Чем покрыть печатную плату для защиты от влаги
Для избежания окисления проводников платы при попадании в корпус воды хочу попробовать залить плату лаком (как делали в СССР для оборонки).
Есть следующие варианты:
1. Аэрозоль URETAN 70 — говорят воняет не по детски, но держится хорошо
2. Цапон лак — пробовал на платах усилков вроде все нормально, но скалывается кусочками
3. Паркетный лак (должен сохнуть долго и желательно при температуре)
4. Бесцветный акриловый лак в аэрозоле (как для авто)
Что лучше применить?
И если полностью заливать плату с 2-х сторон, то как изолировать разъемы/подстроечник/панельки микросхем, чтобы лак не попал в них, ведь както эту задачу уже решали во времена СССР?
_________________
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Чем покрыть печатную плату для защиты от влаги
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Давно хотел поделиться удобными и недорогими способами защиты девайсов от различной влаги; от выпадения росы или попытки вандализма крепкой чашкой чая.
Для плат секрета особого в защите от влаги нет: надо покрыть её лаком.
Но лак в обычных для завода условий надо хранить, подготавливать и наносить по непростому техпроцессу. Взять хотя бы идола отечественного производства — лак УР-231. Его очень сложно применять врукопашную на единичных экземплярах или на мелкой серии. При неправильной сушке такой лак может поотрывать элементы.
Как-то в студенчестве я маялся эмуляторами таксофонных карт и для защиты чипов под контактной площадкой пробовал эпоксидную смолу. Вот такой мой герой на ATMega8 не выдерживал пыток высыхания эпоксидки, отрывало почти все подпайки:
Универ с общагой далеко за плечами и я теперь использую другой тип защиты, лак-спрей. Почти все свои платы, что уходят за дверь в поле — покрыты именно им в обязательном порядке.
Итак, есть плата и есть желание её защитить от внешних воздействий, чтобы она прослужила как можно дольше.
Лицевая сторона и обратная:
Перед покрытием надо защитить разъемные соединения. Это рекомендуют делать специальным герметиком, который не прилипает к контактам разъема и самому разъему, но сможет защитить от покрытия лаком. Я обхожусь малярным скотчем — его быстрее нанести, не надо ждать высыхания и стоит несоизмеримо дешевле:
Дальше всё просто, но есть нюансы:
— применяемый мной лак очень вонюч и летуч, наносить и сушить его рекомендуется в хорошо проветриваемых помещениях или с местной вытяжкой;
— при нанесении лака надписи маркером на плате практически полностью размывает;
— наносить лак надо как краску, с расстояния
20 см, плотным слоем;
— для высыхания лака требуется не менее 2 часов при комнатной температуре (хотя производитель рекомендует сутки) или полчаса в печи на 60 °С.
После высыхания одного слоя бывает достаточно для защиты от влаги/коррозии при условии если плата не будет подвергаться механическим воздействиям. Если хочется более уверенной защиты, то можно нанести последовательно второй и даже третий слои.
Вот пример фрагмента платы после высыхания, хорошо видны наплывы лака у резисторов и штырей разъема:
К плюсам этого лака можно отнести:
— ремонтопригодность платы после покрытия — лак смывается ацетоном и паять через лак можно без особого вреда для здоровья;
— не вредит отладке — щупы легко прокалывают слой лака;
— простота использования — проще некуда.
И минусы:
— вонючесть и еще раз вонючесть;
— стоимость — к дешевым вариантам защиты я этот лак не отношу.
И собственно, сам герой (не реклама):
Cramolin Plastik
Защита электронных плат от влаги
Автомобильные устройства особенно требовательны к их защите от влаги. Она вызывает различные окислы, которые ведут к необратимым последствиям. Для защиты плат я использую компаунд собственного приготовления на основе парафина и термоклея из китайского пистолета.
Для его приготовления и хранения отлично подошла емкость от советского конденсатора. На дно положил две нихромовых спиральки в параллель (сопротивлением
4Ом каждая), которые подключаются к блоку питания 12В. Нарезаем в емкость парафин, термоклей мелкими кусочками, разогреваем и хорошо размешиваем до однородной консистенции (благо разница в плотности этих материалов невелика). Пропорции я беру 1 часть парафина, 2 части термоклея. Чем больше термоклея, тем прочнее получается защита, но и возрастает усилие на элементах платы. Разогретый раствор получается текучим и обладает проникающей способностью.
Для защиты платы я окунаю ее в емкость с горячим компаундом. Излишки стекают обратно в емкость. Застыв, поверхность платы получается матовой, и образуется прочная пленка, которая отлично защищает платы от замыкания дорожек, влаги, грязи и пыли.
Если необходимо произвести ремонт платы, нагреваем ее феном, компаунд стекает, а остатки смываем растворителем до первоначального состояния.
И ещё, дополнительный бонус – парафин отлично задерживает радиацию) Платы роботов, работающих в Чернобыле, заливались парафином.
Электро-влагостойкое покрытие печатных плат
Используем польский лак PLASTIK-70. На радиорынках он есть как жидкий, так и в аэрозолях разных объёмов. Лак быстросохнущий, при необходимости можно наносить в несколько слоёв. Текучий, затекает под SMD корпуса микросхем. Одна из особенностей — при необходимости он смывается спиртом или растворителем (в ультразвуке или кисточкой), что немаловажно при ремонте.
Если требуется объёмная заливка плат в корпусе (по требованиям ТБ или для особенно сложных условий), используем ВИКСИНТ — двухкомпонентный силиконовый компаунд, после затвердевания образуется прозрачная "резина". Вроде такого, или такого. Выпускается много марок разными производителями, в основе одно и то же. Одно из преимуществ — ремонтопригодность изделия, поскольку такую заливку можно удалить механическим путём, попросту "расковырять".
Если требуется получить "неубиваемую" заливку, то конечно же эпоксидная смола, главное не переборщить с отвердителем. Ещё прочнее получится, если подмешать в эпоксидное связующее какой-либо минерал. Например, в качестве наполнителя используем маршалит, правда марку нужно уточнять. После затвердевания получается камень. Но тогда изделие становится неремонтопригодным.