наведение лоска по выхлопной
Не раз видел покрашенные выпускные коллектора — смотрится классно. Так как собираюсь навести лоск, хочу покрасить суппорта и выпускной коллектор + глушак.
Продаются краски в балолонах с температурой до + 650 град. Этим можно красить или это фуфло? Может красить нужно красками в банках, так как в баллончиках краски пористые и как правило фуфло редкое?
#2 ОФФЛАЙН W126
- Город: ЮВАО
Если красить по ржавчине и окалине, то отлетит любая краска, какая бы качественная и дорогая она ни была.
Вывод: самое главное-подготовка поверхности под покраску.
Не снимая коллектор это сделать не реально.
С супортами проще.
1 зачиска мет. щеткой
2 обработка преобразователем ржавчины
3 обезжиривание
4 грунтовка
5 покраска
Есть хорошая краска в балонах(не помню названия)
#3 ОФФЛАЙН Yura
Дело в том, что краски в баллонах — это не автокраски. Это разводка для ЛОХОВ — тпа — акрил!! по цвету да, а по составу
Автокраски двухкомпонетные полимеризующиеся, а в баллонах эмали, смываемые ацетоном и при их нанесении они пористые — через 0,5-год ржавчина на 100%
По жаростойким краскам не знаю, може что и .
но глужак красил баллоном — все поржавело за 2-3 мес., а на СТО красят только КИСТЬЮ. и краски другие и вроде-бы как стоят.
#4 ОФФЛАЙН W126
- Город: ЮВАО
Краска термостойкая, алюминевая Tikkurila Термаль
Банка 0,33 л. Силиконо-аллюминиевая краска для металлических поверхностей. Благодаря специфическому связующему выдерживает температуру до 6500 С.
Стоит рублей 200!
#5 ОФФЛАЙН Grey123
Чёт не вьехал. нафига глушитель красить?
#6 ОФФЛАЙН Andrei
- Город: С-Петербург
- Автомобиль:
W202, C180, 1999
Чёт не вьехал. нафига глушитель красить?
Чтоб красиво было
#7 ОФФЛАЙН Discus
W 126, привет всем. , ты наверное нолик лишний подкинул , скорее всего 650 градусов , это хороший показатель , а 6500 и металл сгорит в пепел
#8 ОФФЛАЙН Discus
Да еще можно купить алюминевый глушак , но цена соответсвенно .
#9 ОФФЛАЙН W126
- Город: ЮВАО
Это не я перепутал, я просто тупо скопировал!
Но и 650 С-не плохо.
Главное фирма проверенная, я по роду деятельности, часто пользуюсь Тикуриллой.
А глушак ещё можно поставить из нержавейки или карбона!
#10
- Гости
[Просто надоел ржавый выпускной коллектор, а на фотках часто он крашен и классно! смотрится. Так как планирую полностью снять глушак и осмотреть состояние прокладок -а почему бы не покрасить?
Глушак чуть провисший, поэтому заодно его подогну, чтобы лежал в нише (СТОшнити отогнули вниз когда варили — цепляться им тоже не кайф)
#11 ОФФЛАЙН Serg
- Город: Нижний Новгород
Тема актуальная. Покрашенные коллектора и глушак — класс.
Я вот крышку клаппаную отполировал, двигатель чистый. Вид портит выпускной коллектор. Все думал чем бы его привести в надлежащий вид.
#12
- Гости
а клапанная крытка силуминовая или эбонит (пластик)? Мотор 102.
Ее проще покрасить или полирнуть? Вроде-бы на тюнинговых авто видел крашенную, просто индексы или цифирь гнали яркими цветами, выпускной коллектор покрашен красным — смотрится очень хорошо!
Снять крышку — ерунда
снять глушак — есть повозиться, но его все равно нужно и подогнуть и покрыть серебрянкой. Рассыковать от коллектора сложно, проще снять коллектор — заодно и поменять — осмотреть прокладки (после СТошников доверия к этому месту нет).
#13 ОФФЛАЙН andrij_melnyk
- Город: Украина
Не раз видел покрашенные выпускные коллектора — смотрится классно. Так как собираюсь навести лоск, хочу покрасить суппорта и выпускной коллектор + глушак.
Продаются краски в балолонах с температурой до + 650 град. Этим можно красить или это фуфло? Может красить нужно красками в банках, так как в баллончиках краски пористые и как правило фуфло редкое?
Я красил всю выхлопную систему от выпускного коллектора до глушака кремний-органическим лаком. домешал серебрянки Еще с союза осталось чуть-чуть. Год проездил вроде держиться. Думаю у вас еще можна найти такой лак. И вам компакт передали?
Покраска выпускного коллектора
вилка большая очень.. на 1000 , на 1090 еще видел ..
на 600 полно ..
потом такой температуры как бы и нет в ДВС .
и это — нафига красить коллектор ?
Что бы не сгнил под лентой 🙂
Понятное дело что нет 😀
Но на электронику глянешь — мощность 1500 ватт!
А вскроешь — там двигатель на 1200 😆
Вот тут и с краской думаю так — напишут 800 градусов держит, а при 400 сгорит 🙁
Просто что бы с запасом было.
не , конечно было всякое ..
самодельные подобия буржуек , со стенками 8 мм и с очень хитрой системой выпуска, где получался по сути самоварный коллектор, с диаметром труб 100 мм , а их от 10 штук и сходятся они в одну «коробочку» , как правило трапециевидной формы, с основанием метр .. а потом уже труба на улицу .. ну получалось раскочегарить железку до вишневого свечения , металл с ярко вишневым свечением — эт реально дофига градусов, но меньше 1000 ..
расход дров правда дикий ..
на расстоянии до метра тупо плавился пластик и начинал капать на пол ..
в башку не приходило красить это ..
системы выпуска самодельные на автомобилях — коллектора не красил, сами трубы , точнее сварные стыки — в сварочный цинковый грунт укатывал, он в среднем 400 градусов держит .. больше там не нужно, если там будет 400 — машина сгорит 😀
термостойкая краска для выпускного коллектора автомобиля
Детали, которые стоят дешевле, чем потраченное на них время – Покраска выхлопной системы
Однажды, теплым летним днем загнал машину на яму и залез полюбопытствовать состоянием узлов обычно скрытых от глаз водителя. Первое что мне бросилось в глаза это выхлопная система с равномерным ржавым окрасом по всей длине. Меня это даже покоробило, ну как так все кругом блестит и радует глаз, а выхлопная, как со списанного утиля. Хорошо хоть ржавым был только цвет а состояние металла не вызывало опасения. Он не был рыхлым или разваливающимся. Не долго думая решил придать выхлопу приличный вид. Так как система горячая, то стандартная краска не подходила. В автомагазинах продается краска для выхлопной с температурой вплоть до +400 градусов. На самой выхлопной эта краска может и выдержит, а вот на выпускном коллекторе судя по форумам у народа обгорает. Решил поискать альтернативную жаростойкую краску. В Леруа Мерлен попалась краска для каминов с температурой жаропрочности 2000F что равно около 1100С. И стоит дешевле, чем в автомагазинах. Прикупил баллончик.
Снял всю выхлопную систему. Разобрал ее на отдельные составляющие и хорошенько прошелся щеткой по металлу по ним.
Блеска я не добился, но слой ржавчины небольшой слетел до металла. Затем обработал детали Цинкарем. Дал впитаться и высохнуть, как следует на летнем южном солнышке. После этого выкрасил все детали в 3 слоя с промежуточной сушкой на жаре. Краска быстросохнущая и через час полностью переставала липнуть.
Покраска коллектора 16V 4-1 «STT» + доп.опора
Приветствую!)
В прошлый раз я рассказал о вставке конфигурации 4-1 в качестве выпускного коллектора. Сегодня немного о том, что с ней было сделано до установки на машину.
Из обязательных подготовительных операций планировалось следующее:
1) Дополнение опорой под штатные места поддержки выпускного коллектора.
2) Грунтовка вставки
3) Покраска вставки
4) Изготовление теплового экрана поверх выпускного коллектора.
Забегая вперед, скажу, что удалось сделать все, кроме нанесения слоя термостойкого грунта, т.к не нашлось подходящего ЛКМ. В данной записи об опоре и покраске, тепловой экран вынесу в отдельный материал.
Дополнительная опора для вставки выпускного коллектора 4-1 от STT.
С завода выпускные коллекторы имеют дополнительные точки опоры, которые поддерживают среднюю часть трубы до начала перехода к соединительному фланцу резонатора. Бывают в виде хомутов или как в моём случае, на катализаторе (с завода) есть крепёжные “уши”.
К ним подходят два кронштейна, которые прикручиваются непосредственно к блоку цилиндров.
Выпуска в комплекте с купленным двигателем у меня не было, но кронштейны с блока не снимались.
Номера новых деталей 11194-1203040-10 и соответственно 11194-1203046-10
Так выглядит вставка катализатора в исходном виде и без доработок:
Фланец к ГБЦ – единственная крепежная точка, далее только резонатор, висящий на двух резинках.
Примерка штатных кронштейнов и оценка положения относительно трубы:
Попадает вполне удачно для дальнейшей доработки)
Вначале планировали использовать какие-нибудь штампованные железки из вазовской кузовщины, но в нужный момент ничего подходящего не нашлось. Кат.коллектора тоже нет, покупать ради распила не выгодно. В итоге в расход пустили старую цельную стальную защиту двигателя и сделали крепежные уши из неё.
Может получилось и не так красиво, как хотелось, но просто и прочно. Кронштейн свою функцию выполняет – все ок!
Обработка выпускного коллектора термостойкой краской.
Работать планировал материалами от rust oleum.
Rust oleum high heat primer – грунт, Rust oleum high heat 2000F черного цвета.
Про грунт я написал в самом начале, что его мне найти, сожалению, не удалось…
Rust oleum high heat primer – штука очень редкая, я делал без праймера, но желательно в качестве первого слоя использовать именно его. P/s: обязательных рекомендаций на этот счет нет.
Краска Rust-Oleum High Heat (цвет черный)
Из описания:
Термостойкая матовая эмаль (до 2000 по F или 1093 по °С)
Образует защитное силиконовое покрытие, специально созданное для защиты и преображения поверхностей, нагревающихся максимально до температуры 1093°С.
• устойчива к высоким температурам, максимально до 1093°С;
• Stops Rust- формула обеспечивает мощные антикоррозионные свойства покрытия, предотвращая появление и блокируя развитие уже имеющейся ржавчины;
• атмосферостойкая и УФ-стойкая;
• устойчива к воздействию масел, бензина, влаги, соли и растворителей;
• уникальная технология распыления позволяет окрашивать под любым углом, даже перевернув спрей вверх дном; для труднодоступных поверхностей;
• широкая кнопка-спрей обеспечивает комфорт при работе с краской, сводя к минимуму усталость пальца;
• для внутренних и наружных работ.
• отличная адгезия к любым металлическим поверхностям.
Применение: для покрытия каминов, мангалов, грилей, дровяных печей, радиаторов, защитных экранов, очагов, автомобильных деталей и механизмов, выпускных коллекторов и выхлопных систем; и других поверхностей, подвергающихся нагреву до1093°С.
Внимание: не использовать на металлических поверхностях, подвергающихся воздействию открытого огня или прямому контакту с пищевыми продуктами (например, решетки грилей).
Данную краску необходимо подвергать термической обработке – закалке.
Тут есть два варианта:
1) Снятые детали
Неавтомобильные части: запекайте при температуре 121°C в течение 30 минут, затем дайте остыть в течение 30 минут. Далее запекайте при 204°C — 30 минут и дайте остыть 30 минут. Снова запекайте при 315°C — 30 минут и дайте остыть 30 минут.
2) Детали, установленные на автомобиле
Части автомобиля (выпускные коллекторы или выхлопные системы): двигайтесь на автомобиле на малом газу в течение 10 минут (держите двигатель на холостых оборотах в течении 10 минут), затем дайте автомобилю остыть 20 минут. Снова двигайтесь на малом газу в течение 20 минут и дайте остыть 20 минут. Далее двигайтесь в течение 30 минут в нормальном рабочем режиме, затем дайте автомобилю остыть.
Фотографии в записи архивные, сам мотор уже успешно собран с доработанной опорой коллектора, все соединилось с первого раза. Пока побочных эффектов не обнаружено. Кстати, краску запекал в печи до этапа с 315°C, т.к машина тогда ещё была на стадии сборки. Докалка в движении при обкатке мотора. Сейчас отсутствие грунта не заметно, позже посмотрим)
Спасибо за внимание!
Покраска выхлопа термостойкой краской.
Всем привет! )) Не смотря на то, что выхлопной тракт был полностью заменен весной — заводская краска на нём, понятное дело, продержалась не долго. Я планировал покрасить его эмалью Elcon, у неё есть вариант с термостойкостью до 1000 градусов. Но её нужно заказывать с Москвы. А тут как-то был в магазине «Колор» и попалась мне на глаза эмаль «Maston» с термостойкостью 600 градусов. Решил попробовать.
Сколько нужно слоёв наносить на выхлоп — а кто знает? Я как и при любой другой покраске нанёс три. Вот так выглядит тестовый цвет в три слоя:
Сохнет она очень быстро. Межслойная просушка составляет всего 5 минут. До покраски выхлоп выглядел так:
Я прошёлся шкуркой 2000 по нему, потом обезжирил.
Ну и потом нанёс три слоя с пятиминутной просушкой. Итоговый вид:
Посмотрим как поведёт себя эта высокотемпературная эмаль.
У «ELCON» в описании нашёл, что чем выше температура нагревания, тем тоньше должен быть слой.
Покраска глушителя автомобиля: какую краску выбрать и как правильно ее использовать
Глушитель — часть выхлопной системы автомобиля. Он выполняет важнейшую роль — бесшумно выводит отработанные газы из камеры сгорания, что позволяет двигателю трудиться без перебоев. Глушитель в процессе работы машины сильно нагревается, регулярно подвергается воздействию влаги, и без определенной защиты может заржаветь и быстро износиться.
Чтобы не тратить средства за ремонт или замену детали, стоит произвести ее окрашивание. Для этой цели подойдет специальная краска для глушителя, которая снизит скорость старения металла и будет служить профилактикой коррозии.
Окрашивание автомобильного глушителя к содержанию ↑
Выбор термостойкой краски для глушителя
При производстве элементов выхлопной системы применяется особое антикоррозионное покрытие, которое наносят на все нагревающиеся участки. У новых машин защита глушителя еще надежна, но со временем, особенно при активной эксплуатации техники, она ослабевает. После того, как заводская защитная пленка обгорает, ее нужно будет реставрировать.
Покраска глушителя — эффективный способ продлить его «жизнь», которая сокращается под влиянием тепловых ударов, конденсата и температурных перепадов. Выбор краски — дело сложное, ведь материал должен соответствовать ряду условий. Глушитель в процессе работы греется до +500…+700 градусов, поэтому краска обязана быть термостойкой, выдерживающей значительное повышение температур. Обычный ЛКМ быстро придет в негодность в подобных условиях, и работу придется выполнять заново.
Высокотемпературная краска EUROCOLOR
Некоторые автовладельцы красят глушитель красками для каминов. На деле такой подход нерационален, ведь подобные материалы реализуются в больших упаковках. В автомагазинах представлен достаточный выбор ЛКМ в баллончиках или банках, причем такие краски обладают способностью выдерживать перепады температур в широких пределах.
Прекрасно подходит для работы с выхлопной системой силиконовая краска. Она характеризуется износостойкостью, прочностью, термостойкостью. Также отлично зарекомендовали себя ЛКМ на кремнийорганической основе, дополнительно обладающие способностью защищать металл от коррозии. Они выдерживают перепады температур в пределах –60…+600 градусов, увеличивают срок службы деталей, содержат добавки, обеспечивающие легкое нанесение и быстрое высыхание.
Термостойкая кремнийорганическая эмаль.
Если использовать для окрашивания глушителя действительно качественные составы, можно быть уверенным в защищенности выхлопной системы от действия:
Хорошая термостойкая краска наносится разными способами (валиком, кистью, методом распыления), имеет высокие показатели прочности и может накладываться на металл даже при отрицательных температурах окружающей среды.
Инструкция по окрашиванию глушителя
Вначале следует снять деталь с автомобиля и оценить ее общее техническое состояние. Важно найти все области ржавчины и провести их зачистку, а также тщательно удалить старое, начавшее рушиться покрытие. От качества выполнения этих работ будет зависеть срок службы нового покрытия, его прочность и эффективность защиты от коррозии.
Подготовка к работе
Подготовительные мероприятия могут быть выполнены с применением разных инструментов и способов. В любом случае, после завершения подготовки металл должен быть чистым, без следов краски и ржавчины, грязи, масла. Если частички коррозии останутся на глушителе, процесс ржавления продолжится под слоем ЛКМ. После зачистки металла проводят его шпаклевание специальными эпоксидными материалами.
Варианты очистки поверхности от старой покраски
Для очищения глушителя можно использовать такие приспособления:
Покраска глушителя
Окрашивание — довольно простой этап работ, если сравнивать его с подготовительными мерами. Краску наносят тонкими слоями (всего — 2-4 слоя), после каждого раза выжидают до полного высыхания покрытия. Торопиться не следует, иначе на металле могут сформироваться потеки, наплывы либо какие-то участки останутся непокрашенными. Работать можно кистью, валиком, но проще всего произвести все манипуляции небольшим краскопультом. Не менее легко наносится аэрозольная краска, которую нужно просто распылить из баллончика с 15-20 см.
Если краска наносится посредством применения краскопульта, его насадку держат на том же расстоянии, причем следят, чтобы оно было одинаковым на всей обрабатываемой площади. Когда распылитель стоит под наклоном, ЛКМ будет ложиться неровно. Каждую последующую полосу краски наносят так, чтобы она немного заходила на предыдущую.
Термическая обработка
Сушка под нагревом — важный этап работ по покраске глушителя. Для просушки используют строительный фен или печь, где деталь можно прокалить при температуре +160…+200 градусов. Если проигнорировать прокаливание слоя краски, он останется мягким, и во время езды его можно будет повредить.
Время для термообработки составляет около 15-20 минут. На этот период нужно положить глушитель в духовой шкаф или хорошо продуть феном, двигая прибор в обоих направлениях.
Чтобы машина уверенно вела себя на дороге, надо поддерживать в исправности все ее детали и системы. Отличное состояние глушителя — это бесшумное и комфортное движение, предотвращение поломок мотора и отсутствие проблем с полицией. Окрашивание детали продлит срок ее службы и избавит от массы неприятностей в пути.
Нужен совет по обмотке паука термолентой и покраске термостойкой краской (ОБНОВЛЕНО)
Добрый день!
Сразу обращусь к администраторам: прошу прощения, если нарушил какие-то правила сообщества. На D2.RU я относительно недавно. В сообществе публикую запись первый раз.
А всех, кто прочтет запись, прошу помочь советом новичку)) Переделываю выхлоп на Пежо 307 2.0i. Имеется такой вот паук от 607 2.2i:
Покрасил паук вот такой термостойкой эмалью:
Далее буду обматывать паук термолентой:
Многие рекомендуют красить термоленту после обмотки термокраской. Я знаю, что продается специальная термокраска, скажем так, в комплектах с термолентой того же производителя, что и термолента, например.
ВОПРОС: могу ли я покрасить термоленту после обмотки моей термокраской APP? Отличается ли как то специализированная термокраска для термоленты от моей «обычной» термокраски?
Заранее благодарю за комментарии и советы!=)
Вот результат обмотки:
Всем, кто отписался в комментах, давал советы — большое спасибо!))
Комментарии 65
Немного неаерно обмотал: нужно мотать с 50% перекрытием — тогда сразу получаеться как 2 слоя и более ровно.
Краска нужна для эстетики и чтоб лента «неимахрилась». Краска может быть любая термостойкая, но ога должна после высыхания быть, как под лаком, что ли. Тк есть краски термо котлрые не дают эфнкта склеиапния волокон. Как писалось уже тут.
Ну, как намотал…)) Первый раз делал. Мотал… И проклинал!))) Изгибов много, форма сложная — мотал тремя частями. Ленту брал 2″x10м — боялся, что не хватит. Хватило впритык)
По краске спасибо за совет!
Как я тебя понимаю ��
Я когда первый раз делал, тоже всех святых вспомнил…
Самое прикольное: сколько ленты не бери, все равно не хватает чутка
Я обычно беру 2 вида: шириной 1″ и 2″ и их комбинирую
Обматывать проволкой не вижу смысла.
Хомуты хоть и Norma (Germany), но будут ржаветь, к тому же воздействие температур. А паук у меня стоит глубоко за двигателем и вплотную к моторному щиту — добраться до него будет невозможно, чтобы что-то поправить. Только для установки паука придётся опускать двигатель с подушек на подрамник. Поэтому думаю перестраховаться с проволокой медной. Маленькие хомуты на раннерах точно думаю оставить. Если весь паук не решусь красить по верху по термоленете, то хомуты точно подкрашу)
Да и фик с ними — ты что собрался 10лет ездить на этой машине :)?
Скорей машина сгниёт, чем хомуты
Но если тебе спокойне с проволкой: мотай и никого не слушай, ведь тюнинг эта штука для себя.
А кто говорит, что тюнить машину сложно, типа море инженеров работали, разрабатывали и тп — напомни этим людяшкам, что пошитый костюм назаказ всегда круче того что продаеться готове… Но это тпк — лирика
За этими PSA-шными инженерами приходится только дорабатывать и дорабатывать))))
А по поводу тюнинга полностью согласен — «LIFE`S TOO SHORT TO DRIVE BORING CARS!»;)
Как я тебя понимаю ��
Я когда первый раз делал, тоже всех святых вспомнил…
Самое прикольное: сколько ленты не бери, все равно не хватает чутка
Я обычно беру 2 вида: шириной 1″ и 2″ и их комбинирую
Обматывать проволкой не вижу смысла.
Добавил новое фото) По итогу отказался от обмотки медной проволокой — не держит она при обычной обмотке вокруг патрубков. По покраске так и не решился: не верю я в «клейкие» свойства моей краски))) Да и вид обмотанного коллектора уж больно нравится (пускай на авто, даже открыв капот, его не увидеть будет))) ). Боюсь покраской испорчу что((
А зачем тебе вообще обматывать?
И советую послушать этого человека » darwin-gtr » он знает в этом толк)))
Опираюсь в первую очередь на опыт человека, который уже ставил этот заводской паук от Пежо 607 2.2i на Пежо 307 2.0i. Он становится на 307 впритык к моторному щиту и трубке кондера — всунуть какие-либо термоэкраны не будет возможности. В первую очередь хочу получить изоляцию горячего паука от соседних элементов под капотом. Ну а остальное уже бонусом))
понятно))) ну думаю тут надают советов)))) а почему я этого человека упомянул, думаю видели какие машину у него, и он сталкивается с большими температурами, и советовать плохого не будет))) думаю данный товар который он предложил хороший и эффективный)))
Совет darwin-gtr я учел и не сомневаюсь в нем)) Но скорее на будущее) Т.к. в Минске у нас Thermo Tec не найти. Был вариант с лентой DEI Titanium, но на тот момент я уже было заказал из Польши ленту Turboworks (www.turboworks.us/en/). Вроде американская, но отзывов по ней не находил в инете. Красить сверху её или нет, пока таки не решил)))) Сегодня вот обмотал на мокрую. Как высохнет — буду думать)))
Медной проводкой обязательно)))
Надеюсь, ты не стебёшься с проволокой?))) Я так-то проволоку медную купил сегодня!) А то вчера обмотал паук термолентой и пока крепил хомутами червячными — так они мне не внушают доверия))))
Медной проводкой обязательно)))
Кстати, добавил фото с результатами обмотки, но пока без медной проволоки))
Не я один говорил тебе про проволоку)))) хомуты думаю не внушают доверия потому что хороших у нас не найти, да и в любом случае я не видел хорошую обмотку с хомутами)
А проволокой лучше обматывать по всей длине? Или по краям чисто?))
Думаю, логично, что по всей длине надежней)))
если машина будет использована не для Драг рейса, вообще не надо обмотку ставить, снизишь мощность, так как будешь греть сам блок, даже впускные порта нагреваются, при повседневном использовании поведёт сам коллектор, так же опасно коррозия из-за задержки влаги в обмотке, опасность возгорания без обработки спец. средствами. Ставь тепловые щиты.
Вообще не понимаю кто вас учит эту херобору ставить.
температура газов повышается, коллектор греться, повышается температура выпускных портов, греться башка, повышается температура впускных портов, падает мощность.
Не термолента горит, а масла попавшие на неё, поэтому надо обрабатывать спец средствами.
Неужели вы считаете что перекрыв конвекцию и повысив температуру метала прикрученного к вашему блоку, Теплопроводимость металлов перестанет существовать?
Ерунду говорите вы, а я склонен верить Питеру Бургесу и Девиду Голлану, и их книге по тюнингу и доводке двигателей. Я думаю что конторе работающей над моторами, которые выигрывают чемпионаты и занимающийся этим с 1985, можно доверять, хотя может они должны брать консультации у вас?
Кожух или тепловой шит? алюминиевый или из нержавейки. Он и нужен чтоб снизить конвекцию, горячему воздуху сложней попасть в двигатель через впускной коллектор. вот и всё. Также какая никакая зашита компонентов. Но так же он не аккумулирует избыточное тепло, как это делает термолента.
люди делали замеры, и без ленты тот же самый двигатель показал больше мощность. И это на фордовском движке с Кроспортами, которые находятся далеко от друг друга.
и мозг людям засираете именно вы, если матанули эту херобору, по совету дяди Васи, не стоит спорить с людьми кто изучал этот вопрос и делал реальные замеры.
повторяю, стоит матать только на драг реис.
если машина будет использована не для Драг рейса, вообще не надо обмотку ставить, снизишь мощность, так как будешь греть сам блок, даже впускные порта нагреваются, при повседневном использовании поведёт сам коллектор, так же опасно коррозия из-за задержки влаги в обмотке, опасность возгорания без обработки спец. средствами. Ставь тепловые щиты.
Вообще не понимаю кто вас учит эту херобору ставить.
С какого лешего поведет коллектор? фитинги из нержавейки 2 мм?)))) да ладно! или плиту десятку? фантазии!))))) какие тепловые щиты на кастомный паук? бред! Только изолировка термотеком в нахлест! и все гуд!
чем покрасить коллектор?
Спрошу тут, чтобы неплодить темы.
Имеется абсолютно новая приемная труба. Кое-где уже пошла поверхностная ржа при хранении в сыром месте. Обязательно песочить ее перед покраской? И какую краску посоветуете.
А то помню подкрашивал высокотемпературной краской(по-моему Body или Novol, точно не помню) новодельный глушак, который поцарапали при пересыле, так через месяц все облезло, хотя металл был без намека на ржавчину.
саня64
Пользователь
Nickolay
Пользователь
Century XXI
Пользователь
Красил вот такой краской
Эмаль термостойкая серебристая бутылка 0,5 л по 24 шт (СПб НБХ)
Цена оптовая за шт. 206 руб
Предназначена для защитной окраски металлических, стеклянных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных изделий и сооружений, подвергающихся воздействию переменных термических нагрузок от -50 °С до +600 °С (для черной — до +400 °С), а также эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещений. Образуемое покрытие устойчиво к действию воды, пара, масла, бензина, солевого тумана, а также резких перепадов температур в указанном диапазоне.
Производитель: Новбытхим (Россия)