Как снять муфту компрессора кондиционера без съемника

Замена подшипника компрессора кондиционера (без снятия компрессора) Chevrolet Lanos 2005 — 2009

1. Установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса Шевроле Ланос.

2. Ослабьте затяжку гаек крепления колеса, приподнимите правую переднюю часть автомобиля с помощью домкрата, установите автомобиль на надежные опоры. Снимите правое переднее колесо.

3. Снимите подкрылок, получив доступ к защитному пластиковому кожуху двигателя.

Примечания:

Для удобства доступа к защитному кожуху рекомендуется снять воздушный резонатор.

Воздушный резонатор Шевроле Ланос.

4. Ключом «на 10» открутите 3 болта крепления защитного кожуха. Снимите защитный кожух.

Защитный кожух двигателя.

Компрессор кондиционера Шевроле Ланос.

5. Открутите основную гайку прижимной пластины компрессора воротком с торцевой насадкой «на 13 мм», придерживая пластину.

6. C помощью универсального сьемника извлекаем прижимную пластину компрессора кондиционера.

Шкив компрессора кондиционера.

7. Установите съёмник на шкив, после чего выкрутите шкив.

8. Сбейте фиксирующее кольцо подшипника на шкиве и аккуратно с помощью молотка и подходящей оправки выбейте сам подшипник.

Фиксирующее подшипник кольцо.

Старый и новый подшипники компрессора кондиционера.

9. При помощи старого подшипника запрессуйте новый подшипник обратно в шкив.

Новый подшипник компрессора кондиционера.

10. Накерните фиксирующее кольцо по краям шкива с помощью плоской отвертки и молотка.

11. Произведите сборку в обратном порядке.

Примечания:

При повреждении самого шкива, рекомендуется заменить его новым в комплекте с подшипником.

Как снять муфту компрессора кондиционера без съемника

Устранение неполадок электромуфты компрессора кондиционера

Как понять, что муфта кондиционера автомобиля вышла из строя?

Чтобы понять, что муфта автокондиционера неисправна, следует обратить внимание на то, что воздух становится горелым и при вращении муфты возникают какие-либо посторонние шумы. Кстати, последний признак указывает на повреждение подшипника. Стоит упомянуть, что муфта кондиционера автомобиля при начале своей работы издаёт характерный щелчок, свидетельствующий о её сцеплении и начале движения. В связи с этим, если муфта не издала характерный щелчок сцепления, проблема, скорее всего, кроется не в ней.

Чаще всего неисправным является именно подшипник, так как он является самой уязвимой частью кондиционера.

Связано это с тем, что он постоянно находится в работе, с момента включения двигателя авто. Из-за этого, подшипники изнашивается. В результате изнашивания, подшипник часто издаёт шум, который водитель может услышать в подкапотном пространстве. Однако, стоит сказать, что шум может быть различным, иногда может даже напоминать вой. Неисправность лучше заметить и устранить сразу, так как чем запущеннее она будет, тем больше окружающих её механизмов будет поражаться, например, испаритель кондиционера автомобиля. Так что, неисправные и изношенные детали лучше всего менять сразу же после момента их обнаружения. Сделать это вы можете в нашей мастерской

Устройство электромагнитной муфты

Муфта компрессора на автомобильном кондиционере – это довольно простое устройство, состоящее всего из трех основных частей:

• катушка электромагнита;
• шкив ременной передачи;
• прижимная пластина (ведомый диск).

К этому списку можно также добавить крепежные элементы (болты, стопорные кольца) и регулировочные шайбы.

Типичные неисправности и их признаки

Чаще всего приходится сталкиваться с двумя основными поломками: износ подшипника шкива и неисправность электромагнита. О разрушении подшипника говорит характерный гул, который слышится постоянно, независимо от того, включен кондиционер или нет.

Если подшипник вовремя не заменить, может возникнуть люфт шкива. В этом случае он будет касаться прижимной пластины, издавая неприятный скрежет и запах сгоревшего сцепления.

Если же вышел из строя электромагнит, то пластина не прижимается к шкиву и, соответственно, вал компрессора не вращается. Иногда это сопровождается дымом и запахом горелой изоляции, при этом перегорает предохранитель.

Нужен ли демонтаж

Как правило, чтобы отремонтировать компрессор, его приходится
демонтировать. При этом, естественно, фреон из кондиционера сливается. После ремонта кондиционер снова нужно заправлять, а это дополнительные деньги. Можно ли снять муфту компрессора, не снимая сам компрессор и не нарушая герметичность системы?

Ремонт муфты компрессора кондиционера на авто без демонтажа, но не на всех моделях автомобилей. Некоторые производители размещают компрессор так, что снять ремень, шкив и катушку электромагнита достаточно просто. В других случаях придется снимать колеса, бампер или другие детали, но сам компрессор можно оставить на месте. Ну, и наконец, в третьем случае без полного демонтажа не обойтись. Как обстоит дело на вашем автомобиле, можете уточнить у сотрудника автосервиса. Заодно он скажет, сколько времени займет процедура, и сколько это будет стоить.

Как работает муфта компрессора кондиционера

Главное предназначение муфты компрессора кондиционера – обеспечивать силовую связь между компрессором и двигателем.

Основные элементы муфты таковы:

• ременной шкив;
• подпружиненный диск со ступицей;
• электромагнитная катушка.

В работе они взаимодействуют между собой так:

• Вы нажимаете кнопку, чтобы включить кондиционер;
• на электромагнитную катушку подаётся питание;
• магнитное поле, созданное катушкой, к шкиву притягивает прижимную пластину;
• крутящий момент передаётся от двигателя валу компрессора;
• компрессор, включаясь в работу, нагнетает фреон;
• в салоне автомобиля становится свежо и прохладно.

То есть всё просто: включение-притяжение-работа. Всё обстоит гораздо сложнее, когда нужно определить, где в этой цепочке произошёл сбой.

Устраняем неполадки

1. Для начала нужно убедиться в том, что поломка заключается именно в компрессоре кондиционера. Требуется проведение проверки предохранителей. Если всё же требуется их замена, то выполните её и после этого не забудьте подтянуть крепёжные болты. В ряде случаев только этого хватает для возобновления нормальной работы компрессора. Проверив предохранители, вы поняли, что они в норме? Продолжаем искать причину поломки.
2. Приступаем к следующему шагу, который состоит в диагностике проводов, идущих напрямую к компрессору. Кроме того, не забудьте проверить контакты. Поломка также может заключаться в повреждении ремня привода компрессора. При необходимости замените данную деталь.
3. С этой целью смотрим на наличие смазки на нажимном диске и роторе. После этого с особой внимательностью нужно провести осмотр такой детали, как подшипник муфты компрессора кондиционера, здесь может иметь место утечка смазки или посторонний шум. Посредством омметра следует установить сопротивление катушки. В тех случаях, когда оно отличается от допустимого, необходима замена.
4. Когда компрессор издаёт слишком много шума во время своей работы, это является, скорее всего, признаком неисправности подшипника приводного шкива. При возникновении необходимости следует выполнить его замену. Помните о том, что требуется использовать специальную смазку, без этого никак. Аналогично тому, что следует проверить подшипник муфты кондиционера, нужно провести диагностику и при необходимости заменить неисправные детали.
5. Проверяем компрессор на наличие хладагента. Кроме того, продиагностировать нужно потенциальные места протечки этого вещества. Для выполнения этого действия необходима флуоресцентная краска. Вы можете купить её практически в каждом автомобильном магазине.

С использованием фонаря с ультрафиолетовым светом рекомендуется проверить кондиционер и его компрессор для выявления возможной протечки. При обнаружении утечки, вы сможете устранить неисправность. Стоит отметить, что повреждения могут быть различными и носить самый разнообразный характер. Так, сюда можно отнести механическое происхождение поломки – повреждение магистралей хладагента или непосредственно компрессора. Также может быть и «временной» характер, обусловленный воздействиями коррозийных процессов.

При своевременном обнаружении неисправностей и повреждений следует оценить их характер, масштаб и возможность исправления. Иногда прокол или трещина может поддаваться латанию, но для этой цели необходимо иметь специальное сварочное оборудование. После выполнения ремонта компрессор заправляют специальным веществом, предназначенным для этих целей.

В том случае, если ремонт муфты кондиционера не помог, либо неисправность состоит несколько в другом, то лучше обратиться к профильному мастеру. Он поможет в решении проблемы. Таким образом, нормальная работа кондиционера будет возобновлена.

Наполняем кондиционер фреоном

После окончания процесса сборки системы нужно будет поставить обратно его компрессор. Далее требуется произвести проверку на герметичность. Таким образом, вы столкнётесь с первой трудной задачей. В холодильники воздух может быть закачен вовнутрь довольно-таки просто, так как внутри должны оставаться некоторые остатки фреона. А вот в случае с автомобильным кондиционером, здесь хладагент успел разложиться. Конечно же, озоновому слою вред он не нанесёт, но вот необходимость в проверке герметичности системы только лишь в очередной раз доказывается. Следует также знать о том, как снять муфту компрессора кондиционера.

Необходимо найти сервисный клапан, после чего можно подключить коллектор. Затем следует закачивать воздух вовнутрь в том случае, если имеет место пониженное давление. После всего этого можно приступать к использованию течеискателя. Следует помнить, что далеко не все марки фреона могут подойти к тому или иному устройству. Чтобы обеспечить успешные поиски давление должно быть около пятнадцати атмосфер. Это актуально в том случае, если имеют место медные трубки. Не забывайте сверяться с руководством.

Далее приступаем к диагностике и ремонту компрессора. После этого можно ставить его на место и собирать систему. В этом случае также необходимо проведение его проверки на герметичность. Необходимо соблюдать все правила.

• Система подвергается процессу продувки азотом или вакуумированию с целью устранения остатков фреона, а также влаги и/или воздуха. Обязательно необходимо то, чтобы ресивер-осушитель был работоспособен. Объясняется это тем, что именно он должен будет поглотить влагу в ходе вакуумирования. Что касается азотной составляющей, то она нашла своё применение не только с целью предотвращения возможности возгорания. Она занимается не поглощением влаги, а её переносом. В процессе прохода через ресивер-осушитель вся вода будет поглощена.
• Процесс вакуумирования, в свою очередь, происходит посредством коллектора. Что касается контроля, то его необходимо осуществлять по манометру. Для более эффективного и, в то же время, надёжного устранения влаги крайне рекомендуется подождать некоторый отрезок времени с работающим насосом.
• Также и электромагнитная муфта компрессора кондиционера может быть причиной, приведшей компрессор к поломке. В связи с этим не лишним будет проведение диагностики этой составляющей.
• По завершению вышеописанных процессов можно приступить к перекрытию коллекторных кранов. Касаемо того, какая берётся заправочная масса, необходимо сверяться с тем, что указано на страницах инструкции. Контролирование выполняют по весу. Что касается хладагента, то он заходит вовнутрь под своим же давлением. После окончания хода заправки не забудьте перекрыть кран.

На этом можно окончательно закончить процесс ремонта. В то же время, не следует забывать и про возможные утечки. Как вариант, можно накачать вовнутрь воздуха ещё до вакуумирования и после выполнить обмыливание. Правда, данный метод не самый надёжный, хоть и нередко выручает на стыках. Таким образом, он сможет помочь при проведении устранения поломок, связанных с повреждением компрессора, своими руками.

Возможные поломки

На самом деле, не так уж и много наиболее распространённых в общей практике разновидностей неисправностей компрессора. Нередко можно заметить, как заклинивается муфта кондиционера. Хоть она может быть и прижатой к шкиву, но всё равно движения не будет. В подобного рода ситуациях может быть обвинён повреждённый каким-либо образом поршень. Кроме того, первопричиной неисправности может быть переклинивание внутренней детали или банальный недостаток масла. При обнаружении такой проблемы необходимо немедленно выключить двигатель и приступать к ремонту. В том случае, если необходимо отремонтировать подшипник компрессора кондиционера, первым сигналом будет люфт шкива.

Следует всегда избегать перекосов. Только в таком случае не возникнет необходимость в приобретении новых деталей. Если шкив не прижимается, то отпадает надобность в ремонтных работах электромуфты компрессора системы кондиционирования.

В большинстве случаев причиной поломки становится неисправная муфта компрессора кондиционера. Рекомендуем производить своевременную диагностику кондиционера вашего автомобиля. При обнаружении каких-либо неисправностей нужно незамедлительно их устранять. Как видите, некоторые можно исправить даже своими руками. Помните о том, что любую поломку проще устранять своевременно.

Замена электромуфты компрессора кондиционера

Устройство электромагнитной муфты

Муфта компрессора на автомобильном кондиционере – это довольно простое устройство, состоящее всего из трех основных частей:

• катушка электромагнита;
• шкив ременной передачи;
• прижимная пластина (ведомый диск).

К этому списку можно также добавить крепежные элементы (болты, стопорные кольца) и регулировочные шайбы.

Типичные неисправности и их признаки

Чаще всего приходится сталкиваться с двумя основными поломками: износ подшипника шкива и неисправность электромагнита. О разрушении подшипника говорит характерный гул, который слышится постоянно, независимо от того, включен кондиционер или нет.

Если подшипник вовремя не заменить, может возникнуть люфт шкива. В этом случае он будет касаться прижимной пластины, издавая неприятный скрежет и запах сгоревшего сцепления.

Если же вышел из строя электромагнит, то пластина не прижимается к шкиву и, соответственно, вал компрессора не вращается. Иногда это сопровождается дымом и запахом горелой изоляции, при этом перегорает предохранитель.

Нужен ли демонтаж

Как правило, чтобы отремонтировать компрессор, его приходится демонтировать. При этом, естественно, фреон из кондиционера сливается. После ремонта кондиционер снова нужно заправлять, а это дополнительные деньги. Можно ли снять муфту компрессора, не снимая сам компрессор и не нарушая герметичность системы?

Ремонт муфты компрессора кондиционера на авто без демонтажа, но не на всех моделях автомобилей. Некоторые производители размещают компрессор так, что снять ремень, шкив и катушку электромагнита достаточно просто. В других случаях придется снимать колеса, бампер или другие детали, но сам компрессор можно оставить на месте. Ну, и наконец, в третьем случае без полного демонтажа не обойтись. Как обстоит дело на вашем автомобиле, можете уточнить у сотрудника автосервиса. Заодно он скажет, сколько времени займет процедура, и сколько это будет стоить.

Простой путь – замена неисправного узла

Самое очевидное решение – замена муфты целиком. Правда, в официальном дилерском центре Вам, скорее всего, скажут, что отдельно эта деталь не продается, и предложат менять весь компрессор в сборе. На самом деле, оригинальные муфты существуют, хотя и редко встречаются в продаже. Впрочем, можно сэкономить, используя неоригинальные запчасти.

Если же хочется сэкономить, то стоит рассмотреть возможность восстановления неисправного узла.

Замена подшипника

При замене подшипника ремонт муфты компрессора автокондиционера происходит поэтапно. Чтобы заменить изношенный подшипник, мастер должен снять шкив, выпрессовать старый подшипник и установить новый. Перед тем, как собрать все обратно, мастер оценивает состояние трущихся поверхностей шкива и прижимного диска. Если на них есть следы ржавчины (а они есть почти всегда), они зачищаются, чтобы обеспечить качественное сцепление.

После этого узел заново собирают и регулируют зазор с помощью шайб. Результат будет заметен сразу – неприятный гул исчезнет, шкив будет вращаться почти бесшумно.

Диагностика электромагнита

Ремонт электромуфты компрессора кондиционера включает в себя такой важный этап, как диагностика электромагнита. Если не срабатывает электромагнит, это еще не значит, что он сгорел. Возможно, проблема в цепи питания и на катушку просто не подается напряжение. Чтобы выяснить это, мы должны подключить магнит напрямую к источнику 12В. Если же пластина и в этом случае не прижимается к шкиву, то катушку придется снять и провести диагностику с помощью омметра.

Если сопротивление близко к нулю, то электромагнит действительно сгорел. Его остается только заменить. Если же прибор показывает бесконечность, то нужно проверить состояние терморезистора, которые находится на катушке под слоем эпоксидной смолы. Многие производители устанавливают этот резистор в качестве предохранителя, и при перегреве он часто сгорает, защищая обмотку от короткого замыкания. Достаточно заменить терморезистор (в крайнем случае, закоротить перемычкой), и магнит снова заработает.

Финальный этап – регулировка зазора

После любых манипуляций с муфтой обязательно нужно правильно выставить зазор между шкивом и прижимной пластиной. В большинстве моделей компрессоров этот зазор должен быть в пределах 0,3-0,5 мм. Если он будет меньше, шкив будет цеплять пластину во время вращения. Если будет больше – платина не будет плотно прижиматься и начнет проскальзывать. В обоих случаях это приведет к перегреву пластины и может даже вывести из строя компрессор.

После того, как ремонт окончен, остается только включить кондиционер и наслаждаться приятной прохладой в салоне.

Итак, продолжение истории с муфтой кондиционера…

Я решил всё-таки не послушаться советчиков и заняться самостоятельным ремонтом муфты перед покупкой контрактного компрессора за 5к+.
Начнём.

Стравливание фриона и снятие компрессора описывать не буду — всё интуитивно понятно. Если кому нужна информация — у нас 700грамм 134 фриона и 6 очков давления.

Сняли компрессор, у меня выглядит вот таким образом.

На муфту приходит вот эта 2хконтактная фишка. Пытались прозвонить её мультиметром — «а в ответ тишина».

Так как другого съёмника у нас нет — опять снимает шкиф муфты двулапым. На этот раз это очень легко, так как не надо крутиться между подрамником, бампером и лонжероном…

За шкифом спряталась сама муфта, которую держит, мать его. всего лишь одно стопорное кольцо…

Сама муфта на свету выглядит вот таким образом. Стрелками помечены «предохранители» — две тоненькие проволочки в бумажной изоляции, о них отдельно позже…

Ну и собственно, начинаем «ремонт»))
Начитавшись интернета, я только лишь примерно представлял конструкцию данного устройства. По факту — простой электромагнит)
Ну и так как я тут первопроходимец (либо тупо не нашёл ничего по нашим авто и подобным) я решил делать по примеру процесса тех авто, которые я видел.
У всех тех авто проводка была примерно на 1-2см ниже этих проводков. Поэтому я смело начал «убирать» залитую эпоксидную смолу сверху.

Оказалось, что у нас обмотка очень близко к «предохранителю» и, конечно же, я первым делом рубанул её. Причём очень так хорошо…
Итак, на данном этапе Я совершил всего лишь 2 ошибки:
1) Не надо было снимать компрессор и стравливать фрион — муфту можно достать прям с машины (цена этой ошибки 1500 за заправку фрионом у знакомого в гаражах). Единственно, ОЧЕНЬ не удобно отщёлкивать провода.
2) Не надо было «копать» зубилом и молотком — нужно было нагреть на электроплите и вытащить.

Теперь на руках у меня была 146% не работающая муфта))))

И тут я уже начал посматривать в сторону Владивостока за 5000 и Томска за 4000, но механик подсказал, что у меня(? оО ?) оказывается, есть очень хороший знакомый))

Я обратился к электромонтеру по ремонту обмоток электродвигателей. На авито очень много таких объявлений, например Проще всего их искать по словам «перемотка электродвигателей».

Он посмотрел, сказал «один день» (и 1500 для «других») и принялся за работу. Я попросил его фотографировать весь процесс.

Процесс ремонта-восстановления обмотки электромуфты компрессора кондиционера.

Мастер с 20летним опытом легко нашёл причину неработающей муфты, но благодаря моим действиям было уже поздно… Думаю, если бы я это знал — я бы нагрел сверху их большим паяльником (не меньше 60вт точно, может даже 100 )), чтобы «предохранители» оголились от заливки, и спаял разрыв. А далее залил их заново, эпоксидкой или герметиком. И всё обошлось бы в 800 рублей на работу механика… Ээээээх.

Как показывает практика, такая операция, как замена муфты компрессора кондиционера легкового автомобиля, производится намного реже, чем, скажем, такой детали, как подшипник, расположенный между ее корпусом и шкивом, поскольку этот узел отличается большей долговечностью. Тем не менее, менять или производить ремонт муфты компрессора кондиционера порой все же приходится, поскольку и она иногда выходит из строя, в результате чего климатическое оборудование перестает функционировать.

Прежде чем описывать ремонт муфты кондиционера, нелишне выяснить, для чего она предназначена и какую именно функцию выполняет? Если говорить коротко, то этот узел необходим для того, чтобы включать и выключать кондиционер, а точнее — его привод от двигателя.

Электромагнитная муфта состоит из таких частей, как:
— электромагнит,
— шкив с подшипником,
— прижимной диск.

Когда кондиционер включают, на обмотку электромагнита подается напряжение, он притягивает прижимной диск к шкиву, в результате чего приводится в движение вал компрессора, который начитает накачивать давление и вся климатическая система приводится в работу.

Как осуществить диагностику мы выяснили в другой статье — Диагностика электромагнитной муфты кондиционера.
В этой статье мы разберемся в каких случаях можно отремонтировать муфту, а в каких целесообразно менять в сборе на новую.

Для оценки состояния составных частей муфты, необходимо ее демонтировать с компрессора. Процесс снятия нужно выполнять в следующем порядке:

Перебрал муфту компрессора кондиционера(без съёмника), и небольшое ТО.

Всем привет!
В общем пока система была без фреона, решил я заменить подшипник муфты компрессора, который начал умирать пару лет назад, но шума при работе не было, я его не трогал.

В общем для начала, я решил потренировать на своём старом, заклинившем компрессоре.

Зажал его в тиски и без проблем(компрессор в клине) открутил гайку (под ключ на 14 мм), резьба здесь обычная.

Далее нужно было как то извлечь верхнюю прижимную пластину.

Дело в том, что как я читал, то для этого нужен спец съемник, но его у меня не было.
Второй вариант закрутить три болтика до упора и закручивая их стянуть пластину, но посмотрев сколько там резьбы, я решил так не делать.

Но по другому снять эту пластину нельзя, "НИКАКИМ ТРЕХЛАПЫМ СЪЕМНИКОМ ВЫ НИЧЕГО НЕ СНИМЕТЕ, А ЕСЛИ БУДЕТЕ СРАЗУ ПЫТАТЬСЯ СТЯНУТЬ ВЕСЬ ШКИВ, ТО УГРОБИТЕ КОМПРЕССОР.

В итоге я сделал так.

Чисто из того, что валялось под рукой.

На вал компрессора я накрутил гайку, чтобы не испортить резьбу.

Ну а потом, удерживая гайку на центральном болту и закручивая его, пластина была снята.

Под ней стоят маленькие регулировочные шайбы, не потеряйте их!

Чтобы снять шкив, нужно снять стопорное кольцо.

Далее я его стянул просто руками.

На компрессоре остался электромагнит.

В принципе, на этом компрессоре у меня ничего не гудело, кстати подшипник ещё родной и проворачивался он довольно туго.

Япония. Внутри зелёная смазка.

Я поставил сальник на место, смазку не добавлял и решил переставить этот шкив, а не ставить новый подшипник.

На след день, я снял свой компрессор.

Для этого я делал так.

Снимаем поликлиновый ремень.
Откручиваем механизм натяжения ролика.

Два болтика под шестигранник, откручиваются быстро.

Это нам доступ к нижнему болту генератора, без откручивания ролика (ну не очень его удобно там откручивать).

Вот теперь болт выйдет без проблем.

Далее снимаем гену и перед нами сам компрессор.

Места достаточно.

Далее откручиваем трубки (я просто отжал сначала) и откручиваем сам компрессор.
В итоге потом аккуратно его извлекаем.

Эти отверстия обязательно закрываем, причём желательно плотно.

Далее осматриваем в каком состоянии масло в компрессоре, если оно не ярко зелёного цвета, то сливаем его (есть болт на корпусе), промываем растворителем и продуваем.
У меня оно было чистым, решил его не трогать.

Так же не теряем уплотнительные колечки, я поставил их обратно, но лучше заменить на новые и точно такие же и именно для систем кондиционирования, обычные чёрные не подойдут!

Далее я разобрал и этот компрессор, правда форма крышки у него была немного другая.
И сняв шкив, я увидел это.

Изоляция катушки начала плавиться.

Вроде ничего страшного, но на моём родном компрессоре такого не было, а доставалось ему не мало.

Тут всё как положено.

Более того, мой магнит был выше чем этот подгоревший.

Ну а далее сборка.
Во время сборки выяснилось, что у компрессоров разные прижимные пластины и шкивы.
В итоге на свой компрессор поставил со старого эл.магнит, шкив и пластину, т.е.всё в сборе.

В итоге проверил, чтобы всё нормально вращалось и срабатывал магнит, всё было норм.

Пока снята часть навески можно заодно и другими вопросами заняться.

Вот сейчас 10 минут и помпа будет в руках, но мне её менять не надо.

Все знают как неудобно менять натяжной ролик.

Ну а так немного проще. Снимаем крышечку и спокойно его откручиваем. Кстати я в свой просто добавил смазки.

Ну и раз пошла такая пьянка, я начал разбирать всё и вся, но вовремя передумал и часть собрал обратно.

Но трубку ВКГ и вакуумный насос всё же снял .

Трубка новая, но убогая. .

Её я снял, чтобы вместо её поставить.трубку вместе с маслоотделителем, но за разумные деньги я такой не нашёл, поэтому всё вычистив, я поставил её назад.

Вакуумный насос я снял, чтобы проверить как там уплотнительное кольцо, в итоге заменил кольцо и поставил всё на место.Кстати кольцо было целое.

В бензинках вместо него стоит трамблёр. Всё вычищаем, доступ здесь нормальный. И собираем.

Ну и не без помощи добрых людей, трубка всё же была найдена, но об этом в следующий раз.

Вот она заветная.

Как снять муфту компрессора кондиционера без съемника

Замена подшипника компрессора кондиционера (без снятия компрессора) Chevrolet Lanos 2005 — 2009

1. Установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса Шевроле Ланос.

2. Ослабьте затяжку гаек крепления колеса, приподнимите правую переднюю часть автомобиля с помощью домкрата, установите автомобиль на надежные опоры. Снимите правое переднее колесо.

3. Снимите подкрылок, получив доступ к защитному пластиковому кожуху двигателя.

Примечания:

Для удобства доступа к защитному кожуху рекомендуется снять воздушный резонатор.

Воздушный резонатор Шевроле Ланос.

4. Ключом «на 10» открутите 3 болта крепления защитного кожуха. Снимите защитный кожух.

Защитный кожух двигателя.

Компрессор кондиционера Шевроле Ланос.

5. Открутите основную гайку прижимной пластины компрессора воротком с торцевой насадкой «на 13 мм», придерживая пластину.

6. C помощью универсального сьемника извлекаем прижимную пластину компрессора кондиционера.

Шкив компрессора кондиционера.

7. Установите съёмник на шкив, после чего выкрутите шкив.

8. Сбейте фиксирующее кольцо подшипника на шкиве и аккуратно с помощью молотка и подходящей оправки выбейте сам подшипник.

Фиксирующее подшипник кольцо.

Старый и новый подшипники компрессора кондиционера.

9. При помощи старого подшипника запрессуйте новый подшипник обратно в шкив.

Новый подшипник компрессора кондиционера.

10. Накерните фиксирующее кольцо по краям шкива с помощью плоской отвертки и молотка.

11. Произведите сборку в обратном порядке.

Примечания:

При повреждении самого шкива, рекомендуется заменить его новым в комплекте с подшипником.

Перебрал муфту компрессора кондиционера(без съёмника), и небольшое ТО. — Volkswagen Sharan, 1.9 liter, 1999 year on DRIVE2

Ремонт системы кондиционирования салона. Не работает кондей.

Ремонт системы кондиционирования салона. Не работает кондей.

• Перейти на страницу:

11piligrim11 Супермодератор
Всего сообщений: 7372 Зарегистрирован: 12.03.2013 Вод.стаж с: 1995 Откуда: г.Минск Авто: VW Sharan, 1.8 20V Turbo, AWC 2001 г.в. Мешалка Возраст: 45

Сообщение 11piligrim11 » 04 апр 2013, 13:49

Ну вот и приближается лето красное. А как приятно, когда на улице +30, а в салоне, поддерживаемая исправной системой кондиционирования, установленная водителем двадцати градусная температура. И не верьте тем, кто утверждает, что кондиционер в шаране (галакси, альхамбре) слабое место, ломкий не надежный, дорогостоящий в ремонте. Враки это! Не хуже и не дороже, чем в других авто. Просто обслуживать его нужно. А в ремонте, разобраться совсем не сложно. Вот именно с этими вопросами и добро пожаловать в эту ветку. Ну а наши умельцы, с огромным удовольствием поделятся с вами имеющимися знаниями.

[email protected] Интересующийся
Всего сообщений: 22 Зарегистрирован: 22.03.2013 Вод.стаж с: 2001 Откуда: KZ. Темиртау. Авто: VW Saran, 2002, AYL 2.8, Tiptronik, B5w S, 2акб Возраст: 49

Сообщение [email protected] » 06 апр 2013, 19:46

у мну только предстоит с климатом заниматься.
взял Шарика с гемороем по кондиционеру . до кучи- двух контурный, присутствует.
весь процесс постараюсь за фотоляпать. и сразу фото-отчет, выложится.

11piligrim11 Супермодератор
Всего сообщений: 7372 Зарегистрирован: 12.03.2013 Вод.стаж с: 1995 Откуда: г.Минск Авто: VW Sharan, 1.8 20V Turbo, AWC 2001 г.в. Мешалка Возраст: 45

Сообщение 11piligrim11 » 06 апр 2013, 20:46

Cateika Главный электрик форума
Всего сообщений: 3540 Зарегистрирован: 25.03.2013

Сообщение Cateika » 09 апр 2013, 15:25

, четвёртый год, и всё без кандика . В первый сезон кинулся делать, у нас же. Он включался, но не холодил. Подъехал, выкачали охладитель — на весах показал 90 грамм , (для включения было достаточно), вакуумировали, приехал на следующий день, мерят — вакуума нет. Мужичок мне сказал: «. ищи дырку», с тем и «отпидалил» . так и езжу.
Накоплю сообщений, чтобы фотки вставлять можно было, есть ряд вопросов по кандику, мож кто и ответит-подскажет.
. .

11piligrim11 Супермодератор
Всего сообщений: 7372 Зарегистрирован: 12.03.2013 Вод.стаж с: 1995 Откуда: г.Минск Авто: VW Sharan, 1.8 20V Turbo, AWC 2001 г.в. Мешалка Возраст: 45

Сообщение 11piligrim11 » 09 апр 2013, 23:25

Ну во первых, сообщений у тебя достаточно. Во вторых, 90 грамм для включения кондея достаточно, но не достаточно для его работы. Ну ты представь. Половина системы должна быть заполнена жидким хладогентом а вторая газообразным. А у тебя на всю систему всего 90 грамм. Проверить дырки можно методом закачки в систему азота, а дальше с мыльной водичкой по трубкам. Где пузыри, там и дырка.
Отжалей денег на ремонт кондея. Когда сделаешь, от наслаждения будешь корить себя, что не сделал это раньше.

Alex2x Наблюдатель
Всего сообщений: 12 Зарегистрирован: 27.04.2013 Вод.стаж с: 1989 Откуда: frg (трудовой лагерь) Авто: vw sharan 1,9 tdi auy Возраст: 53

Сообщение Alex2x » 09 май 2013, 11:32

Вот сейчас как раз вплотную занимаюсь этой темой.
«Шарик» 1.9 TDI AUY 2000(ноябрь)г.в.
Не простое это дело.
Делаю всё сам. Нашёл дыру в обратке(толстая трубка),у заднего колеса(2х контурная система).
Запаял. Давил азотом 15-20 бар.
Потом конденсатор(радиатор)- пять дыр насчитал. Хотел паять, но потом оставил эту затею.
Купил новый в сборе с фильтром и поменял.
Снимал компрессор, промывал, а также ТРВ.
Всю систему продувал.
Всё на место собрал. Компрессор не создаёт давления.
Вот теперь ищу компрессор другой б/у шный.
Кто скажет, можно ли поставить, например гольфовский компрессор с таким же номером? (1J0820803A)

Сообщение Power » 09 май 2013, 23:55

Alex2x, конечно можно! Тем более еще и с таким же номером!
Можно и с другим, но только дорабатывать кронштейн и др. крепеж не всегда удобно. И имеет смысл.
У меня вообще компрессор корейский универсальный стоит. Harrison. А весь кондей незаводской Diavia Ecologica.

11piligrim11 Супермодератор
Всего сообщений: 7372 Зарегистрирован: 12.03.2013 Вод.стаж с: 1995 Откуда: г.Минск Авто: VW Sharan, 1.8 20V Turbo, AWC 2001 г.в. Мешалка Возраст: 45

Сообщение 11piligrim11 » 10 май 2013, 01:17

Alex2x, У компрессоров на VW крепления приимущественно одинаковые. Шкив то же особыми различиями не отличается. Есть вопрос только в порядке крепления трубок к нему. Существует две разновидности. Старый вариант, это когда обе трубки крепятся к нему одной пластиной на обном болту, как к клапану ТРВ, и вариант второй, нового образца, это когда каждая трубка прикручивается в компрессору отдельно. Конечно внутри, они отличаю, как крепятся трубки у тебя, и как на новом компрессоре. При установке, не забудь проверить наличие масла в самом компрессоре и добавить 50 грамм масла в систему.

Перебрал муфту компрессора кондиционера(без съёмника), и небольшое ТО.

Всем привет!
В общем пока система была без фреона, решил я заменить подшипник муфты компрессора, который начал умирать пару лет назад, но шума при работе не было, я его не трогал.

В общем для начала, я решил потренировать на своём старом, заклинившем компрессоре.

Зажал его в тиски и без проблем(компрессор в клине) открутил гайку (под ключ на 14 мм), резьба здесь обычная.

Далее нужно было как то извлечь верхнюю прижимную пластину.

Дело в том, что как я читал, то для этого нужен спец съемник, но его у меня не было.
Второй вариант закрутить три болтика до упора и закручивая их стянуть пластину, но посмотрев сколько там резьбы, я решил так не делать.

Но по другому снять эту пластину нельзя, «НИКАКИМ ТРЕХЛАПЫМ СЪЕМНИКОМ ВЫ НИЧЕГО НЕ СНИМЕТЕ, А ЕСЛИ БУДЕТЕ СРАЗУ ПЫТАТЬСЯ СТЯНУТЬ ВЕСЬ ШКИВ, ТО УГРОБИТЕ КОМПРЕССОР.

В итоге я сделал так.

На вал компрессора я накрутил гайку, чтобы не испортить резьбу.

Ну а потом, удерживая гайку на центральном болту и закручивая его, пластина была снята.

Под ней стоят маленькие регулировочные шайбы, не потеряйте их!

Далее я его стянул просто руками.

В принципе, на этом компрессоре у меня ничего не гудело, кстати подшипник ещё родной и проворачивался он довольно туго.

Я поставил сальник на место, смазку не добавлял и решил переставить этот шкив, а не ставить новый подшипник.

На след день, я снял свой компрессор.

Для этого я делал так.

Снимаем поликлиновый ремень.
Откручиваем механизм натяжения ролика.

Это нам доступ к нижнему болту генератора, без откручивания ролика (ну не очень его удобно там откручивать).

Далее снимаем гену и перед нами сам компрессор.

Далее откручиваем трубки (я просто отжал сначала) и откручиваем сам компрессор.
В итоге потом аккуратно его извлекаем.

Далее осматриваем в каком состоянии масло в компрессоре, если оно не ярко зелёного цвета, то сливаем его (есть болт на корпусе), промываем растворителем и продуваем.
У меня оно было чистым, решил его не трогать.

Так же не теряем уплотнительные колечки, я поставил их обратно, но лучше заменить на новые и точно такие же и именно для систем кондиционирования, обычные чёрные не подойдут!

Далее я разобрал и этот компрессор, правда форма крышки у него была немного другая.
И сняв шкив, я увидел это.

Вроде ничего страшного, но на моём родном компрессоре такого не было, а доставалось ему не мало.

Более того, мой магнит был выше чем этот подгоревший.

Ну а далее сборка.
Во время сборки выяснилось, что у компрессоров разные прижимные пластины и шкивы.
В итоге на свой компрессор поставил со старого эл.магнит, шкив и пластину, т.е.всё в сборе.

В итоге проверил, чтобы всё нормально вращалось и срабатывал магнит, всё было норм.

Вроде заклинил компрессор на Фольксваген Шаран 1,9 TDI [AUY]. (Опресовали систему аргоном.сработала муфта и клин)

Приехал к знакомому опресовать систему аргоном.Опресовали-давление держит но по чуть чуть травит из осушителя -у шаранов блин это наверное у всех. Думаю заменю осушитель и заварю всё нахр**н(в смысле верхнюю крышечку) НО ВОТ КАКАЯ БЯДА на меня внезапно напала.Отъехал от знакомого метров 200 как повалил дым из под капота и некрасиво запахло жженым.Открыл капот дым около компрессора,сам он кипяток!Я долго не думая выпускаю азот из системы и завожу чтобы ремень генератора не прогорел стоя на одном месте .Вобщем как будто клину дал компрессор.Вопрос-стоит ли пытаться снять и отремонтировать?Что может заклинить?Купил в Минске компрессор БУ ,установил. Свой стал проверять ,рукой прижал муфту,крутнул всё блин крутиться и чуть-чуть хлюпает,но один выход как новый-ни одной капельки масла!Что думать рабочий он или нет?

Pierburg

Оракул

Сообщения 4 134 Реакции 481 Город Нерезиновая Авто Volvo S40 1.8; Dodge Grand Caravan — 3.0, Ford Mondeo 4 — 240HP, VW Passat B4 — остался на форуме

PRivate

Завсегдатай

Жалко мой вскрывать! Выглядит как новый.Рукой проворачиваеться.Масло не темное.Вопрос в другом!Почему при давлении в системе начал проскальзывать ремень по шкиву компрессора!Прошу дельных советов.

Stas2013

Участник

У меня в пассате заклинил из-за мусора в системе(при покупке предыдущий владелец ничего ни сказал о том что менял компрессор как оказалось при вскрытии он скорее всего стоял в пыли и натянул мусор при установке его не промылии просто заправили.)Заменил, промыл ситему, заправил,все ок- полет нормальный.

popov2

профи

Сообщения 9 720 Реакции 4 068 Город Беларусь Волковыск Авто ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.

Жалко мой вскрывать! Выглядит как новый.Рукой проворачиваеться.Масло не темное.Вопрос в другом!Почему при давлении в системе начал проскальзывать ремень по шкиву компрессора!Прошу дельных советов.

может Вы давление азота дали по самое небалуйся?и нестоило его вообще включать на азоте.
азот только для опресовки.