Медная смазка с легкосплавными дисками
Всем привет! Менял вчера колёса. Хочу показать какие последствия оставляет медная смазка на дисках и ступицах. Осенью два задних колёса помазал графитовой смазкой, два передних — медной. Пробег за зиму не большой — примерно 3 тыс км.
Задний диск 1 
Задний диск 2 
Передний диск 1 
Передний диск 2 
Задняя ступица. Как осенью помазал, так и осталось 
Передняя ступица. Колесо снял с усилием.
Не знаю, может это связано с тем, что это перед и зад. На передних дисках за зиму краска отпескоструилась почему-то больше, чем на задних.
Появится время, буду смывать всю медную смазку и мазать графиткой.
Медная смазка попала на тормозной диск
Важна чистка суппортов, потому как в противном случае автомобиль будет плохо тормозить или вовсе этого не делать. Дело в том, что деталь выполняет тормозную функцию и при неисправности или заржавлении просто выводит из строя тормоз: начинают подклинивать колодки либо направляющие, заклинивать поршень. Очисткой можно заняться самостоятельно или довериться работникам станции техобслуживания.
Когда нужно чистить суппорт?
Чистка тормозных суппортов проводиться в зависимости от состояния детали. Любая погрешность при движении, скрип или другие сомнительные звуки и ощущения при торможении сигнализируют о необходимости проверки всей системы. Угрожающие признаками:
- расхождение тормозов двух колес 20% и более;
- занос машины при торможении.
Поломка суппорта, составляющей тормозной системы, влияет на скорость и силу торможения. Поломки случаются из-за постоянных температурных перепадов, механического трения, окисления метала и наслоений грязи. Чтобы отремонтировать, в большинстве случаях нужно лишь полностью очистить деталь от ржавчины и других загрязнений.
А вообще, нужна регулярная профилактическая проверка для выявления разного рода неисправностей и погрешностей, которые не каждый опытный автолюбитель заметит. В ходе осмотра усматриваются другие поломки: разлом пыльника поршня, погнутые тормозные диски и сошедшие с мест колодки. В движении вся система греется и постепенно уничтожает саму себя.
Чистка: способы и варианты
Электролизом
Для очистки электролитом суппортов необходима смесь воды и каустической или кальцинированной соды (обычная, пищевая сода не даст необходимой реакции). Источник энергии с постоянным током мощностью от 12 до 36 А. Емкость в которую вмещается деталь. Пластина из нержавейки (обычная железяка быстро придет в негодное состояние) — анод, к ней подключить «+», а к детали подключить «-». Важно знать, что емкость должна быть не из железа, иначе разъест. Лучше взять пластмассовое ведро, таз или разрезать пластиковую бутылку. К катоду, то есть к «-», подключить очищаемую деталь. Пластина с «-» и деталь с «+» не должны прикасаться, иначе замкнет. Подходящим источником питания станет компьютерный блок питания, блок от сварки, автомобильный аккумулятор и даже зарядка от телефона. Правда, из-за сильного напряжения могут прийти в негодность. Профессионалы отмечают легкость и надежность использования аккумулятора.
После подготовки и подключения начинается мгновенный процесс: жидкость вспениться и изменит на протяжении 3—5 часов цвет на ржаво-коричневый. Для увеличения эффективности можно периодически менять полярность, то есть к «+» подключать деталь, а к «-» — нержавеющую пластину. После окончания химической реакции вынуть деталь из раствора. Она будет металлического цвета и очищена. Если суппорт не полностью очистился, можно пройтись щеткой по металлу или отверткой по остаткам ржи и обмазать преобразователем ржавчины.
Пескоструем
До начала очистки подготовить суппорта. Аккуратно разобрать, отделить скобу. Защитить поршневые отверстия, сальники, пылесборники. На них нежелательно воздействие пескоструйки. Сделать это можно с помощью малярного скотча в несколько слоев, изоленты. Для защиты резьб использовать ненужные шайбы и гайки. А сами детали установить на лист фанеры или МДФ и прикрепить, чтобы обеспечить стабильную фиксацию. После очистки суппорт будет выглядеть как новый, но для поддержания такого состояния можно покрасить краской и смазать маслом. Недостатком метода являются царапины, оставленные песком на поверхности. Именно поэтому все «нежные» места прячут.
Профилактика ржавчины
Предотвращение появления ржавчины качественным образом сказывается на времени эксплуатации суппорта и всей машины.
Тормозная система должна регулярно проверяться. Процедура состоит из разбирания детали на отдельные составляющие. Если они в грязи — прочищает щеточкой по металлу, а куда не влезает можно использовать отвертку. Очистить и намазать поверхность, напрявляющие, скобу медной смазкой, главное — чтобы она не попадала на тормозные колодки и диски. Покраска составляющих защищает от новообразования ржи, повреждений пылью и воздействия водой. Смазанные специальным машинным маслом запчасти меньше подвержены трению.
quote: Originally posted by Lyke:
Главное, на резину не брызни смазкой еще.
на резину какую? на покрышку попал уже (((. или какая там еще резина есть?
quote: Originally posted by Lyke:
На ту самую. От этой штуки резина капитально слабеет и продирается потом. Особенно если прилично попало.
Ну так то прилично попало, но вроде только на боковую часть. Хренли теперь делать. протрется дак протрется, в следующий раз умнее буду с этим спреем, а то я сначала смазал все подряд, потом понял что не туда набрызгал. Да и в конце концов покрышка стоковая стоит, не думаю, что сильно дорогая.
quote: Видимо частенько чувак головой о ступеньки бъется
я в шлеме,спокуха
quote: Originally posted by sun777:
задние тормоза реанимировал, схватывают нормально! Передний чёй-то так себе работает, но он и до того не так харошо схватывал. В общем я решил, что иметь передний тормоз, который намертво схватывает колесо опасно, так, что не стал заморачиваться с ним.
передний тормоз — основной
quote: Originally posted by Орк:
передний тормоз — основной
катался целый сезон только с передним, научился аккуратно ездить не гонять, но с задним все же лучше с горки притормаживать
передний тормоз — основной
Таки какие аргументы ви себе можете предъявить? Я пару раз хорошо вперед велосипеда чуть не отправился с неопытности общения с гидравлическими тормозами при резком нажатии переднего тормоза.
Таки какие аргументы ви себе можете предъявить? Я пару раз хорошо вперед велосипеда чуть не отправился с неопытности общения с гидравлическими тормозами при резком нажатии переднего тормоза.
при торможении весь вес идет вперед, заднее колесо разгружается, вследствии чего идет юзом от недостаточности сцепления, переднее в юз запустить сложно. А теперь вспомним — какие колеса у машины тормозят при нажатии педали тормоза в первую очередь, а какие помогают при недостаточном торможении? Правильно — передние. Они тормозят в первую очередь, именно по-этому на них ставят дисковые тормоза(как более эффективные).
Недавно были заменены тормозные диски с колодками. И Мастер, смазывая поверхности тормозные диски/ступица Случайно мазнул на поверхность диска. Я вначале не придал этому значения, через пару дней на этом месте на диске ржавчина после поездки не удалилась. Чем удалить сие? Возможно ли без снятия?
Пробег: 268570 км
Volkswagen Golf 1997, 75 л. с. — поломка
Комментарии 16
Как и говорил мой мастер колодки просто притирались теперь граница ржавчины лишь по самому краю чуть-чуть, что как я понимаю норма. Всем спасибо. Кстати тормоза норма, до сих пор ни скрипов, ничего)
Был у мастера он сказал, что так происходит притирка колодок к дискам и полоса непритертости будет уменьшаться до окончания притирки.
Прилагаю фото диска. Пр внешнему краю диск уже ‘отполировался’
Ладно посмотрим, может опять направляющие…
не понял взаимосвязь между ржавчиной и смазкой …
думаю графитка уже давно отвалилась и отмывать там нечего будет
Колодка не притерлась в месте, где диск был испачкан смазкой, поэтому после 2 ночных стоянок над лужей на дисках образовалась ‘ржа’ и после поездки не стерлась, ибо диск смазан в этом месте.
если он смазан в этом месте на столько, что аж не притёрся, то почему поржавел…там после первого же торможения остался нанослой …
муть какая-то.
начитался я про тормоза перед переборкой. про смазку и диски часто такую х.ню пишут, что волосы шевелятся.
может просто кривое что-то … или косо собрали. или сами колодки такие
Хм, а с нанослоем то ты точно прав. Ржавчины не должно быть…
к мастеру заехать — это мысль правильная. лучше к двум. причем сначала к знакомому, а потом к тому кто делал
если он смазан в этом месте на столько, что аж не притёрся, то почему поржавел…там после первого же торможения остался нанослой …
муть какая-то.
начитался я про тормоза перед переборкой. про смазку и диски часто такую х.ню пишут, что волосы шевелятся.
может просто кривое что-то … или косо собрали. или сами колодки такие
волосы они такие)))))
да там такую фигню некоторые двигают, вплоть до того что дотронулся жирными руками до дисков — всё капец — диски только в мусорку, суппорта на переборку, а кузов под пескоструй и полную покраску. и карантин в гараже на пол года …
ну это конечно я утрирую, но примерно так.
потом и шевелятся …
А есть более подручные средства? Покупать бутыль не резон а у знакомых нет ничего подобного.
Ацетон, спирт ( желательно чистый )
А есть более подручные средства?
Сначала смывка лака для ногтей, потом фэйри, если попало на внутреннюю сторону, то диск надо снимать или
Снятый диск можно ошкурить мелкой шкуркой
прокаливание работает, глупо с этим спорить.
нормальные колодки без проблем выдерживают температуру, при которой выгорает вся дрянь.
операция легко проводится при помощи турбозажигалки: поднес, подержал, убрал сразу же как только начал идти дым. повторять до прекращения дыма, не перегревать.
———- Добавлено в 01:11 ———- Предыдущее сообщение было в 01:10 ———-
органика да, прокаливается на свой страх и риск.
кто-то колодки еще, помню, в кипящей воде проваривал, результат был положительным.
———- Добавлено в 01:13 ———- Предыдущее сообщение было в 01:11 ———-
Черным по белому в любой коробке с колодками написано “В случае попадания консистентной или жидкой смазки на тормозную поверхность. Протереть (обезжирить) ветошью смоченной в очистителен или бензине.”
1. имеется в виду, очевидно, ротор, а не колодки.
2. колодки пористые, их нет толку обезжиривать поверхностно. разве что замочить на длительный срок, чтобы растворитель проник внутрь, а вся растворенная смазка потихоньку диффундировала наружу. необходимая длительность замачивания при комнатной температуре — порядка недели-двух.
Чем смазать суппорт правильно! Фото и видео
Рассмотрим вопрос не просто о том, чем смазать суппорт, а чем правильно смазать суппорт, чтобы избежать больших проблем в будущем.
Это, на самом деле, очень важная тема. И даже не потому, что это тормоза и шутки с ними могут закончиться плачевно, а потому что этот вопрос на столько запутали, что выбрать правильную смазку для тормозного суппорта практически не реально. Даже не практически — а, вообще, не реально! Особенно, если человек сталкивается с этим в первый раз в своей жизни.
Я сам лично проходил через это. Что сказать, если семь из семи «продавцов-консультантов» пытались мне продать смазку для направляющих суппортов, которая гарантированно заклинит суппорта моего автомобиля через пару месяцев? Потому что они для этого не предназначены.
Чем нельзя смазывать суппорт
Все, как один, советовали мне медные смазки, антискрипные смазки и ещё пару десятков пакетиков и тюбиков с различными смазками, которые якобы предназначены для смазки направляющих пальцев суппортов. Мои уточнения, что эти смазки не годятся для данной процедуры, чаще всего вызывали удивление и явное желание меня послать поумничать куда-нибудь в другое место. Про смазку для поршня суппорта, вообще, никто и никогда из них не слышал. А откуда им слышать? У всех одни и те же поставщики и торгуют, соответственно, все одним и тем же.
Но были и другие, которые на полном серьёзе пытались мне доказать, что медная смазка, которую они продают, как раз и предназначена для смазки направляющих суппортов тормозной системы. В качестве доказательства предлагалось изучить текст на тюбике с медной смазкой
Если прочитать не бегло, а вдумчиво, то станет понятно, что смазка предназначена не для тормозных цилиндров и суппортов, а для смазывания различных крепежей деталей, которые работают при высоких температурах! Крепежа суппорта, а не самого суппорта! Это очень хорошая смазка, но подходит она для смазки болтов выхлопной системы, резьбы датчиков кислорода и прочих крепежей, которые после воздействия высоких температур очень сложно откручивать. Я такую смазку использую для направляющих колодок. Колодок. А не направляющих пальцев!
Стоит отметить, что и сами производители частенько лукавят с надписями на упаковках, что ещё более заводит в тупик доверчивых автомобилистов. Эта проблема реально приобрела массовый характер. В оффлайне «продавцы-консультанты» явно не разбираются в том, о чём консультируют и продают, а в интернете появляется всё больше «инструкций», как смазать направляющие суппортов, где используют медные смазки или, например, Bremsen-Anti-Quietsch-Paste.
В общем, дело печальное и выбор сделать очень сложно. Поэтому я решил показать свой набор химии для обслуживания тормозного суппорта
Это, по моему мнению, единственные на данный момент смазки, которые реально выполняют свою функцию.
Чем смазать поршень суппорта
Первой в нашем списке пойдёт смазка для поршня суппорта — ATE BREMSZYLINDER PASTE.
Артикул ate 03.9902-0501.2
Это единственная смазка в своём роде для данной процедуры на рынке. Правда приобрести её не так просто, но реально. Я же приобрёл
Она является самой дорогой в моём комплекте — 200 грн. за тюбик 185 г. Но оно того стоит, поверьте.
Во-первых, эта смазка совместима с тормозными жидкостями DOT3, DOT4 и DOT5.1 и не вызывает проблем с резиновыми уплотнителями
Во-вторых, одного тюбика хватит смазать поршни суппортов половине Вашего гаражного кооператива, что может нивелировать высокую цену, если в следующую пятницу скинуться не на пиво, а на тюбик смазки
Тюбик реально не маленький
Может возникнуть вопрос — зачем, вообще, смазывать поршень суппорта?
Самые главные причины:
- облегчает монтаж поршня при сборке после замены уплотнителей
- предотвращает коррозию и закисание поршня
- облегчает ход поршня
- продлевает срок службы суппорта
Чем смазать направляющие суппорта
Для смазки направляющих пальцев суппорта лучше всех подходит смазка TRW
Артикул PFG110
Из личного опыта могу сказать, что эта смазка не превращается в порошок после полугода эксплуатации и направляющие пальцы остаются подвижными, а резина не изменяет своих свойств от контакта со смазкой.
Данную смазку для направляющих суппорта также не просто найти. Мне она обошлась в своё время в 70 грн.
Тюбик довольно не большой и вмещает всего 25 г. смазки. Поэтому на половину гаражного кооператива не хватит , а хватит только на несколько раз обслужить суппорта своего любимого автомобиля.
Русского текста на тюбике также не имеется
По моему мнению эти два тюбика должны быть в гараже однозначно.
Также можно приобрести вот такую смазку
MANNOL Kupferpaste
Артикул 9896
Я ей смазываю направляющие колодок и тыльную сторону колодок в месте контакта с суппортом.
Чем очистить суппорт
Как известно, чтобы хорошо смазать механизм, необходимо предварительно его очистить от грязи и старой смазки.
Для этих целей очень хорошо подходит очиститель тормозов. Не потому, что он очиститель именно тормозов, а потому, что он хорошо всё очищает и при этом имеет небольшую цену за довольно приличный объём 500 мл. И это тоже TRW
Артикул PFC105
Данный баллон обошелся мне в 50 грн. и я его применяю везде, где необходимо что-то почистить
Но в таком, казалось бы, простом деле тоже не всё так просто. Ютуб буквально завален роликами по очистке тормозов. Все буквально помешались на этом. Всё бы хорошо, если бы не одно но…
Весь смысл поучительных статей и роликов сводится к тому, что необходимо распылить содержимое баллона под любым углом на тормозной диск и тормозной суппорт. А после испарения тормоза Вашего авто засияют и будут лучше тормозить, так как Вы смыли с них всю грязь и пыль от истирания колодок.
У меня в эти моменты перед глазами стоит картина, как этот очиститель вымывает всю смазку из направляющих колодок и прочих мест, а учитывая тот факт, что большинство подобных очистителей сделаны из нефти, то набухающие резинки пыльников активно дополняют эту печальную картину.
Поэтому моё мнение такое, что пользоваться такими очистителями необходимо после разборки суппорта и извлечения всех пыльников. Только после этого всё очистить и дождаться испарения очистителя. Тогда уже можно наносить новую смазку и устанавливать резиновые уплотнители и пыльники.
Всё вышеизложенное хоть и является лично моим мнением, но я искренне советую прислушаться к нему. Мне кажется, что это поможет Вам избежать многих проблем и разочарований при обслуживании суппорта.
Ну и, конечно, первым делом необходимо следить за пыльниками, так как ни одна из этих смазок не сможет полностью выполнить свою функцию при порванных или растянутых пыльниках.
А что произойдёт, если вовремя не заметить изношенный пыльник, посмотрите тут
Чем очистить медную смазку
Всем привет!
Кто о чем, а вшивый о бане!
Не так давно я поставил зимний комплект колес, вместо летнего.
Сразу после этого появилась вибрация. Оказалось, что дело в двух кривых дисках. Диски поправили, но небольшая вибрация осталась.
Через недельку заехал на другую шинку, колеса проверили, все ок, но вибрация то есть после 100км/ч+
Короче ищу причину, найти не могу, в планах проверить подвеску, сход/развал, но сначала хочу поставить лето и проверить все ли ок. Хотя может мне вообще все это кажется.
И есть такой интересный момент, при смене колес, я совершил большой косяк, как оказалась.
Все же знают:
Кашу маслом не испортишь! А вот диски алюминиевые испортишь!
Красота? НЕТ ЭТО ЗЛО!
Не надо так делать!
И никто мне в посте о переобувке этого не сказал, и даже на двух шинках даже не подумали очистить ржавчину или хотя бы смазку!
www.drive2.ru/l/601389705635848648/
"Медь с алюминием не дружат! Она образуют сильнейшую гальванопару, в которой алюминию совсем не сладко приходится!" Docent86 многие знают этого человека на драйве, а кто не знает, советую почитать его блог!
Более подробно с примером можно ознакомиться в его посте.
www.drive2.ru/b/602669262292664309/
Когда же я устанавливал диски, заметил, что и ступица и диски были со ржавчиной. Я ее почистил, но просто щеточкой, чисто символически, но откуда ее столько? Вот как раз из за медной смазки.
Решено было убирать ее и ржавчину более усердно, вдруг вибрация из за этого.
Снимаем колесо и вижу вот такую красоту!
Снимать было не совсем удобно, да и лень, но идея думаю ясна.
В процессе убирал смазку обезжиривателем и тряпкой, потом по очереди щеткой и хз как назвать, зубило/стамеска или типа того, у тестя взял =)
И те же действия с дисками.
Очищаем полностью.
А вот так было после снятия смазки, но на другом колесе, в принципе везде +- одинаково.
По дороге на дачу я пытался купить в магазинах алюминиевую или керамическую смазку, но не нашел.
Правое заднее колесо поставили первым и вообще ничем не покрывали.
Потом случайно вспомнил, что есть графитовая смазка в гараже.
Так что без фанатизма обработал графиткой три колеса. Сравню может после зимы, что из этого лучше.
К сожалению, вибрация у меня осталась =(
Может уже снова всадил диски, надо думать.
Поставлю летние колеса, проедусь, может дело вообще не в зимних колесах.
p/s Не используйте медную смазку с алюминиевыми дисками!
Делитесь постом, многие, как и я, совершают ошибку!
К чему может привести обработка тормозов медной смазкой
Многие производители тормозных систем все же рекомендуют смазывать привалочные поверхности медной смазкой. У противников этой процедуры свои аргументы, поэтому для начала, разберемся в возможных недостатках такой работы.
Очень часто, когда автомобиль выезжает из сервисного центра, медной смазкой у него обработано буквально все. Включая тормозной суппорт, который просто обмазан «медянкой». Так дилер дает понять неискушенному клиенту, что с тормозной системой автомобиля занимались, причем, очень серьезно. Вон, мол, сколько смазки извели. Эта процедура служит больше для отвода глаз. Тормоза могли вообще не обслуживать. Ведь грязи под толстым слоем не видно.
Еще один минус — смазка может попасть на рабочую поверхность тормозов, что очень плохо. Эта субстанция способна выдерживать высокие температуры, а следовательно она останется на диске, и машина с ней будет скользить до первого столба.
Идем дальше. На шиномонтаже, при смене колес часто предлагают смазать привалочные поверхности тормозного диска и колеса. Мол, «прикипать» не будут. Процедура, понятное дело, не бесплатная. Владелец соглашается, и мастера делают работу… «забыв» при этом почистить эти поверхности от ржавчины. Таким образом, процесс окисления и ржавления металла под смазкой будет идти своим чередом.
Есть и такая теория, мол, смазка изменяет более чем в два раза коэффициент трения, что приводит к подвижности стыка. В результате крепежные винты колеса расшатываются и могут даже открутиться.
От себя добавим, что это может произойти только при очень больших нагрузках. Скажем, если автомобиль участвует в гонках. Плюсов от смазки заметно больше. Основной — диск не «прикипает» к ступице.
Помните, как шиномонтажники «срывают» колесо? Они берут другое и сильно бьют им по «прикипевшему». Такое возможно, если автомобиль находится на подъемнике и надежно зафиксирован. А в дороге сделать подобное не получится. Если ступица не смазана, «прикипевшее» колесо будет не так то просто снять. А со штатного домкрата, который лежит в багажнике, машина может и упасть.
Поэтому мы рекомендуем при смене колес сначала почистить ступицу, а потом нанести на нее тонкий слой смазки. Так вы избавите себя от лишних проблем. Вместо медной можно использовать графитовую. Эффект от последней тот же, а стоит в два раза дешевле.
Медная смазка — из чего состоит, где применяется, как выбрать
Медная смазка — это консистентная (пластичная) смазка на основе медного порошка, загустителя и базового масла. Чаще всего медные смазки используются автомобилистами, но они также применяются и в других механизмах. Назначений у медной смазки несколько, причем непосредственно смазывание для борьбы с трением — последняя из задач. Из-за этой особенности люди часто используют медную смазку неправильно или не по назначению, из-за чего только ухудшают положение вещей.
Состав и предназначение
Медная смазка по базовому составу мало отличается от других смазок вроде графитных, но вот в плане пропорций разница значительная. В смазке может быть до 60% медных частиц (в виде пасты), или чуть меньше — если в более жидком виде.
Медь может выдерживать огромные температуры — до 1000 градусов. Для сравнения, литиевые работают без перегревания только при 120 градусах, графитные — при 70 градусах. Медная смазка не вымывается водой и легко справляется с грязью и частичками песка. Внешнее воздействие никак не влияет на работоспособность этой смазки. Из-за этих свойств медная смазка и снискала большую популярность в промышленности и механизмах, особенно — в автомобилях.
Если говорить на примере автомобилей, то можно выделить несколько случаев, когда медную смазку используют вместо других:
- На резьбовых соединениях, в том числе нагруженных. В этих местах медная смазка препятствует появлению ржавчины и прикипанию деталей друг к другу. Прикипание — частая проблема для автомобильных деталей, особенно тех, которые редко разбирают/собирают;
- На посадочных местах и местах стыка разных деталей. Используется по той же причине — для предотвращения прикипания. Также медная смазка в данных случаях выполняет роль своеобразной перегородки, которая препятствует возникновению химических реакций между деталями из разного материала, например — стали и алюминия. Конкретный пример — ступицы колеса;
- В системах автомобиля, которые подвержены экстремальному нагреву. Речь идет о тормозной и выхлопной системах. В тормозной системе из-за торможения сила трения вызывает повышенный нагрев. В выхлопной системе нагрев вызван работой двигателя. В обоих случаях в качестве смазочного материала подходит медная смазка, так как другие виды смазок вроде литиевой или графитной попросту «сгорят» и утратят свои свойства после первой же поездки, что приведет к поломке систем или их быстрому износу.
На примере автомобиля можно увидеть то, в каких случаях применяется смазка и какими свойствами она обладает. Естественно, медную смазку используют и в других механизмах. Причем происходит это по аналогии с автомобилями. К примеру, медную смазку используют строители и сталелитейщики в механизмах, подверженных сильному нагреву.
Медные смазки продаются в разном виде:
- Существуют жидкие смазки в виде спрея. С помощью аэрозоля можно смазать труднодоступные места в разных механизмах, в том числе автомобильных. Такие смазки отлично справятся с консервацией резьбовых соединений и предотвратят прикипание. Для габаритных нагруженных механизмов же спрей — не лучший вариант.
- В большинстве случае медную смазку продают в консистентном (пластичном) виде. Такая смазка универсальна и подходит для работы с любыми деталями, где ее использование целесообразно.
- Также существует медная смазка в виде твердой пасты. Такая смазка используется в конструкциях, которые часто подвергаются воздействию воды, воздуха.
Разные производители могут добавлять некоторые добавки в стандартный состав медной смазки для того, чтобы придать ей новые свойства. К примеру: увеличить пороговые температуры, уменьшить влияние внешней среды на работу и т.д. Также производители могут разделять смазку по фракциям меди — есть смазки с грубыми частицами меди и смазки с очищенными частицами. Это оказывает значительное влияние на работу некоторых узлов и механизмов.
Преимущества и недостатки
Преимуществ у медной смазки много:
- Она работает в большом диапазоне температур — от -50 градусов мороза до +1000-1500 градусов тепла.
- Смазка обладает гидрофобными свойствами и не вымывается водой.
- Смазка отлично работает даже в очень нагруженных узлах.
- Медь не боится окислителей, щелочей и других химических веществ.
- Эта смазка может защитить металлы от ржавения и прикипания.
- Она позволяет увеличить ресурс работы механизмов и препятствует преждевременному выходу из строя.
Недостатки медной смазки заключаются в том, что:
- Она обладает низкими смазывающими свойствами, если сравнивать ее с графитными
и литиевыми либо синтетическими смазками. - У медной смазки есть проблема при взаимодействиях с некоторыми материалами. Она может разрушать цинковое покрытие
на металле и способствовать коррозии. - Она плохо влияет на алюминиевые детали, например — те же диски автомобиля.
Советы по использованию
Есть несколько базовых правил использования медной смазки, которые подойдут для любой области применения — будь то промышленность или обслуживание автомобилей.
Аэрозольную медную смазку можно применять только для защиты от коррозии или прикипания резьбовых соединений. Такая смазка не подойдет для нагруженных механизмов, так как она не будет обладать достаточными смазывающими и температурными свойствами. Соответственно, на нагружаемых посадочных местах и в механизмах трения (подшипниках) стоит использовать консистентную или пастообразную медную смазку.
Не стоит использовать смазку на цинковых или оцинкованных деталях, а также на алюминиевых сплавах, так как она будет способствовать коррозии. Не стоит применять медную смазку в тех местах, где без нее можно обойтись — когда механизм или узел работает на температуре до 120 градусов и не подвержен воздействию воды. В таких местах лучше использовать графитные, литиевые или синтетические смазки.
Как выбрать
Медные смазки делают разные производители, но их качество примерно одинаковое везде. Выбирать медную смазку нужно прежде всего исходя из того, где она будет использоваться. Автомобилистам подойдет самая обычная консистентная медная смазка без примесей — такая смазка будет отлично работать в узлах автомобиля и в ней нет ничего лишнего, за что пришлось бы переплачивать. Также можно купить смазку в виде спрея (аэрозоля) для труднодоступных мест.
Для промышленности подойдет смазка в виде пасты. Она наименее всего подвержена перегреву и хорошо работает в крупных, нагруженных узлах. Это касается как сталелитейного, так и пищевого оборудования. В данном случае есть смысл задуматься о покупке специальных смазок на основе синтетического базового масла. Также не помешают смазки с добавлением некоторых металлов, которые увеличат допустимые значения температуры и улучшат смазочные свойства.
Для чего нужна медная смазка в автомобиле
Медная смазка позволяет защитить детали авто от преждевременного разрушения. Рассмотрим, какими свойствами обладают такие составы, как их выбирать и чем они лучше графитной смазки.
Медная смазка нашла широкое применение не только в автомобильной, но и многих других индустриях. В процессе работы силового агрегата и других узлов автотранспортного средства происходит сильный нагрев, трение. Со временем детали покрываются пылью и ржавчиной. Для защиты элементов как раз и применяется медная смазка. Она наносится как в процессе сборки авто на конвейере, так и при обслуживании и ремонте уже не нового авто.
Из названия очевидно, что основным компонентом медной смазки является медь. Этот материал отличается высокой устойчивостью к повышенным температурам и электропроводностью. Благодаря этому детали машины защищаются от сваривания, преждевременного износа, заедания и других неприятных дефектов, от которых нередко страдают некоторые узлы. Помимо этого, некоторые покрывают медной смазкой днище авто, чтобы лучше защитить машину от влияний окружающей среды, влаги и реагентов.
Медная смазка может быть нанесена в автосервисе, либо можно использовать ее самостоятельно. Но прежде рассмотрим ее свойства, преимущества и недостатки.
Особенности медных смазок
Это отдельная группа материалов, изготавливаемых из меди. Но, как правило, современные составы основаны на синтетическом, полусинтетическом или минеральном масле с добавлением присадок, загустителей и мелкодисперсного медного порошка. Последний компонент определяет кроющие способности состава, коэффициент трения, показатели электропроводности и прочее.
Важно! Если вы хотите использовать состав при температурном режиме менее -30 градусов, то нужно выбирать составы, в которых в качестве основы используется синтетическое масло. Минеральные смазки в этом случае не подходят.
Поэтому можно сказать, что медные смазки обладают разным действием и позволяют «подгонять» составы под конкретный вид работ.
В зависимости от того, сколько именно меди находится в смазке, она будет отличаться разными свойствами. Например, в пастообразных составах содержание меди доходит до 60%. В аэрозолях и спреях ее меньше. Присадки в таких продуктах также могут отличаться. Например, если производитель хочет сделать состав, который будет еще более устойчивым к коррозии и низким температурам, то он добавляет в смазку ингибиторные добавки.
Стандартные составы отличаются несколькими свойствами:
- Обладают рабочим температурным режимом в пределах от -50 до +1100 градусов.
- Подходят для обработки чугуна, стали, латуни, алюминия и многих других металлов.
- Применимы при показателях высокого давления.
- Способны защитить поверхность не только от влаги, но и от соли, щелочи, кислоты и других агрессивных растворов.
Стоит отметить, что каким бы состав медной смазки не был, в нем всегда отсутствует свинец. Это позволяет использовать смесь для резьбовых соединений. Помимо этого, смазки этого типа обладают и другими достоинствами.
Плюсы медной смазки
Прежде всего этот состав значительно упрощает и ускоряет сборку деталей. Если нанести медную смазку на очищенные резьбовые соединения и после этого с силой затянуть элементы, то так называемая сила затяжки сохранится намного дольше.
Если на детали ранее была нанесена такая смазка, то проще будет и их демонтировать. Медный состав не даст металлу свариться.
Также стоит выделить:
- Высокую несущую способность. Благодаря медной смазке не образуются задиры.
- Способность увеличивать показатели герметичности соединений.
По сути медная смазка выполняет те же функции, что и графитовая. Но почему она считается лучшей?
Чем медная смазка лучше графитовой
Составы, изготовленные на основе графита действительно обладают таким же назначением. Но по своим характеристикам графитовые смазки заметно уступают более современным медным составам. Они создаются на базе синтетического или органического масла, в качестве загустителя используется кальциевое мыло и, конечно, в них присутствует графит.
Полезно! Некоторые автовладельцы готовят графитовые составы самостоятельно. Они смешивают графитовый порошок и солидол (или любую другую консистентную смазку).
Однако именно кальциевое мыло и делает такие составы более слабыми по своим характеристикам. Если происходит нагрев более +70 градусов, то оно превращается сперва в эмульсию, а потом и вовсе преобразуется в сухой материал комковатой консистенции. В итоге детали начинают скользить еще хуже, а их поверхность разрушается быстрее.
Таким образом применять графитовые составы можно только в температурном диапазоне от -20 до +70 градусов. То есть можно покрыть такой смазкой только те детали, которые задействуются на малых скоростях.
Это и делает медную смазку более качественным составом. Но ничто не совершенно, и она также обладает своими минусами.
Недостатки медной смазки
Нельзя сказать, что это серьезные минусы, но знать о них стоит. Основной недостаток такого состава в том, что нельзя допускать, чтобы он попадал на резиновые детали. Дело в том, что при контакте с медью и маслом резина сильно разбухает, что приводит к ее скорейшему разрушению. Поэтому в процессе смазки нужно следить, чтобы состав не касался уплотнительных колец, различных колпачков и прочих резиновых элементов.
Единственным исключением являются подшипники качения тихоходного вала редуктора. На них допускается наносить медную смазку, но исключительно если она в виде густой пасты. Подобная необходимость возникает тогда, когда редуктор и прочие элементы вынуждены работать в условиях повышенных температур.
Поэтому стоит уделять внимание разновидностям составов.
Как выбрать медную смазку
В первую очередь нужно решить, для каких именно целей она нужна. Исходя из особенностей применения составы бывают в виде:
- Спрея. Такой состав удобнее всего наносить тонким слоем. У него небольшой расход. Как правило, спреи используют для резьбовых соединений, на которые не ложится большая нагрузка. Это выхлопная система, тормозные механизмы. Также спрей подойдет для обработки тех мест, где соединяются свечи зажигания.
- Аэрозоля. Таким составом удобнее всего обрабатывать зазоры меду крепежными элементами. Также аэрозоль подойдет для тормозных колодок, шпилек впускного коллектора и многих других деталей.
- Пасты. В этом случае значительно увеличивается расход состава, но и как говорилось ранее, в таких смазках наибольшее содержание меди. Пасты используются для узлов с наибольшей нагрузкой, которые работают в условиях высоких температур. Кроме этого в таких составах присутствует больше дополнительных компонентов, которые улучшают и усиливают свойства смазки. Также пасты наносят на те узлы, которые больше всего подвергают влиянию внешней среды.
Если же говорить о производителе, то их множество. Как пример приведём два из таковых:
- Mr.Twister. Это универсальный аэрозоль, но преимущественно автовладельцы используют его для резьбовых соединений. После нанесения на поверхности образуется стойкая пленка. Сам состав не теряет своих характеристик при температурном режиме от -40 до +1100 градусов. Смазка устойчива к окислителям. Если обрабатываемая площадь небольшая, то можно использовать Mr.Twister и в качестве антикора.
- LIQUI MOLY Kupfer-Paste. Это специализированный состав, который преимущественно применяется при смене тормозных колодок. Но также пасту можно смело использовать и при нанесении на шпильки дисков, свечи, резьбовые соединения и прочее. Единственный минус – пасту сложно распределять и дозировать количество выдавливаемого состава.
Полезно! При покупке такой продукции лучше отдавать предпочтение той, на которой указан ГОСТ.
Также существуют смазки Comma Copper Ease, Wurth, Adolf Bucher, Axiom, ASTROhim, FENOM, 3ton, ВМПАВТО и т.д.
Но прежде чем использовать такой состав, обратите внимание на несколько рекомендаций.
Как правильно наносить медную смазку
Чтобы не нанести обрабатываемой детали вред, важно следовать следующим правилам:
Какая смазка при неправильном использовании может навредить машине?
Если открыть правила эксплуатации транспортных средств, то можно увидеть большой список различных рабочих жидкостей, необходимых для функционирования техники. Находится там место и для так называемой медной смазки, которую рекомендуется использовать в резьбовых соединениях и при шиномонтаже. Она защищает металл от коррозии, препятствует выработке металлических деталей и создает вокруг них защитную пленку. Однако часть элементов вовсе не требуют смазки, и в инструкциях ничего не упоминается об обслуживании этих узлов. Что будет, если их начать смазывать?
Для чего нужна медная смазка?
Медная смазка — это универсальное высокотемпературное средство, которое предназначено для защиты резьбовых соединений от последствий коррозии. Как правило, современные медные смазки изготавливают на синтетическом или минеральном масле с добавлением присадок, загустителей и мелкодисперсного медного порошка. Последний компонент определяет способность состава работать при высоких температурах, а также определяет коэффициент трения, показатели электропроводности и т. д. В пастообразных составах содержание меди доходит до 60%.
Основным назначением медной смазки является защита деталей от прикипания при температурах вплоть до 1000 градусов. Ее часто применяют для фиксации резьбовых соединений.
В сервисных станциях она наносится на свечи зажигания, на элементы тормозной системы и разного рода крепления. Однако неправильное использование смазки приводит к печальным последствиям.
Главным недостатком медной смазки является ее способность провоцировать так называемую гальваническую коррозию алюминия, из-за которой резьбовые соединения закисают с оксидами металла.
Почему «прикипают» диски и свечи?
Гальваническая (электрохимическая) коррозия происходит, когда два металла с различной химической активностью образуют электрическую цепь. В присутствии электролита, роль которого выполняет вода, возникает разность потенциалов и образуется электрический ток, провоцирующий химическую реакцию. Один из металлов, выполняющий роль анода, начинает ржаветь.
Поэтому смазка, содержащая медный порошок, может применяться далеко не везде. Причем больше всего противопоказания к ее использованию касаются алюминиевых деталей.
К примеру, если в современном моторе начинать смазывать свечи зажигания, которые ввинчиваются в алюминиевый блок или шатоны, то они однозначно начнут «прикипать», хотя мастера с помощью смазки пытаются добиться противоположных результатов.
Алюминий — более активный химический элемент, чем медь, из-за чего он активно разрушается при контакте с медью или бронзой. Через год свечи уже будет трудно выкрутить.
Такой же эффект наблюдается при нанесении медной смазки на легкосплавные диски. Автомобилисты стараются смазкой защитить колеса от «прикипания» к ступицам, но добиваются противоположного эффекта. Металл ржавеет. Парадокс — вроде бы применяем смазку против ржавчины, а в итоге получаем еще больше коррозии. При снятии колеса в местах крепления можно увидеть рыжий след. Поэтому лучше совсем обходиться без медной смазки, если в автомобиле есть алюминиевые детали.
Без контакта с резиной
Большую опасность медная смазка представляет и для резиновых деталей. При контакте резина начинает разлагаться, вздувается, теряет эластичность и рвется. Поэтому нельзя допускать попадание медной смазки на патрубки системы охлаждения или на прокладки двигателя и трансмиссии. Это часто приводит к повреждениям сальников и образованию течи машинного масла или антифриза.