Клапан N80 адсорбера или продувки топливного бака. Замеры давления топливной магистрали.
Очередная пластмассовая бяка приказала долго жить.
Клапан адсорбера заклинил в открытом состоянии и если снять с него резиновый шланг со входа, то он продувался в обе стороны на заглушенном моторе или весело в мотор всасывал воздух при заведённом двигателе и снятой фишке с клапана N80.
оригинал
Симптомы —
1 — Небольшая неровная работа двигателя на холостом ходу (пропусков зажигания не было).
2 — В морозную погоду, после запуска через минуту — мотор мог заглохнуть (приходилось придерживать педель газа).
3 — В жаркую погоду, после стоянки — двигатель запускался со второго или третьего раза, приходилось долго крутить стартером (если чуть нажать педаль газа и крутить — то мотор запускался сразу).
На прогретом моторе — двигатель запускался хорошо.
4 — При открывании бензобака всасывало воздух внутрь и были слышны "унитазные" звуки.
5 — Из ошибок появлялась периодически только ошибка P0420 -000- Низкая эффективность катализатора.
6 — Иногда (редко) при остановке на светофоре чуть поднимались обороты двигателя до 1000…1100 (плавали).
7 — Были рывки при переключении АКПП (иногда).
8 — Ухудшенная тяга двигателя.
Были поменяны свечи (NGK 1675 они же PFR7S8EG, купленные у дилера) — НЕ помогло.
"ВасеЙ" были проверены — Датчик температуры G62 и показывал верные показания,
Давление в топливной магистрали (группы 106, 140, 240) — соответствовало нормам.
Так и добрался до этого маленького засранца -клапана адсорбера N80.
Проверка топливной магистрали:
ВасеЙ — блок двигателя — измеряемые группы (08) — группу 140 — показывает давление в топливной рампе. При работающем моторе на холостых должно быть от 40 бар, на оборотах более 150 бар.
После ночной стоянки — открыть заднюю правую дверь и скинуть фишку с блока управления погружного насоса (под задним сиденьем). Водительскую дверь не открывать пока не скинута фишка с БУ ТННД (при открывании водительской двери включается насос в баке и поднимается давление в магистрали).
Включить зажигание, но не заводить, подключить Васю и посмотреть сколько бар в 140 группе. Должно быть около 3 — 4 бар (если сильно занижено или 0 бар, то не держат давление форсунки или травит ТНВД (масло будет пахнуть бензином и уровень масла будет увеличиваться).
Подключить фишку на БУ ТННД — включить зажигание и в той же группе проконтролировать какое давление создал насос в баке — должно быть от 4 бар до 7 бар (величина не постоянна и зависит от разных факторов).
На горячую смотреть опять в туже 140 группу — Заглушенный мотор включенное зажигание — давление в рампе должно расти от 40 бар и выше (если не растет и падает, то не держат давление форсунки или травит ТНВД).
Если вдруг заниженное давление ТННД, возможные неисправности:
1. Неисправен блок управления насосом (под задним сиденьем).
2. Насос в баке устал.
3. Забит фильтр в колбе (косвенно определяется температурой БУ насосом — должен быть теплым, а не очень горячим).
4. Регулятор давления в колбе неисправен.
5. Не герметичные шланги в баке.
По каталогу на мой 1.8Tsi BZB имеется только приблуда в сборе VAG 06J198781D, но изучив тему выяснилось, что есть клапан Bosch 0280142458, взамен оригинального клапана Vag 06H906517B он же Bosch 0280142459.
На моём оригинальном клапане отсутствовало резиновое колечко (уплотнитель) на штуцере (оно и не нужно).
Шланг идущий от адсорбера к клапану, со стороны клапана N80 — продувался так же в сторону бака (это хорошо).
Полиамидную (пластиковую) трубку с клапана снимал, разогрев соединение паяльным феном (Lukey 702) — 200 градусов в течении двух минут (при этой температуре полиамид размягчается).
Попробовал установить предварительно разогретую трубку на новый клапан — но ничего хорошего не выходит т.к. при нагреве 200 градусами трубка плохо обжимает штуцер клапана и после остывания клапан проворачивается в трубке. Греть долго и температурой более 200 градусов — крайне не советую, 220 градусов начинает размягчаться штуцер клапана N80 (эксперимент на старом клапане) — в следствии чего можно повредить новый клапан !
Было принято решение подрезать (укоротить) пластиковую трубку, надеть на пластиковую трубку 4 см резинового, не армированного шланга (с разборки/с адсорбера/ с ВАГа)(диаметр штуцера 8мм) и найти и одеть два хомута VAG N90686701 на этот шланг.
Шланг немецкий с разборки, мягкий в отличии от отечественного нового и дубового (заехал в магазин автозапчасти для ваза/газа — пощупал руками новые отечественные шланги и понял — не моё, поехав далее на разборку).
Чтобы протолкнуть шланг по трубке — нужно намочить шланг внутри.
Шланг с разборки (100 рублей)
Из инструмента — Пассатижи, канцелярский (а лучше строительный) нож, небольшой кусок фанеры (резать трубку и шланг), паяльный (строительный) фен.
Проехал на этом чудо еБоше менее 3 т.км и опять всё то же самое — пропускает пары бензина с бака (на бортовике опять начал плавать расход на холостых 0.4-0.8 л.ч.) — сдёрнул с него шланг со стороны бака, расход сразу стабилизировался на 0.8 л.ч.
Заказал такой же — посмотрим, может брак попался или Г@вно подсунули.
Приехал новый клапан, в том же артикуле, но уже сделанный в чехии (почему с маленькой буквы — и не спрашивайте 🙂 ) — по виду аккуратнее сделанный и не пропускает (в отличии от предыдущего ВошЬ).
Опять приехал очередной клапан от ЕбоШЬ из чехии, пройдя пару тысяч км — автомат начал поддёргивать при переключениях, начал на жаре хлопать бак (за бортом в тени +40 гр.С) — снял шланг со входа клапана, а он опять всасывает воздух из бака.
О как меня достали эти запчасти.
Плюнул и заказал Китайский клапан Metaco 6716004 — на вид не очень, местами облой, но работает. Посмотрим сколько прослужит. Цена Метако 1300 руб. против ЕбОШа который в два раза дороже, да ещё и постоянно ломается.
P/S Как меня этот TSI уже з@еб@л — меня поймут только те, кто имеет и обслуживает это прогрессивно-фашистское говно-чудо (этому маркетологу и инженеру, весь этот пластик, вместе со всем миллионом резиночек, и турбиной в придачу с непосредственным впрыском — да в ГлоткУ !).
Устранение ошибки Р 0441 и замена клапана N80
Собственно периодически выскакивал значок «проверьте двигатель». Через «шнурок» и EML 327 mini (читает ODB II протокол, работает через блютуз и через него регулярно убирал ошибку) показывало ошибку Р 0441.
При проверке через шнурок было выявлено, что проблема в клапане вентиляции топливного бака N80. Собственно был куплен аналог Bosch 0 280 142 458 (всё не хватало времени доехать заменить вместе с термоусадной трубкой.
В очередной раз появился индикатор на «приборке» после заезда на АЗС, было принято волевое решение заменить клапан самому (погода располагала и информации достаточно в сети.
Установил, покатался, почитал через EML 327-ошибок нет, наблюдаю дальше. Своей работой удовлетворён, хотя есть в сети и другие интересные решения есть (пластиковый штуцер не влез в термошланг, не было возможности нагреть).
Новый клапан с надетым шлангом
Название деталей и сами детали
Резиновый шланг на термошланге (перед надеванием термошланг смазан маслом снаружи)
Клапан продувки адсорбера Похоже, наелся
Клапан продувки адсорбера закрыт как при выключенном зажигании, так и при включенном (не продувается со стороны моника и не щелкает ни при включении, ни спустя 4 сек. после выключения зажигания).
При выключенном зажигании на разъеме U=0 В, при включении зажигания U=12 В, при выключении зажигания через 4-6 секунд U=0 В.
В ходе прогрева между проводами разъема всё время есть 12 В. После прогрева при рабочей температуре они так же есть. но показания мультимера скачут в пределах 1В, очень быстро.
По мануалу циклы открытия/закрытия клапана начинаются после прогрева до 60*С и длятся 60/90 с.
Вопрос: мозги должны на разъем подавать и отключать минус. Использовала электронный тестер, можно ли им отловить наличие импульсов минуса с ЭБУ на разъем клапана (клапан признаков жизни так и не подает, щелчков не слыхать, если удерживать в руке — ничего не ощущается. ) или же эти импульсы настолько короткие, что это сделать таким образом невозможно? Вообщем, глюк ли это с проводкой или ЭБУ, или это проблема тестера?
Клапан, судя по всему, под замену, т.к. 12 В даже с АКБ не заставили его щелкать
Как проверить клапан адсорбера пассат б7
ОШИБКА (Р2187-бедная топливная смесь) Замена клапана вентиляции топливного бака (он же клапан Абсорбера или клапан №80)
Вечер добрый друзья!
Начал замечать что работа двигателя на холостых стала с какими то периодическими подергиваниями, особого значения не придал, думал может бензин плохой попался, заправился на Луке — 100, но было все то же самое, так и ездил несколько месяцев пока не выскочила ошибка Р2187-бедная топливная смесь!
Долго думал, перекопал весь интернет, в итоге вышел на клапан №80 (он же клапан абсорбера, он же клапан вентиляции топливного бака). Частая проблема группы VAG, практически все владельцы Volkswagen, Skoda, Audi, у кого стоит такой клапан, сталкиваются с проблемой, когда в жару стоя в пробке, или просто на светофоре при работе на холостых машина начинает подергиваться. У некоторых возникает ошибка Р0441, или как у меня Р2187, у некоторых нет. В чем причина, что же происходит? Когда нужно сбросить давление бака, с нужной частотой открывается клапан адсорбера N80, в это время ЭБУ делает смесь беднее в расчете на то, что из бензобака пары попадут во впускной коллектор и смесь обогатится, так работает исправный клапан! Не исправный клапан как у меня открыт всегда, в обе стороны, и пары из топливного бака попадают во впускной коллектор когда им вздумается, — ЭБУ не делает смесь беднее, в следствие получаем подергивания!
Его можно проверить легко!
Отключив разъем и сняв шланг с левой стороны, снимается все легко, достаточно иметь плоскогубцы, попробовать дунуть в него и в себя, если пропускает — МЕНЯЕМ!
Купленный новый не продувается от слова совсем не в одну сторону!
Мой старый травил в обе стороны, поэтому и потряхивало!
ЧТО НУЖНО ДЛЯ ЗАМЕНЫ и СРАЗУ ПО ЦЕНАМ:
1. Новый клапан, оригинал (06H 906 517 B) — 1700 руб!
Берем (Bosch 0280142458) — 800 руб. (один в один с оригиналом, только без штамповки Volkswagen)!
2. Плоскогубцы!
3. Канцелярский нож!
4. Армированный шланг 8 мм, продается метрами — 150 руб.
5. Три самозатягивающиеся хомутика, — 30 руб. штучка!
6. И самое сложное — 10 минут свободного времени на сию процедуру!
Все покупал в КЭМПе!
ПРИСТУПАЕМ К ЗАМЕНЕ:
Скидываем клемму с датчика, снимаем хомут слева. Не мучайте себя с термоусадочной трубкой справа, не пытайтесь её нагреть феном и снять, или чем то еще, это бестолковое занятие и трата времени, 99% у Вас этого не получится!
Надеваем шланг на новый датчик и ставим хомутик!
Два других хомутика опускаем на термотрубу, что бы в последствии поставить их на место, одевается довольно туго, травить ничего не будет, натягиваем примерно 2 см. методом прокручивания, ставим хомутики на место!
ВОТ И ВСЕ!
И в конце небольшой Лайфхак!
Когда открываешь капот, этот датчик всегда у всех стоит перекошено!
Переверните клипсу указана красной стрелочкой и все станет по ФЭншую)))!
Клапан продувки адсорбера — как он работает, проблемы, симптомы, проверка
Клапан продувки адсорбера (КПА) является частью системы улавливания паров бензина (EVAP). Система EVAP предотвращает выход паров топлива из топливного бака в атмосферу. Она улавливает пары бензина и временно хранит их в угольной канистре — адсорбере.
Для чего нужен клапан продувки
При определенных условиях работы двигателя, пары топлива удаляются из адсорбера и сжигаются внутри двигателя. Продувочный клапан контролирует количество паров топлива, которое продувается из адсорбера во впускной тракт.
Как работает
В современных автомобилях КПА представляет собой соленоид с электроприводом, который управляется блоком управления двигателя (ЭБУ).
Когда двигатель выключен, клапан закрыт. Когда двигатель работает и полностью прогрелся, ЭБУ постепенно открывает КПА, чтобы позволить некоторому количеству паров топлива перемещаться из адсорбера во впускной тракт и сжигаться в двигателе.
Поток продувки контролируется рядом датчиков. Если он меньше или больше ожидаемого в данных условиях, блок управления зажгёт индикатор «Check Engine».
Проблемы с продувочным клапаном
Наиболее распространенная проблема с клапаном продувки — это когда он заклинивает или закрывается не полностью. Это может привести к включению «Check Engine».
В некоторых автомобилях заклинивший продувочный клапан может вызвать затруднения при запуске сразу после заправки: в течение первых нескольких секунд двигатель может работать неровно и дергаться.
Проблемы с КПА распространены во многих автомобилях. В некоторых моделях Hyundai начала 2000-х годов (Elantra, Santa Fe, Tucson, Tiburon) часто случается заклинивший продувочный клапан, вызывающий код ошибки P0441.
Подобные проблемы довольно распространены во многих европейских автомобилях, включая Audi и Volkswagen. В некоторых автомобилях Mazda неисправный клапан может вызывать код P0446 и другие коды EVAP.
Клапан продувки не очень дорогой и его легко заменить.
Как проверить клапан продувки адсорбера?
Правильную процедуру проверки КПА можно найти в руководстве по обслуживанию автомобиля. Последовательность действий различается в зависимости от марки и модели автомобиля.
Проверка катушки
В большинстве автомобилей клапан обычно закрыт, то есть он должен быть закрыт без напряжения и открыт при подаче напряжения. Причём, когда на КПА подаётся напряжение должен быть слышен отчетливый щелчок.
Проверка герметичности
Следующим шагом является проверка правильности закрытия продувочного клапана и его герметичности. Для этого нужно подключить ручной вакуумный насос (можно использовать медицинский шприц) и приложить вакуум к клапану.
Без напряжения клапан должен хорошо держать вакуум. Теперь подключаем напряжение аккумулятора. Клапан продувки щелкает, и вакуум немедленно падает. В этом случае КПА исправен.
Например, Автоваз рекомендует следующую процедуру:
- Проверить шланги на правильность и надежность соединения.
- Если замечаний нет, подключить диагностический прибор и завести двигатель.
- Выбрать на диагностическом приборе режим «Активные тесты; Управление выходом клапана продувки адсорбера».
- С помощью диагностического прибора открыть клапан, следя за поведением параметра «Текущий коэффициент коррекции длительности импульса впрыска топлива по сигналу датчика кислорода».
- При открытии клапана с 0 до 96% переменная «Текущий коэффициент коррекции длительности импульса впрыска топлива по сигналу датчика кислорода» изменяется на 10-20% (обеднение или обогащение топливовоздушной смеси).
Помимо клапана продувки адсорбера коды ошибок, связанные с EVAP, часто бывают вызваны неисправным вентиляционным клапаном или крышкой бензобака.
С машиной что то не так.
А что может быть так?
Там есть такой прибор как клапан адсорбера — это клещевик.
Клещь инцефалитный со смертельным укусом.
Укус клещевика — Утес — смертелен. Леонид ,Осиповичь Утесов. «iЯ луюлю под охнами стоять и волнуясь не тая окна смотрят на меня… как на свиданье с юносью моей… Московских окон не гасимый свет»
Он своими клешнями охватывает металическую пластинку и держится не за свое место.
Его нужно снять и выкинуть а на его место ставить обманку.
Говорят 20 ОМ но но клещевик нужно просто просверлить и проткнуть болтом или разместить его в новую маркетинговую нишу вверх клешнями на болты которые держат крышку головки блока цалиндров.
При этом наклоненно нужно сверлить его пустой балон под углом 10 или 15 градусов от вертикали так чтобы он был нацелен на ваши стеклоочистители торчащие в зазоре открытого капота.
Не на себя а при открытом капоте от себя но в сторону инжектора или стеклоочистителей. А до этого клещевик кусал воздушную коробку — это не правильно.
Первое время будет не по себе но но знайте что это уже было и просто накопилось у вас же там под капотом.
Очень больно клещевик кусает воздушный фильтр и водилу и пешеходов.
Вопрос почему так? Вредительство.
Более того авто ВАЗ не говорит что это самая не дорогая но очень ценная деталь ради нее и создают автомобили. Но за такие разговоры уже грозились убить некоторые механники которым они и вправду надоели. Но увы эта деталь большой ценности…
На нее расчет иной. Если сделать фанеру и на обратной стороне намотать змеевик из шланга то получится чертежная доска для начинающего студента. Потом гоняют тосол по трубкам или шлангам а клапан тарахтит. Но но задача создать 6 герц из шести диодов шести конденсаторов и шести сопротивлений и рисовать шести гранным карандашем.
То все чартежи или чарты воплотятся в реалию.
Тосол или метанол будут все исполнять получив информацию через змеевик — зто трубка сложенная в плоскости гормошкой как бы.
Адсорбер можно тоже снять с автомобиля. И даже нужно. Залейте в снятый адсорбер адсорбирующую жидкость и бросьте где нибуть подальше может пригодится а может в ТОПКУ ЕГО!
Переходники с двумя белыми квадратами тоже снимайте не все но оставте один тот до которого руки не доберутся. Именно тот и есть одит который может остаться. Сэпоратор — долой.
Спасибо что поделились весьма ценной инфомацией полученной в ходе спипритических сеансов из другого мира,куда уходят отжившие клапаны EVAP.
Признаки неисправности клапана адсорбера(абсорбера)
По требованиям новых экологических стандартов, ограничивающих содержание вредных веществ в выхлопных газах, транспортные средства должны быть оснащены системой EVAP. Это оборудование препятствует попаданию вредных топливных испарений в атмосферу. Основную функцию в системе улавливания топливных паров выполняет адсорбер. Некоторые недооценивают важность этого элемента в работе автомобиля. Однако, неисправность этого, на первый взгляд, второстепенного узла может привести к повреждению бензонасоса и отразиться на работе всего двигателя. Поэтому, специалисты рекомендуют проверять клапан адсорбера при появлении признаков неисправности мотора.
Назначение и принцип работы клапана продувки адсорбера
Схема клапана абсорбера
Система EVAP устанавливается на бензиновые двигатели внутреннего сгорания для предотвращения попадания паров топлива в атмосферу. Электромагнитный клапан продувки адсорбера является элементом этой системы. Поэтому, чтобы выяснить, для чего нужен клапан адсорбера и как он работает, важно понять принцип работы всей системы.
Конструкция адсорбера представляет собой емкость, заполненную адсорбентом, чаще всего активированным углем. Устройство соединено с топливным баком и управляющим клапаном автомобиля специальными трубками.
Образующиеся в топливном баке пары бензина проникают в сепаратор, где они конденсируются и снова сливаются в бак. Какая-то часть паров не успевает конденсироваться в сепараторе и попадает через паропровод в адсорбер. В фильтрующей системе они поглощаются активированным углем, накапливаются и затем при запуске двигателя подаются во впускной коллектор.
Процесс поглощения топливных испарений проходит только при отключенном двигателе. Когда автомобиль работает, электронный блок управления открывает электромагнитный клапан продувки адсорбера, через который поступает воздух и таким образом происходит вентиляция. При этом накопившийся конденсат вместе с воздухом высасываются из адсорбера и снова попадает в двигатель, где происходит его дожигание. Клапан адсорбера обеспечивает вентиляцию всего механизма и направляет топливный конденсат назад в двигатель.
Неисправности клапана адсорбера и их устранение
Практически непрерывная работа адсорбера системы поглощения топливных паров может послужить причиной поломки клапана продувки.
Неисправность клапана адсорбера часто приводит к повреждению бензонасоса. Из-за плохой вентиляции адсорбера накапливается бензин во впускном коллекторе, двигатель теряет мощность, а расход топлива постепенно увеличивается. Это может привести к полной остановке двигателя. От того, как работает клапан адсорбера, зависит работа всего автомобиля.
Как проверить работоспособность клапана продувки адсорбера?
Проверка клапана абсорбера
Чтобы вовремя заметить и исправить неполадки, необходима регулярная проверка клапана адсорбера. При этом выявить поломку можно по определенным косвенным признакам.
При работе двигателя на холостых оборотах или в холодную погоду система поглощения паров издает характерные звуки, так щелкает клапан адсорбера. Некоторые путают этот звук с неисправностями ГРМ, роликов или других деталей. Проверить это можно, резко нажав на педаль газа. Если звук не изменился, значит это цокает клапан адсорбера. Специалисты могут объяснить, что делать, если клапан адсорбера стучит слишком сильно. Для этого необходимо закрутить регулировочный винт, при этом сначала он очищается от эпоксидной смолы.
Винт поворачивается на приблизительно на пол-оборота. Если его закрутить слишком сильно, то контроллер выдаст ошибку. Такая регулировка клапана адсорбера сделает его работу мягче, а стук тише.
Однако, как проверить клапан адсорбера на наличие поломок?
Определить поломку клапана можно с помощью системы диагностики ошибок или механической проверкой.
Коды электронных ошибок записаны в памяти контроллера и свидетельствует об электрическом повреждении. Для проверки клапана рекомендуется обращать внимание на такие выдаваемые контроллером ошибки, как «обрыв цепи управления клапана продувки адсорбера».
Признаки, по которым можно механически определить неисправность клапана адсорбера:
- Появление провалов на холостом ходу двигателя.
- Очень низкая тяга двигателя.
- Не слышно звуков срабатывания клапана при работе двигателя.
- Шипение при открытии крышки бензобака свидетельствует о разрежении в системе. Это верный признак неисправности вентиляции адсорбера.
- Появление запаха топлива в салоне автомобиля. Однако, его появление могут вызвать и другие причины.
Замена клапана абсорбера своими руками
Если обнаружены признаки неисправности, требуется ремонт или замена клапана. Клапан адсорбера стоит недорого, а замену произвести несложно. Для демонтажа нужно иметь пару крестообразных отверток и знать, где находится клапан продувки адсорбера.
Порядок работы:
- Открыть капот и найти цилиндрическое устройство – адсорбер.
- С аккумуляторной батареи снять минусовую клемму.
- Отсоединить колодку проводов, нажав на фиксатор и потянув на себя.
- Ослабить крепление клапана.
- Штуцеры под защёлкой убрать и отсоединить шланги.
- Извлечь клапан вместе с кронштейном из адсорбера.
- Новый клапан устанавливается в обратном порядке.
Таким образом, даже такой небольшой элемент, как клапан адсорбера, выполняет важные функции и его неисправность может серьезно нарушить работу всего двигателя. Поэтому важно следить за состоянием своего автомобиля и вовремя проводить диагностику.