Как проверить герметичность системы охлаждения двигателя

Проверка системы охлаждения на герметичность. Как выгнать воздух из системы охлаждения.

Как проверить систему охлаждения на герметичность? Как прокачать и выгнать воздух из системы охлаждения?

Если в автомобиле не герметична система охлаждения, и регулярно уходит антифриз и проверка системы охлаждения стоит на сто дорого, то вам поможет не дорогая приспособа которую вы сможете сделать своими руками и за 5 минут проверить систему охлаждения на герметичность.

После замены антифриза в системе охлаждения или после каких либо работ с охлаждением двигателя, замена помпы, замена термостата и т.д. в системе охлаждения двигателя появляется воздушная пробка. Для того что бы правильно развоздушить и выгнать весь воздух из системы охлаждения вам понадобится много времени и появляется большая вероятность перегреть двигатель.

В видео вы увидите как с помощью не хитрой самодельной прокачки вы сможете выгнать воздух из системы охлаждения и полностью развоздушить.

диагностика системы охлаждение, поиск утечек

к сожалению, мало кто понимает важность герметичности системы охлаждения. Её задача — держать такой температурный режим, при котором мотор выходит на максимальный КПД и минимально изнашивается. И эта оптимальная температура близка к 100 градусам. В системе присутствует избыточное давление, благодаря которому температура закипания повышена. А когда герметичность нарушена, мотор работает всё время на грани закипания. Это чревато куда более дорогими (в устранении ) последствиями. Например, образованием паровоздушных пробок, мешающих циркуляции, локальным перегревам, деформацией головки блока

Так что если вы обнаруживаете, что уровень в расширительном бачке регулярно понижается, не стоит откладывать поиск места утечки до тех пор, пока польётся ручьём. Диагностика системы охлаждения очень проста: необходимо создать избыточное давление и смотреть, откуда потечёт. Но делать это нужно на хорошо остывшем моторе.

Для этой процедуры можно использовать обычный насос (ручной или ножной — не важно)

-снимаем патрубок, подводящий ОХ к расширительному бачку, на его место надеваем шланг с насоса, а патрубок затыкаем болтом подходящего диаметра

и создаём порядка 1,5 Кг/см

при бОльшем давлении, кстати, должен сработать клапан в пробке.

-ищем, откуда потечёт

до начала диагностики

во время диагностики

— если же не наблюдается очевидных мест утечек, в первую очередь следует проверить пол в салоне, не прохудился ли радиатор отопителя

затем посмотрите на обратную сторону блока, с подъёмника или ямы

ну а последнее место — камера сгорания. Выкрутите свечи и загляните туда, подсвечивая себе, например, светодиодом на проводах.

удачи на дорогах!

75 комментариев на «диагностика системы охлаждение, поиск утечек»

«ну а последнее место – камера сгорания».
Яков, извините за необразованность, и что , какие выводы если в камеру льёт?

снимать головку, а там видно будет

Спасибо Яков, отличный способ, недавно испытал. Правдо вместо насоса — компрессором и подкачным пистолетом для шин накачивал потихоньку. Пробка пшикала при 1.5 атм, т.е. исправная. Ну а течи отлично выявились, с некоторых мест прям ручьем текло, хотя во время езды совсем чуть-чуть потело (т.е. наверное при езде не набирало нужного давления). Но другое дело, что некоторые патрубки пришлось сейчас «до усрачки» затягивать, видимо старость резины, ржавчина делают свое дело. Особенно это не нравится, когда патрубки на печке, а там пластиковые вывода, как бы не хрустнули от усилия хомута.Видимо лучше искать широкие хомуты, либо два малых, чтоб не приходилось так сильно тянуть.

ручной насос тем и хорош, что им случайно не создать избыточного давления:-)

Ручной насос хорош, но в продаже почти все насосы китай, и манометры в них хреновые, показывают значения «от балды»)))

Здравствуйте. а если использовать ручной насос куда вмонтировать манометр?

смотря что за манометр:-)
можно в трубку от насоса к бачку

Яков здравствуйте,ответьте на мое мыло, причина в следующем,зимой уходит антифриз, капает по задней стенке двигателя, за всю зиму доливаю примерно литр, откуда капает найти не могу,нужно снимать коллектор и искать,так не увидеть,летом антифриз не уходит вообще, проблема возникает только зимой в сильные морозы после -10 примерно… не подскажите откуда может капать ? есть подозрения на прокладку головы(
С низу сколько не смотрел все не мог понять откуда, да и с верху особо не подлезть….

понимать бы ещё, о каком моторе идёт речь:-)
а вообще на большинстве моторов, устанавливаемых на Г2/Г3 и В3/В4 с карбюратором или моновпрыском, слабым местом является резиновое уплотнение между впускным коллектором и головкой блока. Течёт по задней стенке блока, снизу всё равно не видно.

Машина WV Passat b6 двигатель 2 литра 150 лошадей BVY

увы, не глядя ничего не смогу предположить:-(

golf 2; 1.6 ;Выбило заглушку блока цилиндров(под коллектором),не знаете как лучше её устанавливать,как запрессовывать?снимать ли коллектор?

я правильно понимаю, что заглушка именно в блоке?
Если я правильно понимаю, о чём идёт речь, то менять её достаточно просто, головку снимать нет нужды. Запрессовывать тоже просто: подобрать оправку по диаметру, например, головку из набора инструментов, и забивать молотком. К сожалению описать сложнее, чем сделать:-)

щели не останутся после забивания молотком? для уточнения о чем идет речь,отверстий с заглушками там 3.(оттуда льет антифриз сейчас,т.к. выбило одну)
так вот там не особо размахнешься….

я понимаю, о чём идёт речь, доводилось сталкиваться. Для организации пространства можно открутить привод. Сама заглушка имеет конусную форму, поэтому щелей оставаться не должно, а для равномерности как раз важно правильно подобрать оправку

Добрый день, подскажите, а чем черевата низка температура для дизельного мотора? Двигатель — AVF. С текущим термостатом температура 78 градсов. Заменил на новый оригинал — на холостых 96, по трассе — 108. Вернул обратно старый…

устройство двигателя внутреннего сгорания таково, что его максимальный КПД возможен только при рабочей температуре. И при ней же происходит минимальный износ. Недогрев двигателя — это меньшая компрессия, бОльший прорыв газов из камеры сгорания в картер, ухудшение свойств масла, повышенный износ и т.д. Если Вы ставили действительно оригинальный термостат, я бы скорее заподозрил искажения показаний датчиком температуры, чем его (термостата) некорректную работу

Яков, здравствуйте. Позвольте задать Вам вопрос. Я езжу на Г2, двигатель MH. В системе охлаждения очень плохая циркуляция. На ХХ струи из обратки в бачок нет, появляется она только при 4000 об./мин, но уж очень хиленькая. Помпа установлена новая Hepu, также заменен термостат (такая ситуация имела место и со старой помпой). Кстати, в процессе прокачки системы струя из обратки моментами была очень интенсивной, но после того как весь воздух вышел, возникла вышеописанная картина. Отопитель при этом отапливает солидно — собственно, для охлаждения двигателя постоянно приходится «топить печку».
Вот собственно вопрос: как такое вообще возможно.

моторы типа МН «славятся» тем, что их сложно прогреть и даже вывести хотя бы оптимальную рабочую температуру. Ввиду малого размера в подкапотном пространстве хорошая продуваемость и теплоотвод.
Будь проблема с циркуляцией, мотор всё время бы кипел.

Вот что меня больше всего и беспокоит, что температура, судя по указателю, выше рабочей: примерно 110 по Цельсию. Я просто боюсь ездить с выключенным отопителем.

а вентилятор на радиаторе включается и выключается?

Включается он, к сожалению, с кнопки. Включаю его при температуре

90 и оставляю до конца поездки (печка так же). Кстати говоря, патрубки малого круга на ощупь значительно горячее патрубков у радиатора.

ну, я не умею ставить диагноз по интернету, слишком много вариантов возможно, извините

Что ж, все равно спасибо…

дальнейшие поиски неисправности, мне кажется, нужно разбить на два направления:
1) определение реальной температуры двигателя. Показания приборка — не гарантия точности. Будь включение вентилятора штатное, по его поведению можно было делать выводы. Ну и из-за колхоза придётся думать как-то по другому
2)если действительно мотор закипает, проверять циркуляцию, продуваемость отводящего патрубка, наличие газов в рубашке охлаждения

Так я и мыслил. Мотор реально перегревается, тестер показывал температуру 105+/-5. Газов нет. Циркуляция действительно не к черту, но отводящий патрубок легко продувается и помпа исправна. Чудес не бывает, но тут действительно какое-то чудо..

а термостат присутствует? Не удалён, случайно, в ходе борьбы с перегревом?:-)

Нет, что Вы) Установлен на днях Wahler на 84 градуса. Открывается и закрывается как положено, даже со стрелкой на приборке все согласуется.

Здравствуйте Яков!
Помогите советом если возможно .
Вытек антифриз ,и мне кажется через расширительный бачок (за кожухом сзади )
Возможно ли это и в чем может быть причина?
Ещё мне сказали что может быть избыточное давление,газы попадают ,два месяца назад я менял прокладку гбц .
vw golf3 ADZ1.8

Добрый день. Позади расширительного бачка отверстие, через которое стравливается избыточное давление. Причин для этого явления может быть несколько. От мелких, типа забитого тонкого шланга между верхним фланцем и расширительным бачком, до кривой плоскости головки блока. Точнее скажет только диагностика

Здравствуйте Яков.Разобрался я с утечкой антифриза ,причина как говорится и ломаного гроша не стоит.отошел предохранитель вентилятора радиатора.
Респект за сайт ,Спасибо за помощь.

Здравствуйте Яков. Есть проблема. Машина Audi 80 B3, 1.6, Pierburg 2EE. НЕ открылся термостат, в связи с чем (как мне кажется) начало выдавливать антифриз на приёмную трубу, наверно, из впускного коллектора . Видел струйку стекающего антифриза на трубу чуть выше лямбда-зонда , только не было видно откуда (соответственно дым, запах). 2 года назад была аналогичная ситуация, но тогда «прорвало» заглушку на ГБЦ за роликом ГРМ-а. Она была заменена вместе с одной из трех заглушек на впускном коллекторе (та всё время была мокрая и при первом касании порвалась), а так же прокладка ВК и резинка. Так вот, сейчас оставшиеся 2 заглушки на ВК — сухие, патрубки тоже. Откуда еще может давить антифриз? Есть там ещё какие-нибудь «тонкие» места?

давление, оно само по себе коварное, и ищет места, где тоньше:-) Например, шланги рвутся чаще, чем вылетают заглушки. Но возраст автомобиля количество таких мест увеличивает. Не вижу смысла гадать, нужно сделать опрессовку на холодную, и установить точное место

Спасибо. Оказалась, что одна из оставшихся двух заглушек на впускном коллекторе «дала течь». Стенка у неё была тоньше ржавой железной банки, и при первом касании отверткой была пробита. Благо прошлый опыт не прошел даром и ещё 2 года назад были приобретены необходимый заглушки в нужном количестве. Теперь машина снова на ходу. Еще раз спасибо.

да, и мне эти заглушки всё чаще приходится менять:-(

Здравствуйте! Весь вечер посвятил изучению Вашего сайта и нашел множество очень полезной информации (например, про закладные гайки в Гольф2 и способы их замены) Спасибо, за то, что не просто владеете информацией, полученной, наверняка годами опыта, но еще и делитесь этой информацией!

Собственно, может найдете минуту времени и по моему вопросу-проблеме.
Чуть выше был диалог по поводу перегревающегося Гольф2 с движком 1,3MH.
У меня такой же двигатель, но проблема диаметрально противоположная) Очень, очень долго греется двигатель. То есть, до рабочей температуры (она у меня когда стрелка в центре приборной шкалы) проходит примерно полчаса и больше.
Сильнее всего напрягает тот факт, что скоро зима, но я точно и уверенно помню, что прошлые годы при утреннем запуске проходило буквально 7-10 минут, после чего из печки уже дул достаточно теплый воздух, размораживая стекла. С ужасом думаю, что теперь мне наверно около часа придется прогревать машину.

Понятно, что как бы первая причина обычно термостат. Но я сменил уже ТРИ термостата. Безрезультатно. (не считая того, что так как термостаты были на разные темп-ры открытия (84,87,92) то и рабочая температура держалась в этих пределах.
Но проблема то осталась… Местные специалисты посоветовали заменить радиатор и помпу. Но как то вроде слабо вяжется с моей неисправностью (не могла же помпа сама по себе начать быстрее качать ОЖ)))
Может быть есть еще что то, так сказать, нечто из скрытных особенностей и причин такого поведения этого MH. ?

сколько раз сталкивался с этими моторами, всегда удивляли своей «прохладностью». И мне ни разу не удавалось сделать их горячее какими-то особыми методами. Зачастую упирался в том, что термостат — исправен, но мотор даже до температуры его открытия не прогревается:-(

Ну да, о их «прохладности» уже начитался. Хотя, у меня и сейчас он после прогрева открывает термостат, а позже включается вентилятор радиатора. То есть, стандартные режимы. Но вот ВРЕМЯ ДО этого прогрева… Всё бы ничего, если бы не тот факт, что еще в позапрошлом году ситуация была очень даже нормальная.

Что ж, буду копать и копать. Дальше и глубже))
И, конечно, большое спасибо за ответ.

К сожалению именно этот вопрос для меня до сих пор — загадка:-(

Здравствуйте Яков. Хочу у вас спросить совета. У меня машина Гольф3 АЕЕ, 95год. Прошлую зиму ездил без проблем, температура на панели в норме в салоне тепло,даже печку на полную редко включал.В этом году при движении температура стала падать до 70. Когда стоишь прогревается до 90 и печь дует горячим воздухом, если включить вентилятор печки на 4 скорость, то дует теплым, близким к комнатной температуре, но не горячим, а вентилятор радиатора включается. Перед прошлой зимой поменял резиновые кольца под датчиками тем-ры, из под них чуть капало, перед этой зимой в морозы тоже начало подкапывать(подкапывают только на холодную когда машина стоит). В чем может быть причина? Уровень ОЖ в норме. Может ли воздух попадать через них и создавать проблему?

моторы ABD/ABU/AEE — самые сложно прогреваемые моторы. В том плане, что даже при исправной системе сам мотор не нагревает охлаждающую жидкость достаточно, что бы протопить и салон, и держать оптимальную температуру. Но если у Вас есть заметные изменения по сравнению с тем, как было раньше (при таких же погодных условиях), то вероятнее всего проблема с термостатом, он или раньше открываться стал, или не полностью закрывается.

А может ли быть причина в датчике тем-ры? Один владелец пассата мне сказал что была у него такая же проблема, менял термостат но не помогло, причина оказалась в датчике.

неисправный датчик будет не корректно показывать температуру. Но речь то о том, что показания меняются в жесткой зависимости от режима движения.

здрасьте, Яков у меня проблема — венто 92г 1.8 ААМ. двиг греется до 70 градусов, вентилятор охлаждения радиатора включается, но в салоне печка не греет, при 1-2 скорости она подувает слегка теплом, а на 3-4 холодом. заслонки целые. термостат исправен, вахлер .

во-первых, при 70° ни термостат не откроется, ни вентилятор на радиаторе включиться не должен:-) Так что скорее всего ДТЖ подвирает.
во-вторых, причиной холода в салоне может быть как забитый радиатор отопителя, так и пострадавшие уплотнения заслонок, которые распределют потоки воздуха

ну заслонки же целые, а вот радиатор печки пожалуй почищу

на заслонках есть поролон, он, бывает, в труху превращается:-)

поролон новый! поменял антифриз, и помпу, проблема осталась((( думаю может кока-колой промыть систему?)

70градусов — это проблема приборки — недопоказывает она, поменял на новую, 90градусов есть стоит как вкопаная.

значит проблема именно с радиатором отопителя

Обсуждали выше тему по поводу термостата, сегодня до него добрался и оказалось что он не просто залип,а вообще развалился. Поставил новый. Но к сожалению проблема осталась, по трассе выдувает до 70 и ниже.При покупке нового термостата сказали дома проверить его в кипятке. Я проверил, шток из него вылез, а должен ли он самостоятельно задвинуться или же когда он в сборе с корпусом его пружина задвигает по мере остывания?дома я его сам задвигал пальцем когда он остывал то плавно под усилием я его вернул в исходное положение.Может я чего неправильно собрал? Там кроме термостата и фланца (крышка с резиновым кольцом) есть еще какие-то детали?

не надо слушать подобных советчиков. Термостат той конструкции, что ставится на АЕЕ, подразумевает обязательную ответную часть, в крышке термостата. Та в перемычке небольшое углубление, в него и должен упираться шток. Не уверен, что если он вылез просто так, термостат и дальше будет работать корректно.

По поводу недогрева Aee: я тоже столкнулся с этой проблемой (у меня гольф3, 1,6 aee). Когда менял второй по счету термостат из-за остывания двигателя при движении, обратил внимание, что сам термостат внутри корпуса термостата(оригинального) не прижимается плотно к крышке выпуска антифриза на радиатор, т.е. болтается внутри и пропускает антифриз на большой круг. Можно банально проверить во время прогрева двигателя- верхний толстый патрубок должен оставться холодным, в то время, как нижний будет нагреваться. Победил эту ситуацию, заказав термостат вместе с крышкой-фланцем (гейц TH14787K1) Удачи!

Яков, день добрый! Подскажите, кроме оригинала, термостаты каких фирм можно устанавливать и при этом не скрещивать пальцы:)?

Привет Яков, у меня гольф 3 мотор ABU, недавно поменял прокладка головкы, поменял термостат, но все равно трубы растягиваются, собирают газы, и иногда датчик показивает 95 градусов температура воды, поменял даже крышку расширительного бачка, но все равно одно и тоже проблема, на холодном времям антифриз капает от трубы, которое из термостата идет до помпа, скажите пожалуйста что мне делать, извините если хорошо не обьяснил

а в каком состоянии поверхность головки блока и самого блока? Шлифовку проводили, или хотя бы замеры?

да все сделали, поменяли клапаны, протилька тоже сделали, замерыли, все 13

для начала устраните утечку. Система должна быть герметичной.

я залил жидкую штучку, Гера называется, и очень мало течет, два три капли, а когда начинает мотор работать вообще не течет, но шланги раздуваются, открою крышку и все нормально, успокоивается

вот это напрасно:-( Герметики не могут работать выборочно, а затыкают всё подряд.
Проверьте, как свободно продувается тонкий шланг возвратки на расширительный бачок.

а может ли датчик показать что температура воды больше 110? когда водил до 20 км она не поднимался от 90, останавился пять минут завожу и показывает 110, отключаю потом снова завожу и все показывает 90

ну, тут два варианта я вижу: или датчик врёт, или реальная проблема с системой охлаждения.
Один из показателей исправной работы — вентилятор радиатора. Если он включается, а главное — выключается, значит терморегулирование происходит.

короче сделали все, но газы из шлангах не отпускается, советуй пожалуйста, можно ли очень маленькую дырочку сделать на крышке? поможет это?

нет, таких советов от меня Вы не получите:-)
Я могу только посоветовать обратиться к другим специалистам. Одна голова хорошо, две лучше.
Но смотреть надо машину глазами и руками, гадание по интернету — удел шарлатанов:-)

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста надо ли новый термостат проверять в кипятке ? Или просто ставить и не проверять его никак?

Проверка в кипятке поможет выявить только явный брак, а не корректную работу, ранее или позднее открытие — нет. так что, ИМХО, не имеет смысла.

Здравствуйте
Подскажите у меня проблема, пассат б5 двигатель AHL 1.6
антифриз уходит в камеру сгорания, под клапонной крышкой эмульсия, в слитом масле эмульсии не было. Поменял прокладку ГБЦ, головку проверили заменил на другую. Ровная трещин нет. Проехал 200 км антифриз снова уходит в камеру и на 2 тысячах оборотов в салоне слышно бульканье.

Добрый вечер, Дмитрий.
Вам делали трудоёмкую работу, требующую знаний и квалификации, но вы ожидаете от меня диагноза по интернету?:-)
Боюсь, разочарую, а диагнозы стараюсь ставить только по результатам инструментальной диагностики.

Добрый день
подскажите пожалуйста номер радиатора охлаждения двигателя на ам VW Touran 1.6 Bse 2009 по брэнду Valeo
Cпасибо

Как проверить идут ли выхлопные газы в систему охлаждения

Нарушения в работе системы охлаждения двигателя – серьезнейшая неисправность, результатом которой будет полный выход двигателя из строя, если не обратить на это внимания. Особенно когда это связано с прорывом газов из цилиндров, что само по себе представляет опасность.

Нарушается работа цилиндро-поршневой группы и главных подшипников коленвала с одновременным перегревом мотора в целом.

Почему система охлаждения должна быть герметичной

Температура кипения антифриза очень незначительно отличается от показателей обычной воды при нормальном атмосферном давлении. Между тем повышение ее очень полезно для улучшения КПД двигателя. Выход найден в герметизации системы.

При росте температуры начинается парообразование, которое легко перерастет в интенсивное кипение, если не принять меры. Но за счет ограничения объема в замкнутой системе будет увеличено давление. По законам физики это приведет к повышению точки кипения.

Так будет продолжаться, пока давление не станет аварийным. Сработает защитный клапан, но это уже катастрофическое развитие ситуации.

Действительно с ростом температуры улучшится теплообмен с продуваемым через радиатор воздухом, режим стабилизируется на заданной высокой точке, превышающей температуру кипения в свободной атмосфере.

Признаки попадания выхлопных газов в антифриз

Разгерметизация рубашки охлаждения в зоне рабочего объема цилиндров вызовет обмен жидкостью и газами. В момент рабочего хода или сжатия давление в цилиндре высокое, газы пойдут в антифриз системы охлаждения.

Там увеличится встречный напор, и как только давление снизится (такты впуска или выпуска), уже жидкость будет попадать в цилиндр.

Отсюда и признаки:

• общий перегрев двигателя;
• плохая работа отопителя салона;
• при работе двигателя выход пузырьков в расширительном бачке;
• белый дым из выхлопной трубы прогретого мотора;
• запах отработанных газов из бачка;
• заметное и постоянное снижение уровня антифриза.

Явление очень опасное, поэтому надо немедленно приступать к поиску причины и её устранению.

Из-за чего прорываются газы в систему охлаждения

Возможно несколько случаев:

• прогар прокладки под головкой блока (ГБЦ);
• нарушение технологии установки ГБЦ;
• коррозия, повреждение и искривление привалочных поверхностей ГБЦ и блока;
• трещины в головке и блоке.

Точный диагноз выявится после демонтажа ГБЦ, но провести предварительную безразборную диагностику надо обязательно.

Как проверить системы охлаждения двигателя на герметичность тестером

Приборные методы контроля включают в себя такую методику, как анализ химического состава газов в расширительном бачке.

Иногда используется стандартный моторный газоанализатор на окись и двуокись углерода, но лучше воспользоваться специализированным тестером.

Его насадка на горловину бачка имеет способность отфильтровывать ложные частицы с содержанием углерода, пропуская к тестовой жидкости только нужный газ CO2.

При работе мотора она изменит цвет, если реально есть утечка выхлопа в рубашку охлаждения.

Чтобы не тратить деньги на дорогостоящее оборудование, простой тест можно сделать и самому, понадобится для этого гидрозатвор и индикатор. Более подробно, как его сделать смотрите видео ниже.

Как не допустить прорыв выхлопных газов в ОЖ в будущем

При проведении ремонта, который состоит из заварки трещин, когда это возможно, шлифовки и выравнивания плоскостей ГБЦ и блока и установки новой прокладки, надо отследить некоторые моменты с наиболее вероятными ошибками:

• болты головки проверяются на остаточную деформацию, если это допустимо, а самым правильным будет заменить их на новые;
• плоскости прошлифовываются при малейших подозрениях в ходе инструментального контроля;
• прокладка ГБЦ используется только заводского рекомендованного качества, если это металлопакет, то её нельзя менять ни на какую иную;
• затяжка болтов производится строго по схеме в указанное количество приемов и с применением динамометрического ключа;
• заварка трещин – исключительный случай, следует понимать, что уставший металл невозможно восстановить дополнительными термоударами, такие детали надо менять на новые;
• этого подхода следует придерживаться после перегрева с сильной деформацией ГБЦ и блока.

В ходе эксплуатации основной причиной пробоя будет перегрев. К нему ведет как невнимание к температуре мотора в сложных условиях, так и объективные причины.

Это загрязнение радиаторов внутри и снаружи, пренебрежение сроками замены антифриза, нарушения состава смеси и момента опережения зажигания.

Последние могут быть и штатными, но не оптимальными к применяемому топливу. Возникает детонация и локальные перегревы в камере сгорания.

Даже если у двигателя имеется совершенная система электронного управления, она рассчитана на некоторый запас, в пределах которого не выдается ошибка. В тяжелых условиях такого отклонения может быть достаточно для создания аварийной ситуации в моторе.

Как выхлопные газы попадают в систему охлаждения?

Для сохранения в исправности деталей двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и поддержания его экономичной работы необходимо отводить тепло, в том числе через охлаждающую жидкость. При нарушении циркуляции потока, плотности среды возникает местный или общий перегрев. Охлаждающая жидкость циркулирует в зарубашечном пространстве, омывая наружные стенки цилиндров и камер сгорания. Таким образом она протекает через полости блока и головки блока цилиндров (ГБЦ). Их негерметичность вызывает в частности прорыв газов в контур охлаждения и наиболее часто это происходит в плоскости их соединения.

Как это устроено и что происходит

Общая головка устанавливается на полный и неполный ряд цилиндров. На более крупных ДВС каждый цилиндр имеет свою головку.

Рядные моторы легковых автомобилей чаще всего оборудуются общей ГБЦ. Ее прокладка тоже общая. Это высокотехнологичная деталь и ответственное соединение собирается по жестким технологическим нормам.

Общая прокладка имеет отверстия под поршни. Их края ограничены металлическими обечайками. При установке последние зажимаются между торцом гильзы и плоскостью головки. Металл противостоит воздействию температур. Прокладка имеет многочисленные вырезы для полостей системы охлаждения. В уплотнении обустроены отверстия для масла — большие сливные и маленькое подводящее. Его тоже окаймляет металл, т.к. горячая смазка подается под давлением в несколько атмосфер.

В процессе эксплуатации происходят изменения. Болты ГБЦ несколько растягиваются, головка постепенно выгибается вверх посередине, а прокладка уплотняется. Если машина перегревалась, то головка получает большие, сложные деформации. Обечайки цилиндров подгорают и это грозит выбросом газов в систему охлаждения.

Чем опасны продукты горения в системе охлаждения

Выхлопные газы, попавшие в систему охлаждения, ухудшают отвод тепла от ГБЦ и цилиндропоршневой группы.

• нагревают охлаждающую жидкость (ОЖ);
• создают пробки. Способствуют застою ОЖ;
• препятствуют отводу тепла, т.к. теплоемкость газа в разы меньше теплоемкости жидкости.

Местное кипение

Пузырьки могут создавать локальный перегрев одного из цилиндров. При этом показания температуры на стрелке прибора будут в норме. Но вот верхнее компрессионное кольцо не будет охлаждаться должным образом. В результате постоянного воздействия предельных температур упругое, жесткое кольцо становится мягким, как говорят, ватным. Оно не может удерживать компрессию и требует замены, что означает ремонт ЦПГ.

Последствия проникновения выхлопа в ОЖ

Наполнение системы выхлопными газами может только увеличиваться. Со временем пробок будет становиться все больше, а циркуляция охлаждающей жидкости все хуже. Наконец антифриз закипает, и пар выдавливает его через расширительный бачок наружу. Происходит перегрев.

Даже если мотор не вышел из строя, он уже точно требует диагностики.

До такого момента желательно не доводить и вовремя приостановить эксплуатацию.

Симптомы неисправности

Многие признаки неисправности охлаждения наводят на подозрение, что рабочие газы прорываются в рубашку блока.

1. Падение температуры в салоне. .
2. Появление пара на выхлопе.
3. Бурление в расширительном бачке.
4. Бурление при снятой крышке радиатора.
5. Попадание антифриза в масло увеличивает вероятность газовой утечки.

Все это симптомы разных неисправностей. Но подтверждением прорыва газов в систему охлаждения являются пузыри и характерный запах выхлопа. Чтобы обнаружить прорыв газов и проверить состав газов в системе охлаждения, применяют прибор, в котором летучие вещества пропускают через жидкость-индикатор. Изменение ее цвета говорит о присутствии продуктов горения. Применение его в автомастерской оправдано, т.к. быстро подтверждает или опровергает опасения. Заводить его в гараже ради собственного автомобиля вряд ли имеет смысл. Он стоит около 10 000 рублей, а применяют его крайне редко. Тем более негерметичный контур охлаждения наверняка выдаст и другие признаки неисправности. В любом случае нужно провести диагностику системы.

Как проверить систему охлаждения на наличие газов

Многие неисправности контура охлаждения можно выявить, не имея специальных средств диагностики.

1. Для начала проверяют уровень ОЖ, доливают, если надо, устраняют пробки. Проверяют уровень масла. Он может быть повышенным при попадании антифриза.
2. Заводят двигатель и наблюдают за режимом прогрева, протечками, пузырьками газов в расширительном бачке. Должен полноценно заработать салонный отопитель. При достижении определенной температуры открывается термостат. При этом патрубки радиатора активно нагреваются — это ОЖ идет на большой круг. Температура на приборе при этом может незначительно упасть, но вскоре пойти на подъем. Это тоже симптом срабатывания термостата.
3. Следующая ступень прогрева — это включение электрического вентилятора или срабатывание вискомуфты вентилятора. Механический вентилятор находится в постоянном зацеплении. Неисправности системы бывают причинами местного кипения и бурления в расширительном бачке. Но это лишь пар. Причиной кипения бывает неисправная крышка радиатора. Если ее клапан поддерживает давление ниже регламентированного, антифриз закипает при меньшей температуре и газовые пузырьки выходят наружу. Кипеть может некачественный антифриз — подделка. Его необходимо заменить.
4. Если все же подозрение на прорыв газов остается, следует опрессовать систему и выявить неплотность. Специальным насосом для диагностики создают давление в системе в соответствии с рабочей документацией прибора и автомобиля. При падении давления остается найти место утечки. Его можно определить визуально и на слух. ОЖ может пойти наружу, в надпоршневое пространство, в масло. Признаком попадания антифриза в камеру сгорания является залитая свеча и отмытые внутренние поверхности головки.

Заглянуть внутрь мотора поможет эндоскоп либо простой фонарик. Течь желательно найти безошибочно, а не бросаться сразу менять прокладку ГБЦ.

И еще один способ проверки герметичности. В свечные отверстия нужно подавать сжатый воздух и наблюдать за уровнем антифриза в расширительном бачке или радиаторе.

Причины образования неплотности

Пути газовой утечки в систему охлаждения три:

1. Через головку блока.
2. Через прокладку.
3. Через блок цилиндров.

Неисправности ГБЦ

• трещина в теле ГБЦ. Они зарождаются от перегрева, нарушения правил установки. Применение в качестве ОЖ воды, ее замерзание, расширение при превращении в лед — причина трещины;
• вода также вызывает коррозию, медленно разрушающую поверхность прилегания;
• еще более агрессивной может оказаться некачественная ОЖ. Особо настораживает жидкость с запахом аммиака. Подделка быстро выгрызает глубокие каверны в металле;
• кривизна посадочной поверхности ГБЦ сокращает срок службы соединения.

Неисправности блока

• Поверхность блока имеет каверны. Природа их образований та же, что и на плоскости ГБЦ.
• Трещины в гильзах.

Во время длительной стоянки на поршне может скопиться вода. При замерзании в гильзе образуется трещина.

Гидроудар происходит, когда вода под действием поршня упирается в ГБЦ. Из-за несжимаемости жидкости случается трещина в цилиндровой втулке, а также изгиб шатуна. Эта жидкость может оказаться и антифризом, который просочился через неплотную прокладку блока.

Выступание гильзы над блоком меньше или больше предусмотренного. При установке гильз существуют допуски по высоте. Если одна из втулок будет находиться ниже других, общая прокладка по ее окружности не будет прижата достаточно плотно.

• Если одна гильза будет выступать, на нее будет приходиться сила всех крепежных болтов. Поверхность ГБЦ будет подвергаться излишним напряжениям изгиба, а гильза напряжению сжатия. Остальные гильзы будут прижаты недостаточно. Надежность такого соединения под угрозой.

Видео: Газы в Системе охлаждения. Признаки и лучший способ проверки. Обзор инструмента.

Течь через прокладку

Через прокладку ГБЦ газы прорываются чаще всего, но реже из-за самой прокладки. Обычно это результат нарушений технологии сборки и условий эксплуатации. Пренебрежение исправлением криволинейности поверхности далеко не редкость. Применение старого крепежа также приводит к плачевным последствиям.

Для того чтобы ответственное соединение служило долго, необходимо:

1. Применять при ремонте и обслуживании только качественные детали и расходные материалы.
2. Неукоснительно соблюдать инструкции по дефектации, ремонту, сборке.
3. Грамотно эксплуатировать транспортное средство. Не допускать перегрева, выброса жидкости через заливную горловину. Следить за состоянием охлаждающей жидкости.
4. Ни в коем случае не доливать холодную жидкость в перегретый мотор.

А вот знание технической документации, особенностей поведения конкретного двигателя очень даже полезно — позволяет меньше ремонтировать, а больше кататься.