхер + проффессиональная химия . Быстро , очень качественно , красиво .
Недочтаток один — нужен кёрхер и химия и умение пользоватся всем этим .
3. Химический непроффессиональный .
Берём соответствующую ёмкость ( типа ванночки подходящих размеров ) загружаем в неё головку , клапана , поршни , заливаем водой , засыпаем обыкновенный стиральный порошок , ставим на плитку и пару-тройку часов кипятим . Потом просто обмываем водой и продуваем . Если есть Кёрхер под руками , то этот метод просто супер . Не нужно треннироватся с химией , где есть риск разъест-не разъест . Не нужно за временем следить , там плюс-минус час -два никакой роли не играют , отмывается всё просто супер и т.д.
Недостаток один : надо иметь всё вышеуказанное .
PS
Забыл добавить :
Шкрябать клапана ножом , особенно выпускные , это жесть .
Гораздо проще и эффективней просто зажать клапан верхней , нерабочей частью ( её определить просто визуально , след рабочей части стержня клапана хорошо виден ) в дрель , взять самую крупную наждачку , или обломок точильного круга и почистить тарелку клапана . Быстро , просто , чисто .
Как отмыть гбц до блеска в домашних условиях
Группа: Пользователи
Сообщений: 526
Регистрация: 5.6.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 22 742
Новогодний вопрос , чем отмыть от масла(лака) и копоти головку и клапана при минимальных механических воздействиях?
растворитель? сантехническая химия? в чем замачивать?
Зы. пробовал карб клинером. дкмал скоко же уйдет балончиков. , так что этот вариант не подходит.
assketoff
Просмотр профиля
Группа: Пользователи
Сообщений: 1 151
Регистрация: 24.12.2008
Из: Серпухов
Пользователь №: 19 083
Реальное имя:Ден
Отмывал головы от нагара растворителем 646, результатом даволен.
VASJA
Просмотр профиля
Группа: Пользователи
Сообщений: 3 663
Регистрация: 17.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9 967
Реальное имя:Андрей 🙂
Рекомендую вот такую штуку, если найдёте. Очень редкий гость в магазинах.
Учтите, после промывки лучше сменить масло и фильтр (очень сильно разжижает масло).
Вливать капельницей во впускной коллектор.
После процедуры мытья, рекомендуется проехать от 50 до 100 км.
Первые 10-20 км, из выхлопной трубы будет стоять дым коромыслом и вонь страшная. Не пугайтесь. )
Сообщение отредактировал sam01 — 1.1.2010, 19:38
Manyack
Просмотр профиля
Группа: Пользователи
Сообщений: 1 369
Регистрация: 29.3.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21 172
Реальное имя:Андрей
Сhrysler Sebring 2,4 04 черный +французская наномаршрутка жены 🙂
olegr78
Просмотр профиля
Группа: Пользователи
Сообщений: 526
Регистрация: 5.6.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 22 742
Dadu
Просмотр профиля
"НОРД Авто М" Партнёр Клуба
Группа: Член Крайслер Клуба
Сообщений: 2 929
Регистрация: 31.10.2005
Из: Кунцевские мы
Пользователь №: 644
Реальное имя:Константин
Черный Кирпичик XJ 93 г.в.- 4,0 л ; МКПП ; 242; 2", МАЛЬЧИК. Семейный автомобиль для любых поездок. Теперь зеленый
Пежо 107, ДОКАТКА.
Валерий СПб
Просмотр профиля
Группа: Пользователи
Сообщений: 2 321
Регистрация: 16.1.2008
Из: Питер Купчино
Пользователь №: 11 632
Реальное имя:Валерий
Газ 3309 ассенизатор
« Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.»
— Фаина Георгиевна Раневская.
Откачка септиков, биокабин, жироуловителей и т.д. асенизатором.Гидродинамическая промывка труб Город,область.
MAK
Просмотр профиля
Группа: Пользователи
Сообщений: 1 092
Регистрация: 11.2.2008
Из: Минск
Пользователь №: 12 181
Рекомендую вот такую штуку, если найдёте. Очень редкий гость в магазинах.
Учтите, после промывки лучше сменить масло и фильтр (очень сильно разжижает масло).
Вливать капельницей во впускной коллектор.
После процедуры мытья, рекомендуется проехать от 50 до 100 км.
Первые 10-20 км, из выхлопной трубы будет стоять дым коромыслом и вонь страшная. Не пугайтесь. )
Меняй масло и ничего не будет.
Мыли так же Дмитрию aka Sheff.FDV его форт эксплорер 95. нормально всё.
alexauto2005
Просмотр профиля
Координатор КК Тула
Группа: Член Крайслер Клуба
Сообщений: 1 365
Регистрация: 8.11.2008
Из: Тула-Марганец
Пользователь №: 18 004
Реальное имя:Александр
Новогодний вопрос , чем отмыть от масла(лака) и копоти головку и клапана при минимальных механических воздействиях?
растворитель? сантехническая химия? в чем замачивать?
Зы. пробовал карб клинером. дкмал скоко же уйдет балончиков. , так что этот вариант не подходит.
Растворитель 646 отмывает хорошо,но дома дышать это полный "пизнес"
Купи бензин "БР-2" он же "КАЛОША" он же "Нефрас".
Жизнь такая короткая что дёргать за ручку и топтать левой ногой некогда.
DODGE CARAVAN 93 3.0L Silver
olegr78
Просмотр профиля
Группа: Пользователи
Сообщений: 526
Регистрация: 5.6.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 22 742
вообщем дошли руки до чистки.
чем пробовал:
1) стиральный порошок- отмывает, но что то стал очковаться, тряпка становится цвета алюминия , решил забить, чтоб не навредить, после просушил голову. лак снимает очень хорошо, в отличии от растворителя.
2) уайт спирит- ни о чем. (пробовал на плоскости)
3) карбклинер — очень медленно и экономически не выгодно ( на плоскости)
4) растворитель 646, бензин галоша- как вместе так и по отдельности, лучшее сочетание вместе, снаружи очищает на ура- как новая
плоскость берет очень плохо, следы от прокладки не убирает, с нагаром справляется на хорошую двойку, если тока замачивать в нем, а потом механически его счищать ножичком.
5) керосин. снаружи уже было все чисто, с нагаром опять же никак. следы от прокладки никак. годится только для замачивания нагара.
на чистку потратил час- полтора итог снаружи чисто, плоскость со следами прокладки, как будто она въелась в люминий, нагар ушел на 10 %.
отложил и сделал выводы, по хорошему надо замочить в чем то чтоб нагар пропитался, его легче будет счищать.
нужна подходящая посудина , насадка с ветошью на дрель.шуруповерт, лучше использовать наверное дремел, которого у меня нет.
думал использовать кока колу:)))
по поводу каустической соды: для люминия не годятся составы кислотного и щелочного типа- реагирует с кислотами и щелочами с выделением водорода: в данном случае получится гидроксоалюминат + водород.. мне это нафих не надо. силит бэнг тоже в топку, подумал после похода в магазин за продуктами.
Как отмыть гбц до блеска в домашних условиях
jetok
Есть всего три варианта чистки .
1. Механический , вам про него уже всё рассказали . Недостатков у него несколько : долго ,муторно ,грязно ,трудозатратно и не особо эффективно , по крайней мере чистить механически лаковые отложения на внутренней части головки это реально жесть .
2. Химический проффесиональный.
Метод очень прост : Кёрхер + проффессиональная химия . Быстро , очень качественно , красиво .
Недочтаток один — нужен кёрхер и химия и умение пользоватся всем этим .
3. Химический непроффессиональный .
Берём соответствующую ёмкость ( типа ванночки подходящих размеров ) загружаем в неё головку , клапана , поршни , заливаем водой , засыпаем обыкновенный стиральный порошок , ставим на плитку и пару-тройку часов кипятим . Потом просто обмываем водой и продуваем . Если есть Кёрхер под руками , то этот метод просто супер . Не нужно треннироватся с химией , где есть риск разъест-не разъест . Не нужно за временем следить , там плюс-минус час -два никакой роли не играют , отмывается всё просто супер и т.д.
Недостаток один : надо иметь всё вышеуказанное .
PS
Забыл добавить :
Шкрябать клапана ножом , особенно выпускные , это жесть .
Гораздо проще и эффективней просто зажать клапан верхней , нерабочей частью ( её определить просто визуально , след рабочей части стержня клапана хорошо виден ) в дрель , взять самую крупную наждачку , или обломок точильного круга и почистить тарелку клапана . Быстро , просто , чисто .
Как почистить головку блоков цилиндров
wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали авторы-волонтеры.
Количество просмотров этой статьи: 27 796.
Головка блоков цилиндров является очень сложным элементом в двигателе автомобиля с множеством каналов, по которым протекают моторное масло и антифриз. Эти каналы очень тяжело чистить вручную, потому что доступ к ним очень затруднен. Альтернативой, для облегчения процедуры мойки может стать система для автоматической очистки, но для неопытного человека это может стать достаточно сложным заданием. Для того чтобы убрать грязь и шлак, которые запекались годами, существует несколько советов, ознакомиться с которыми вы можете прочитав эту статью.
Прошу помощи советом по ремонтному размеру. Отчет о прошедшем дне + совет, чем отмыть нагар с блока, ГБЦ, шатунов и поршней.
Начну с того, что в очередной раз убеждаюсь в том, что еще не встретил ни одного мастера, который делал бы хоть что-нибудь на совесть. Ох уж этот Пятигорск, ох уж матушка — Россия! То у меня замена сцепления на СТО на джетте закончилась тем, что заглох на ж\д переезде с закрывающимся шлакбаумом и беременной женой на пассажирском сидении (из-за того, что мастер не подключил провод к генератору), а на следующий день сорвало привод (как оказалось не затянуты болты) и приводом погнуло рулевую тягу, заклинило колесо, вывернуло его влево на скорости и я вылетел с разворотом между машин на встречную обочину благодаря всё тому же мастеру. То мастера забили молотком подшипник ступицы, пробив при этом пыльник нового ШРУСа, а через неделю я еще раз менял шрус и подшипник уже самостоятельно… Историй действительно много, и любое моё обращение на СТО заканчивалось либо хреново, либо плачевно. Именно поэтому предыдущую машину полностью в итоге обслуживал и ремонтировал сам, включая капитальный ремонт двигателя. Только ГБЦ отдавал на переборку к проверенному мотористу.
Извините за лирическое отступление. Оно к тому, что купив альфу, я сразу попал на замену сцепления. По вашему совету, друзья, я сразу купил не дешевый сальник коленвала, стоил он порядка 1500 руб на exist’e. Оставил мастеру машину с утра и забрал её вечером. Меня вежливо попросили не помогать, хоя я горел энтузиазмом испачкать руки, заплатив за работу всё те же оговорённые 5 тыс руб. Так вот в оговоренный объем работ входила замена диска и корзины сцепления, гидравлического подшипника, сальника коленвала и на одном наружном ШРУСе заметил выходящую смазку из-за отсутствия малого хомута. Купил пыльник шруса с хомутами, мастер сказал, что либо заменит пыльник, либо поставит хомут. Итак итог- сцепление поменял, как прокачать гидралический выжим, не знает- мне пришлось сделать это самостоятельно. Только приступая к капиталке заметил, что не хватает 2х болтов, крепящих КПП к блоку, и что ШРУс всё так же выдавливает смазку, а хомута на нем нет. Машину я забирал в потёмках в 22 часа. Так еще, судя по схемам, у меня нижняя задняя опора двигателя не совсем в полном комплекте… И, мало того, мастер сказал, что открутил маховик и сальник сухой, поэтому не было смысла менять…
А что же увидел я сегодня, открутив маховик…
Ну да ладно, пусть это останется снова на совести мастера, к которому уже не обращусь.
Теперь самое важное! Прошу подсказать!
В общем еле раскрутил сегодня шкив коленвала с помощью соседа по гаражу. С ним же сломали мой ключ трещетку из дорогого набора Force, еще попандосик на 1200 руб за ключ. Ну да ладно, с помощью деревянных брусков, лома, как рычага для удержания блока и трубы на вороток, как рычага для проворота болта шкива, открутили этот несчастный, затянутый намертво элемент двигателя с левосторонней резьбой. Сдвинулся только после удара увесистым молотком.
Достал коленвал, отвёз к другим мастерам, которых мне посоветовал таксист, а также один знакомый. Мастерская в Винсадах, это соседний посёлок с Пятигорском. В общем привез, показал, достал распечатанную книжку с размерами на английском языке… Сказал номинальный размер. И тут возник вопрос в ремонтном размере. Я видел в интернете вкладыши в каталогах EXIST, в которых написан ремонтный размер 0.25мм первый ремонт и 0.50мм второй ремонт. Мастера сразу сказали, что нужно точить 0,5мм, то есть пол миллиметра снимать. Но я также слышал, что ремонтный размер у альфы- это не 0,25 и 0,5 мм, а 0,025 тысячных мм и, соответственно, 0,05 сотых мм. На что мастера мне сказали, что за всю жизнь не сталкивались с ремонтными размерами шагом менее 0,2 мм. Говорят, что такие микроны, тысячные доли мм- это смешно и не реально.
Вопрос, в котором мне очень нужна ваша помощь — это определить всё-таки, второй ремонтный размер — это 0,5 мм, или 0,05 мм?
В общем по цене мне сказали так- 3700 руб просто шлифовка коренных и шатунных шеек, снимать 0,5мм. Но можно сделать так- я привожу ремонтные вкладыши новые и мастера точат уже по месту под конкретные вкладыши, стоить это будет 5 тыс руб.
Заказал вкладыши:
Glyco — 71-4157/4 0.50MM — комплект шатунных,
Glyco — H1096/5 0.50MM — комплект коренных
Glyco — A190/2 STD — упорные полукольца — номинальный размер (мастера сказали номинал)
Даже судя из кода деталей, вроде бы получается, что ремонтный размер — это половина миллиметра, (0,5 мм.) а не 0,05, но народ меня пугает, что мастера ничего не понимают и с грубыми размерами валов 99% мирового автопрома Альфа не имеет ничего общего, у неё не только "вешают в граммах", разбирают через прямую кишку, но и меряют в микронах.
Также померили мои поршни и блок, овала нет, размер почти номинал, так что отделаюсь заменой поршневых колец.
А теперь немного о мытье нагара.
Мастера сказали везти вкладыши, когда приедут уже вместе с начисто отмытым блоком и посоветовали заехать в магазин- всё для автомоек. Я перерыл море информации, смотрел ролики с Youtube с кучей разных способов по отмыванию нагара. Встречались способы от применения аптечной перекиси водорода до разных растворителей, обезжиривателей, до различных средств для чистки плит. Честно скажу, пробовал и перекись водорода и 4 вида растворителей и 3 вида чистящих средств, но не нашел подходящего. Самые эффективные средства содержат вещества, разъедающие алюминий.
Вот таким сегодня был блок и поршни до чистки.
Один поршень как раз чистил ножиком аккуратно, и пробовал на нем растворители и средства для мытья плит и печей.
А потом купил концентрат в магазине всё для автомоек karcher по 100 руб за литровую бутылку. Он на основе щёлочи, разводится водой. Но я, признаюсь честно, решил не разводить, а смывать сразу. до высыхания его доводить нельзя, и в идеале нужно давать впитаться разведенному 2 минуты. В общем просто облил поршни, само средство розовое, но с поршней оно стекает уже оранжевого цвета вместе с нагаром и поршни белеют на глазах, а в местах миллиметровых многолетних отложений средство пенится и разъедает нагар. Механически не чистил, т к боялся попадания на руки. Не стал даже автомойку подключать, просто со шланга смывал. И с блока весь черный налет вытек сразу же.