Как разобрать фен сяоми soocas — пошаговое руководство и советы
Как разобрать фен сяоми soocas — ответы и рекомендации
1. Откройте крышку для батарей и удалите батарейки.
2. Снимите защитный кожух с нагревательных элементов, которые находятся на конце фена. Обычно их можно отсоединить, нажав на кнопку или переместив замок.
3. Снимите заднюю крышку, используя отвертку или пластиковую крышку для снятия электроники. Обычно она крепится к корпусу фена с помощью нескольких винтов.
4. Отсоедините коммутатор скорости и температуры. Это можно сделать, потянув на себя или вставляя отвертку между коммутатором и платой управления.
5. Отсоедините плату управления, отвинтив несколько винтов или вытащив ее из корпуса.
6. Изучайте Фен и запоминайте порядок сборки, чтобы через некоторое время без проблем его собрать.
Собирая фен, выполните действия в обратном порядке.
Важно помнить о том, что открытие фена может привести к нарушению его герметичности, что может привести к поломке или к ухудшению результата его работы. Поэтому, если вы не уверены в своих возможностях, лучше обратиться к специалисту.
Также, при разборке фена необходимо быть осторожным, чтобы не повредить элементы и провода. Если вы не имеете опыта в ремонте электроники или не знакомы с конструкцией фена, лучше проконсультироваться с профессионалом: авторизованным сервисным центром или мастером по ремонту бытовой техники.
Если у вас возникли проблемы с работой фена, прежде чем начать его разбирать, попробуйте проверить все подключения и переключатели. Может быть, простое переподключение или замена вышедшего из строя элемента решит проблему, и дальнейший ремонт может быть избежан.
В любом случае, перед тем как начать разбирать фен, убедитесь, что он отключен от электропитания. Это предотвратит возможность получения электрического шока и повреждения оборудования.
И помните, что разборка фена может негативно сказаться на его гарантийных условиях, если они имеются. Поэтому, лучше качественно и тщательно изучить инструкцию по использованию и хранению фена, чтобы не допустить неисправностей и сохранить его работоспособность на долгое время.
Фен для волос SOOCAS H5 КАК РАЗОБРАТЬ-краткая инструкция
9-расщёлкиваем 2 половинки корпуса, производим нужный ремонт!
10- сборка -в обратном порядке, соблюдая расположение частей согласно направляющим
всем удачного ремонта-!
Что-то мне подсказывает, что после такой «разборки» фен будет уже не собрать
@2017013, Чел, как на проводе первую заглушку снять? У меня SOOCAS H3S, подогнано в миллиметр, не поддеть
Спасибо тебе мил человек!
Забыл рассказать про кнопки, которые нужно вытащить перед тем как снимать ручку
Заменил амортизаторы на стиральной машине
Ребята. Это — просто кайф.
На неполном барабане перестало машинку трясти почти совсем.
Да, три часа времени (судя по объявленному мне тарифу ремонтников — я экономил по тысяче рублей в час. Или зарабатывал, путем того, что не потратил ранее заработанное.) Да, требуется некоторое количество инструментов. Но плюсом то, что на запчастях вы экономите 100%. Это не оборот речи: за амортизаторы, которые я купил за 560 руб. на Яндексе или Озоне, с меня просили тысячу.
Ну, и ещё плюсом — респект от жены.
Машинка — Занусси FE 802.
Wi-Fi-антенна биквадрат для ПК. Как увеличить силу приёма сигнала WiFi на TP-Link TL-WN727N
Зависит от направления антенны, в одну сторону, но стабильно. Результат через 3 стены:
Результат через 5+ стен(напротив и на этаж выше):
меньше роутеров ловит но стабильно
Стабильно. Я доволен.
Удачных самоделок.
Ремонт пылесоса Karcher WD 3 P
Всем привет, в эфире снова наша маленькая столярная мастерская wild forest!
Но сегодня речь пойдет не о деревяшках, а о пылесосе. Классный пылесос с хорошим конструктивом, но после, примерно, двух лет почти ежедневной работы в звуке работы появились истерические нотки, взззззз )
Вскрытие показало — это неправильные пчелы зашумели подшипники на якоре турбинки. Нужно менять.
Вот о разборке я и хочу рассказать, так как все, что нашел в Сети — конструкция турбины другой, корпус клееный, нужно греть, чтобы разобрать и вообще по-другому устроен. Надеюсь, данная информация кому-то сэкономит нервы, деньги и время.
Оговорюсь, вначале я приобрел турбину на замену, нужно было быстро решать вопрос. Китайский заменитель, так как оригинальную (которая, кстати, тоже собрана в китае) найти тяжело и стоит дороже пылесоса сейчас. Но сэкономить время все равно не получилось. Несмотря на то, что общие размеры совпадают — высота юбки нижней крышки, которая у большой крыльчатки у оригинала выше. И посадочное место верхней крышки, которая у маленькой крыльчатки — тоже отличается. Короче — без колхоза эту турбину не приладить, будет подсасывать воздух мимо, что скажется на всасывающей мощности.
Маркировка оригинала: 302-K006-021-00L
Маркировка замены: HWX-CG23 (в моем случае с приставкой «H1», бывает вроде без неё)
В общем, приступаем к разборке пылесоса. Скидываем фильтр, видим такую картину, собрано на саморезы:
Нужна тонкая отвертка — звездочка Т15, иначе не подобраться
Снимаем кожух, видим поплавок — пылесос позволяет собирать воду, если уровень в баке достигает критической отметки — поплавок затыкает отверстие воздухозабора, чтоб вода не попала в двигатель, убираем в сторону:
Снимаем уплотнительную резинку:
Вытаскиваем турбину, скидываем клеммы, полярность не важна — двигатель переменного тока; видим вторую уплотнительную резинку, запоминаем как установлена, хотя по другому там особо ее и не впихнешь:
Крутил в руках турбину, думал — как снять металлический кожух с крыльчатки. Оказалось — нет ни клея ни болтиков — просто плотно посажен на пластик. Взял старую стамеску, начал обстукивать по шву, кожух начал сползать понемногу. Можно использовать нож, вставить лезвие в шов и так же по кругу аккуратно чем-то обстучать:
Когда шов немного расширился — взял плоскую отвертку и вращательным движениями, как будто выкручиваешь что-то, окончательно снял кожух:
Видим крыльчатку, закреплена гайкой на 12:
Гайка на заводе закручена с минимальным усилием, достаточно придержать рукой крыльчатку и трещоткой или ключом элементарно все откручивается, под крыльчаткой шайба:
Под шайбой втулка:
Откручиваем нижний пластик крестовой отверткой, 4 самореза:
Доступ к первому подшипнику получен:
Изнутри резиновая прокладочка, не потеряйте
Теперь нужно снять вторую крыльчатку, она на резьбе, на ней два отверстия. Импровизированный съемник из подручных средств (знаю, изолента не каноничного цвета, простите, торопился):
Накручиваем гайку от первой крыльчатки и с небольшим усилием продолжаем ее закручивать, придерживая крыльчатку съемником, на малой крыльчатке резьба левая:
Вуаля, якорь можно вытащить из корпуса. Фото не сделал, торопился, извините. К сожалению, не было времени изобретать съемник для подшипников, обратился в ближайшую мастерскую по ремонту электроинструмента. За 10 минут мне перепрессовали подшипники. Марка — 608z, распространенный типо-размер, были в наличии в мастерской, были совсем китай по 150 рублей и бошевский китай по 400, взял их.
Собираем в обратном порядке. На резьбу обеих крыльчаток капнул по капле синего (разъемного) фиксатора резьбы и затянул все от руки. Кожух большой крыльчатки наживляем ровно на пластик, потом руками просто защелкиваем равномерно по кругу. Глянул заодно щетки двигателя — снимается каждая после откручивания одного самореза — за два года износ минимальный.
Ставим турбину обратно не забывая об уплотнительных резинках, накидываем клеммы. Поплавок, чтоб не выпадал при установке кожуха, закрепил временно на кусочек изоленты:
Закручиваем все саморезы, убираем изоленту с поплавка, ставим фильтр, включаем — «взззз» пропало, пчелы улетели ))
Получилось длинно и дотошно местами, но, надеюсь — данная информация будет полезна кому-нибудь. Вроде все нюансы учел. За качество некоторых снимков приношу извинения — фотографировал на съемник )
Если вдруг кому станет интересно — чем мы занимаемся — все пароли-явки в профиле.
Всем хорошего дня!
Замена сенсорной панели на кнопки СВЧ SAMSUNG GE83XR
Являюсь владельцем замечательной СВЧ печки Samsung GE83XR. Она пережила даже падение с высоты 2 метров когда то , но отделалась лишь деформацией корпуса. В общем работала проблем не доставляла. Пока не появилась на экрана ошибка «SE», Загуглив нашел что ошибка сенсорной мать его панели. Засмотрев пару роликов про то что просто проклеить каким либо диэлектриком дорожки вокруг кнопок и все пройдет. Читал что надо обезжирить , постучать по ней, святой водой брызгать. В общем все эти фукнции я проделал ничего не помогло, выяснил только одно что залипает кнопка гриль которой я никогда не пользовался =) Обидно даже. Прозванивал дорожки смотрел на предмет нарушении изоляции таковых, но все безрезультатно в итоге со всеми этими манипуляциями перестала вообще работать кнопка старт. В итоге набрел на пост человека кто сказал решающую фразу «Не занимайтесь ерундой меняйте панель, если снята с производства меняйте на кнопки» . Мой случай. Панель на просторах интернета найденно небыло. Там где стояло в наличии после заказа отписывались что мол извините уже не производят. В итогде сел вечерком расклеил всю панель, зарисовал схему что куда идёт.
В общем было уже поздно да и кнопки нужные на работе лежали. С утра пришел на работу достал пару видов кнопок определился какие лучше и начал припаивать кучу проводов. МГТФ закончился да и не к чему он тут был. Взял распушил кабель от камеры ЗХ.
Кнопки подфиксил момент кристалом чтобы в случае чего безболезненно можно было заменить саму кнопку.
На оставшуюся область наклеил скотч двусторонний толстый и сверху родную панель
в Общем визуально ничего не поменялось кроме что при нажатии щелчки. Все заработало с первого раза, так что покупка новой микроволновки отменяется =) а это не может не радовать !
Надеюсь данный пост поможет кому нибудь в такой же беде =)
Что бывает с кофемашиной, если забить на уход
Вот такие аппараты к нам привозят, не считая фото с верхнем поршнем, все остальное нужно чистить самостоятельно, и все в прямой доступности у пользователя. Иначе будете пить «вкусный» кофе, и потом поедете на ремонт.
Можно сказать эксклюзив для пикабу, нигде больше не выкладывали, и это несколько ремонтов июля.
Реставрация микрометра-штангенциркуля КИ 1968 года
Попался мне вот такой замечательный прибор — микрометр-штангенциркуль с точностью 0,01мм, произведенный в 1968 году. КИ — это абривиатура производителя, завода «Красный инструментальщик» Кировского совнархоза.
Мне как раз его нехватало для измерения всяких часовых осей, где зачастую точности советского штангельциркуля уже не хватало. Так как целиком его разбирать не имеет смысла, так как потом придеться калибровать все ходы, решено было смазать механизм, подкрасить циферблат и переставить стрелки, плюс самое сложное откалибровать его на 1 СМ, так в том состоянии в котором он мне попал, его значение гуляло.
Внутри прецизионное качество, многие оси на часовых камнях. Окей, сначало промываем их каплей бензина-галоши, потом продуваем компрессором и смазываем часовым маслом.
Он крошился несчадно. Пришлось края промазать сверхтекучим клеем, проплешены загрунотовать и покрасить белой краской с помощью модельной микрокисти.
Калибровка, верхнюю «лапку» штангенциркуля надо было поставить в ровно 1 см от нижней. К сожалению устройство этого прибора таково, что если оставить как есть, то выступ штока будет цеплять за потроха, и конечное измерение будет не точное, поэтому шток должен уйти в лапку ровно на 1см.
Сделать это точно пришлось, через своеобразный шаблон-эталон. Сначало на штангенциркуле фиксируем точный 1см с помощью микрометра. Меру устанавливаем в струбцину и по лапкам штангенциркуля, выставляем лапки нашего прибора. Занятие я вам скажу довольно муторное, но мывыставили таки 1 см.
Ну и под конец, собираем все оконччательно. Прецизионный измирительный инструмент готов к работе!
Обновление HDMI Tester`a RUNA для ремонта телевизоров
Для тех, кто не видел прошлые части, в кратце: тестер предназначен для быстрой диагностики телевизора или других устройств. А именно: замер сопротивления hdmi, usb, проверка пультов, эмуляция сервисных пультов и терминал, для чтения лога и ввода команд. Подробно описано в инструкции в телеграмм канале(ссылка в конце поста).
С последних постов про тестер прошло уже достаточно времени, за которое прошивка тестера обновилась. Об этом я и хочу вам рассказать. Начнем с внешнего вида и интерфейса.
С управления символами я перешел на команды, что сделало управление удобнее, хоть и символов надо вводить больше. Но кол-во команд стало больше, а запоминать их легче. Так же для просмотра заряда нет необходимости вводить отдельную команду, все показывается в меню. Сам интерфейс стал понятнее, с небольшими подсказками которые не бросаются в глаза.
Замер сопротивлений внешне тоже изменился. Теперь нельзя выбрать вывод информации в вольтах или омах, только омы. Это было сделано для того что-бы не путать людей. А именно вывод информации в вольтах наводил на мысль о том что меряется не сопротивление, а падение напряжения, что в корне не верно и было написано много раз. Были добавлены шкалы, которые заполняются в зависимости от сопротивления.
Про сервисные пульты особо сказать нечего, они потихоньку добавляются.
Про ик приемник(или тестер пультов) сказать тем более нечего, там ничего не менялось, информация выводится так же.
Стоит упомянуть то, что прошивку теперь обновлять удобнее, ведь не надо раздавать сеть с определенным названием и паролем.
Так же были убраны лишние настройки и расширены старые.
Ну и перейдем к сладкому, а именно расширению функционала терминала. А именно добавляются терминальные команды.
Команды пока добавляются, и будут другие производители процессоров. Так же в меню будет доступна инструкция, что бы не лазить в телеграмм и не искать там ответ на нужный вопрос.
Так же еще делается андроид приложение для работы с тестером.
Всю информацию по тестеру, где и как его купить можно узнать в телеграмм беседе по нему.
Всем удачных ремонтов!
Что-то, фен не работает
Другу отдали фен, так сказать халява.
С дефектом, он был без вилки)
Вилку он поменял, но че то говорит не работает.
Неожиданный ремонт двигателя фена BABYLISS Pro Caruso
На днях заурчал, заскрипел, и был чуть не выброшен наш домашний фен.
Его ремонтом года 2-3 назад я уже занимался, и прекрасно понимал откуда звуки растут. Втулки, мать их.
Ну чтож, вскрываем. Без особого энтузиазма, запчастей ведь всё равно у меня нет.
Втулки оказались изношены в хлам.
Достал канальный вентилятор, ожидавший своего ремонта, (спалил термопред в статоре как то)
Была не была, разобрал, и.
Оно. Самое! Чуть меньше длинна, но по посадке и всем диаметрам-один в один!
Износа вала нет фактически. Якорь на шлифовку коллектора! Убрал ступеньку, полирнул, канавки чистые.
Щетки в норме, заменены в прошлый раз, поставил с довольно большим содержанием меди.
Есть всё таки какое-то родство у него с вентилятором. В самый раз!
Люфта больше нет! Совсем нет!
При сборке, если вздумаете повторить, будьте осторожны с пружинкой на валу, и с установкой крыльчатки, так как ее вылет регулируется по месту(или по памяти))
По традиции, итогового фото нет, фен собран, протестирован, все довольны.
140км/час потока горячего воздуха от профессионального фена хватает всем))
Фен Зубр. Ремонт от "чайника"
Всем доброго здравия и с наступающим. Подогнал мне братишка нерабочий фен (братишкаааа, я тебе поремонтировать принес). Не включается совсем.
Вскрытие показало что чукча умер от вскрытия провод питания цел и вообще что я тут не самый умный, и не первый кто тут побывал, ибо шурупов внутри слегка не хватало.
Дальнейший внешний осмотр и позвонка проводов никакого криминала не выявили. Пришло было в голову что предыдущий вскрыватель неправильно подключил провода на клеммы.
Начал поиски схемы в интернете, чтоб вслепую не тыкать. На моего пациента (ЗТФ-2000ДК) не нашел. Только на индекс Д. Зато нашел схему интерскола ФЭ-2000. С номиналами сопротивлений тэнов. И узнал что сопротивление спирали из тонкого нихрома нифига не 2МОм, а 200 Ом. Предположив что тэны китайцы делают "по образу и подобию", нашел в загашниках резистор млт-1 на 200 Ом и включил его вместо тэна. Естественно резистор сделал "Пых", но фен на полсекунды завелся, а значит косяк найден.
Поиск тэна в сборе огорчил его ценой, и отсутствием наличия в моем городе. Полтора косаря (плюс ещё доставка хз сколько) отдавать жаба задушила. Но я рукожоп или где? Можно же нихром перемотать, подумал я. И начал поиски нихромовой проволоки 0,1 мм. И тут те же грабли что и с тэном. Как сказал мужик на развале — если б тебе 500 метров надо, я б поискал, а ради 2-3 даже не напрягусь. В общем печаль-беда опять. Решил найти обрыв, или как его назвать, в мегаомах то показывает. Визуально не нашел. Потыкал щупом мультиметра в поисках места где сопротивление скаканет вверх — на одном из витков кусок проволоки просто продавился и обрыв вышел из-под клея на котором витки зафиксированы. Вытащил и второй конец. И, отмотав каждый на полвитка назад, скрутил их вместе. Для верности обжал иглой от шприца.
Измерил — 198Ом. Собрал, включил. работает😀
Не знаю как покажет себя со временем, но 5 минут пока я игрался тыкая кнопки плюс-минус выдержал.
На этом мой первый пост закончен, всем кто дочитал — Спасибо за внимание.
Lukey 852D+
Хм. Паялка имеет внушительные габариты. Наверное, выполнена с применением сложных схемотехнических решений, что говорит о высоком качестве исполнения и работы.
Выкупил на работе списанную, с нерабочим феном. После замены и калибровки работает нормально.
Мануал по ремонту фена для волос
Сегодня редко какая женщина сможет обойтись без фена для волос. Но к сожалению, найти хороший фен сейчас — весьма непростая задача, они часто выходят из строя. К счастью, благодаря его примитивной конструкции, ремонт фена для волос своими руками не представляет особых сложностей даже в домашних условиях.
Почти все фены имеют похожую конструкцию. Она состоит из корпуса, в котором расположены остальные детали — выключатель, двигатель, совмещённый с крыльчаткой и нагреватель. Питание поступает в устройство по сетевому шнуру, затем оно попадает на переключатель, который имеет несколько рабочих позиций. С него напряжение идёт на электродвигатель и на нагревательный элемент.
Так как моторы, применяемые в фенах — низковольтные (рассчитаны на напряжение от 12 до 36 В), постоянного тока, а в сети у нас 220—250 В переменного, то ток, подаваемый на двигатель, проходит через специальную спираль, расположенную в нагревательном элементе. После прохождения спирали напряжение снижается до необходимого, но ток остаётся переменным, поэтому он поступает на диодный мост, где выпрямляется и лишь после этого попадает на электродвигатель, заставляя его вращать крыльчатку.
Нагревательный элемент представляет собой нихромовую проволоку, закрученную в спираль и закреплённую на каркасе из термостойкого материала. Таких спиралей в нагревательном элементе может быть несколько. Это нужно для того, чтобы иметь возможность изменять температуру потока воздуха, переключая режимы.
Ещё в конструкции фена предусмотрено две степени тепловой защиты. Первая реализована в виде термостата, стоящего в разрыве питающего провода и расположенного на выходе из нагревателя. Он при достижении определённой температуры размыкает цепь, выключая устройство. После остывания он замыкает цепь, восстанавливая работоспособность прибора. Если же термостат по каким-то причинам не сработал, и температура продолжает расти, задействуется вторая степень в виде стоящего в разрыве цепи термопредохранителя, который перегорает, и устройство выключается. В отличие от термостата, термопредохранитель является одноразовой деталью, и после срабатывания нуждается в замене.
На этом чертеже можно увидеть, в каком месте расположены те или иные детали:
1. — сетевой шнур;
3. — переключатель режимов работы;
6. — каркас нагревательного элемента;
8. — нагревательный элемент (спираль);
Принцип работы фена для волос прост до безобразия: воздух через заборные отверстия засасывается крыльчаткой и прогоняется сквозь нагревательный элемент, где его температура повышается до уровня, заданного выбранным режимом работы. Далее поток горячего воздуха проходит через сопло, и попадает на ваши волосы.
Но для полного понимания принципа работы, одного чертежа мало. Кроме него, нам понадобится принципиальная схема фена для волос
В дальнейшем, при рассмотрении неисправностей, мы будем обращаться именно к ней.
Часто встречающиеся поломки
Благодаря простой конструкции и тому, что она появилась достаточно давно (в 1950 годах), за все время эксплуатации накопилось огромное количество статистики по поломкам, и все возможные неисправности фена сейчас хорошо известны. Вам не придётся долго заниматься диагностикой и ремонтом, все вместе займёт у вас максимум 1 час.
Неисправности и способы их устранения
Для простоты и удобства, составим список неисправностей / способов их устранения, на который будем ссылаться при диагностике. В скобках приведены обозначения элементов, указанные на принципиальной схеме. Если после «/» ничего не написано, значит вам нужно заменить неисправный элемент на рабочий.
1. Обрыв или замыкание в сетевом шнуре / замените шнур, или вырезав проблемный участок, соедините провод и хорошо заизолируйте его.
2. Пробой конденсатора (C1) или резистора (R1) /.
3. Неисправность термостата (F2) или термопредохранителя (F1) /.
4. Поломка переключателя (SW1) /.
5. Выход из строя кнопки холодного воздуха (SB1) / замените её на исправную. При замене обратите внимание на то, что эта кнопка нормально замкнутая, и работает на размыкание. Если она вам не нужна, можете отключить от неё провода и соединить их вместе.
6. Пробой выпрямительных диодов (VD1 — VD4) /.
7. Неисправность сглаживающих конденсаторов (C2, C3) /.
8. На вал двигателя намотались волосы, и заклинили его / срежьте волосы канцелярским ножом или скальпелем. Делайте все аккуратно, чтобы не повредить крыльчатку.
9. Высохла смазка на подшипниках двигателя / промойте их от старой смазки растворителем, набранным в шприц с иголкой, и смажьте подшипники жидкой силиконовой смазкой.
10. Поломка двигателя (M1) /.
11. Обрыв в нихромовых спиралях (H1 — H3) / если обрыв визуально не заметен, разберите и осторожно поскоблите ножом клеммы, через которые она соединяется с проводами и соберите их обратно. Если это не помогло, или обрыв виден невооружённым глазом — замените спираль на аналогичную по сопротивлению.
12. Замыкание спиралей (H1 — H3) между собой / если каркас нагревателя цел, поменяйте спирали на новые, при обнаружении повреждения каркаса и отсутствии у вас такого же для замены — откладывайте ремонт до лучших времён или выбрасывайте фен.
13. Нагревательный элемент сильно загрязнён / отсоедините его от проводов и замочите в растворе моющего средства. Через 2 часа почистите его зубной щёткой, промойте под проточной водой и присоедините обратно. Перед установкой в фен не забудьте тщательно его высушить.
14. Разрушилась крыльчатка вентилятора / замените её на подходящую. Клей или пайка тут не помогут, так как вы не сможете хорошо отцентрировать крыльчатку и она быстро сломается из-за возникающих вибраций.
Обратите внимание, что все пункты в списке расположены в порядке диагностики.
Разборка фена для волос
Для того чтобы не ломать голову над тем, как разобрать фен, нужно подготовиться к этому заранее. Производители стараются усложнить разборку своих изделий, применяя шурупы с нестандартной (вилы, звёздочка, треугольник) насечкой и пряча их под наклейками и заглушками. Перед началом разборки убедитесь в наличии у вас отвёртки со сменными битами, и в том, что в наборе имеются нужные вам биты.
Прежде чем откручивать шурупы, снимите с корпуса все заглушки и наклейки. После того как вы открутили все винты, можете попробовать аккуратно разъединить половинки корпуса, используя для этого пластиковую карту (можно использовать любой удобный для вас предмет. Важно, чтобы он был пластиковым. Металлический может повредить разъединяемые детали). Если половинки не поддаются, убедитесь, что вы не пропустили какой-нибудь хорошо запрятанный шуруп. Убедившись в отсутствии потайных винтов, приложите усилие побольше и расщёлкните удерживающие корпус защёлки.
Диагностика и действия по ремонту
Теперь рассмотрим действия по ремонту, которые вам нужно будет предпринять. Для этого снова составим список, но на этот раз сначала будут указаны симптомы неисправности, а после «/» — номера пунктов из списка неисправностей, которые необходимо проверить. Проверку пунктов нужно проводить в том порядке, в котором они указаны.
1. Плохо переключаются режимы / 4.
2. Фен работает в неподвижном состоянии, но стоит взять его в руки, как он начинает барахлить / 1, 4, 11, 12.
3. При включении в сеть срабатывают защитные автоматы на вводе в квартиру / 1, 2.
4. Нагрев идёт, а крыльчатка не работает, воздушного потока нет / 6, 7, 8, 9, 10.
5. Идёт только холодный воздух, другие режимы не действуют / 4, 5, 11, 12.
6. Крыльчатка медленно раскручивается, поток воздуха слабый, и при работе фен сильно шумит / 8, 9.
7. При работе воняет горелым, хотя в остальном все нормально / 13.
8. Наблюдается сильная вибрация и слышны посторонние звуки, потока воздуха при этом нет, или он очень слабый / 14.
Бывает и так, что фен при включении в розетку не подаёт никаких признаков жизни. В таком случае нужно проводить полную диагностику.
Для этого нам понадобится мультиметр, обойтись без него никак не получится. Перед работой обесточьте фен и переключите мультиметр в режим прозвонки диодов (в этом режиме при обнаружении короткого замыкания срабатывает пищалка).
Сначала проверьте сетевой шнур, прозвонив каждую жилу от вилки до конденсатора C1, потом приступайте к проверке элементов C1 и R1. Ни один из них не должен быть замкнут. Затем проверьте термопредохранитель F1 и термостат F2. В нормальном состоянии они замкнуты, обрыв говорит об их неисправности. Следующим нужно проверить переключатель SW1. Переключите его в режим подачи максимально горячего воздуха и прозвоните выводы между собой. Если обрывов нет и контакт не пропадает, значит, с переключателем все в порядке. А также обратите внимание, что элементы L1 и L2 не должны быть в обрыве.
Переходим к выпрямительным диодам VD1 — VD4 и диоду VD5. Они должны звониться только в одном направлении, если диод пропускает ток в обеих направлениях, или находится в обрыве — он неисправен. После проверки сглаживающих конденсаторов C2 и C3 (наличие в них короткого замыкания свидетельствует о выходе их из строя) можете заняться двигателем M1, для этого переключите мультиметр в режим измерения сопротивления. Если между выводами двигателя имеется обрыв или замыкание (для таких двигателей минимальным является сопротивление в 5 Ом) — он неисправен.
Теперь можно заняться спиралями H1 — H3. При их проверке нужно касаться щупами не самих спиралей, а проводов, входящих в соединительные клеммы, иначе вы можете не заметить плохой контакт в самих клеммах. Если сопротивления спиралей не сильно отличаются от указанных в принципиальной схеме, значит, все в порядке. Меньшее сопротивление указывает на замыкание между спиралями, а большее — на плохой контакт в клеммах. Бесконечное сопротивление говорит об обрыве.
Осталось только проверить кнопку SB1 (исправная кнопка должна быть замкнута), и диагностику можно считать законченной. Теперь вам нужно устранить обнаруженные поломки, используя способы из списка неисправностей. После этого вам остаётся лишь собрать фен, выполняя действия по разборке в обратном порядке и все, ремонт завершён.
Проверьте фен, включив его в розетку. Далее смотрим по ситуации: — все функции работают нормально, значит вы все сделали правильно; — фен работает не так, как должен, или вообще не включается — ищите, где вы допустили ошибку, и после обнаружения исправьте её.
P. S.: Статья писалась на заказ, но мы немного не поладили с заказчиком. Он настаивал на том, чтобы статья соответствовала всем требованиям поисковиков и давала хорошую позицию в выдаче. Я же настаивал на том, что статья должна еще и приносить пользу читателям. Заказчик давал много дебильных ключей с которыми статья превращалась хер пойми, во что.
В итоге заказчик был послан нахуй, а статью вы сейчас видите перед собой)
Как разобрать фен soocas
9-расщёлкиваем 2 половинки корпуса, производим нужный ремонт!
10- сборка -в обратном порядке, соблюдая расположение частей согласно направляющим
всем удачного ремонта-!
Что-то мне подсказывает, что после такой «разборки» фен будет уже не собрать
Это самый популярный фен что ли? Вообще первый раз вижу. Зачем нам знать как его разбирать? Почему на 3ей фотке инструкции по разборке отломан кусок пластика?
Спасибо тебе мил человек!
Быстрый ремонт косметологического комбайна
Пока я работаю над новым постом моего HDMI тестера для телевизоров, достану из архива старый и необычный ремонт.
Принесли в ремонт мне такое чудо с названием NV-E6 :
Ну и со слов клиента у него очень интересный дефект, а именно:
«После транспортировки из точки А в точку Ы он перестал реагировать на кнопки и внутри что-то стало болтаться».
Ну что ж, разбираем:
Внутри обнаруживаю то, что отвалилось, этим оказался дроссель:
Ну и его законное место:
Так же обнаружил что плата просто так болтается, все потому что стойки, к которым была прикручена плата, оторвались (покажу чуть позже).
Ну а пока займусь восстановлением дросселя:
Дроссель имеет 2 обмотки со средней точкой, кол-во витков посчитал при размотке.
Запаиваю его на место:
Собираю аппарат, включаю, и.
И он как не реагировал на кнопки, так и не реагирует. Я думал что этот дроссель отвечает за какое-то питание, но нет (дальше выяснится за что он отвечал).
Ищу неисправности дальше и нахожу вот это:
Спросил хозяйку аппарата, она сказала что его до этого никто не делал, чему я верю. Отмываю все это, проверяю пайку, которая оказалась нормальной и замечаю вот это:
Блин, а бревно то я и не заметил. Вот почему кнопки то и не работают. И тут у меня начинают закрадываться сомнения, что меня проверяют. Ну это потом, а пока восстанавливаю шлейф:
Восстанавливаю стойки для платы с помощью эпоксидной смолы:
И тут до меня дошло.Куллер, который закреплен на плате, и перерезал провод.Если его перевозили вверх ногами, то весом платы и куллера на кочке могло как раз попасть на провод. Что-то вроде ножниц, где одна сторона это куллер, а вторая плата. Вот так поворот.
После того как я отдал его хозяйке, через пару дней раздается звонок, где она мне рассказывает что когда она его купила, в нем не работала функция микротоков, а после ремонта начала. Немного изучив вопрос я понял что тот дроссель, который я восстанавливал и отвечает за эту функцию. С тех пор этот аппарат трудится у моего клиента (ремонт делался в январе 2022 года).
Всем удачных ремонтов!
Оно живое!
У меня был макбук эйр, попользовался им, потом подарил своей девушке.
Та благополучно вылила на него стакан сока, кстати вкусный, персиковый.
Макбук поехал в авторизованный сервис
Вердикт, залито все включая экран, надо менять плату экран, батарею И так далее
Вот пруф что был в сервисе
Думал оставлю на запчасти, потом переезжал, ноутбук ездил со мной туда сюда, и вот пять лет спустя я его решил сам глянуть, разобрал и обнаружил что шлейф монитора отключен
Подключил, дай думаю воткну питание хуже не будет, а он возьми и загрузись!
Работает! Пока неясно что с тачпадом, курсор двигается но нет нажатий, или я крышку не поставил ему не нравится, но оно живое!
У меня есть вопросы к авторизованному сервису…
Ремонт модуля управления стиральной машины Samsung S821 и S832, DE41-00259A, MFS-S821-00
Всем привет.
В период изоляции, многое уже отремонтировал по дому. Еще один ремонт модуля управления стиральной машины Samsung S821 и S832. С импровизировал стенд на столе, на нем все и проверял. Выяснил, что не работает насос, насос рабочий, значит дело в плате, т.е. симистор. При осмотре симистора не обнаружил, что он вышел из строя, все в норме, только еле заметил шарики на ножках ))) обычно им башку сносит, а тут шарики еле заметные. Симистор заменил, все как по нотам заработало, плата прошла весь цикл стирки на столе.
Электронный модуль управления стиральной машины Samsung S821 и S832, DE41-00259A, MFS-S821-00.
Подходит к моделям S821GWG1/YLW S832GWL/YLP. S852GWB/YLP S852GWB/YLR S852GWB/YLW S852GWBU/YLW S852GWS/YLP S852GWS/YLR S852GWS/YLW S852GWSU/YLW.
От меня лично, самый простой и надежный модуль имхо.
Не умею добавлять ссылки, надеюсь получилось, если нет: Мой первый стенд для проверки модуля стиральной машины — Мой первый стенд для проверки модуля стиральной машины
Далее будет пост про готовый стенд, за пандемию кое-что изобрел.
Благодарю за внимание.
Как я стоимость ремонта «заломил»(завысил) или история одного iPhone 11 Pro
Всем доброго утра/дня/вечера/ночи.
После небольшого перерыва(всего лишь два года) я возвращаюсь со своими постами.
Нет, ремонтами я не заканчивал заниматься, просто общий завал, куча других дел не оставляли времени на посты.
Очень насыщенное время выдалось. За прошедшие пару лет я успел сменить рабочее помещение, сломать ребра и кучу других интересных вещей.
Ну и конечно же отдохнул, несколько недель мне дали отдохнуть на чистом воздухе, покушать еду приготовленную на природе и покататься на танке(на военные сборы призывали).
Хотя мастерская не переставала работать(спасибо моему напарнику).
У накопилось очень много техники, которую по каким-то причинам не забирают, что-то готово, что-то без ремонта. Поэтому очень убедительно прошу, если у меня лежит какая-то Ваша техника, то свяжитесь со мной и заберите ее, пожалуйста, ее реально очень много. Ну или если у нас с Вами остались незакрытые вопросы, тоже свяжитесь со мной.
С вступлением закончили, теперь переходим к основному повествованию.
В один весенний день, когда цены на все улетели в небеса, а стоимость доллара была порядка 120, позвонил мне один человек, была у него проблема, разбил он заморский коммуникатор, iPhone 11 Pro наречённым.
Очень хотел он поменять на нет дисплей, чтоб фунционал телефона был как прежде. И главная фраза маркер: «деньги не вопрос», услышав эту фразу, я сразу приготовился к выносу мозга.
Сейчас небольшой экскурс в виды дисплеев:
Дисплеи есть нескольких видов:
Китай(бывает разного качества, какой-то лучше, какой-то хуже)
Оригинал переклеенный(бывает нормальный переклей, где меняют только стекло или стекло с тачскрином.
Бывает так называемый оригинал переклей заводской, фог или конструктор.
Это когда берется битый дисплей с серьезными повреждениями. От этих дисплеев забирают родную основу(матрицу), а дальше уже припаивают к матрице шлейфа(если повезет, то оригинальные, если не повезет, то как карта ляжет), ставят новые поляризаторы, тачскрин и стекла(с качеством всех остальных частей тоже как повезет)
Фог может быть визуально неотличим обычным пользователем от оригинала, но качество его все равно может быть очень гадким.
Оригинал 100%
Оригинал есть 3 видов:
Оригинал украденный с линии(это оригинал, на который не поставлены направляющие для камер и прочее навесное, просто голый дисплей)
Оригинал снятый(снимаются с телефонов, бывают разного состояния, в идеале или со следами эксплуатации)
Оригинал с официального ремкомплекта(полностью комплектный дисплей, который предназначается для использования при ремонтах официальным сервисным центром).
Как правило при озвучивании ценника на оригинал, озвучивают ценник на переклей нормальный, если повезет. Если нет, то ставят фог, а говорят что оригинал(ведь у поставщика так написано).
А разница в стоимости дисплеев достаточно ощутимая(на момент данной истории фог стоил порядка 7000/нормальный переклей стоил 11000/оригинал с ремкомплекта стоил 16000, это ценник по которому я закупал запчасти еще до роста цен), как видим разница между фогом и 100% оригиналом была более чем в 2 раза.
А многие мастера/мастерский и всякие интернет ремонтники рассказывают, что оригиналы бывают только снятые или переклееные, мол новых не делают же для ремонтов
Озвучиваю ценник на все варианты дисплеев, 4 вида китая/оригинал фог/оригинал переклей и 100% оригинал с ремкомплекта(снятые не беру, у них брак часто бывает, неизвестно какой у него пробег и как его использовали).
Ценник был озвучен с условием переноса микросхемы тачскрина(сборка в которой хранится информация о трутоне и родном дисплее) без переноса будет ошибка о замене дисплея.
Вот эта микросхема:
На что звонивший очень гневно говорит, мол ценник необоснованно завышен и ему предложили оригинал настоящий за 12000 вместе с заменой, а я вообще ценник ломлю.
На что я ему повторил разницу в дисплеях и объяснил, что в такую стоимость сейчас реально поставить только фог, который чисто номинально является оригиналом.
Но человек настаивал, что ему будут ставить именно оригинал и требовал с меня скидку так, как ему удобно территориально у меня чиниться.
Раньше бы я пытался как-то дойти с ним до компромисса, чтоб каждому из нас было комфортно(с адекватными людьми я до сих пор в случае чего ищу компромиссы), но большой поток не самых адекватных людей закалил меня, я просто сказал, что не могу ничем помочь и положил трубку.
Несколько раз он перезванивал, но ответ был одинаков. В конце концов он назвал меня пассивным гомосексуалистом и пожелал смерти в муках и бросил трубку.
Я посмеялся и пошел искать себе парня.
Но как Вы понимаете, этого бы поста не было, если бы этим все закончилось.
Проходит дней 5, мне звонит девушка и милым голосом щебечет:
Пытаюсь из каскада слов выловить полезную мне информацию.
И вот так выглядела полная картина:
Ее муж(Вы наверное уже догадались кто он), отнес ее телефон в ремонт, на замену дисплея. После разбора телефона им сообщили, что стоимость только за дисплей+замену, если хотят, чтоб был трутон и не было ошибки, то еще плюс 5000₽.
На возмущение и прочие слова, ремонтники заявляли, что дисплей уже поставили, пусть оплачивают дисплей и замену.
А так как мужчина очень любит свою жену, то согласился и на эти условия.
Все забрали, оплатили. Через пару дней после замены телефон в произвольные моменты начал выключаться, перезагружаться и на дисплее появлялись искажения изображения.
Они обратились в мастерскую по гарантии, где им заявили, мол телефон был после сильного удара, поэтому проблема не в дисплее или ремонте, а в предыдущем ударе(что в принципе иногда бывает, но не в этот раз), а так как они еще уронили телефон(о чем свидетельствует скол на защитном стекле), то вообще гарантии никакой и все.
Суть да дело, этот телефон оказался у меня, при сдаче телефона в ремонт девушка указала телефон мужа(да тот самый телефон с которого мне звонили и желали смерти(кстати парня я себе так и не нашел)), но на звонки всегда отвечала девушка.
Приступим к осмотру телефона и его проблемы. Так как телефон работает нормально, но иногда перезагружается.:
Как видим, по зеленым бликам какая-то проблема с дисплеем или его питанием точно есть. А по красному экрану видим, что есть какая-то проблема с питанием 1.8
Потыкав немного своими шаловливыми руками получаем искажения изображения, про которые нам говорила девушка
На этом этапе можно уже начинать кричать, что это отвал жопы процессора.
Но как говорил патологоанатом: «вскрытие покажет».
Вскрываем и смотрим:
Телефон был собран без винтов, без прижимных пластин и без проклейки дисплея.
Сразу наблюдаем микросхему дисплея распаянную на плату. Это допустимый колхоз, так делают, когда на новый дисплей нельзя припаять микросхему или же когда на микросхеме оторваны пятаки.
Но что-то смущает в общей конструкции, глянем чуть ближе:
А тут у нас среди красивых блестящих медным цветом проводков, есть один, который блестит чернотой.
Вот и нашли проблему, при распайке микросхемы на плату, на одном из проводов, который как раз идет к линии 1.8 вольта.
Выдергиваем микросхему, отрываем провода и готовимся к новой установке:
Вся микросхема в клей моменте, очищаем не от клея и смотрим:
Оторваны пятаки, часть из них как раз те, что нужны при распайке на плату:
Размер дороги куда надо припаяться проводком тут примерно 0.015мм. Но так как таких тонких и лакированных(нужны именно лакированные, чтоб между собой не замыкались) нет, то берем лакированные провода размером 0.08мм и паяем:
Запаяли все это дело, моем и покрываем уф основой для ногтей(лучше чем паяльная маска держится).
Все это дело аккуратно укладываем в корпус и прокладываем проводки, чтоб нигде не мешались:
Все уложили по своим местам, все куда надо припаяли.
Ставим дисплей и проверяем:
Видим эту полосу и огорчаемся:
А тут все на самом деле просто, сюда поставили дисплей фог, как мы уже ранее выяснили, собраны они как повезет, конкретно в этом случае не повезло, шлейф был неродной и перепаивался, и тут просто шлейф отвалился от матрицы.
Ну что делать, берем новый фог, ставим его за свой счет на телефон, проклеиваем корпус проклейкой. Ставим все винты и прижимные пластины.
Собираем и проверяем:
Все работает, артефактов нет, перезагрузок нет, искажений нет.
Звоним мужу, но опять трубку берет девушка, говорим, что все готово и можно забрать.
По приходу девушки уточняем, а почему собственно муж-то сам на звонки не отвечает?
Она говорит, что он занят был и ей давал телефон. На что я ей рассказал всю ситуацию как она была, а отдельно отметил, что парня себе так и не нашел, поэтому слова ее мужа меня ранили в самое сердечко.
На что девушка ушла со словами извинений и сразу начала звонить мужу и озвучивать ему какой он нехороший человек, заставляет перед людьми краснеть.
Через пару дней она забежала, оставила тортик и сказала спасибо.
Вот так жадность и глупость приводят к лишним тратам денег и нервов.
Есть рыночный ценник и он от исполнителя может различаться, но не различие не может быть большим. Если Вам предлагают сильно дешевле, то значит, или качество будет хуже, или там появятся дополнительные платежи, а может быть оба варианта вместе.
Всем адекватных мужей и квалифицированных ремонтников.
Берегите себя и свои гаджеты.
По всем вопросам:
Мой первый стенд для проверки модуля стиральной машины
Всем привет.
Мой первый стенд для проверки модуля стиральной машинки. Собрал из того, что есть под рукой, закрепил на крышку от машинки. На первое время пойдёт. Пока работаю над более компактным стендом, максимально эффективным, с которым можно на выезде работать.
Закупился светиками в нашем магазине.
Стал разбирать узлы
Примерно так все получилось. Были дополнительные изменения. Все работало. Удобно, что не нужно по несколько раз, после каждого ремонта, подкидывать модуль на машинку. Для меня, тогда еще, без опыта ремонта, этот стенд был спасителем. Надеюсь, кому-то тоже понравится.
Благодарю за внимание.
Ремонт магнитолы Ford 6000 CD (замена дисплея)
Кратко предыстория. Несколько лет назад авто (Ford Focus 2 2007) было отдано на химчистку салона, и после этого экран магнитолы перестал отображать символы. То есть, светилась подсветка экрана, все кнопки, звучало радио, даже работал CD-проигрыватель. Несколько лет пользовались «наощупь», но без особых неудобств. Недавно этот момент всплыл в памяти, и сразу же на Авито нашлась такая же магнитола с эстетическими дефектами, но полностью исправным функционалом (цена 300 рублей).
Мне в комментариях напомнили, что есть несколько модификаций магнитол в автомобилях Ford Focus (как минимум, 6000CD прямоугольная, 6000 CD овальная и овальная же Sony). Так вот, речь идет о Ford 6000 CD с овальной передней панелью (фото уже после ремонта).
В этом посте займемся заменой модуля дисплея. Не скажу, что в процессе есть что-то особо сложное, поэтому опытные специалисты-электронщики могут сразу сворачивать пост — вряд ли вы узнаете что-то новое. Для ремонта потребуются отвертки Torx (шестиконечная звездочка) T9, T10 и T22, небольшие плоскогубцы или пинцет, и какой-то плоский предмет (нож, тонкая отвертка или банковская карта) для снятия пластиковых деталей.
Для удобства советую демонтировать магнитолу, чтобы все операции проводить на рабочем столе, а не на весу (хотя так тоже можно — особенно если помощник будет придерживать). Первым делом нужно снять пластиковую рамку. Мастера в интернете делают это с помощью пластиковой карты — вставляют в щель и одним движением руки вынимают пластиковую панель с посадочного места. Мне же для этого потребовалось использовать нож и приложить достаточно большое усилие. Делать это нужно осторожно, чтобы не сломать пластиковые защелки по периметру панели, а также в центре под магнитолой.
Затем откручиваем четыре винта по углам магнитолы с помощью большой «звездочки». Аккуратно вынимаем магнитолу сколько позволят кабели. Для отсоединения большого разъема нужно потянуть за фиксирующую ручку под жгутом проводов (фото из интернета — ручку видно сверху).
Затем приступаем к разборке старой магнитолы и новой (донора). С помощью «звездочки» T10 откручиваем четыре винта — под два с каждой стороны корпуса, и снимаем переднюю панель.
После отделения передней панели отключаем шлейф (нежно потянуть перпендикулярно плоскости платы) и откручиваем винты (11 шт — обведены синим на фото), крепящие металлическую пластину. Затем отгибаем пластик на защелках (обведены зеленым) и вынимаем металл.
Снимаем ручку регулятора громкости (с силой потянуть на себя — возможно, потребуется поддеть чем-то). Вынимаем плату (она никак не крепится) и разгибаем металлические крепежные выступы, чтобы они могли пройти в пазы. Затем дисплей легко вынимается раз разъема с другой стороны платы.
Затем разбираем вторую магнитолу таким же образом, меняем дисплеи местами и собираем в обратной последовательности.
Надеюсь, пост будет полезен при проведении ремонта автомагнитолы самостоятельно. Коллеги, желаю успехов в ремонтах, созидании и техническом творчестве. Большой привет!
Замена кнопок на микрофонах Sennheiser G1 (процесс с фото)
Никого не призываю повторять мои действия, я все работы выполняю на свое усмотрение, на свой страх и риск. Не сомневаюсь, что для специалистов отрасли описанное в посте и без меня очевидно, поэтому предлагаю считать настоящий пост заметкой в рабочем дневнике.
Так сложилось, что на моей работе больше полутора десятков лет используются вокальные радиомикрофоны Sennheiser SKM100 и SKM300 первого поколения (G1). Характерная поломка микрофонов этих и похожих моделей в том, что пользователи (в основном девушки с длинными ногтями) выламывают достаточно нежную кнопку включения-выключения. Вроде бы в Sennheiser G2 корпус аналогичный, поэтому наверняка эта проблема тоже проявляется. Почему-то близлежащие сервисы по ремонту бытовой электроники отказались от такой работы, а «профильный» мастер по ремонту запросил слишком большую сумму. Несмотря на страх, вызванный кажущейся сложностью ремонта, процесс оказался очень простым.
На момент ремонта в «ЧипЫдипе» и на Митинке подходящих кнопок не нашлось, поэтому заказывал с AliExpress. У них большие проблемы с адекватными названиями («Микрокнопка большая черепаха 4 контакта SMD» и т.д.), поэтому советую ориентироваться при поиске на следующий чертеж (я заказывал такие кнопки, и они точно подошли):
Получив детали, вооружаемся двумя отвертками типа «звездочка», пинцетом, паяльником (лучше двумя) и прочими паяльными принадлежностями. Приступаем к разборке:
Шаг первый. Откручиваем три винта по окружности втулки с резьбой и снимаем пластиковый колпачок, закрывающий всю электронику.
Шаг второй. Отсоединяем белый шлейф от тонкой платы, откручиваем фиксирующий винт и вынимаем плату из ручки. Для отсоединения шлейфа необходимо отщелкнуть черный фиксатор разъема в сторону вытягивания шлейфа. Лучше всего это делать пинцетом. При вынимании платы она может упереться в металлический кожух дисплея — в таком случае допустимо немного отогнуть плату.
Шаг третий. Откручиваем единственный винт, крепящий плату с дисплеем и снимаем её. Будьте осторожны, чтобы не оборвать шлейф, соединяющий две платы. Чтобы плата с дисплеем и шлейф не мешали, шлейф можно отсоединить.
Шаг четвертый. Демонтируем поврежденную кнопку и заменяем новой. Для демонтажа я приловчился использовать два паяльника: зажимаю между жалами деталь, прогреваю все выводы одновременно и снимаю, как пинцетом. Имейте в виду при демонтаже, что снизу у кнопки есть две пластиковые ножки, которые входят в отверстия в печатной плате. Из-за этого кнопку не получится сдвинуть, а нужно снять вверх с поверхности платы.
После замены детали смываем флюс, производим сборку в обратном порядке и запускаем караоке проверяем работоспособность.
Кстати, вот как выглядит кнопка внутри. Видимо, пластиковый толкатель имеет форму клина, и нажатие в горизонтальном направлении приводит к продавливанию контактной пластинки вдоль вертикальной оси.
Тем, кто столкнулся с такой же проблемой, могу выслать ссылку на кнопки на aliexpress (покуда товар доступен для заказа и есть в наличии) или отсыпать пару кнопок (территориально в г. Москва) для самостоятельного ремонта.
Коллеги, спасибо всем, кто дочитал до конца. Желаю успехов в творческом и техническом созидании.
Будни чата сервисного отдела
— Ильмир, пожалуйста, в слове «ТОшный» выделяй заглавными буквами Т/О.
— Ммм.. Сорян, не подумал. Но изначальный вопрос в силе.
(Бригада: состоящий на договоре ежемесячного технического обслуживания)
Поломка вытяжки
Сломалась кухонная вытяжка год назад, когда включаешь, слабо гудит, но вращения нет. Так как ничего не готовил, забил на это дело, но спустя 9 месяцев решил все же разобрать и глянуть, что могло произойти с ней.
В итоге причиной неисправности оказалась эта черная красавица.
В доме 9 этажей, квартира на 1 этаже. Нормально она по вентиляции прошмыгнула.
Вытяжку почистил, собрал, работает как раньше. За 18 лет работы это первая разборка, так что грязи скопилось много ��
Самое интересное для меня, почему от птицы не было никакого запаха, вроде должна была начать гнить за 3 сезона то.
Что-то, фен не работает
Другу отдали фен, так сказать халява.
С дефектом, он был без вилки)
Вилку он поменял, но че то говорит не работает.
Неожиданный ремонт двигателя фена BABYLISS Pro Caruso
На днях заурчал, заскрипел, и был чуть не выброшен наш домашний фен.
Его ремонтом года 2-3 назад я уже занимался, и прекрасно понимал откуда звуки растут. Втулки, мать их.
Ну чтож, вскрываем. Без особого энтузиазма, запчастей ведь всё равно у меня нет.
Втулки оказались изношены в хлам.
Достал канальный вентилятор, ожидавший своего ремонта, (спалил термопред в статоре как то)
Была не была, разобрал, и.
Оно. Самое! Чуть меньше длинна, но по посадке и всем диаметрам-один в один!
Износа вала нет фактически. Якорь на шлифовку коллектора! Убрал ступеньку, полирнул, канавки чистые.
Щетки в норме, заменены в прошлый раз, поставил с довольно большим содержанием меди.
Есть всё таки какое-то родство у него с вентилятором. В самый раз!
Люфта больше нет! Совсем нет!
При сборке, если вздумаете повторить, будьте осторожны с пружинкой на валу, и с установкой крыльчатки, так как ее вылет регулируется по месту(или по памяти))
По традиции, итогового фото нет, фен собран, протестирован, все довольны.
140км/час потока горячего воздуха от профессионального фена хватает всем))
Фен Зубр. Ремонт от "чайника"
Всем доброго здравия и с наступающим. Подогнал мне братишка нерабочий фен (братишкаааа, я тебе поремонтировать принес). Не включается совсем.
Вскрытие показало что чукча умер от вскрытия провод питания цел и вообще что я тут не самый умный, и не первый кто тут побывал, ибо шурупов внутри слегка не хватало.
Дальнейший внешний осмотр и позвонка проводов никакого криминала не выявили. Пришло было в голову что предыдущий вскрыватель неправильно подключил провода на клеммы.
Начал поиски схемы в интернете, чтоб вслепую не тыкать. На моего пациента (ЗТФ-2000ДК) не нашел. Только на индекс Д. Зато нашел схему интерскола ФЭ-2000. С номиналами сопротивлений тэнов. И узнал что сопротивление спирали из тонкого нихрома нифига не 2МОм, а 200 Ом. Предположив что тэны китайцы делают "по образу и подобию", нашел в загашниках резистор млт-1 на 200 Ом и включил его вместо тэна. Естественно резистор сделал "Пых", но фен на полсекунды завелся, а значит косяк найден.
Поиск тэна в сборе огорчил его ценой, и отсутствием наличия в моем городе. Полтора косаря (плюс ещё доставка хз сколько) отдавать жаба задушила. Но я рукожоп или где? Можно же нихром перемотать, подумал я. И начал поиски нихромовой проволоки 0,1 мм. И тут те же грабли что и с тэном. Как сказал мужик на развале — если б тебе 500 метров надо, я б поискал, а ради 2-3 даже не напрягусь. В общем печаль-беда опять. Решил найти обрыв, или как его назвать, в мегаомах то показывает. Визуально не нашел. Потыкал щупом мультиметра в поисках места где сопротивление скаканет вверх — на одном из витков кусок проволоки просто продавился и обрыв вышел из-под клея на котором витки зафиксированы. Вытащил и второй конец. И, отмотав каждый на полвитка назад, скрутил их вместе. Для верности обжал иглой от шприца.
Измерил — 198Ом. Собрал, включил. работает😀
Не знаю как покажет себя со временем, но 5 минут пока я игрался тыкая кнопки плюс-минус выдержал.
На этом мой первый пост закончен, всем кто дочитал — Спасибо за внимание.
Lukey 852D+
Хм. Паялка имеет внушительные габариты. Наверное, выполнена с применением сложных схемотехнических решений, что говорит о высоком качестве исполнения и работы.
Выкупил на работе списанную, с нерабочим феном. После замены и калибровки работает нормально.
Мануал по ремонту фена для волос
Сегодня редко какая женщина сможет обойтись без фена для волос. Но к сожалению, найти хороший фен сейчас — весьма непростая задача, они часто выходят из строя. К счастью, благодаря его примитивной конструкции, ремонт фена для волос своими руками не представляет особых сложностей даже в домашних условиях.
Почти все фены имеют похожую конструкцию. Она состоит из корпуса, в котором расположены остальные детали — выключатель, двигатель, совмещённый с крыльчаткой и нагреватель. Питание поступает в устройство по сетевому шнуру, затем оно попадает на переключатель, который имеет несколько рабочих позиций. С него напряжение идёт на электродвигатель и на нагревательный элемент.
Так как моторы, применяемые в фенах — низковольтные (рассчитаны на напряжение от 12 до 36 В), постоянного тока, а в сети у нас 220—250 В переменного, то ток, подаваемый на двигатель, проходит через специальную спираль, расположенную в нагревательном элементе. После прохождения спирали напряжение снижается до необходимого, но ток остаётся переменным, поэтому он поступает на диодный мост, где выпрямляется и лишь после этого попадает на электродвигатель, заставляя его вращать крыльчатку.
Нагревательный элемент представляет собой нихромовую проволоку, закрученную в спираль и закреплённую на каркасе из термостойкого материала. Таких спиралей в нагревательном элементе может быть несколько. Это нужно для того, чтобы иметь возможность изменять температуру потока воздуха, переключая режимы.
Ещё в конструкции фена предусмотрено две степени тепловой защиты. Первая реализована в виде термостата, стоящего в разрыве питающего провода и расположенного на выходе из нагревателя. Он при достижении определённой температуры размыкает цепь, выключая устройство. После остывания он замыкает цепь, восстанавливая работоспособность прибора. Если же термостат по каким-то причинам не сработал, и температура продолжает расти, задействуется вторая степень в виде стоящего в разрыве цепи термопредохранителя, который перегорает, и устройство выключается. В отличие от термостата, термопредохранитель является одноразовой деталью, и после срабатывания нуждается в замене.
На этом чертеже можно увидеть, в каком месте расположены те или иные детали:
1. — сетевой шнур;
3. — переключатель режимов работы;
6. — каркас нагревательного элемента;
8. — нагревательный элемент (спираль);
Принцип работы фена для волос прост до безобразия: воздух через заборные отверстия засасывается крыльчаткой и прогоняется сквозь нагревательный элемент, где его температура повышается до уровня, заданного выбранным режимом работы. Далее поток горячего воздуха проходит через сопло, и попадает на ваши волосы.
Но для полного понимания принципа работы, одного чертежа мало. Кроме него, нам понадобится принципиальная схема фена для волос
В дальнейшем, при рассмотрении неисправностей, мы будем обращаться именно к ней.
Часто встречающиеся поломки
Благодаря простой конструкции и тому, что она появилась достаточно давно (в 1950 годах), за все время эксплуатации накопилось огромное количество статистики по поломкам, и все возможные неисправности фена сейчас хорошо известны. Вам не придётся долго заниматься диагностикой и ремонтом, все вместе займёт у вас максимум 1 час.
Неисправности и способы их устранения
Для простоты и удобства, составим список неисправностей / способов их устранения, на который будем ссылаться при диагностике. В скобках приведены обозначения элементов, указанные на принципиальной схеме. Если после «/» ничего не написано, значит вам нужно заменить неисправный элемент на рабочий.
1. Обрыв или замыкание в сетевом шнуре / замените шнур, или вырезав проблемный участок, соедините провод и хорошо заизолируйте его.
2. Пробой конденсатора (C1) или резистора (R1) /.
3. Неисправность термостата (F2) или термопредохранителя (F1) /.
4. Поломка переключателя (SW1) /.
5. Выход из строя кнопки холодного воздуха (SB1) / замените её на исправную. При замене обратите внимание на то, что эта кнопка нормально замкнутая, и работает на размыкание. Если она вам не нужна, можете отключить от неё провода и соединить их вместе.
6. Пробой выпрямительных диодов (VD1 — VD4) /.
7. Неисправность сглаживающих конденсаторов (C2, C3) /.
8. На вал двигателя намотались волосы, и заклинили его / срежьте волосы канцелярским ножом или скальпелем. Делайте все аккуратно, чтобы не повредить крыльчатку.
9. Высохла смазка на подшипниках двигателя / промойте их от старой смазки растворителем, набранным в шприц с иголкой, и смажьте подшипники жидкой силиконовой смазкой.
10. Поломка двигателя (M1) /.
11. Обрыв в нихромовых спиралях (H1 — H3) / если обрыв визуально не заметен, разберите и осторожно поскоблите ножом клеммы, через которые она соединяется с проводами и соберите их обратно. Если это не помогло, или обрыв виден невооружённым глазом — замените спираль на аналогичную по сопротивлению.
12. Замыкание спиралей (H1 — H3) между собой / если каркас нагревателя цел, поменяйте спирали на новые, при обнаружении повреждения каркаса и отсутствии у вас такого же для замены — откладывайте ремонт до лучших времён или выбрасывайте фен.
13. Нагревательный элемент сильно загрязнён / отсоедините его от проводов и замочите в растворе моющего средства. Через 2 часа почистите его зубной щёткой, промойте под проточной водой и присоедините обратно. Перед установкой в фен не забудьте тщательно его высушить.
14. Разрушилась крыльчатка вентилятора / замените её на подходящую. Клей или пайка тут не помогут, так как вы не сможете хорошо отцентрировать крыльчатку и она быстро сломается из-за возникающих вибраций.
Обратите внимание, что все пункты в списке расположены в порядке диагностики.
Разборка фена для волос
Для того чтобы не ломать голову над тем, как разобрать фен, нужно подготовиться к этому заранее. Производители стараются усложнить разборку своих изделий, применяя шурупы с нестандартной (вилы, звёздочка, треугольник) насечкой и пряча их под наклейками и заглушками. Перед началом разборки убедитесь в наличии у вас отвёртки со сменными битами, и в том, что в наборе имеются нужные вам биты.
Прежде чем откручивать шурупы, снимите с корпуса все заглушки и наклейки. После того как вы открутили все винты, можете попробовать аккуратно разъединить половинки корпуса, используя для этого пластиковую карту (можно использовать любой удобный для вас предмет. Важно, чтобы он был пластиковым. Металлический может повредить разъединяемые детали). Если половинки не поддаются, убедитесь, что вы не пропустили какой-нибудь хорошо запрятанный шуруп. Убедившись в отсутствии потайных винтов, приложите усилие побольше и расщёлкните удерживающие корпус защёлки.
Диагностика и действия по ремонту
Теперь рассмотрим действия по ремонту, которые вам нужно будет предпринять. Для этого снова составим список, но на этот раз сначала будут указаны симптомы неисправности, а после «/» — номера пунктов из списка неисправностей, которые необходимо проверить. Проверку пунктов нужно проводить в том порядке, в котором они указаны.
1. Плохо переключаются режимы / 4.
2. Фен работает в неподвижном состоянии, но стоит взять его в руки, как он начинает барахлить / 1, 4, 11, 12.
3. При включении в сеть срабатывают защитные автоматы на вводе в квартиру / 1, 2.
4. Нагрев идёт, а крыльчатка не работает, воздушного потока нет / 6, 7, 8, 9, 10.
5. Идёт только холодный воздух, другие режимы не действуют / 4, 5, 11, 12.
6. Крыльчатка медленно раскручивается, поток воздуха слабый, и при работе фен сильно шумит / 8, 9.
7. При работе воняет горелым, хотя в остальном все нормально / 13.
8. Наблюдается сильная вибрация и слышны посторонние звуки, потока воздуха при этом нет, или он очень слабый / 14.
Бывает и так, что фен при включении в розетку не подаёт никаких признаков жизни. В таком случае нужно проводить полную диагностику.
Для этого нам понадобится мультиметр, обойтись без него никак не получится. Перед работой обесточьте фен и переключите мультиметр в режим прозвонки диодов (в этом режиме при обнаружении короткого замыкания срабатывает пищалка).
Сначала проверьте сетевой шнур, прозвонив каждую жилу от вилки до конденсатора C1, потом приступайте к проверке элементов C1 и R1. Ни один из них не должен быть замкнут. Затем проверьте термопредохранитель F1 и термостат F2. В нормальном состоянии они замкнуты, обрыв говорит об их неисправности. Следующим нужно проверить переключатель SW1. Переключите его в режим подачи максимально горячего воздуха и прозвоните выводы между собой. Если обрывов нет и контакт не пропадает, значит, с переключателем все в порядке. А также обратите внимание, что элементы L1 и L2 не должны быть в обрыве.
Переходим к выпрямительным диодам VD1 — VD4 и диоду VD5. Они должны звониться только в одном направлении, если диод пропускает ток в обеих направлениях, или находится в обрыве — он неисправен. После проверки сглаживающих конденсаторов C2 и C3 (наличие в них короткого замыкания свидетельствует о выходе их из строя) можете заняться двигателем M1, для этого переключите мультиметр в режим измерения сопротивления. Если между выводами двигателя имеется обрыв или замыкание (для таких двигателей минимальным является сопротивление в 5 Ом) — он неисправен.
Теперь можно заняться спиралями H1 — H3. При их проверке нужно касаться щупами не самих спиралей, а проводов, входящих в соединительные клеммы, иначе вы можете не заметить плохой контакт в самих клеммах. Если сопротивления спиралей не сильно отличаются от указанных в принципиальной схеме, значит, все в порядке. Меньшее сопротивление указывает на замыкание между спиралями, а большее — на плохой контакт в клеммах. Бесконечное сопротивление говорит об обрыве.
Осталось только проверить кнопку SB1 (исправная кнопка должна быть замкнута), и диагностику можно считать законченной. Теперь вам нужно устранить обнаруженные поломки, используя способы из списка неисправностей. После этого вам остаётся лишь собрать фен, выполняя действия по разборке в обратном порядке и все, ремонт завершён.
Проверьте фен, включив его в розетку. Далее смотрим по ситуации: — все функции работают нормально, значит вы все сделали правильно; — фен работает не так, как должен, или вообще не включается — ищите, где вы допустили ошибку, и после обнаружения исправьте её.
P. S.: Статья писалась на заказ, но мы немного не поладили с заказчиком. Он настаивал на том, чтобы статья соответствовала всем требованиям поисковиков и давала хорошую позицию в выдаче. Я же настаивал на том, что статья должна еще и приносить пользу читателям. Заказчик давал много дебильных ключей с которыми статья превращалась хер пойми, во что.
В итоге заказчик был послан нахуй, а статью вы сейчас видите перед собой)
Как разобрать фен xiaomi soocas
Жила была щетка и вдруг сломалась. Первыми признаком неисправности стала нестабильная работа (завершение чистки заранее, запуск не с первого раза). После непродолжительной нестабильной работы щетка вовсе перестала подавать признаки жизни. Что ж, надо разбирать.
Фото с разборки не осталось, так как дело было по осени, а руки для починки освободились только сейчас.
Разбирается она своеобразно – чем-нибудь плоским и острым (например, канцелярским ножом) поддевается нижняя золотая пластина. Далее, внутри корпуса есть две защелки — их необходимо поддеть чем-то угловатым и жестким равномерно с двух сторон. У меня получилось их отжать пинцетом для бровей. Вышло по-варварски – поцарапал и корпус, и систему защелок, так что лучше ориентироваться на разборку с этой статьи ссылка.
Если посмотреть на нижнюю заглушку, то заметны следы налета от воды – следовательно, каким-то образом вода попала через это уплотнительное кольцо.
Далее отпаиваем все от платы, начинаем ее осмотр. Критичных моментов я не заметил, есть окисленные конденсаторы и пяточки, но чего-то глобального не видно. Даже моторчик не сильно проржавел.
Первым делом измеряю напряжение на аккумуляторе – оно в норме 3,8В. Следом восстанавливаю прогнившие пяточки, прозваниваю их. То же делаю с конденсаторами и резисторами. Измеряю подозрительные резисторы на предмет обрыва (критерий такой – если значение на мультиметре попадает в стандартный ряд с допуском 10%, значит резистор цел). Далее подкидываю питание от внешнего блока питания (БП) взамен батарейки. Результата нет. Совсем плохо. Диагностику еще осложняет тот факт, что плата состоит минимум из 4х слоев.
Начинаю искать документацию на микросхемы, чтобы понять, как устроена плата. Списываю все маркировки с микросхем и пытаюсь найти документацию на них.
1 — 8837 C3M DMA NF. Поиск указывает на микросхему драйвера мотора DRV8837C от TI, но есть проблема – не подходит корпус.
2 — 675N. По второй микросхеме поиск вообще не дал результата, но вызвонив, куда идут контакты (да и по размеру она больше, чем обычные транзисторы) понял, что это стабилизатор напряжения. Значит, за основу надо брать любую распиновку LDO регулятора в корпусе SOT-23 с фиксированным выходом (например, TPS7A05). К слову, стабилизатор этот на 3В.
3 — 837898 A2Q6. А вот это как раз драйвер мотора и судя по распиновке очень похож на упомянутый в первом пункте DRV8837C.
4 — 9110B AAE9. Поиск дал результат AW9110B. По распиновке вроде сходиться с реальной микросхемой, да и по прозвонке похоже.
5 — N51802 QFAAA0 1822DJ. Это основной элемент данной платы – SoC nRF51802.
6 — Y1PW. Это микросхема защиты заряда/разряда для аккумулятора S-8261. Если изучить ее схему включения из datasheet, то становиться понятно назначение микросхемы 7.
7 — L2019. Поиск по данному названию ничего не дает, но из пункта 6 становиться ясно, что это МОП сборка в корпусе SOЕ-23-6 (например, CMXDM7002A).
Теперь, зная примерно, что за что отвечает, подключаем назад питание от БП и начинаем измерения. Первым делом обращаем внимание на стабилизатор напряжения (поз. 2) – на него должно приходить питание с АКБ, а выходить стабилизированные 3В (это стало понятно из изучения документации на SoC). Получается странная картина – если измерения делать от земли АКБ, то питание на стабилизатор приходит, а если от земли контроллера – то нет. Получается, что земли батареи и SoC разделены? Возвращаемся к схеме подключения защиты АКБ S-8261. Из нее видно, что минус батареи соединен со схемой зарядки (цепь EB-) через МОП ключ (поз. 7). Производим измерения и видим, что питание подается только на один МОП, следовательно, земля батареи отвязана от общей земли платы. Идем читать документацию и искать условия запуска второго ключа.
Красным выделено:
«Когда АКБ подключается к микросхеме в первый раз, разрядка не может быть включена. В таком случае, замкните выводы VM и VSS или подключите зарядное устройство для сброса в нормальное состояние».
Вот в чем причина. Второй ключ не замкнется, пока или физически не замкнуть выводы VM и VSS (2 и 6 вывод) или просто не подключить ЗУ. Подключаем БП и замыкаем VM и VSS и о чудо – щетка оживает!
Таким образом, при проверке платы необходимо выводить микросхему S-8261 в рабочее состояние. Проверяем работу моторчика и собираем все назад. Припаиваем АКБ (не забывая спаять перемычку по плюсовому выводу), замыкаем VM и VSS – все работает.
Моем плату от остатков флюса, покрываем лаком PLASTIK 71, даем высохнуть. Перед сборкой корпуса чистим уплотнительные резинки, наносим на них немного герметика и собираем. После 12 часов высыхания пользуемся!