Как нарастить вал под подшипник

Восстановить посадочные место под подшипники на валу.

на счет березового угля не врали, действительно так делается.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

1. искать кто вал выточит.
хорошая цена конструкционная сталь40х за вал около 200-250 р за кг, но без термообработки

2. сошлифовывать посадочные места, закалка ТВЧ (если высокоуглеродистая сталь)/цементация (если низкоуглеродистая сталь) определение размера зазора между пошшипниками и валом, поиск кольца (можно даже стопорного) с подходящим диаметром, шириной и сборка конструкции
ну или забить на термообработку, меняя кольца по мере надобности

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

))) это разные процессы от слова совсем.
цементация (утрируя) это кладешь ты свой вал в углеродосодержащую среду (например ящик с углем) нагреваешь всю эту хрень до определенной температуры и выдерживаешь несколько часов в зависимости от нужного мм цементированного слоя, потом охлаждаешь. тоже самое в вакууме, с углеродосодержащим газом можно проделать. там времени меньше надо и поверхность детали не засирается

ТВЧ это просто нагрев верхнего слоя металла до определенной температуры и последующее охлаждение, по факту это закалка поверхностного слоя.

если после цементации еще через ТВЧ пропустить, не останется углерода в поверхностном слое ))) убежит он зараза. да и смысла нет это проделывать.
цементация твердость 56-58 HRC (слой до 3 мм), закалка ТВЧ твердость максимум 52 HRC на высокоуглеродистой стали (и да сырая сердцевина)
цементация как правило для низкоуглеродистых сталей, которые простой закалкой не возможно закалить до нормальной твердости

Как увеличить диаметр вала под подшипник в домашних условиях

Увеличить посадочный диаметр вала коробки передач пол игольчатый полшипник

на копирном валу мопеда наметился скол, решил поставить в сборе валы от 4-х ступенчатого китайца, вместо 3-х ступки оригинальной.

Засада по сборке вылезла. У китайцев диаметры валов посадочные в глухих игольчатых подшипниках меньше.

Погуглил — пишут через раз, что этот малый диаметр проблема китайских коробок.

Вот совет прошу, если заказать токарю на вал кольца с горячей посадкой, под старые подшипники, как выкрутиться с маркой металла/термообработкой, в Сочи токаря то найти проблема, не то что термичку и шлифовку.

Делаешь чертеж вала, отсылаешь проверенному токарю с термичкой
А лучше, купи японца

Я Хонду починяю ))) запчастей на нее можно сказать нет, но на базе двигателя Супер-каб 50 сс, Китай наделал клонов и кое-что можно использовать без особых проблем, но как говорится, есть ньюансы ))

Поршневую ставлю 72 сс, родная сносилась. Раз поршневая больше, поставить 4-х ступку самое оно, тем более копирный вал треснул.

Тут подумал, ща пойду гляну, а не поменять ли валы шлицевые, там только проточки новые сделать под разжимные шайбы, шестеренок то больше стало.

разобрал валы, завтра к токарю, мысли такие

Вторичный вал оставлю родной Хондовский, только сделать проточку новую под пружинное кольцо, на вал переедут шестерни с китайского.

первичный вал, два варианта

1) проточить новую проточку на Хондовском вале, но расстояние между старой и новой под пружинное кольцо будет 1 мм. В принципе, это не должно сказаться никак.
+ придется подрезать по торцу еще шестеренку оригинальную (заодно с валом выполнена)

2) китайский вал, проточки не нужны, но как раз торец вала для игольчатого подшипника меньшее чем нужно, да еще и ступенькой. Тогда, если токарь сможет, конец вала надо обточить до 11 мм, напрессовать на горячую втулку, и проточить ее до 13 мм с полировкой и сталь нужна подкаленная, там явно не напильник по твердости, но надфилем не проверял.

Знал бы точно, что бронза смогла бы работать по игольчатому подшипнику — не парился бы, что токарь не возьмется, но.

отдал токарю, завтра заберу, надеюсь, не накосячит.

Будут два родных хондовских шлицевых вала (вопрос с подшипниками отпадает) и комплект китайских шестерен с другими передаточными числами.

Впереди изобразить самодельный патрубок между ГБЦ и карбюратором или если повезет, с помойки купить похожее.

А китайские подшипники по наружному диаметру тоже меньше? Может их легче поменять, если они по посадочному подойдут.

у меня 13,5х20х12 и 14х20х12 стоят в картере и у китая такие же или шариковые, с другими гнездами в картере. Мне достались валы видимо под шариковые подшипники с более кубатурного двигателя. Ага, проверил маркировку коробка, точно с 110-152 сс валы. На 72сс китай должны были быть под ролики концы.

На одометре 55 тыс км замерло, и японские роликовые еще живые, а китай роликовый сыпется говорят за 10 ткм не выхаживает.

Завтра посмотрим, что наваял токарь, лишь бы не запорол.

Движка простая как три рубля, посчитаю передаточные соотношения, потом будет уже выбор, какие брать, если эти не устроят. Разобрать собрать на второй раз — пол дня работы с пивом. Вот отмыть килограммы гуано изнутри и снаружи, зачистить, покрасить — это да, основной труд, нуднятина и медлено. Воьбще кайф получаю, не лазил в агрегаты лет 10, но руки помнят )) Появился веский повод купить еще инструментов в дом )))

Токарь не подвел, собралась коробочка.

Вот и чудно. Главное, чтоб и ходовые испытания прошли успешно, а там и тест ресурса не за горами. Скоро весна.

у меня и так +12 всю зиму, так что не сезон — это когда дождь неделю )))

Собрал картер, не хватает пары мелочей, что бы закончить. Пойду дремелем гильзу цилиндра облагораживать, наплывы, приливы — в общем готовить ее к покраске и ставить.

ты че там в механики подался? 😊

в прошлой жизни автомехаником работал, и свой центнер гаек открутил и обратно прикрутил 101 кг )))

Сто лет не занимался подобной работой, многого инструмента не хватает, вместо динамометрического ключа по чутью кисти затягивать приходится, аж страдаю )) Но по кайфу.

Собрал картер, примерил горшок, опять двадцать пять. (( шатун длиннее чем надо на 1,5 мм. Придется деремелить прокладку из люмини проставочную под горшок, и да хрен с ней, два часа работы до идеала, но пойди купи кусок нужного размера и с первого раза. надо до всего 100х120. И уплотнительное кольцо масляного канала придется из шланга резать, еще и шланг найти надо правильного сечения и маслостойкий и не абы какой.

прокладку сварганил за пару часов, с перекурами. Получилось не дурственно. Буреброд будет из 1,5 мм алюминиемовой прокладки и двух заводских паронитовых по 0,4 мм каждая.

Поршень над зеркалом цилиндра на 0,2-0,3 торчит, прокладка под голову 1,5 мм — должно хватить с учетом обжатия.

Нахрена такую толстую прокладку?!
СС посадишь, ни мощи, ни динамики не будет

Нахрена такую толстую прокладку?!

шатун длиннее чем надо на 1,5 мм.

Топливо на слух подбирать придется, скорее всего 92, а может 80 с учетом увеличения зазоров в прокладках, но не факт, надо детонацию слушать.

Вот только сомнения берут, а 125-ка кабовская, китайская не дешевле, бы, обошлась? В 2-а раза мощнее, ресурснее, того , что получилось, купить можно практически везде, да и по крепежу должна была подойти. Вот такой тюнинг, я бы понял. А по факту получили «колхоз».
ХЗ, конструкция, как себя поведет.

Заведется и поедет. Выбора у него нет.

коротко — прокладка лишняя, сильно поспешил с ней.
Разобрался, когда цепь ГРМ на 82 не смог накинуть на звездочку головки а цепь 84 звена длиннее, чем надо и слабина натяжителем не выбирается.

В общем дело в поршне, есть два варианта на два варианта длины шатуна.

Пришлось померить дважды ход шатуна на двух цилиндрах и поршнях (50 сс и 72 сс), он одинаков 40,5 мм, как одинакова высота цилиндров — 67 мм.

Методом «настоятельного» (от — Я настаиваю!) подбора, продавец был оконфужен, но требуемый поршень нашел. И пометил разницу на упаковках в своем «зоопарке».

Но кольца опять блин не подходят со старого на новый, надо тоньше искать.

Mower_man
коротко — прокладка лишняя, сильно поспешил с ней.
Разобрался, когда цепь ГРМ на 82 не смог накинуть на звездочку головки а цепь 84 звена длиннее, чем надо и слабина натяжителем не выбирается.

В общем дело в поршне, есть два варианта на два варианта длины шатуна.

Пришлось померить дважды ход шатуна на двух цилиндрах и поршнях (50 сс и 72 сс), он одинаков 40,5 мм, как одинакова высота цилиндров — 67 мм.

Методом «настоятельного» (от — Я настаиваю!) подбора, продавец был оконфужен, но требуемый поршень нашел. И пометил разницу на упаковках в своем «зоопарке».

Но кольца опять блин не подходят со старого на новый, надо тоньше искать.

Зачем? Купил сегодня родные, под этот вариант поршня

Три метода восстановления посадочного места подшипника

Металлополимеры или двухкомпонентные эпоксидные металлопластики WEICON – продукты, предназначенные для быстрого и долгосрочного ремонта, восстановления и техобслуживания металлических поверхностей, узлов и деталей. Используя металлопластики, можно проводить следующие работы:

• ликвидация повреждений от коррозии, в т. ч. точечной;
• создание моделей, инструментов и форм, противостоящих высокотемпературному режиму;
• проведение капремонта металлических поверхностей, а также заделка трещин;
• восстановление посадочных мест подшипников и вал-втулочных соединений;
• ремонт изделий из различных металлов, бетона, пластика и резины.

Характеристики металлополимеров

Перед применением металлополимеров WEICON изучите физическую, токсикологическую и экологическую информацию о выбранном продукте. В инструкции по эксплуатации указаны меры предосторожности и сертификаты по безопасности. Успешный технологический процесс зависит от тщательной подготовки поверхностей. Пыль, грязь, жир, масло, ржавчина и влага имеют негативное влияние на адгезию эпоксидных смол.

Металло-Пластики WEICON в жидком и затвердевшем состоянии:

Что делать, если ослаблено посадочное место под подшипник – три метода восстановления

Для реставрации посадочного места подшипника (от 1 мм в диаметре) используется пастообразный композит, наполенный сталью, WEICONA (wcn10000005).

При высоких нагрузках и температурах эксплуатации восстанавливаемой поверхности, допустимо использование:

• WEICON Ti (wcn10430005-34) пастообразный композит, наполненный сталью с длительной полимеризацией;
• WEICON SF (wcn10250005-34) эпоксидный композит (паста) с быстротвердеющей сталью для быстрого ремонта;
• Универсальный очиститель для обезжиривания поверхностей CLEANER S (wcn15200005);
• Разделительный жидкий агент WEICON F 1000 (wcn10604025) для гладких поверхностей.

Подбор двухкомпонентного эпоксидного композита WEICON осуществляется согласно технической таблице, представленной выше и требуемых технических характеристик для восстанавливаемой поверхности.

За консультацией по подбору металл полимера WEICON обращайтесь к нашему менеджеру по телефону 8 863 270 39 73 или закажите обратный звонок. Отправить запрос или получить дополнительную информацию можно по e-mail: info@energosnab.com

Если объем ремонта небольшой или носит разовый характер, рекомендуем применить Mould Release Agent (wcn11450400-34) для всех случаев, где необходимо защитить поверхность от прилипания металлополимера. Для грубых и текстурных поверхностей оптимально использование разделительного агент-воска WEICON Р 500 (wcn10604500).

Метод №1

Методика восстановления посадочного места подшипника:

• Замерьте величину h1, h2 и h3. Подготовьте маячки для центрирования (рисунок №1).

• Расточите посадочное место на 1-2 мм величины с диаметром (рисунок №2)

• Используя CLEANER S, обезжирьте посадочное место.
• Подготовьте WEICON TI или WEICON SF, согласно инструкции.
• Первый слой втирайте в поверхность движением «крест-на-крест».
• Второй слой следует наносить с избытком – до толщины большего износа. Установите маячки в композит.
• На подшипник нанесите тонким слоем, используя кисть, смазку WEICON F 1000илиWEICON Р 500. В завершении, подшипник нужно запрессовать в композит.
• Через 30-60 мин уберите излишек композита. При необходимости подшипник можно выбивать по истечении 3-4 часов.

При требованиях точности, в качестве центрирования можно использовать «грибок» или вал. Если необходимо собрать сложный узел или механизм, с учетом дальнейшей корректировки подшипника, используйте металлполимеры с длительной полимеризацией. Для срочного ремонта, рекомендуем, применять наши эпоксидные композиты cбыстрой полимеризацией, например WEICONSF или WEICONWR.

Метод №2

Этап 1: Подготавливаем поверхность

Технология разработана для восстановления посадочного места подшипника в корпусе, в т.ч. для подшипников качения и скольжения.

К сведению: Данный способ не подходит для подшипника гидродинамического типа.

Технологические этапы ремонта:

• Механическое очищение поврежденного посадочного места.
• Обработку механическим методом рекомендуем проводить за счет расточки корпуса, используя борштангу или абразивный инструмент, как на рисунке №3.

• Чистая поверхность должна соответствовать параметрам шероховатости Ra-20 мкм

Этап 2: Обезжириваем поверхность

Завершив механическую подготовку, обработайте поверхность универсальным очистителем CLEANER S. Для заказа очистителя используйте арт.wcn15200010

Обезжиривать поверхность рекомендуется чистой тканью, предварительно смоченной в очистителе. Процесс очистки повторить по необходимости.

Контроль за чистотой поверхности проверяется смоченной в очистителе чистой белой тканью – следов не должно оставаться.

Этап 3: Подбор композитного материала для ремонтных работ

Композиционный материал следует выбирать, основываясь на нагрузках, воздействующих на подшипник (рисунок №4):

Выбирая полимерный материал, рассчитайте удельную нагрузку на посадочное место. Воспользуйтесь таблицей тех.характеристик и подберите полимерный материал, удовлетворяющим Вашим требованиям.

Получите подробную информацию и помощь в подборе материалов для реставрации посадочного места по телефону (863) 2703973 или направив запрос на e-mail: info@energosnab.com

Этап 4: Обработка поверхности кондуктора

• Подбирайте втулку в соответствии с диаметром и допуском на него. Поверхность рекомендуется отшлифовать для снижения шероховатости. Недопустимо наличие рытвин.
• Обработайте поверхность втулки смазкой WEICON F 1000(купить по артикулу wcn10604025) или примените WEICON Р 500(купить по артикулу wcn10604500).

Втулка может быть разъемной и состоять из 2-х половинок. Однако следует иметь разжимное устройство, которое будет прижимать кондуктор к поврежденной плоскости.

Аналогом втулки может служить сам подшипник. Его поверхность предварительно следует обработать смазкой для разделения F 1000 или Р 500.

Этап 5: Наносим материал и устанавливаем втулку

1. Подготовьте материал, согласно инструкции.
2. Нанесите тонким слоем и тщательно вотрите его в шероховатую поверхность.
3. Полимерный материал нанести толщиной, которая обеспечит предельную связку с поверхностью втулки.
4. Установите втулку в корпус, как на рисунке №6 так, чтобы металлополимер сформировал необходимую плоскость, выдавив избыток. Излишки удалите шпателем.

Метод №3

Этап 1: Подготовка

Исходные условия: t° воздуха от +15°С, влажность 50% — 90%

• Изготовление оправки, как на рисунке №7

• Проведение диагностики ремонтируемого узла.
• Разбор узла.
• Проверка посадки оправки.
• Замер диаметра вала.

Этап 2: Очистка поверхности посадочного места

Механическим методом очистите поврежденное посадочное место. Следует избавиться от старой смазки и коррозии. Очистка может проводиться борфрезой. Оптимальный результат – шероховатость от Ra-20 мкм.

Этап 3: Обезжириваем поверхность

После обработки механическим способом, используйте очиститель CLEANER S. Возьмите чистую ткань, для обезжиривания, предварительно смоченную в очистителе.

По необходимости процедуру повторить. Контроль чистой поверхности осуществляется белой тканью – на ней не должны оставаться следы.

Этап 4: Устанавливаем центрирующий маятник

• Посадка маятника проводится в соответствии параметрам плотной или легкопрессовой посадке

Этап 5: Использование композитного материала и установка подшипника на втулку

1. Наружное кольцо подшипника отшлифуйте бумагой с зернистость №400.
2. Используйте CLEANER S для очистки и обезжиривания подшипника.
3. Нанесите смазку F 1000 или P 500 .
4. Полимерный материал подготовьте, согласно инструкции на упаковке.
5. Нанесите тонким слоем материал на поверхность тех.отверстия и тщательно вотрите его.
6. Далее, нанесите полимерный материал толщиной, которая обеспечит полную связку с поверхностью подшипника.
7. Установите подшипник на центрирующий маятник в корпус с нанесенным металлополимером, как на рисунке №9.

Спустя 24 часа завершиться полимеризация. Снимите маятник и соберите агрегат.

Вы можете зарегистрироваться в интернет-магазине компании «Волгодонскэнергоснаб». Это позволит Вам самостоятельно формировать заказ и выводит на печать счет для оплаты выбранной продукции.

Ознакомиться со стандартными условиями оплаты, формы и доставки Вы можете в этом разделе.

Как увеличить внутренний диаметр подшипника своими руками

Например из графитированного(графитизированного) капролона — обладающим отличной прочностью, скольжением и износостойкостью.

К стати там способ интересный — изготавливать кольцо не сразу, а из секторов, а потом сектора стянуть в кольцо. Как раз получится автоматическая компенсация люфта подшипника.

На счет дерева — это не шутка — в царской России изготавливали подшипники из дерева железной березы. Это та от которой пули отскакивают, топор тупится, которая тонет в воде и занесена в красную книгу.

Ну да ладно там из дерева. увидел как делают подшипники профессионалы:

и подумал, а можно ли так же дома сделать? Зажать заготовку в дрель, дрель в тиски и . фрезой, ножом, напильником. сделать внутри ровное отверстие?

Кидайте сюда ваши идеи, методы изготовления, ваши мнения почему можно и почему нельзя сделать достаточно высокоточный подшипник скольжения в домашних условиях.

Сделать можно, почем нет. Возможно будет трудно, возможно трение в нем будет больше, чем в промышленном, но должно получиться.
Вообще, если есть ровный вал, то для него нужно изготовить разрезную втулку, и в нее вставить скользящую прокладку и зажать винтом на вале.

Чем точнее получится сделать отверстие и чем ровнее будет прокладка, тем лучше получится подшипник. В идеале диаметр отверстия должен совпадать с диаметром вала + 2*толщина прокладки. Но если он не будет совпадать, то лучше, чтобы он был чуть чуть меньше, чем чуть-чуть больше. В самом простом случае, это отверстие можно просто просверлить большим сверлом. Люфты сможешь выбрать за счет затяжки винта, при этом появится компромисс, между легкостью хода и отсутствием люфтов. чем точнее отверстие, тем меньше нужно затягивать винт.

Зачастую бывает достаточно сложно найти подходящие материалы, по стали хорошо скользит бронза и графитированный капролон. Если сможешь найти брусок чего-то из них, то подшипник можно сделать без прокладки. Или нужно искать хорошую «прокладку» из тех же материалов.

Use the Console, Luke.

Обычно, если прослабляются посадочные места подшипника (ось или обойма), то применяют два метода восстановления: 1 — наварка полуавтоматом с последующей проточкой, 2 — наварка меди распушенным кабелем. У этих способов есть значительные недостатки! После сварки деталь может «повести» и требуется проточка, а медь не имеет достаточной прочности.
Есть способ о котором мало кто знает, проверен не раз. Требуется обычный сварочный аппарат и любые две плоские длинные, желательно ржавые, железяки (уголки, профильные трубки) сантиметров 30. Железки присоединяем к сварочному аппарату и прокатываем между ними ось или подшипник. Происходит наварка железа на ось или подшипник с минимальным нагревом и без деформации. При необходимости процесс повторяется несколько раз. Иногда этот способ позволяет не производить полный демонтаж деталей.

Заклинивший подшипник может проворачиваться на валу, постепенно стирая его на доли миллиметров. Если его сразу не поменять, то в дальнейшем новый подшипник уже не встанет, поэтому потребуется наращивание прохудившегося вала. Обычно это делают электросваркой и потом обрабатывают деталь на токарном станке. В том случае, когда такой способ неприемлемый, можно воспользоваться методом электроискровой микросварки.

Материалы и инструменты:

• наждачная бумага;
• кусок электрода d3 мм без покрытия;
• дрель;
• источник питания 10-15В, 5-10А;
• фиксатор цилиндрических соединений.

Наплавление вала

К нему сбоку подсоединяется провод от источника питания. Полярность не имеет значения. Его можно закрепить зажимом крокодил или просто намотать. Второй провод от источника питания закрепляется на валу. Его следует фиксировать на малозначимом месте, которое можно немного повредить наплавлением.
На источник питания подается напряжение, после этого запускается дрель. Вращающийся электрод с зафиксированным проводом прикладывается к валу в месте наращивания. В результате происходит процесс микросварки. Металл из электрода направляется на вал. Это происходит очень медленно и тонким слоем. Проводя электродом по валу без пропусков за один слой можно наложить примерно 0,05-0,1 мм толщины.

После наварки каждый слой необходимо отшлифовать наждачной бумагой, чтобы убрать шлак. Слои накладываются повторно, пока вал не приобретет необходимую толщину. Таким образом, даже при незначительном износе в 1 мм придется накладывать как минимум 10 слоев.

Восстановив необходимую толщину и повторно прошлифовав вал наждачкой, наносится фиксатор цилиндрических соединений.

Жидкий фиксатор заполнит все поры в наваренном металле и щель между валом и подшипником. После застывания он обеспечит очень хорошую дополнительную фиксацию. Благодаря этому обойма нового подшипника уже не будет проворачиваться, а станет ровно без люфта.

Смотрите видео

Собственно нужно увеличить внутренний диаметр подшипника. Шлифованием или другим способом. 205 подшипник. Стоковый внутр. диаметр 25мм, необходимо 27мм.

нужно увеличить внутренний диаметр подшипника

не рекомендую шлифовать подшипник, тем более 1 мм съесть стенку. Это может повредить сам подшипник и являться выходом его из строя.
ИМХО другой подшипник и втулки, и работа на любом токарном

Наплавить и обработать посадочное место?

Наплавить и обработать посадочное место?

Может втулочку какую переходную на вал изготовить?

он изначально большего диаметра, а подшипника с посадочным в 27мм и 52мм нет в природе!

нужно увеличить внутренний диаметр подшипника

ИМХО другой подшипник

очень интересно, какой? С параметрам 27 52 15. Куда будет устанавливаться , конструкцию не изменить!

а до этого какой стоял?. Но стачивать подшипник- это путь в никуда. Ну 0,2 можно, но не более

а до этого какой стоял?.

Идёт открытого типа с пыльником (из-за него и выходит из строя) всборе с деталью — стоимость значительно отличается от обычного 205 закрытого типа. Уже есть опыт эксплуатации переделанного 205 подшипника. Работает длительный период времени, вдобавок его на много проще обновить на новый.

а место куда ставиться подшипник нельзя расточить до 25 мм ?

как мне думается, в сборе подшипник перешлифовать не получится. Нужно вытаскивать вн. обойму. Но как потом сепаратор восстановить, хз?
Может радиально упорный применить, там с сепаратором легче.
А перешлифовать можно на любом внутришлифовальном станке. Где в городе такие остались, да еще и со шлифовщиками — не знаю.

Подшипники не растачивают.
Твердость обойм примерно 60 HRCэ.
Шлифовать тоже не получится. Тем более внуренняя шлифовка.
Возможен вариант только с посадочным местом вала.

Подшипники не растачивают.Твердость обойм примерно 60 HRCэ.Шлифовать тоже не получится. Тем более внуренняя шлифовка.Возможен вариант только с посадочным местом вала.

В чем трудность перешлифовать посадку на внутренней обойме?

Подшипники не растачивают.Твердость обойм примерно 60 HRCэ.Шлифовать тоже не получится. Тем более внуренняя шлифовка.Возможен вариант только с посадочным местом вала.

В чем трудность перешлифовать посадку на внутренней обойме?

На внутренней шлифовке — не получится. В принципе, если не разбирать подшипник.
На координатной шлифовке (а такая есть в Костроме) — нет проблем.

Поводом для создания этой темы послужило отклонение наружного диаметра совершенно нового подшипника №205 на 0,02мм: микрометр показал размер д.51,98мм, вместо д.52,00мм При конструировании узла необходимо знать, с каким натягов подшипник (или втулка) должна сидеть на валу (или с каким зазором, зависимости от номинального диаметра, передаваемой мощности и т. д. (очень много факторов) В советские времена не было необходимости проводить измерения подшипников, чтобы узнать фактический диаметр (достаточно взять справочник и посмотреть номинал). Современные подшипники частенько неизвестого происхождения. В машиностроении отклонение для номинала, например, для д.50мм (или еще меньше) 0,02мм это очень много. Может получится так, что вместо напряженной неподвижной посадки, может получится скользящая, т.е. подвижная. За рубежом в машиностороении при проектировании узлов есть понятие «установочный зазор или натяг». Например, если вал под подшипник сделать толще, то подшипник бысто выйдет из строя или лопнет обойма еще при сборке. Если прослабить, то он будет слабо сидеть на валу и у вала быстро разобъет посадочное место. Подшипник-это стандартная деталь, строго определенных ГОСТом размеров, изготовленных на сверхточном оборудовании. Поэтому при конструировании вала, на который будет насажен подшипник, используют посадки, предусмотренные системой отверстия, так как отверстие уже готовое и должно быть четко одинаковое для всех подшипников этого номера, независимо где и кем этот подшипник изготовлен (допуск есть, но он в микронах, то есть уже не в сотых, а в тысячных долях мм). То же самое и при изготовлении отверстия для подшипника. Но здесь уже есть готовый вал (то есть наружный диаметр подшипника берется за основу). Поэтому при изготовлении отверстия, куда будет запрессован подшипник, применяют посадки, предусмотренные системой вала.

Восстановление посадочных мест под подшипник в корпусе кпп

Коллеги всем доброго дня.
Покажите, имел кто опыт в операции восстановления посадочных мест под подшипник в корпусе кпп?
Стоит это делать, нет?
Собственно проблема в том, что в корпусе кпп болтается подшипник первичного вала 407 который(не могу сказать что прям существенно, но люфт имеется), к выходным постараюсь видео выложить.
Имеется ли практический опыт в данной операции у кого-нибудь, сколько это стоит? Предполагается отдать куда либо на строну, в специализированную мастерскую.
Или другой корпус поискать, но вопрос, в каком состоянии там будут посадочные места, промерять каждое место на месте?

Может, попробовать увеличить наружный диаметр внешнего кольца подшипника, путём его гальванического хромирования? Осадить на нём плотный слой хрома толщиной в несколько сотых миллиметра

Коллеги всем доброго дня.

в корпусе кпп болтается подшипник первичного вала 407 который(не могу сказать что прям существенно, но люфт имеется)

Если вало- втулочные фиксаторы применить , поксипол, лактайт и подобные. ? Говорят потом сложно разобрать .

Цена будет дороже трактора.

Хромировать подшипник в гальванической ванне — дороже трактора? Вряд ли.

В моей пахотной лебёдке (с движком от Дружбы) стоят 2 хромированных подшипника ведущего вала — посадочное отверстие в картере было изношено, болтались. После хромирования сели плотно (даже слишком, еле запрессовал). Более 5 сезонов работы — никаких люфтов

Хромировать подшипник в гальванической ванне — дороже трактора? Вряд ли.

В моей пахотной лебёдке (с движком от Дружбы) стоят 2 хромированных подшипника ведущего вала — посадочное отверстие в картере было изношено, болтались. После хромирования сели плотно (даже слишком, еле запрессовал). Более 5 сезонов работы — никаких люфтов

Хромировать подшипник сомнительная затея. Восстановление отверстия выйдет дороже трактора.

Так можно и само отверстие хромировать — с помощью местной ванны

Но вряд ли это имеет смысл делать — гораздо проще хромировать сам подшипник

Собственно проблема в том, что в корпусе кпп болтается подшипник первичного вала 407

Может просто найти подшипник с конической внешней обоймой и его установить?

Может просто найти подшипник с конической внешней обоймой и его установить?

Коллеги всем доброго дня.

Покажите, имел кто опыт в операции восстановления посадочных мест под подшипник в корпусе кпп?

Стоит это делать, нет?

Собственно проблема в том, что в корпусе кпп болтается подшипник первичного вала 407 который(не могу сказать что прям существенно, но люфт имеется), к выходным постараюсь видео выложить.

Имеется ли практический опыт в данной операции у кого-нибудь, сколько это стоит? Предполагается отдать куда либо на строну, в специализированную мастерскую.

Или другой корпус поискать, но вопрос, в каком состоянии там будут посадочные места, промерять каждое место на месте?

В литературе встречал , что ещё в советское время, на рем предприятиях, реставрировали эпоксидной смолой с металлическим порошком. Подробности не помню.

Осенью делал кпп и столкнулся с разбитым посадочным под подшипник я делал так наваривал точки на маленькой болгарке снимал защитый кожух и ставил зачестной круг почти стертый и подгонял всё плотничком зашло

Чучело не перестаёт веселить.

Коллеги всем доброго дня.

Покажите, имел кто опыт в операции восстановления посадочных мест под подшипник в корпусе кпп?

Стоит это делать, нет?

Собственно проблема в том, что в корпусе кпп болтается подшипник первичного вала 407 который(не могу сказать что прям существенно, но люфт имеется), к выходным постараюсь видео выложить.

Имеется ли практический опыт в данной операции у кого-нибудь, сколько это стоит? Предполагается отдать куда либо на строну, в специализированную мастерскую.

Или другой корпус поискать, но вопрос, в каком состоянии там будут посадочные места, промерять каждое место на месте?

3 года назад возили корпус раздатки т-150к на восстановление отверстий, 2 под приводные валы и 2 под валики привода насосов, 4 отверстия 6 тыс. Растачивают изношенное отверстие с потаем, вытачивают втулки с буртиком под потай и в охлажденном состоянии сажают. Сделано хорошо.

Осенью делал кпп и столкнулся с разбитым посадочным под подшипник я делал так наваривал точки на маленькой болгарке снимал защитый кожух и ставил зачестной круг почти стертый и подгонял всё плотничком зашло

Можно на сам подшипник наварить точки. Например малотоковой контактной сваркой. Медным электродом. Тем самым диаметр подшипника станет больше, можно его плотно установить. Медь мягкая и сможет деформироваться при установке подшипника.

Александр199827 пишет:

Осенью делал кпп и столкнулся с разбитым посадочным под подшипник я делал так наваривал точки на маленькой болгарке снимал защитый кожух и ставил зачестной круг почти стертый и подгонял всё плотничком зашло

Можно на сам подшипник наварить точки. Например малотоковой контактной сваркой. Медным электродом. Тем самым диаметр подшипника станет больше, можно его плотно установить. Медь мягкая и сможет деформироваться при установке подшипника.

Слишком умно сказано.
Берешь подшипник,и медную проволоку в держак(я беру латунный ниппель с камеры). и елозию по обойме.
Потом место,куда будем вставлять подшипник нагреваю и вставляю подшипник.
Довольно нормально получается. ну если конечно не разбито шире маминой.

Тут смысл что бы подшипник не перегревать. Как вариант подключить источник тока, тот же автомобильный аккумулятор через конденсатор большой емкости, и тонкой медной проволокой замыкать его на подшипник, будет протекать ток и расплавлять проволоку, получится маленькая капелька на нем. И так по всей окружности проходить.

Если подшипник сильно нагреть у него закалка пропадет. Бывало подшипники просто сваркой приваривали по внешней обоймой, так он очень быстро приходил в негодность.

Тут смысл что бы подшипник не перегревать. Как вариант подключить источник тока, тот же автомобильный аккумулятор через конденсатор большой емкости, и тонкой медной проволокой замыкать его на подшипник, будет протекать ток и расплавлять проволоку, получится маленькая капелька на нем. И так по всей окружности проходить.

Если подшипник сильно нагреть у него закалка пропадет. Бывало подшипники просто сваркой приваривали по внешней обоймой, так он очень быстро приходил в негодность.

Но лучше все-таки поискать подшипник с конической внешней обоймой!

Тут смысл что бы подшипник не перегревать. Как вариант подключить источник тока, тот же автомобильный аккумулятор через конденсатор большой емкости, и тонкой медной проволокой замыкать его на подшипник, будет протекать ток и расплавлять проволоку, получится маленькая капелька на нем. И так по всей окружности проходить.

Если подшипник сильно нагреть у него закалка пропадет. Бывало подшипники просто сваркой приваривали по внешней обоймой, так он очень быстро приходил в негодность.

Вы уже так делали?

Александр199827 пишет:

Осенью делал кпп и столкнулся с разбитым посадочным под подшипник я делал так наваривал точки на маленькой болгарке снимал защитый кожух и ставил зачестной круг почти стертый и подгонял всё плотничком зашло

Можно на сам подшипник наварить точки. Например малотоковой контактной сваркой. Медным электродом. Тем самым диаметр подшипника станет больше, можно его плотно установить. Медь мягкая и сможет деформироваться при установке подшипника.

Медью наваривать пробовал мне не понравилось так как через некоторое время также начинает лювтить

Если этот подшипник довольно здорово «болтыхается» ,может просто полосу подобрать тонкой жести и хорошей натяжкой запрессовать?

saab95 пишет:

Тут смысл что бы подшипник не перегревать. Как вариант подключить источник тока, тот же автомобильный аккумулятор через конденсатор большой емкости, и тонкой медной проволокой замыкать его на подшипник, будет протекать ток и расплавлять проволоку, получится маленькая капелька на нем. И так по всей окружности проходить.

Если подшипник сильно нагреть у него закалка пропадет. Бывало подшипники просто сваркой приваривали по внешней обоймой, так он очень быстро приходил в негодность.

Вы уже так делали?

Если этот подшипник довольно здорово «болтыхается» ,может просто полосу подобрать тонкой жести и хорошей натяжкой запрессовать?

Ну не жести а некого крепкого материала. Тут проблема в том, что выработка обычно не круглая, а овальная. Если подшипник прижать к одной стороны он встает как надо, но другая сторона имеет зазор. И он не ровный.

Да, пол часа где-то покрыть весь подшипник медью на примерную толщину пол миллиметра или чуть меньше.

Сергей Тамала пишет:

Если этот подшипник довольно здорово «болтыхается» ,может просто полосу подобрать тонкой жести и хорошей натяжкой запрессовать?

Ну не жести а некого крепкого материала. Тут проблема в том, что выработка обычно не круглая, а овальная. Если подшипник прижать к одной стороны он встает как надо, но другая сторона имеет зазор. И он не ровный.

Да, пол часа где-то покрыть весь подшипник медью на примерную толщину пол миллиметра или чуть меньше.

Только вот одна загвоздка, что постоянный ток через конденсатор работать не будет. Конденсатор просто зарядится и всё! И никакого другого действия.
Сей факт просто гарантирует, что никогда такой наплавки вы не делали.

коллеги, всем спасибо за советы, оригинальные так же понравились, я подумаю что делать, может и так оставлю.

Предполагается отдать куда либо на строну, в специализированную мастерскую.
Или другой корпус поискать, но вопрос, в каком состоянии там будут посадочные места, промерять каждое место на месте?

Отверстие всегда разбивает с эксцентриситетом. Все выше предложенные способы негодны.

Сложный ремонт: расточка и завтуливание под размер. Ага. если есть координатный в кустах, неподалёку.
Менять корпус. Остальное — костыль на аварийный случай.

Только вот одна загвоздка, что постоянный ток через конденсатор работать не будет. Конденсатор просто зарядится и всё! И никакого другого действия.

Подключаете конденсатор к аккумулятору, он заряжается. Отключаете конденсатор от аккумулятора и разряжаете на проволоку через подшипник. Дальше снова заряжаете от аккумулятора и снова разряжаете через подшипник. Почему не будет работать?

Вы можете возразить, а что, нужно постоянно конденсатор туда-сюда подключать? Нет, нужно просто в разрыв провода от аккумулятора подключить реле на 12 вольт, пока конденсатор заряжается, реле замкнуто и линия замыкания на подшипник отключена. При этом конденсатор не потребляет большой ток от аккумулятора, т.к. обмотка реле является сопротивлением. Как конденсатор зарядился, ток через него перестает идти и реле отключается, замыкая выход от конденсатора на подшипник. И примерно раз в секунду реле щелкает и так же раз в секунду плавится проволочка, делая наплавку на подшипник. Секунды хватит что бы переместить конец проволоки в другое место.

Сложный ремонт: расточка и завтуливание под размер. Ага. если есть координатный в кустах, неподалёку.

Почему посадочные отверстия вообще разбивает? Это же только в случае когда подшипник заклинил.