Смывка старого антикора, нанесение нового
Наведение чистоты начал с подкапотки. Смыл старый антикор и машина преобразилась.
Потом отодрал в дверях родную шумку. Не знаю как она в качестве шумки была, но по качеству прилипания к металлу современная не факт, что сравнится. Фен и стаместка несколько механизировали труд, но отрывался просмоленный картон очень тяжело. Остатки смолы на ура отъел авиационный керосин. Перешел к потолку
полам салона. Ободран и отмыт пол, моторный щит и частично панель под задним сиденьем. В целом все хорошо, кое-где под советстким шовным герметиком имеется легкий налет ржавчины. Мест таких мало, площадь их небольшая.
Военные технологии (два солдата — я и папа, стаместка, керосин, кисточка и тряпки) делают чудеса. С днища снято килограмм 20 липкого говна. Волга иногда напоминает ленту Мебиуса. Вроде уже все прошел, все отмыл, бросаешь прощальный взгляд и … мля, еще одно непаханное поле. Под домашним антикором обнаружилось несколько небольших участков поверхностной ржавчины. В остальном все Ок.
После отмытия днища выяснилось (хотя для многих это не секрет), что герметизация швов и стыков отсутствует как класс. Нехорошо. После отмытия днища все нужные (и не очень) места были отпескоструены, погрунтованы, окрашены.Больше всего пришло помучиться с аркой, особенно с внутренней стороной наружной кромки. За несколько заходов вслепую, проверяя с зеркалом результаты труда было отпескоструена, потом в таком же порядке погрунтована и покрашена. Пескоструй работает очень хорошо. Одна проблема, защитные очки на будущее нужно искать со стеклом, а не пластмассой. Когда обрабатываешь всякие закоулки оттуда вылетает песок с воздухом и очки быстро становятся матовыми.
Когда краска подсохла все швы промазал шовным герметиком. Теперь наглядно видна анатомия днища.
С герметиком поначалу порядком поманался. На банке написано, что гермет готов к применению и что его категорически нельзя разводить что-то там содержащими расстворителями. Химия никогда не была моей сильной стороной (все что помню — это формула спирта). А гермет в банке ну очень густой. Его по идее не кисточкой а шпателем в таком состояноо накладывать нужно. Так и промучался большую половину днища (разбавлять непойми чем было стремно). Потом уходя на перерыв стал пытаться помыть кисть. Перебрав несколько растворителей пришел к тому, что 646-й разбавляет очень даже хорошо. Остатки гермета были разбавлены и процесс пошел гораздо веселее.
Вторая засада ожидала с антикором. В нете нарыл, что 930 Боди разводится 650-м расствортелем. Открыл значит банку, влил растворитель, мешаю… Чувствую, что-то не то, не разбавляется. Постояла банка отстоялась, слил нафик растворитель. Попробовал еще несколько разных (правда уже на пробных объемах) — нифига. Думаю, ну не может же быть, чтобы импортный антикор бодяжился бензином, как наша битумная мастика. МОЖЕТ! Бензин меня и спас. Потом была долгая канитель с подбором нужной густоты под пульвик. Компрессор, которым красил, антикор не потянул, слабоват оказался. Подрубился к компрессору от пескоструя. Дело пошло. Днище полности проантикорено в два слоя.
Тема: Как избавиться от антикора?
Активный пользователь 
Регистрация 02.02.2019 Адрес Мытищи Сообщений 299
Как избавиться от антикора?
- alt=»Тип файла: jpg» />IMG_20190824_184322.jpg (85.6 Кб, Просмотров: 13)
- alt=»Тип файла: jpg» />IMG_20190824_184337.jpg (75.0 Кб, Просмотров: 11)
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Местный Регистрация 02.10.2018 Адрес Рязанская область Сообщений 76
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Активный пользователь Регистрация 16.07.2018 Адрес Москва Сообщений 213
Сообщение от ТабуреТ
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Активный пользователь Регистрация 02.02.2019 Адрес Мытищи Сообщений 299
Сообщение от Андрей 62
где-бы его взять только.
Сообщение от Marusiy
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Местный Регистрация 02.10.2018 Адрес Рязанская область Сообщений 76
Сообщение от ТабуреТ
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Активный пользователь Регистрация 21.04.2018 Адрес Новосибирск Сообщений 1,368
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Местный Регистрация 13.08.2019 Адрес Петербург Сообщений 59
Сообщение от ТабуреТ
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Активный пользователь Регистрация 02.02.2019 Адрес Мытищи Сообщений 299
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
Местный Регистрация 13.08.2019 Адрес Петербург Сообщений 59
Форумы на www.gaz21.ru: Чем снимать антикор, ржавчину и прочее. — Форумы на www.gaz21.ru
- (2 Страниц)
- 1
- Вы не можете создать новую тему
- Вы не можете ответить в тему
Чем снимать антикор, ржавчину и прочее. Оценка: 
#1 
RVV 
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 44
- Регистрация: 31 Март 06
- Поблагодарили: 0
- Город: Украина, Львов
- Настоящее имя: Виталий
- Автомобиль: ГАЗ-21И
- Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу
На выходных закончил разбирать, на следущие выходные начинаю чистить.
Чем посоветуете снимать антикор и дорожный битум ? Как боротся с глубокими очагами ржавчины, и как обрабатывать те места к которым почти нет доступа ?
PS: Пескоструйки нету.
#2 Jeans
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 367
- Регистрация: 17 Январь 06
- Поблагодарили: 0
- Пол: Мужчина
- Город: г. Калининград
- Настоящее имя: Женя
- Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций
#3 RVV
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 44
- Регистрация: 31 Март 06
- Поблагодарили: 0
- Город: Украина, Львов
- Настоящее имя: Виталий
- Автомобиль: ГАЗ-21И
- Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу
Jeans (3.5.2006, 10:09) писал:
Нифига поиском не нашол
В теме "пескоструйка или смывка" обсуждают прелести апаратов. в других просто общая теория.
Попробую более конкретизировать вопросы:
Как боротся с ржавчиной внутри порогов и раме багажника (незнаю как точнее назвать эту деталь) ?
Как боротся с глубокой корозией на плоскостный деталях ?
Чем снимать старый антикор и мастику внутри салона и битум с днища ?
#4 Бендер
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 144
- Регистрация: 14 Май 05
- Поблагодарили: 0
- Город: Московская область, г. Королев
- Автомобиль: ГАЗ-21И 1961 г.
- Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу
#5 Lev
- Группа: Модераторы
- Сообщений: 5 098
- Регистрация: 03 Сентябрь 05
- Поблагодарили: 0
- Пол: Мужчина
- Город: Воронеж
- Введите символы: dfg-23-s5-g: dfg-23-s5-g
- Настоящее имя: Лев
- Автомобиль: М-21В 58 г.,
- Возраст: 51
- Отношение к аутентичности: На себя посмотри!
антикор и мастику снимать так, греешь феном и стамеской.
Наружняя ржа, зачищаешь механически до железа, сразу обезжириваешь и грунтуешь.
Сообщение отредактировал Lev: 03 Май 2006 — 11:54
#6 Бендер
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 144
- Регистрация: 14 Май 05
- Поблагодарили: 0
- Город: Московская область, г. Королев
- Автомобиль: ГАЗ-21И 1961 г.
- Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу
Lev (3.5.2006, 10:51) писал:
#7 Lev
- Группа: Модераторы
- Сообщений: 5 098
- Регистрация: 03 Сентябрь 05
- Поблагодарили: 0
- Пол: Мужчина
- Город: Воронеж
- Введите символы: dfg-23-s5-g: dfg-23-s5-g
- Настоящее имя: Лев
- Автомобиль: М-21В 58 г.,
- Возраст: 51
- Отношение к аутентичности: На себя посмотри!
#8 RVV
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 44
- Регистрация: 31 Март 06
- Поблагодарили: 0
- Город: Украина, Львов
- Настоящее имя: Виталий
- Автомобиль: ГАЗ-21И
- Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу
#9 Lev
- Группа: Модераторы
- Сообщений: 5 098
- Регистрация: 03 Сентябрь 05
- Поблагодарили: 0
- Пол: Мужчина
- Город: Воронеж
- Введите символы: dfg-23-s5-g: dfg-23-s5-g
- Настоящее имя: Лев
- Автомобиль: М-21В 58 г.,
- Возраст: 51
- Отношение к аутентичности: На себя посмотри!
#10 Samara
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 169
- Регистрация: 30 Август 05
- Поблагодарили: 0
- Город: Самара
- Отношение к аутентичности: Не выбрано
#11 Человек-в-Тапке
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 2 348
- Регистрация: 06 Октябрь 05
- Поблагодарили: 0
- Пол: Мужчина
- Город: Москва, ЮЗАО
- Настоящее имя: Сергей
- Автомобиль: ГАЗ-3110, мопед Рига-3
- Телефон: +7 906 7618143
- Возраст: 27
- Отношение к аутентичности: Другое
эта, всё же не прёт мну щётки да шкурки, чистил холодильник в прошлом году — медленно, из щербинок ржавь не вычищается, металл истончается сильно, становится весь неровный. Химь тоже не прёт меня — берёт только верхний слой, может какую ичсо поискать. Сразу грунтовать и оставлять так надолго — не дело, грунтовка не защитный материал, а чтобы краска к металлу держалась. Цинк разве что нанести.
Ужоснах, ищу теперь сервис с пескоструйкой, нимажу сам такое провернуть, сил нету моих, сцуки, не могли куз из нержавейки сделать или бронзы какой бериллиевой.
#12 volgoved
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 670
- Регистрация: 25 Март 05
- Поблагодарили: 0
- Пол: Мужчина
- Город: Савинск
- Настоящее имя: Андрей
- Автомобиль: ГАЗ-21Р 1966 г.в., Fiat Brava 1998 г.в., Рено Сценик 3 2009 г.в.
- Возраст: 34
- Отношение к аутентичности: Незначительные изменения
#13 Agamixis
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 708
- Регистрация: 20 Декабрь 04
- Поблагодарили: 0
- Пол: Мужчина
- Город: Москва, ЮАО
- Настоящее имя: Леонид
- Автомобиль: ГАЗ-21УС 1965 г.в.
- Телефон: гнусмас
- Возраст: 39
- Отношение к аутентичности: Другое
#14 music-1
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 542
- Регистрация: 17 Январь 05
- Поблагодарили: 0
- Пол: Мужчина
- Город: Москва
- Настоящее имя: Александр
- Автомобиль: ГАЗ-21Р 1968 г.в.
- Возраст: 26
- Отношение к аутентичности: Незначительные изменения
Lev (3.5.2006, 15:06) писал:
#15 Человек-в-Тапке
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 2 348
- Регистрация: 06 Октябрь 05
- Поблагодарили: 0
- Пол: Мужчина
- Город: Москва, ЮЗАО
- Настоящее имя: Сергей
- Автомобиль: ГАЗ-3110, мопед Рига-3
- Телефон: +7 906 7618143
- Возраст: 27
- Отношение к аутентичности: Другое
Сообщение отредактировал Человек-в-Тапке: 29 Сентябрь 2006 — 01:00
#16 volgoved
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 670
- Регистрация: 25 Март 05
- Поблагодарили: 0
- Пол: Мужчина
- Город: Савинск
- Настоящее имя: Андрей
- Автомобиль: ГАЗ-21Р 1966 г.в., Fiat Brava 1998 г.в., Рено Сценик 3 2009 г.в.
- Возраст: 34
- Отношение к аутентичности: Незначительные изменения
#17 Человек-в-Тапке
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 2 348
- Регистрация: 06 Октябрь 05
- Поблагодарили: 0
- Пол: Мужчина
- Город: Москва, ЮЗАО
- Настоящее имя: Сергей
- Автомобиль: ГАЗ-3110, мопед Рига-3
- Телефон: +7 906 7618143
- Возраст: 27
- Отношение к аутентичности: Другое
#18 Ретрофанат
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 91
- Регистрация: 30 Декабрь 06
- Поблагодарили: 0
- Пол: Мужчина
- Город: Санкт-Петербург
- Настоящее имя: Николай Карпов
- Автомобиль: Пока нет
- Телефон: +79117314899
- Возраст: 13
- Отношение к аутентичности: Лишь бы ездила
#19 Kirill200
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 808
- Регистрация: 16 Апрель 06
- Поблагодарили: 0
- Пол: Мужчина
- Город: Москва, ЗАО.
- Настоящее имя: Кирилл
- Возраст: 40
- Отношение к аутентичности: Незначительные изменения
RVV (3.5.2006, 9:44) писал:
На выходных закончил разбирать, на следущие выходные начинаю чистить.
Чем посоветуете снимать антикор и дорожный битум ? Как боротся с глубокими очагами ржавчины, и как обрабатывать те места к которым почти нет доступа ?
PS: Пескоструйки нету.
Вот отличная вещь http://www.autolak.r. _6/Monti_01.htm . В свое время продавал их, народ нарадоваться не мог. Правда, дорого.
Сообщение отредактировал Kirill200: 06 Май 2008 — 22:42
#20 Sarge
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 230
- Регистрация: 04 Октябрь 05
- Поблагодарили: 0
- Пол: Мужчина
- Город: М.О.,г.Щербинка
- Настоящее имя: Серёга
- Автомобиль: ГАЗ-21К 1962 г.
- Телефон: 8-926-589-59-92
- Возраст: 22
- Отношение к аутентичности: Незначительные изменения
По поводу газировки. Устал всем объяснять тупость этой байки. Итак, приступим. Смотрим состав Кока-колы и видим "регулятор кислотности (орто-фосфорная кислота)". Добавляется вместо лимонной. Пропорции таковы, что для человеческого организма она практически безвредна. В пищевых продуктах применяется ТОЛЬКО о-ф кислота ГОСТ 6552-80 марка Ч или ЧДА. Но никак не техническая! Тем более, эта кислота относится к пассивным (а в желудке у нас плещется одна из самых активных кислот, соляная). В Европейской системе обозначения Е 338 официально разрешена. Единственное чем грозит её употребление (в больших количествах_-расстройство желудка, повышенная кислотность. А на мервый взгляд безобидная лимонная кислота официально относится к ракообразующим компонентам (при огромных объёмах потребления).
К чему я пишу всё это. Не надо удивляться, что колой можно промыть радиатор, и она смоет накипь. Кислота из нашего желудка этот радиатор способна проесть насквозь, т.к. солянка в разы активнее.
По поводу ржавых железок. Рекомендую замачивать в орто-фосфорной. За пару часов скушает весь кариес, и придаст антикоррозийные свойства. Металл станет от тёмно-серого до чёрного цвета. После соляной кислоты болты будут ржаветь, хоть и отмоются быстрее (если кислота концентрированная-то секунд за 50). После соляной кислоты надо полоскать в каустике, после о-ф просто водой.
чем смыть антикор с кузова автомобиля
«Если, очень Вам неймется, обтирайтесь». солярой. Ничего плохого не будет.
Я тоже подумал про очиститель битумных пятен. Непременно попробую.
_________________
гусь зеленый. Зельйоный? Не бывает такого. Я тоже так раньше думал, а оказывается все в жизни бывает!
Новая ФАЗендА, Синий минерал, Престиж + АБС
_________________
гусь зеленый. Зельйоный? Не бывает такого. Я тоже так раньше думал, а оказывается все в жизни бывает!
Новая ФАЗендА, Синий минерал, Престиж + АБС
_________________
АВТОСЕРВИС RENAULT
www.logan-garage.ru
г.Москва. ул.Буракова,14 стр.10 ( м.Авиамоторная )
+7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00
Запчасти и масло в наличии.
_________________
гусь зеленый. Зельйоный? Не бывает такого. Я тоже так раньше думал, а оказывается все в жизни бывает!
Новая ФАЗендА, Синий минерал, Престиж + АБС
_________________ 
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Смывка старого антикора, нанесение нового
Наведение чистоты начал с подкапотки. Смыл старый антикор и машина преобразилась.
полам салона. Ободран и отмыт пол, моторный щит и частично панель под задним сиденьем. В целом все хорошо, кое-где под советстким шовным герметиком имеется легкий налет ржавчины. Мест таких мало, площадь их небольшая.
Военные технологии (два солдата — я и папа, стаместка, керосин, кисточка и тряпки) делают чудеса. С днища снято килограмм 20 липкого говна. Волга иногда напоминает ленту Мебиуса. Вроде уже все прошел, все отмыл, бросаешь прощальный взгляд и … мля, еще одно непаханное поле. Под домашним антикором обнаружилось несколько небольших участков поверхностной ржавчины. В остальном все Ок.
После отмытия днища выяснилось (хотя для многих это не секрет), что герметизация швов и стыков отсутствует как класс. Нехорошо. После отмытия днища все нужные (и не очень) места были отпескоструены, погрунтованы, окрашены.Больше всего пришло помучиться с аркой, особенно с внутренней стороной наружной кромки. За несколько заходов вслепую, проверяя с зеркалом результаты труда было отпескоструена, потом в таком же порядке погрунтована и покрашена. Пескоструй работает очень хорошо. Одна проблема, защитные очки на будущее нужно искать со стеклом, а не пластмассой. Когда обрабатываешь всякие закоулки оттуда вылетает песок с воздухом и очки быстро становятся матовыми.
Когда краска подсохла все швы промазал шовным герметиком. Теперь наглядно видна анатомия днища.
С герметиком поначалу порядком поманался. На банке написано, что гермет готов к применению и что его категорически нельзя разводить что-то там содержащими расстворителями. Химия никогда не была моей сильной стороной (все что помню — это формула спирта). А гермет в банке ну очень густой. Его по идее не кисточкой а шпателем в таком состояноо накладывать нужно. Так и промучался большую половину днища (разбавлять непойми чем было стремно). Потом уходя на перерыв стал пытаться помыть кисть. Перебрав несколько растворителей пришел к тому, что 646-й разбавляет очень даже хорошо. Остатки гермета были разбавлены и процесс пошел гораздо веселее.
Вторая засада ожидала с антикором. В нете нарыл, что 930 Боди разводится 650-м расствортелем. Открыл значит банку, влил растворитель, мешаю… Чувствую, что-то не то, не разбавляется. Постояла банка отстоялась, слил нафик растворитель. Попробовал еще несколько разных (правда уже на пробных объемах) — нифига. Думаю, ну не может же быть, чтобы импортный антикор бодяжился бензином, как наша битумная мастика. МОЖЕТ! Бензин меня и спас. Потом была долгая канитель с подбором нужной густоты под пульвик. Компрессор, которым красил, антикор не потянул, слабоват оказался. Подрубился к компрессору от пескоструя. Дело пошло. Днище полности проантикорено в два слоя.
Как правильно бороться с очагами коррозии. Варианты.
Давно хотел рассказать о способах борьбы с ржавчиной, но все время оставлял текст в черновиках из-за того что про ржавчину не могу писать красиво. Ржавчина — это враг металлов, и тяжело кучу информации про нее слить в единый опус, да еще интересный для прочтения. Но попробуем сделать это, разбавив текст картинками.
Что такое коррозия — википедия кратко сообщает что это разрушение металла при взаимодействии с окружающей средой. Другими словами окисление при взаимодействии с влагой и кислородом. Чтобы это окисление не происходило, или как можно дольше не начиналось — снаружи металл покрывают краской, а внутри антикоррозийными средствами. Там где плохо подготовлено, плохо обработано или плохо окрашено — там всегда вылезет ржавчина, это вопрос времени. Зарубежные источники часто ржавчину сравнивают с грибком, на теле человека, что если она появилась, то можно залечить, но не искоренить полностью. Давайте еще раз повторим и запомним, если есть коррозия — то что с ней не делай, она всегда вылезет, это вопрос лишь времени и качества подготовки, но она всегда вылезет снова. Но какие варианты есть для предотвращения или замедления развития коррозии? К сожалению их всего три:
1 способ — это радикальный и небюджетный, замена детали целиком. Это хороший вариант, но он не всегда возможен и оправдан, так как дверь или переднее крыло заменить легко, а арку колеса или часть стойки — гораздо сложнее. Придется пользоваться сварочным аппаратом и режуще-зачистным инструментом.
2 способ — это пескоструй. Если нет возможности или желания менять кузовную деталь, то можно воспользоваться пескоструем. Как понятно из названия (песок и струя), это прибор, агрегат, как удобнее, из которого под давлением вместе с воздухом вылетают песчаные крупинки, они бьются о поверхность и вычищают металл до бела, все поры и очаги коррозии улетают на глазах. Лучше пескоструя пока не придумали способа избавиться от коррозии. Услуги пескоструя всегда востребованы и относительно дороги, но результат всегда оправдывает затраченные средства.
3 способ — это химический, я бы так назвал или универсальный. При таком способе все поры коррозии никогда не будут полностью удалены, но благодаря современной химии можно замедлить окисление металла.
Химический способ удаления коррозии делится на 3 этапа:
— для начала необходимо обработать коррозию механическим путем. Это можно делать зачистным или коралловым кругом на болгарку, можно по старинке наждачкой на бруске, в общем на этом этапе необходимо зачистить металл максимально тщательно, чтобы полностью увидеть масштаб очага коррозии. Ниже на фото показана дверь после зачистки болгаркой:
— после механического верхнего слоя ржавчины, мы увидим примерно такую картинку, как показано ниже:
отчетливо видно поврежденный, пористый металл и черные точки постепенно распространяющиеся все дальше и дальше от центра. Так вот черные точки — это поры, внутри которых находится грибок, организм ржавчины. Пока эти поры будут черного цвета — значит там коррозия жива и она будет дальше уничтожать металл вокруг себя.
— чтобы удалить коррозию, недостаточно одной болгарки, даже коралловый диск не вычистит эти поры, здесь нужен химический процесс вытравливания. Для вытравливания используют преобразователи ржавчины. На рынке огромное количество предложений и рекламаций, каждый производитель хвалит именно свое изделие, но так сложилось, что среди всех — лучшими оказались Полифарм Красный и Цинкарь.
Эти образцы отлично справляются со своими обязанностями. Применение простое — нанесли средство на коррозию, подождали согласно инструкции, вытерли и смотрим, если есть черные поры — их шилом или чем-то тонким и прочным расковыриваем, чтобы открыть пору и снова наносим преобразователь, и так до бесконечности пока металл полностью не станет белым. Сразу запомните, что все поры удалить не получится, и наша задача раскрыть и обработать хотя бы те что заметны глазу.
Вот пример тщательной обработки угла двери Полиформом и последующей зачисткой коралловым кругом:
— после работы преобразователя ржавчины металл становится незащищенным и очень легко начнет снова корродировать, если его сразу не «закрыть». «Закрыть» металл после преобразователя можно опять несколькими способами:
а) Для временного закрытия или консервации металла от коррозии можно использовать средство APP R-Stop. Это средство наносится на металл, и при застывании создает пленку типа суперклея, которая не дает развиваться коррозии некоторое время. Это средство консервант, его применяют в тех случаях, если до покраски еще ждать неделю или месяц, и надо временно остановить ржавчину. Перед нанесением шпаклевки на место, где обработали APP R-Stop`ом, обязательно зачистить максимально тщательно, иначе шпаклевка вздуется! Проверенно на себе!
б) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер. Для многих читателей это будет новый термин, поэтому опишу что такое праймер и филлер и в чем их отличия:
Продолжим пункт б). После обработки металла наносим праймер — кислотный грунт, он умеет бороться с коррозией, не давать ей развиваться. В основе кислотного грунта состоит фосфорная кислота, которая и образует прочную пленку, которая повышает адгезию металла, борется и затрудняет развитие коррозии. После высыхания кислотника можно наносить сверху акриловый грунт и красить. Неудобство заключается в том, что на кислотный грунт нельзя наносить шпаклевку, а наоборот можно. Поэтому кислотный праймер/грунт наносится только на ровные детали, которые не нуждаются в доводке. Так же кислотник нельзя покрывать эпоксидным грунтом, т.к. они вступают в реакцию сами с собой, покрывать сверху только акриловым грунтом.
в) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер — эпоксидный грунт. Особенность его в том, что он не борется со ржавчиной, а создает очень прочное защитное покрытие, которое не даст коррозии прорываться наружу, или задержит ее. Кто пользовался эпоксидным клеем — сразу поймет принцип этого праймера. При застывании полиэфирные смолы становятся прочными и прекрасно изолируют металл. Пленка становится крепкой, не боится механических повреждений и не пористая, а значит не боится воды и влаги. Эпоксидный грунт не борется с коррозией, он только защищает металл снаружи от попадания влаги, поэтому наносить эпоксидный грунт необходимо на здоровый или уже вылеченный металл.
Эпоксидным грунтом чаще всего вскрывают наружные элементы, которые подвержены механическим нагрузкам, например пороги и днище автомобиля.
Когда мы ознакомились с теорией, давайте кратко подведем итоги:
Большое спасибо за прочтение!
Всех благ!
Чем смыть антикор с кузова автомобиля
судари подскажите кто чем старый антикор ортдерал или смывал?
восстанавливаю свою уазку вот скоро и до днища доберусь пока сдерается краска шкурится варится.
Мудохался целую неделю, не знаю сколько щеток ушло. в общем неблагодарное дело.
Раму отдал на пескоструй.
Днище кузова покрыл сначала антикоррозийным грунтом для заборов �� На бОльшее финансов не хватило, а так двухкомпонентный эпоксидный грунт был бы хорошим выбором, раму как раз таким и покрыл.
На грунт, на раму пошла защита днища от 3М:
http://www.deadlock.dhs.org/jin/UAZ/remont/2009-09-15/7.html
На днище похожее средство, только дешевле, от APP.
В этом году решил перейти на новый тип защиты, Elaskon, народ очень советует и клянеться, что намного лучше всяких битумных вариантов. Думаю это нечто подобное Раст Стопу, о котором писалось ниже:
http://www.deadlock.dhs.org/jin/UAZ/66th_review/1.html
http://www.deadlock.dhs.org/jin/UAZ/66th_review/10.html
Еласкон въелся в битум и хорошо растекся по всем щелям, также впрыснул его во все полости, лонжероны и т.д.
О том насколько эффективно все это на своем опыте пока сказать не могу, слишком мало ездил, зимой машина стояла «на консервации».
Можно не верить в то, что американцы были на Луне, но от того неверия, следы Апполона не исчезнут.
Как там в фильме «ДМБ»?:
— Суслика видишь?
— Нет.
— А он есть!
Можно не верить в то, что американцы были на Луне, но от того неверия, следы Апполона не исчезнут.
Как там в фильме «ДМБ»?:
— Суслика видишь?
— Нет.
— А он есть!
��
И с мазутами вашими также
-Ржавчину видиш?
-Нет
-А она есть. (под слоем этой хрени)
Ну сами подумайте как можно на ржавую грязную поверхность наносить какое либо покрытие? Это примерно как если сверху на кариес пломбу налепить,зуб белый но внутри гниет(хотя и медленней без доступа воздуха)
Повторюсь: главное идеально очищенная поверхность а потом мажте тем чем хотите.
И с мазутами вашими также
-Ржавчину видиш?
-Нет
-А она есть. (под слоем этой хрени)
Ну сами подумайте как можно на ржавую грязную поверхность наносить какое либо покрытие? Это примерно как если сверху на кариес пломбу налепить,зуб белый но внутри гниет(хотя и медленней без доступа воздуха)
Повторюсь: главное идеально очищенная поверхность а потом мажте тем чем хотите.
Эта хрень прозрачна и не застывает никогда.
А как она вытесняет воду, я сам лично видел на железке, погруженной в стакан. И как потом пытался с этой железки хрень стереть, тоже помню.
Идеально очищенная поверхность. Это где такую найти под машиной, бувшей в эксплуатации?
Эта хрень прозрачна и не застывает никогда.
А как она вытесняет воду, я сам лично видел на железке, погруженной в стакан. И как потом пытался с этой железки хрень стереть, тоже помню.
Остановит, секрет как раз в том, что эта хрень ложится, не допуская доступа кислорода и влаги. А без кислорода не может быть коррозии (поправьте если я не прав).
Остановит, секрет как раз в том, что эта хрень ложится, не допуская доступа кислорода и влаги. А без кислорода не может быть коррозии (поправьте если я не прав).
Ты просто не видел, поэтому и споришь, доказывая «насчет нанесения на ржу».
По остальному, в плане покраски, согласен. Только три часа и на заводе не выдерживают.
правильный вечный антикор
На тему антикоррозийной обработки уже очень много сказано-пересказано и сломано копий о головы друг друга. Это почти как религия. Это почти как «тосол» и антифриз. Это точно так же, как выбор масла. �� Я просто поделюсь с вами единственно верным вариантом антикоррозийной обработки своими руками…
Ладно, шучу конечно. Наверняка вы тоже уже начитались множество статей, где люди варят адовые смеси из мовиля-мастики-солярки-негрола-пушсала-отработки-пластилина-парафиновых свечек и крыльев златоглазок. Возможно они неплохи, но вот необходимость и эффективность каждого компонента, а главное долговечность, обычно остаются туманны. На вопрос «как оно через 10 лет» обычно отвечают что машина продана, а эффективность можно оценить только через 7-8 лет после обоработки. Это не говоря про вонизм и вред для здоровья. Я же расскажу вам про свой вариант антикоррозийной обработки своими руками, доказательством эффективности которого послужит четвёрка. Сейчас ей уже 30 лет, но нет ни одного пятнышка ржавчины. Не надо думать, что она хранится в гараже в сферическом вакууме. Ей тоже неплохо достаётся и дождиков, и грязевых ванн. Гаража у неё нет, обычно она хранится на даче под открытым небом или в Москве прямо на улице среди хлоридов натрия, магния, кальция и чёрта лысого.
Антикор по этому рецепту был сделан в далёком 2004 году и с тех пор ни разу не обновлялся. Затем эта технология неоднократно повторялась на огромном количестве разных машин с отличным результатом. Почему бы не отдать в антикор-центр? Я не жлоб, и человек не совсем бедный, НО! Я пока ни разу не видел, чтобы кто-то, за любые вообще деньги, качественно антикорил чужую машину. Тем более, правильными препаратами.
Как обычно, сначала немного теории. Как гниёт машина? Очень просто — изнутри. Если поцарапать краску до металла снаружи, ждать дырку надо лет десять. Но изнутри, например в пороге, достаточно одного маленького очага коррозии. Если он там появится, примерно через 3 года гарантирована сквозная дыра: раствор воды и реагентов быстро сделает своё дело. Если вы переварили те же пороги, то без обработки хватит их ровно на 2 года. По сравнению со внешней, развивающаяся внутри полостей коррозия почти всегда более обширна. К моменту вылезания наружу она захватывает внутри большу́ю площадь. Поэтому, если вы увидели на пороге пузырь вздувшейся краски, с большой вероятностью это уже дыра с палец толщиной.
Механизмом действия абсолютно любых средств на основе воска или мастики является создание защитной плёнки на металле. Ингибиторы в их составе — лишь маркетинговый ход, после высыхания плёнки они уже никакой роли не играют. Поэтому плёнка антикора — единственный барьер перед коррозией. Почему же машины, обработанные тектилами/мовилями/мастиками всё равно гниют? Со временем парафиновое покрытие теряет эластичность, трескается и в нём появляются микропоры, через которые влага попадает к металлу. То же касается и мастики на днище. Многие видели, как старая мастика сползает, стоит только чем-нибудь её поддеть.
Меня крайне умиляют люди, усердно намазывающие по низу кузова мастику и антигравий, пшыкающие внутрь какие-то сомнительные баллончики в уверенности, что теперь-то двери и пороги уж точно не заржавеют. Вот типовые примеры бесполезно потраченного времени, труда, денег, акрилового грунта и «мовили» с мастикой:
www.drive2.ru/l/534562488411227016/
www.drive2.ru/l/561829552146350227/
Внутри с мовилями картина аналогичная, просто этого не видно. Вернее, видно, когда уже поздно �� Пара примеров. Нексия 2006 года, один хозяин. Была с новья обработана обычным парафиновым антикором типа TECTYL или WAXOYL. Добротно обработана, непрокрасов нет. Диагноз — замена порогов, дверей и кучи ещё всего. Как же так?
Второй пример — шестёрка 1999 года выпуска, была обработана очередным «мовилем». Обработана жирненько, смачно! Судя по потёкам, даже не один раз.
При желании, можно найти множество примеров прямо на драйв2: пример 1, пример 2. Пример для углублённого изучения Тектил-Цинка с картинками.
Причина всё та же — высыхание и растрескивание покрытия. Стоит ещё добавить, что парафиновый состав нельзя наносить на грязную поверхность. В инструкции к препарату обычно сказано «очистить и обезжирить». А вы видели изнутри порог машины, которой всего-то пара лет? Так что разрезаем порог болгаркой, очищаем-обезжириваем и завариваем на место. И лишь потом обрабатываем, только так будет правильно по инструкции. И то, сварной шов изнутри так же должен быть как-то зачищен и обезжирен )))
Исходя из всего вышесказанного, я сделал выводы, что правильный вечный антикор должен:
1) не высыхать,
2) содержать ингибиторы коррозии,
3) сам расползаться по внутренним полостям с помощью капиллярного эффекта,
4) пропитывать всю грязь внутри и не требовать подготовки поверхности.
Таким условиям может соответствовать только антикор на масляной основе. Но 90% продукции ML, все эти боди, тектилы, динитролы и всевозможные «мовили» на восковой основе, которая рано или поздно высыхает. На масляной основе я видел всего два антикора: канадский RUST STOP и Noxudol 700. Лично я очень давно использую RUST STOP. Но как обычно есть нюансы, которые перечеркивают все плюсы. РАСТ-СТОП А в чистом виде — полная шляпа. Для скрытых полостей он слишком жидкий и со временем весь вытекает. В швах конечно немного останется, но обработку всё равно придётся повторять раз в год-два. Как вариант, очень неплохо использовать РАСТ-СТОП Б для днища в скрытых полостях. Но нормально его ничем не разбавить и внутрь так просто не загнать. Если использовать его по назначению на днище, то плёнку он не образует, и так и останется мазнёй типа вазелина. Со временем пропитает заводскую мастику и она станет такой мягкой, что её можно будет стереть пальцем. Спору нет, ржаветь не будет, но мне не нравится такая липкая мягкость на днище. Да и дороговато, 1000р за литр.
Тут настало самое время упомянуть совершенно обособленный вид антикора, так называемое «пушечное сало». Этот велосипед изобрели ещё в союзе. Читаем состав: пушечное сало — не что иное, как… загущенное масло! Именно в этом секрет его легендарной стойкости к коррозии. Правда, при упоминании пушсала в дискуссии на тему антикоррозийной обработки, обычно начинается «сейчас есть в сто раз лучше», «это когда ничего другого не было», «купи нормальный современный препарат» и прочее. Ну-ну, на современные препараты я уже насмотрелся.
Только продаваемое сейчас пушсало — «совсем не торт» и часто содержит больше парафина, чем масла. Но мы обратим этот факт себе в пользу и допилим его с помощью RUST STOP’а. Раст-стоп нужен пушечному салу для лучшего расползания, уменьшения вязкости (её чрезмерное увеличение — главная причина растрескивания) и придания ему лучших антикоррозийных свойств. Почему не бахнуть в сало какого-нибудь дешевого масла? Дело в том, что масло само по себе антикоррозионными свойствами не обладает. Это я видел на личном опыте: однажды перебирал барановичский гидравлический домкрат, и он оказался абсолютно ржавым внутри, хотя был полностью заполнен маслом.
Пушечное сало необходимо найти двух разных видов. Твердое, с большим количеством парафина — для днища, и мягкое, как литол — для внутренних полостей. Состав легко проверить на ощупь: твердое «пушасло» с парафином не будет липнуть к рукам. Выбирайте пушсало любой фирмы, принципиальной разницы нет. Я брал двух фирм: OIL RIGHT и БиКар, но выбрать можно любое на ваш вкус и ощупь ))
Ойлрайтовское пушечное сало не образует плёнку, оно всегда мягкое. Примерно как литол-24 и больше всего похоже на классическое пушсало из СССР. Его я использую для внутренних полостей, разбавленным раст-стопом 3 к 1. Т.е. на одну банку пушсала 2кг требуется примерно 650мл раст-стопа.
БиКаровское пушечное сало твёрдое, т.к. содержит парафин, а вот самой сути — масла — в нём, как мне кажется, очень мало. Его, разбавленным раст-стопом 3 к 1, я наношу на днище.
Раст-стоп А и Б отличаются только наличием тиксотропного загустителя у раст-стопа Б и розовым красителем у раст-стопа А. Действующих веществ в них одинаковое количество.
Я рекомендую разбавлять только раст-стопом Б для днища, т.к. на тиксотропный загуститель не действует высокая температура и летом в случае чрезмерного нагрева на солнце это придаст составу чуть большую стабильность. И в случае необходимости, его можно использовать в чистом виде для устранения непрокрасов (например, внутри двери или арки колеса) без нагревания. Раст-стоп Б очень неохотно растворяется в жидком пушсале, так что терпение, мой друг, и ещё раз терпение.
Летом этот антикор разогревается на солнце и начинаются волшебные метаморфозы. Благодаря капиллярному эффекту он ползёт по всем поверхностям, даже вверх, пропитывая каждую трещинку. Это будет происходить каждый год, и с каждым годом антикоррозийная защита будет только усиливаться, а не трескаться. Что самое приятное, не надо с этим морочиться регулярно — достаточно одной обработки на весь срок службы машины.
Технология обработки несложная, но мутроная и грязная. К этому сразу нужно быть морально готовым и запастись терпением. Нужна плитка, кисточки, медицинские шприцы (проще всего достать 30мл, штук 5) и обязательно строительный фен. Сначала пушсало разогревается на плитке до жидкого состояния. Когда оно полностью станет жидким, в него добавляется раст-стоп и смесь перемешивается. Не надо перегревать и кипятить сало, чтобы оно меняло цвет! Потом шприцем разогретый жидкий состав загоняется во все внутренние полости по технологической карте обработки конкретного автомобиля, с одновременным прогревом целевой поверхности строительным феном или плиткой. Пороги я предварительно прогревал той же электроплиткой, в которой растапливал сало. Затем кистью смесь из твёрдого пушсала и раст-стопа наносится на днище, предварительно разогретое электроплиткой или строительным феном — тогда пушсало ложится просто идеально и отлично впитывается. Днище обрабатывается по квадратам, по размеру нагревательной способности плитки/фена.
Благодаря гнилой шестёрке у меня имеется бесценная схема ключевых гниющих мест на классике �� Особое внимание нужно уделить стойкам лобового стекла, столбам передней подвески (из-под капота 2 отверстия), усилителям брызговика (треугольники с 2мя отверстиями справа от бардачка и слева панели приборов), верху задних дверей около ручки, солдату, чашкам пружин, задней и передней панелям под бамперами. Я не говорю про лонжероны-пороги-крылья, это само собой.
И под конец блиц-опрос. Отвечу на самые часто задаваемые вопросы из комментариев и лички:
Геморно? Да! Грязно? Очень! Но оно того стоит. Конечно, проще и быстрее компрессорным пистолетом загнать жидкий не горячий состав, но вечного антикора из этого не получится.
Обрабатывал ли я пол салона? Нет. Я считаю, что сухость в салоне — лучший и единственный известный мне рабочий рецепт для исключения коррозии. Если будет болото, хоть ведро сала вылей — результат так или иначе станет плачевным. Вот тут человек через это прошёл: www.drive2.ru/l/533807123922944113/
Чем ещё разбавить, если жалко денег/не нашёл раст-стопа? Масло ТЭп-15 (трансмиссионка ТМ-2-18, нигрол, GL-2), жидкости ГУР, ATF, CVT, Dexron, другие ингибированные масла. Рекомендацию с сухим горючим убираю после результатов эксперимента этого человека. Очень рекомендую ознакомиться, длительный уникальный тест. Более труднодоступный, но правильный вариант это консервационные масла. Торговые марки К-17, НГ-216, НГ-222, ингибит-с, кабинор, кормин, серия ифхан, маякор. Но лучше раст-стопа всё равно ничего нет, все эти эксперименты — на ваш риск.
А можно я разбавлю мовилем вместо раст-стопа? Мовиль-мовиль, хочу мовиль, люблю мовиль!11 То, что вы называете мовилем, а особо продвинутые ещё и по какой-то дикой нелепости мовилью — в женском роде — делают непонятно кто и где. Настоящий тру-мовиль, который, кстати сказать, не поверите, делался на основе масла, кончился вместе с СССР и больше не появится никогда, смиритесь. Но пробуйте на здоровье, если лень учиться на чужих ошибках.
Смывает ли состав с арок без подкрылок? У кого как. Тут очень много факторов. Толщина слоя, эффект армирования пылью и песком, а зимой состав вообще застывает до состояния пластика. Многое зависит от конкретной машины — расстояния от поверхности шины до арки, скорости движения, дороги. По моим наблюдениям максимальное обдирание происходит летом при движении по трассе на большой скорости по мокрой дороге.
А можно наносить по заводской мастике? Можно и нужно, хоть по заводской мастике, хоть чему угодно, включая уже начинающуюся ржавчину. Только зачистить от отваливающихся частей и грязи, чтобы не было полостей под многослойной ржавчиной. Хотя в таких случаях обычно уже пора варить. Зачищать можно без фанатизма, без обезжиривания, без болгарки. Просто чтобы был виден слой прежнего антикора или неотваливающейся ржавчины.
Хочу облегчить ацкий труд, как насчёт распыления мовильником/антигравийным пистолетом? У меня лично ничего хорошего из этих экспериментов не вышло. Смесь в полёте застывает и на поверхности получается консистенция «воздушный творожок чудо». Кто не видел — купите, заодно попробуйте, вкусно. Всё в пузырьках, а поверхность не пропитана. Актуально только если греть, и втирать кисточкой, но тогда и облегчения никакого особо нет. К тому же приходится постоянно греть сам инструмент, очень быстро забивается.
Говорят можно разбавлять уайт-спиритом или бензином, чтобы не греть, но я так не делал из соображений безопасности.
На сколько хватит такого антикора? Вопрос хороший. Процесс полимеризации масла и испарения лёгких фракций состава всё равно идёт, а именно они отвечают за эластичность и адгезию. Поэтому я вас обманул, это не вечный антикор и хватит его примерно лет на 50. На четвёрке за 15 лет состав стал чуть твёрже, чем свежак. Весьма вероятно, что ещё лет через 40 он всё-таки затвердеет так, что начнёт отваливаться. Тогда моим внукам придётся повторить.
Нахрен надо, иномарки не гниют! Гниют. Особенно в москве, с особым рвением. «Вы просто поверьте, а поймёте потом».
А можно ли намазать мастику, хоть куда-нибудь? Я очень хочу, она чёрная, красивая и блестящая! Нет, мастика — это абсолютное зло. С чем бы её ни смешай.
А как же сливные отверстия в порогах и дверях? Их же забьёт сало и хана! После обработки сливные отверстия надо прогреть, чтобы из них слились излишки сала. В дальнейшем их засорение из-за сала я не наблюдал.
Какое количество нужно на легковую машину? При аккуратном равномерном нанесении хватит 2кг + 2кг сала разных видов + 1.3 л раст-стопа Б. Версию А покупать вообще не надо, только Б. Если заливать «по уши» и вообще отнестись с фанатизмом, тогда 4+4+2. Но это очень проблематично впихнуть, да и польза вряд ли будет больше от количества. Единственное, на днище можно мазать побольше.
А как же потом её варить? Свою шестёрку я сначала всю гнилую отантикорил, а потом варил. Все же так делают, правда? �� Первый способ — стравить пушсало нафиг с помощью того же фена. Нагрел — всё стекло — вари. Второй способ — забить. Да, будет капать, гореть, но горение сало не поддерживает, тухнет как только остынет. За время сварки я два раза палил шестёрку. Первый раз загорелась шумка, второй раз — проводка подкапотки при проварке столба. Сало не сильно мешало.
И ещё одно неоспоримое преимущество моего рецепта — он безвреден для здоровья и не воняет. Особенно это касается любителей отработки, отработанное масло является довольно сильным канцерогеном. А ведь встречаются и совсем уж истории за гранью. Из-за кумара мовиля-НН и пушсала-НН от мастревакса, про которые меня тоже часто спрашивают, люди срезают обработанные пороги.