Замена крестовины карданного вала ГАЗ 3302
Крестовина карданного вала обладает значительным ресурсом, однако и она рано или поздно приходит в негодность в результате постоянного воздействия механических нагрузок. На продолжительность срока службы детали значительно влияет качество смазки, а характерными симптомами её предельного износа являются щелчки при движении и заметный люфт при покачивании кардана. В этом случае шарнир необходимо заменить, чтобы не допустить выхода из строя сопрягаемых деталей. В данном посте продемонстрируем процесс замены крестовины карданного вала на автомобиле ГАЗ 3302 (Газель).
Вместо изношенной установим крестовину Zommer 3102-2201025. Деталь с этим каталожным номером также совместима с моделями семейства Волга (24, 2410, 3102 и 3110) и УАЗ 469, 3151, 3163. Крестовина Zommer отличается тщательной обработкой поверхностей и хорошим качеством металла. В комплектацию входят стопорные кольца и штуцер тавотницы. При условии регулярной и качественной смазки деталь имеет продолжительный срок службы.
Крестовина ГАЗ 24, 2410, 3110, 3102, 3302, УАЗ 469,3151,3163 (мелкие ролики) (30х55х88) Артикул: 19126 
Прежде всего для замены крестовины на Газели необходимо снять карданный вал. Для этого сначала отсоединяем задний фланец кардана от фланца заднего моста, выкрутив крепежные болты. Затем откручиваем гайки, удерживающие скобу крепления подвесного подшипника, после чего выводим переднюю скользящую вилку кардана из зацепления с валом КПП.
Совет. После снятия карданного вала наденьте на его вилку пакет или замотайте её чистой ветошью, чтобы не допустить попадания внутрь грязи.
Составляющие кардана центрируются на заводе. Очистив поверхности от грязи, наносим на поверхности кардана и вилки метки, обеспечивающие возможность сборки в том же положении. Если этого не сделать, то при ином взаимном расположении деталей во время эксплуатации автомобиля появится вибрация.
Используя в качестве упора деревянный брусок, чтобы не повредить корпус кардана, с помощью отвертки и молотка выбиваем стопорные кольца, затем снимаем крышки подшипников и извлекаем саму крестовину.
Приступаем к установке новой детали. Очистив отверстия вилки заднего шарнира от грязи и ржавчины, устанавливаем крестовину и подшипники, после чего фиксируем их стопорными кольцами
Характерной особенностью и преимуществом крестовины Zommer 3102-2201025 является расположение пресс-масленки в корпусе одного из подшипников, а не изнутри, как в штатной детали. Это обеспечивает более удобный доступ к штуцеру для нагнетания смазки при помощи рычажно-плунжерного шприца. После завершения процесса штуцер тавотницы закрываем колпачком.
Теперь остается только установить карданный вал на свое место.
Установка задней крестовины карданного вала Zommer 3102-2201025 на ГАЗ 3302 выполнена специалистами сертифицированного сервисного центра по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств KAMAZ центр ООО «Ниж Бел» — официального дилера ПАО «КАМАЗ» в г.Дзержинск Нижегородской области.
Разборка карданной передачи и замена крестовин автомобиля Газель
Карданная передача; 1 — скользящая вилка; 2 — промежуточный карданный вал; 3 — отражатель; 4 — кронштейн промежуточной опоры; 5 — промежуточная опора; 6 — отражатель; 7 — карданный вал заднего моста; 8 — фланец карданного вала; 9 — фланец ведущей шестерни главной передачи; 10 — игольчатый подшипник крестовины; 11 — крестовина; 12 — стяжной болт; 13 — стопорная шайба; 14 — стопорная пластина; 15 — уплотнительное кольцо; 16 — шлицевая вилка; 17 — уплотнительная манжета; 18 — отражатель; 19 — защитный колпачок; 20 — пресс-масленка; 21 — стопорное кольцо; 22 — подшипник промежуточной опоры
Так как карданная передача отбалансирована на заводе, при каждой ее разборке и последующей сборке необходимо сохранить первоначальное взаимное положение валов.
В противном случае при движении автомобиля может возникнуть заметная вибрация.
Чтобы при сборке шлицы хвостовика промежуточного вала и шлицевой вилки заняли прежнее положение, делаем метки краской или зубилом на трубе промежуточного вала
Делаем метки краской или зубилом на шлицевой вилке среднего шарнира.
Отверткой отгибаем выступ стопорной шайбы, расположенную внутри шлицевой вилки
Вставив в вилку вороток или отвертку, удерживаем шарнир и отворачиваем болт на три оборота.
Вынимаем пассатижами П — образную пластину
Медным молотком или через проставку сбиваем вилку со шлицев промежуточного вала
Выворачиваем болт со стопорной шайбой.
Ударяя шлицевым хвостовиком промежуточного вала о деревянную подкладку, сбиваем промежуточную опору.
Вынимаем из промежуточной опоры защитные кольца.
Перед сборкой карданной передачи закладываем смазку Литол-24 в углубления защитного кольца со стороны, обращенной к карданному валу, и вставляем кольцо.
Покрываем смазкой ШРУС-4 шлицы промежуточного вала.
Оправкой, изготовленной из трубы (диаметром, приблизительно равным диаметру внутреннего кольца подшипника промежуточной опоры), напрессовываем опору на шлицы промежуточного вала до упора.
Закладываем смазку с другой стороны подшипника и надеваем второе защитное кольцо.
Устанавливаем уплотнительное кольцо в выточку вилки заднего карданного вала.
Заворачиваем болт с надетой на него стопорной шайбой в торец вала, предварительно смазав несколькими каплями герметика резьбовое отверстие.
Нанеся на заходную часть шлицев переднего вала поясок герметика шириной 10 мм, надеваем вилку, совместив ранее нанесенные метки.
Вставляем П-образную пластину под стопорную шайбу так, чтобы выступ на пластине вошел во впадину шлица вилки, а усик на стопорной шайбе – в вырез пластины.
Заворачиваем и затягиваем болт.
Стопорим болт, отогнув на его грань выступ стопорной шайбы
Разборка карданного шарнира
Промыв керосином детали шарнира, помечаем их взаимное положение.
Поддев отверткой, осторожно снимаем стопорные кольца подшипников.
Удобнее разобрать шарнир специальным съемником.
При его отсутствии выпрессовываем подшипник в тисках, для этого подбираем из отрезков труб или колец старых подшипников упорное кольцо и оправку.
Шарнир зажимаем в тисках так, чтобы оправка располагалась со стороны масленки и выпрессовываем подшипники
Сняв с крестовины подшипники в сборе с манжетами, снимаем вилку
Аналогично выпрессовываем вторую пару подшипников (манжеты должны остаться в корпусах подшипников) и вынимаем крестовину.
В случае установки нового шарнира его детали промываем от консервационной смазки.
Каждый подшипник промываем отдельно, чтобы не перемешивать иглы.
На торцах манжет должны быть фаски, их можно сделать мелким надфилем.
Высушив вымытые детали, надеваем манжеты на шипы крестовины так, чтобы пружинки были обращены в сторону грязеотражателей.
Заливаем немного масла в стаканы подшипников и надеваем их на крестовину.
Теперь снимаем три из них вместе с манжетами, а четвертый (со стороны масленки) — оставляем.
Дальнейшая сборка шарнира не отличается от сборки шарнира с деталями, бывшими в эксплуатации.
Свободный шип крестовины, противолежащий масленке, заводим в ушко вилки, а затем противоположный шип с надетым на него подшипником и стопорным кольцом – в противоположное ушко.
На свободный шип надеваем подшипник, введя его в отверстие ушка вилки.
Убедившись, что оба подшипника направлены в отверстия вилки, зажимаем шарнир в тиски, подложив между губкой тисков и ушком вилки упорное кольцо.
Запрессовываем подшипник на стороне масленки до соприкосновения запорной шайбы с ушком вилки.
Надеваем второе запорное кольцо на противоположный подшипник.
Обе половины шарнира собираем одинаково, но не забудьте восстановить взаимное положение вилок по меткам, сделанным до разборки.
Собирая остальные шарниры, устанавливайте крестовины так, чтобы масленки всех шарниров располагались в одной плоскости и по одну сторону шарнира.
Приспособление для разборки карданных шарниров
Разборка любых карданных шарниров будет проще и удобнее, если пользоваться приспособлением, показанным на рисунке.
Приспособление для разборки карданных шарниров: 1 — болт М14х70; 2 — верхняя опорная пластина; 3 — стяжка (2 шт.); 4 — нижняя опорная пластина; 5 — гайка М12 (2 шт.); 6 — отрезки трубы с внутренним диаметром 29 мм
Расстояние между опорными пластинами выбирается в зависимости от размеров шарнира.
Замена крестовины карданного вала Газель
Карданный вал
Владельцы автомобиля газель и соболь 4х4, а также в других автомобилях, где передача крутящего момента происходит при помощи карданной передачи время от времени сталкиваются с проблемой поломки крестовины карданного вала (шарнира). Естественно, в такой ситуации рекомендована ее замена. Такая деталь, как кардан газель, хоть и является довольно большой по размеру, но по конструкции настолько проста, что любой непрофессионал может выполнить ее ремонт.
Снятие крестовины
Крестовина карданного вала Газель
Процесс снятия крестовины карданного вала для большинства автомобилей схож. По схеме, которая будет описана ниже можно демонтировать её как с автомобиля газель, так и с соболь 4х4. Несколько иначе будет происходить снятие шарниров, установленных на автомобилях соболь 4х4, тем, которые находятся в переднем мосту, вместо ШРУСа, так как там будет несколько иным демонтаж самих вилок.
Итак, сначала стоит очистить кардан газель от грязи и пыли, а потом его демонтировать. Как снять кардан с автомобиля газель или соболь 4х4 можно найти достаточно много информации, поэтому мы эту операцию описывать не будем, но напомним, что перед демонтажем и разборкой карданного вала нанесите метки при помощи краски или зубила на все сопряженные элементы. Это необходимо для того чтобы впоследствии при сборке поставить все детали с тем же расположением, что и до разборки, тем самым избегая возможного дисбаланса.
Далее приступаем к снятию самого шарнира:
- Молотком наносим несильные удары по стаканам игольчатых подшипников, это надо для того, чтобы они несколько осели и тем самым ослабили нажатие на стопорные кольца;
- С помощью отвертки или плоскогубцев, кому как удобнее, снимаются стопорные кольца;
- Стакан игольчатого подшипника при помощи тисков или пресса выпрессовывается из вилки, для облегчения процедуры лучше воспользоваться оправкой из куска трубы или головки такого же размера, как и стакан;
- Кардан разворачивается на 180 градусов и выпрессовывается второй стакан, легче всего это сделать нанесением ударов по цапфе крестовины через оправку;
- Снимается вилка и торцевые манжеты подшипников;
- Применяя эту же схему, выпрессовываются остальные подшипники и снимается сама крестовина.
Конечно же, бывают ситуации, когда снятие крестовины с карданного вала осуществить довольно тяжело, при этом требуется именно замена шарнира, а не его ремонт. В таком случае для облегчения процедуры стоит распилить ее при помощи обычной болгарки и после этого выпрессовывать стаканы будет значительно легче.
Стоит отметить, тот факт, что если проводится замена одного шарнира, то обязательно надо менять и второй, с обратной стороны карданного вала.
Это относится не только для автомобилей газель и соболь, колесных схем 4х2 и 4х4 – это правило абсолютно для всех случаев.
Монтаж крестовины
Ремонт крестовины карданного вала Газель
Установка проводится значительно легче, так как все наши узлы уже очищены и обильно смазаны.
Приступим к процедуре:
- В ушко вилки заводится свободный шип крестовины, который находится с обратной стороны масленки, а противоположный шип с уже установленным на него подшипником и стопорным кольцом вводим в противоположное ушко;
- Подшипник вводится в ушко вилки и одевается на свободный шип крестовины;
- Убедившись, что оба подшипника совмещены с отверстиями вилки и шарнир зажимается тисками;
- Проводится процесс напрессовывания подшипника до момента соприкосновения запорной шайбы с ушком вилки;
- Устанавливается второе стопорное кольцо на противоположный подшипник;
- Повторить процедуру для второй половины шарнира.
Опять же напоминаем, что не стоит забывать про, заранее нанесенные, метки и провести сборку согласно им.
Ну вот, замена шарниров выполнена и можно кардан газели устанавливать на место.
Замена карданного вала газель некст
Карданный вал на автомобилях Газель служит для передачи крутящего момента от двигателя и КПП к ведущим мостам, усилие передается на колеса, и транспортное средство приводится в движение. На авто с задним приводом устанавливается один кардан, полно приводные машины оснащаются двумя валами – передним и задним.
Газели производятся в различных модификациях, с разной колесной базой, поэтому для коммерческих авто ГАЗ выпускаются карданные валы (КВ) различной длины. Задний кардан представляет собой две металлические трубы (части) с шарнирами (крестовинами) и фланцами – один из них крепится к заднему мосту, второй соединяется с коробкой передач. Также в конструкции КВ присутствует промежуточная опора (подвесной подшипник), она предназначена гасить вибрации, равномерно распределять нагрузку на вращающиеся детали.
Признаки неисправностей и причины выхода из строя заднего карданного вала
В процессе эксплуатации детали авто подвержены износу, механическим повреждениям, при появлении различного рода дефектов требуется ремонт карданного вала или его замена. Основные признаки, по которым можно понять, что КВ неисправен:
· появилась вибрация, она может проявляться на определенной скорости;
· при движении машины раздаются стуки (щелчки), которые особенно заметны при трогании авто с места;
· в районе заднего моста слышен шум или гул.
Всяческие дефекты возникают по разным причинам, основные из них:
· изношены крестовины (одна или несколько), в них появился люфт;
· ослабло крепление, соединяющее фланец кардана с задним мостом;
· вышел из строя подвесной подшипник;
· изношены шлицы в соединении двух частей.
Карданная передача является одним из самых уязвимых механизмов Газели, в условиях жесткой эксплуатации КВ достаточно быстро выходит из строя. Вал на машине расположен довольно низко, и при движении по бездорожью нередко касается земли или какого-либо препятствия, например, бордюра.
Ремонт карданного вала Газель
Кардан на Газель стоит относительно недорого, и в случае, когда его ремонт не оправдан, он подлежит замене. Но если деталь еще вполне работоспособна, есть смысл ее отремонтировать, чаще всего на КВ:
· подлежит замене подвесной подшипник:
· устанавливается новый задний фланец.
Снятие и установка кардана
Нередко карданный вал снимается для его замены, также кардан приходится демонтировать при ремонте КПП или двигателя. Если вал остается старый, прежде чем отсоединять его от моста, на заднем редукторе и фланце вала следует поставить метки. Делается это для того, чтобы избежать возможной вибрации – при установке КВ в другое положение балансировка может нарушиться.
Снимается вал на Газели достаточно просто, для того чтобы демонтировать деталь, необходимо выполнить следующие действия:
· открутить четыре гайки ключом на 17 мм, при этом удерживая болты ключом на 14, вынуть болты и опустить задний вал вниз;
· раскрутить болты с гайками, крепящие подвесной подшипник к траверсе, демонтировать крепеж;
· выдернуть вал из шлицов коробки передач, затем на хвостовик КПП следует установить заглушку, чтобы не потекло масло.
Установка кардана производится в порядке, обратном снятию, при монтаже необходимо проследить за тем, чтобы между гайками и болтами крепления вала к заднему мосту были проложены проверенные шайбы, если проверок не будет, гайки от вибрации могут быстро раскрутиться.
Замена крестовины
Обе крестовины на заднем кардане рекомендуется менять одновременно, так как не исключена возможность, что в скором времени появится лифт и в другом шарнирном соединении. Во избежание появления вибрации также следует пометить обе части разбираемого соединения, чтобы при сборке установить детали в то же положение. Демонтаж крестовины на снятом с автомобиля валу производим следующим образом:
· очищаем части шарнирного соединения от грязи;
· аккуратно выбиваем или выпрессовываем в тисках игольчатые подшипники – используя молоток, нельзя промахиваться по частям карданного вала, от его повреждения может появиться вибрация;
· полностью разобрав соединение, снимаем с новой крестовины два колпачка с игольчатыми подшипниками, устанавливаем деталь на одной части кардана, запрессовываем подшипники – лучше работу выполнять в тисках, так меньше риска повредить детали;
· ставим два стопора, снимаем два других колпачка, крестовину вставляем в другую часть КВ, запрессовываем оставшиеся подшипники, устанавливаем еще 2 стопора.
Перед запрессовкой подшипников в них следует набить консистентной смазки (например, смазку № 158 синего цвета), в этом случае крестовина прослужит дольше. На заводе смазочные материалы экономят, и в новых крестовинах подшипники почти сухие. Использовать литол не рекомендуется – он не слишком качественный, вымывается водой. Чтобы удобнее было работать, карданный вал разбирают на две половинки. Прежде чем разъединять части, их также следует поместить и при сборке установить в том же положении.
Карданные валы Газель нового образца считаются не обслуживаемыми, замена крестовин производителем на них не предусмотрена. Некоторые мастера все равно меняют игольчатые подшипники на кардане, выбивая заглушки, затем устанавливая их на место, закернив зубилом. На кардан нового типа подходит крестовины Tirsan от авто Газель Бизнес.
Замена подвесного подшипника на кардане
При повреждении подвесного подшипника появляются следующие признаки:
· в районе карданного вала появляется гул;
· возможно возникновение ударов по кузову при движении по неровной дороге.
Достаточно часто у опоры рвется резиновая обойма, также со временем может появиться люфт в самом шариковом подшипнике. Замена подвесного на Газели производится на снятом КВ, для того чтобы произвести такой ремонт карданного вала, необходимо разъединять половинки конструкции. Чтобы располовинить кардан, следует сначала расшплинтовать и открутить гайку, крепящую передний и задний валы между собой. Затем старая подвесная опора сбивается с вала, и на ее место запрессовывается новая. Ставить на место подвесной подшипник можно, используя зубило и молоток, важно не бить по резиновой части, упираться только в металлическую обойму.
В каком случае ремонт карданного вала невозможен
Кардан на Газели отремонтировать удается не всегда, чаще всего вал приходится полностью менять, если он подвергся деформации, вышел из строя в результате сильного удара. Еще нет смысла ремонтировать узел, если на самих валах разбиты посадочные места под игольчатые подшипники крестовин.
Если карданный вал погнут несильно, можно его отбалансировать, но балансировка производится в условиях специализированного предприятия, и может стоить недешево. Поэтому не всегда разумно выполнять такую работу, так как новые запчасти на Газель стоят недорого, и проще поменять кардан на новый – замена КВ займет немного времени, а результат будет практически одинаковый.
Не стоит заниматься восстановлением кардана и в том случае, когда разбито посадочное место под установку подвесного подшипника, обычно восстанавливают карданные валы на дорогих иномарках, где запчасти стоят недешево.
По ходу рубеж в 5,5 лет и почти 170 тысяч км пробега для моей газельки бизнес оказался, несколько, критичный. Может я конечно, как говорится, накручиваю себя, но мелочи какие-то нагоняют обстановку и тут кардан ещё…
В принципе, развалилась только одна крестовина, средняя, возле подвесного которая, она и побудила меня ещё подстраховаться и подвесной взять новый, как оказалось, не надо было. Она какое-то время детонировала гудящим звуком по трансмиссии и я уже подумал, что редуктор в конец навернулся… Самое обидное, что менял шкворня, км 500 назад, сам решил не лезть, отдал в сервис… И там, как бесплатная акция, диагностика ходовой! Как не увидеть эту крестовину, я не знаю! Теперь думаю на сколько мне шкворней этих хватит!
Пообщался я с народом, кто за тирсан, кто против, но выявил одну главную черту, тирсан довольно живучий, по сравнению с отечественными карданами. С двигателем Камминс тем более! Поэтому решил отремонтировать свой, заводской ещё, Тирсан. Благо мельком где-то читал кто и как делал.
Оригинальные запчасти оказались довольно не дешёвыми… Крестовины по рублю, подвесной 3 рубля.
На моём кардане 4х метровки, понятно дело, три крестовины.
Был вариант купить подвесной от Уаз Патриот, ценник около рубля… Но он хоть и подходит по диаметру, но скудненький на резиновый демпфер, подшипник ничем не закрывается и подшипник VPZ, а они, говорят, через раз нормальные, через раз г… Решил не парить себе голову и взял оригинальный Tirsan.
Собственно метод ремонта этого кардана заключался в распиле крестовины болгаркой, правда, как утверждал автор, достаточно одного диагонального рапила… Хрен там, у меня не получилось по диагонали её пильнуть! Ушки крышек крестовин категорично были против! Пришлось спиливать каждое плечо крестовин. Конечно заблаговременно пометил части, что бы не разбалансировать кардан.
Вот так предстала перед мною больная крестовина после распила:
Затем настал момент, когда здравый смысл сдался… Нащупывающийся изначально люфт, оказался обманкой больной крестовины скорее всего и хороший подвесной, с явно подсохшим содержимым я решил заменить!:-(
Снимать подвесной это отдельная получасовая тема отнимающая и время и силы. Вместе с новым подвесным идут пыльники, болт, шайба, пластина.
Как и писал выше, по хорошему, можно было попробовать изловчиться, натолкать новой смазки в подшипник подвесного и забыть про него ещё на 3-5 лет наверное, но дёрнул чёрт и пришлось менять…
Осаживал подшипник силовой, но небольшой отвёрткой и молотком. Трубой не подлезть, пыльник мешает.
Затем стал подготавливать ушки карданов! Старые крышки крестовин выбиваются внутрь. В одном из пары ушек оставляем заводские кернения, которые на таком же определённом расстоянии будут держать и новые крышки. Логично, что сюда крышка будет заправляться в первую очередь, при чём уже с крестовиной, но снятой противоположной крышкой. Заправлять крестовины конечно лучше прессом или большими тисами. Я пользовался тисами. Но перед этим противоположное ушко, а точнее кернение нужно попилить напильником или бор машинкой, как делал я. На сколько помню, тот же автор писал, что новую крышку тупо керним… Ну и я взял твердосплавный бородок… А никак! Не берёт он металл этот, точнее берёт, но руками сложно удержать точно бородок. Пока накернишь, всю крышку раздолбаешь!
Решил пойти другим путём… Там где перебирал кардан, был полуавтомат, по цвету и дизайну подкос под Fubag, но такой отстой, что только на прихватки его и можно использовать! Вот каждую свободную крышку после осадки на место прихватил четырьмя точками полуавтоматом.
В принципе, всё норм, но вот нюансы с фиксацией крышек немного затруднят прям на коленке кардан поремонтировать.
Для установки выбрал день подождливее… Ну это как всегда, как только срочно, что-то сделать надо сделать, так или дождь или снег тает или ветер песок с земли поднимает пока ты под машиной лазишь.
На самом деле, параллельно с думками о ремонте кардана, обратил внимание, на больную крестовину, а точнее на угол, с которым она изгибает кардан… И логично на пустой машине этот угол максимальный и самый большой сам по себе, и по отношению к другим крестовинам. Перед этим, невольно обратил внимание, что на некстах стоит «заниженная» поперечина подвесного. В связи со всеми сопоставлениями логическим выводом было установить некстовскую поперечину себе, благо отверстия совпадат на 100%.
Всё встало на свои места! В машине снова воцарила относительная тишина!
Отдельное спасибо Саше (Maibiers)за консультацию и помощь в покупке некстовской пеперечины!:-)
Неисправностей кардана несколько разновидностей, происходящих от разных обстоятельств.
- Удар в любую часть вала с его деформацией. В некоторых случаях деформация настолько мала, что не заметна глазом, но сильно влияет на балансировку. Кардан начинает «бить» получаем вторую причину.
- Постепенно разбивает опорный подшипник, вибрация увеличивается, вал отрывает. Опора может испортится от неправильного угла наклона кардана при перегрузах автомобиля или частых, продолжительных поездках по бездорожью.
- Срезание шлицов входящих в КПП. Происходит при неисправности коробки или сцепления из-за сильных рывков.
- Износ со временем. Причина распространенная на автомобилях, где установлены не обслуживаемые, неразборные крестовины и опорные подшипники кардана.
Все, из перечисленных выше, неисправностей возможно отремонтировать. В продаже есть карданы по частям (ремонт по пункту №1,3), опорные подшипники и крестовины для ремонта (пункт №2,4). Водитель самостоятельно может снять и начать ремонтировать кардан на Газели, но часто сталкивается с простой проблемой: неразборный кардан. Разобрать его можно, но при этом повреждаются подшипники крестовин и уплотнения подвесных опор, приходится менять на новые запчасти и вот собранный кардан, можно устанавливать на машину. Стоп, забыли главное, без балансировки кардан прослужит несколько месяцем или меньше и его опять нужно будет ремонтировать. Отбалансировать можно в специализированной мастерской, тогда вал готов к установке. Подсчёт расходов на ремонт и балансировку, а так же потеря времени показывают, что дешевле было купить новый кардан на Газель. Почему не купили сразу? Потому что ввели в заблуждение низкие цены на ремонтные запчасти кардана, их стоимость не велика, основные расходы — балансировка. В случае, если у вас удлиненная база и установлен кардан 3,14м, 3,3м даже платная балансировка может быть невозможна из-за отсутствия соответствующего оборудования. Следует, что для удлиненных карданов покупка нового это единственный правильный вариант.
Перед тем как снимать с карданного вала промежуточную опору, нужно пометить расположение между промежуточным валом и шлицевой вилки, чтобы при сборке установить их в прежнее правильное угловое расположение.
Снятие подвесного (промежуточной опоры) нужно производить в следующем порядке:
— с головки болта нужно отогнуть стопорную пластину 11 (см. рис. выше) и немного выкрутить болт, чтобы была возможность снять шайбу С-образную. Снять С-образную шайбу, а так же вилку в месте с задним валом снять промежуточного вала;
— выпрессовать с помощью специального универсально съемного механизма(рис. 3, б) опору промежуточную в месте с подшипником из промежуточного вала, осторожно что бы не повредить его и шлицы;
— вынуть с карданного вала и вилки отражатели;
Замену подвесного механизма(промежуточной опоры) нужно производить строго вместе с заменой всех детали которые входят в ремонтный комплект.
Комплект для ремонта СВ.03517.05.99 (смотрим рис. 3, а) состоит из самой промежуточной опоры, а также двух отражателей, стопорной пластины вместе болтом и С-образной шайбы.
Промежуточную опору устанавливать нужно в следующем порядке:
— отражатели впрессовать на вилку и промежуточный вал нужно до упора, без каких либо смещении и перекосов;
— впрессовать подвесной механизм вместе с подшипником на шлиц промежуточного вала до конца, постукивая по подшипнику опоры;
— стопорную пластину установить на место и закрутить болт, до того момента пока не будет возможности установить С-образную шайбу на место;
— вилку вместе с задним валом нужно установить на шлицы промежуточного вала, соблюдая точное расположение по нанесенным заранее меткам;
— С-образную шайбу и стопорную пластину установить в соответствии с рисунком. выше затянуть болт 11 с усилием в 52,5-57,5 Н м (5,25-5,75 кгс-м);
— зафиксировать болт, для этого отогнуть его грани головки стопорную пластину;
— произвести балансировку карданной передачи. Балансировка карданной передачи нужно производить на специальном стенде для балансировки. Допустимый дисбаланс должен быть — не более 20 г.см в каждой плоскости при частоте вращения вала 5000 мин»1 Количество пластин балансировки в каждой плоскости должно быть не больше трех штук.
По ходу рубеж в 5,5 лет и почти 170 тысяч км пробега для моей газельки бизнес оказался, несколько, критичный. Может я конечно, как говорится, накручиваю себя, но мелочи какие-то нагоняют обстановку и тут кардан ещё…
В принципе, развалилась только одна крестовина, средняя, возле подвесного которая, она и побудила меня ещё подстраховаться и подвесной взять новый, как оказалось, не надо было. Она какое-то время детонировала гудящим звуком по трансмиссии и я уже подумал, что редуктор в конец навернулся… Самое обидное, что менял шкворня, км 500 назад, сам решил не лезть, отдал в сервис… И там, как бесплатная акция, диагностика ходовой! Как не увидеть эту крестовину, я не знаю! Теперь думаю на сколько мне шкворней этих хватит!
Пообщался я с народом, кто за тирсан, кто против, но выявил одну главную черту, тирсан довольно живучий, по сравнению с отечественными карданами. С двигателем Камминс тем более! Поэтому решил отремонтировать свой, заводской ещё, Тирсан. Благо мельком где-то читал кто и как делал.
Оригинальные запчасти оказались довольно не дешёвыми… Крестовины по рублю, подвесной 3 рубля.
На моём кардане 4х метровки, понятно дело, три крестовины.
Был вариант купить подвесной от Уаз Патриот, ценник около рубля… Но он хоть и подходит по диаметру, но скудненький на резиновый демпфер, подшипник ничем не закрывается и подшипник VPZ, а они, говорят, через раз нормальные, через раз г… Решил не парить себе голову и взял оригинальный Tirsan.
Собственно метод ремонта этого кардана заключался в распиле крестовины болгаркой, правда, как утверждал автор, достаточно одного диагонального рапила… Хрен там, у меня не получилось по диагонали её пильнуть! Ушки крышек крестовин категорично были против! Пришлось спиливать каждое плечо крестовин. Конечно заблаговременно пометил части, что бы не разбалансировать кардан.
Вот так предстала перед мною больная крестовина после распила:
Затем настал момент, когда здравый смысл сдался… Нащупывающийся изначально люфт, оказался обманкой больной крестовины скорее всего и хороший подвесной, с явно подсохшим содержимым я решил заменить!:-(
Снимать подвесной это отдельная получасовая тема отнимающая и время и силы. Вместе с новым подвесным идут пыльники, болт, шайба, пластина.
Как и писал выше, по хорошему, можно было попробовать изловчиться, натолкать новой смазки в подшипник подвесного и забыть про него ещё на 3-5 лет наверное, но дёрнул чёрт и пришлось менять…
Осаживал подшипник силовой, но небольшой отвёрткой и молотком. Трубой не подлезть, пыльник мешает.
Затем стал подготавливать ушки карданов! Старые крышки крестовин выбиваются внутрь. В одном из пары ушек оставляем заводские кернения, которые на таком же определённом расстоянии будут держать и новые крышки. Логично, что сюда крышка будет заправляться в первую очередь, при чём уже с крестовиной, но снятой противоположной крышкой. Заправлять крестовины конечно лучше прессом или большими тисами. Я пользовался тисами. Но перед этим противоположное ушко, а точнее кернение нужно попилить напильником или бор машинкой, как делал я. На сколько помню, тот же автор писал, что новую крышку тупо керним… Ну и я взял твердосплавный бородок… А никак! Не берёт он металл этот, точнее берёт, но руками сложно удержать точно бородок. Пока накернишь, всю крышку раздолбаешь!
Решил пойти другим путём… Там где перебирал кардан, был полуавтомат, по цвету и дизайну подкос под Fubag, но такой отстой, что только на прихватки его и можно использовать! Вот каждую свободную крышку после осадки на место прихватил четырьмя точками полуавтоматом.
В принципе, всё норм, но вот нюансы с фиксацией крышек немного затруднят прям на коленке кардан поремонтировать.
Для установки выбрал день подождливее… Ну это как всегда, как только срочно, что-то сделать надо сделать, так или дождь или снег тает или ветер песок с земли поднимает пока ты под машиной лазишь.
На самом деле, параллельно с думками о ремонте кардана, обратил внимание, на больную крестовину, а точнее на угол, с которым она изгибает кардан… И логично на пустой машине этот угол максимальный и самый большой сам по себе, и по отношению к другим крестовинам. Перед этим, невольно обратил внимание, что на некстах стоит «заниженная» поперечина подвесного. В связи со всеми сопоставлениями логическим выводом было установить некстовскую поперечину себе, благо отверстия совпадат на 100%.
Всё встало на свои места! В машине снова воцарила относительная тишина!
Отдельное спасибо Саше (Maibiers)за консультацию и помощь в покупке некстовской пеперечины!:-)